Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Московские абрикосы: сорта, агротехника, саженцы

Московские абрикосы: сорта, агротехника, саженцы

Московские абрикосы: сорта, агротехника

Сорта абрикоса для Подмосковья: от саженца до плодоношения

Выращивание абрикоса в Московской области. В Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина Ран в результате многолетней работы получены сорта абрикоса, адаптированные  к условиям Московской области.

Это следующие сорта:
Айсберг, Алеша, Водолей, Графиня, Лель, Монастырский, Фаворит, Царский. Сорта Айсберг, Алёша, Лель и Царский – раннего срока созревания – конец июля – начало августа; сорта  Водолей и Графиня – среднего срока созревания – первая половина августа; сорта Монастырский и Фаворит – позднего срока созревания середина – вторая половина августа.
Зимостойкость всех сортов высокая за исключением Монастырского и Графини, у которых она немного снижена.
Масса плодов у Айсберга, Алёши, Леля и Царского 15-20 г; у Водолея – 20-25 г; у Графини, Монастырского и Фаворита – 20-30 г.
Самые вкусные плоды у Леля, Царского, Фаворита.
Очень высокими урожаями отличаются Водолей, Монастырский и Графиня.
В годы с холодным и дождливым летом все сорта, а особенно Графиня, подвержены грибному заболеванию – клястероспориозу (дырчатой пятнистости). При сухом и жарком лете эта болезнь практически не проявляется.
Вырастить абрикосы на приусадебных участках Московской области можно лишь при соблюдении ряда условий.
Условие 1. Место посадки.
Желательно сажать абрикосы в южных районах Московской области, но все же решающую роль играет микроклимат.
Можно вырастить абрикосы даже и в неблагоприятных северных направлениях, если имеется подходящий микроклимат, а именно:
1) место должно быть защищено от северных и северо-восточных ветров;
2) место не должно быть низким, куда стекает холодный воздух, необходимо выбирать повышенные элементы рельефа, очень хорошо подходят небольшие южные и юго-западные склоны;
3) почвы должны быть легкими, проницаемыми для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией, близкое залегание грунтовых вод крайне нежелательно.
Условие 2.  Правильная посадка.
Пересаживать абрикосы лучше всего рано весной, как только сойдёт снег – в начале апреля.
Возможна и осенняя пересадка – в сентябре – октябре.
Крайне редко в приусадебных хозяйствах Московской области можно встретить структурную землю. Чаще это земля однокомпонентная: один песок, один торф, а скорее всего – одна глина. Поэтому при посадке необходимо создать структурную почву в посадочной яме. Вовсе не обязательно вымерять размеры ямы в сантиметрах, копайте яму, какую не лень.
Чем хуже земля, тем больше требуется яма, чтобы хотя бы в первые годы роста корневая система саженца развивалась в благоприятных условиях.
Структуризация почвы достигается смешиванием глины, песка и торфа в равных частях. Если местная земля содержит один из этих компонентов, то его и используют.
В эту смесь добавляют известь или доломитовую муку для достижения нейтральной реакции и совсем немного компоста или хорошо перепревшего навоза.
Злоупотреблять удобрениями при посадке не следует.
Землю необходимо тщательно перемешать прямо в яме, земли должно быть с избытком, чтобы хватило на холмик и валик для полива. Затем из середины посадочной ямы с перемешанной землёй аккуратно выкапывают уже небольшую ямку по размеру такую, в которой могли бы свободно разместиться корни саженца, заливают примерно половину этой ямы водой и располагают там корневую систему, которая вся должна быть хорошо смочена. Если при перевозке саженца вы допустили подсыхание корней (чего делать категорически нельзя), то перед посадкой следует опустить корневую систему на несколько часов в воду, а еще лучше – в глиняную болтушку.
Постепенно засыпайте корни саженца рыхлой землей. Все корни должны быть расположены свободно и не загибаться кверху. Притаптывание земли ногами является грубой и жестокой процедурой, которая приводит к обрыву мелких корней. Для удаления пустот в почве вполне достаточно во-первых, потряхивать саженец во время его засыпания землей, а во-вторых, при наличии воды в яме и достаточно рыхлой земли при засыпании образуется “каша-малаша”, которая надежно обволакивает корни.
Особое внимание надо уделить поливу.
Потряхивая саженец при засыпании землёй, его немного вытаскивают из ямы, так, чтобы корневая шейка (самое низкое место штамба, у которого начинаются первые корни) была выше общего уровня почвы на 2-4 см с тем, чтобы при последующем оседании земли корневая шейка находилась на уровне почвы. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, от этого дерево будет болеть. Вокруг саженца следует устроить земляной валик, который образует лунку для полива диаметром 50-80 см. Воду при поливе надо лить осторожно по периметру лунки, чтобы не размыть корни.
Если саженец небольшой и нормально сформированный, т.е. корневая система превышает по размерам надземную часть, нет необходимости привязывать дерево к колышку, оно и так будет хорошо держаться в земле. Если у саженца надземная часть намного превышает корневую систему, то для пересаживаемого растения жизненно важно сократить обрезкой надземную часть, чем прибегать к помощи колышка.
Саженцы всех плодовых деревьев, а в особенности абрикос, легко восстановят утраченные ветви при наличии хорошей корневой системы, о которой надо заботиться в первую очередь.
Если всё же есть необходимость в колышке, то его устанавливают в яму до засыпания её землей, а не после, чтобы не повредить корни.
Условие 3. Неукоснительное соблюдение всех правил агротехники, которые изложены ниже.
После посадки в течение всего лета следует содержать землю вокруг саженца в чистом от сорняков состоянии, постоянно её рыхлить и интенсивно поливать всю весну и первую половину лета.
Регулярный полив только что посаженного дерева крайне необходим, т.к. только во влажной почве происходит образование новых корней.
К началу августа поливы сокращают, а затем и вовсе прекращают, чтобы не вызвать ненужный к зиме рост.  Прополка же требуется до глубокой осени.
После листопада, который заканчивается в середине октября, необходимо собрать и сжечь или закопать в землю все опавшие листья, нельзя складывать их в компост. В опавших листьях плодовых деревьев зимует разнообразная инфекция, чаще всего грибная – самая опасная для абрикоса.
В конце октября – ноябре пора приступать к побелке. Для всех плодовых деревьев, а для абрикоса в особенности, побелка является наиважнейшим мероприятием, обеспечивающим здоровье растению.
Первое и самое главное значение побелки – защита от солнечных ожогов, которые случаются чаще всего в марте, но могут происходить в феврале и в январе.
Днем солнечное тепло, усиленное отражёнными от снега лучами, нагревает кору, и в тканях дерева начинаются преждевременные биохимические процессы.
Ночной мороз затем наносит растениям непоправимые повреждения. Побелка отражает солнечные лучи и предохраняет дерево от опасного нагрева. Садовую побелку сейчас нетрудно приобрести в садовых магазинах и рынках. В неё полезно добавлять медный купорос.
Ещё полезнее самодельная побелка. Берут в равных частях глину, известь и свежий коровяк, все это разбалтывают в воде до сметанообразной консистенции и при постоянном помешивании наносят на дерево.
Медный купорос можно добавить и в эту смесь. Белить лучше не только штамб, но и все основные скелетные ветви, и молодые побеги, из которых затем будет формироваться скелет. Если побелку смоет дождём, её надо подновить.
Категорически не допустимо укрытие стволов деревьев полиэтиленом, рубероидом, чулками и прочими материалами, затрудняющими воздухообмен и приводящими к выпреванию коры. В тех районах, где водятся зайцы, можно обмотать стволы лапником иголками вниз.
Ранней весной, в марте, необходимо делать обрезку. Те садоводы, которые не могут добраться в марте до своих участков, могут сделать обрезку в конце октября – ноябре, но только не в мае.
В апреле и мае побеги наполняются питательными веществами перед началом активного роста. Делая в это время обрезку, вы ослабляете дерево, лишая его питательных веществ. При обрезке вырезают на кольцо все лишние побеги, загущающие крону, слишком длинные побеги укорачивают.
Полезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавляться от вертикальных, за исключением центрального проводника. Вырезают все больные и слабые побеги. Все срезы надо замазывать.
Садовый вар в холодное время трудноупотребим, поэтому можно использовать масляную краску на натуральной олифе: сурик, охру, сажу.
Обрезка – трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков, которые, впрочем, легко приобретаются с постоянным опытом.
С обрезкой вы лишаете себя части урожая, зато оставшиеся на дереве цветочные почки принесут плоды более крупные, сладкие и лучше окрашенные. Но самое главное, ежегодная обрезка поддерживает дерево  в состоянии постоянного активного роста, что позволяет ему самостоятельно противостоять различным болезням, химическая обработка не потребуется.
После того, как весной сойдет снег и земля начнет подсыхать, следует начинать поливы. Как правило, май у нас всегда сухой, а это период самого интенсивного роста абрикоса. Для этого роста важно обеспечить условия, главным из которых является полив. Удобрения применяют по общим правилам: азотные – рано весной, фосфорные – летом.
Количество удобрений следует корректировать по внешнему виду растений: если рост очень сильный и побеги слишком большие – то в следующем году азотные удобрения сократить. Если рост ослаблен – прибавить. Перепревший навоз является наилучшим удобрением, т.к. содержит все, необходимое растениям, но он содержит и много азота, поэтому вносить его следует рано весной или под зиму, но только не летом.
Приствольные круги лучше всегда сохранять в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Особенно это важно для молодых и недавно пересаженных растений.
На стволе и скелетных ветвях абрикоса может возникать камедетечение, трещины или морозобоины. В таких случаях следует зачистить рану острым ножом до живой ткани, промыть медным купоросом и замазать лучше всего Кузбасс-лаком. Делать это надо весной или летом, чтобы к зиме ранка затянулась.
Условие 4. Уход и внимание.
Нельзя относиться к растению в соответствии с формулой: ”Я его купил, значит оно должно расти”.
Помните, что растения такие же живые существа, как мы с вами. Они требуют неусыпного внимания, постоянного ухода и непрерывного труда. Иначе они будут страдать и могут просто погибнуть.
Если Вы хотите вкусить плодов – не жалейте своего времени и сил, справедливо говорят: что потопаешь – то и полопаешь.
В самое последнее время закончилась почти 60-летняя работа по созданию сортов абрикосов, способных расти и плодоносить в несвойственных для них московской и сопряженной с ней областях. Эта работа была начата профессором А. К. Скворцовым ещё в 1956 году в Ботаническом саду МГУ и продолжена совместно с Л. А. Крамаренко в Главном ботаническом саду Академии Наук.

Садоводы уже хорошо наслышаны об этих сортах и охотно высаживают их на своих участках, а ещё большее число садоводов мечтают приобрести сорта московских абрикосов для своего сада.

Подробно о сортах и выращивании абрикосовых деревьев можно узнать из моей книги "Абрикос в Москве и Подмосковье".

Графиня. Высокое, до 6 м, очень сильнорослое дерево. Плоды круглые или овальные, масса 25-30 г. Кожица опушённая кремового или желтоватого цвета, с румянцем. Мякоть ярко-оранжевая, хрящеватая, сочная, вкусная. Косточка отделяется неплохо. Созревание плодов в середине августа. Во влажные годы значительно повреждается клястероспориозом, а также страдает камедетечением.

(Все фотографии с сайта www.sad21veka.ru)

Лель. Дерево с компактной кроной и сдержанным ростом до 3 м. Плоды среднего размера, массой 15-20 г, красивые, золотисто-оранжевые, редко со слабым румянцем. Опушение очень незначительное, поэтому плоды блестящие. Форма плодов округло-овальная, слегка сжатая с боков. Вкус кисло-сладкий, гармоничный, очень приятный, косточка отделяется хорошо. Созревание плодов в начале августа.

Монастырский. Мощное сильнорослое дерево высотой до 5 м с широко-раскидистой кроной. Необычайно урожайный. Плоды массой 25-30 г, овальные, опушённые, жёлтые с красным румянцем, мякоть немного мучнистая. Косточка отделяется хорошо. Плоды созревают в середине и второй половине августа.

Фаворит. Дерево средних размеров, высотой до 3 м, рост умеренный. Плоды крупные, слегка неровной формы, масса до 30 г. Плоды очень красивые жёлто-оранжевые с большим интенсивным румянцем, опушение небольшое, поэтому плоды блестящие. Плоды очень вкусные и мясистые, т.к. косточка маленькая. Косточка отделяется отлично. Плоды созревают в середине и второй половине августа.

Царский. Дерево средних размеров, до 3 м высотой. Цветки по сравнению с остальными сортами самые крупные – до 4 см в диаметре. Плоды массой 20-25 г, овальные, красивые жёлтые с румянцем. Исключительно вкусные, очень сочные, с выраженным ароматом. Косточка отходит не совсем чисто. Созревание плодов в начале августа.

Кроме этих сортов также выделены несколько деревьев с плодами хорошего качества, массой 15-30 г как претенденты в сорта.

Алёша. Сильнорослое дерево с раскидистой кроной 4 м высоты. Цветки крупные. Плоды массой 15-20 г округлые, ярко-жёлтые с румянцем, вкусные, опушение небольшое, поэтому плоды блестящие. Мякоть хрящеватая, косточка отделяется отлично. Созревание плодов самое раннее: в конце июля начале августа.

Айсберг. Дерево высотой до 3 м, с раскидистой кроной. При обильном цветении плодов завязывается немного. Плоды массой 20-25 г, круглые, опушённые, жёлто-оранжевые с небольшим румянцем, вкусные, нежные, сочные. Косточка отделяется хорошо. Созревание плодов в конце июля начале августа.

Водолей. Сеянец от сорта Лель, полученный при свободном опылении. Сильнорослое дерево (4-5 м) с мощным интенсивным ростом. Очень урожайный. Плоды округлые с выраженным швом, масса 25-30 г. Плоды не такие блестящие, как у сорта Лель, жёлтые с едва проступающим румянцем. Вкус кисло-сладкий, гармоничный. Косточка отделяется отлично. Плоды созревают во 2 декаде августа, долго не хранятся.

Гвиани. Высокое дерево до 6-7 м. Плоды массой 15-20 г, красивые, малоопушённые, блестящие, оранжевые с ярко-розовым румянцем. Плоды очень вкусные, сочные. Косточка отделяется хорошо, ядро косточки сладкое. Урожайность высокая, созревание плодов во второй половине августа.

Эдельвейс. Дерево средних размеров высотой до 3 м. Плоды массой 20-25 г опушённые, жёлтые, иногда с румянцем, с красивым носиком, шов выражен. Мякоть не слишком сочная, плотная, хрящеватая, вкус замечательный. Плоды хорошо хранятся. Косточка прекрасно отделяется. Урожайность средняя. Созревание плодов в середине августа.

Иноходец. Дерево средних размеров до 3 м. Плоды массой 20-25 г, овальные, малоопушённые, с очень красивым акварельным румянцем, шов выражен сильно. Мякоть плотная, вкус отличный. Косточка удлиненная, отделяется очень хорошо. Урожайность средняя. Созревание плодов в середине августа.

Новоспасский. Большое дерево до 5 м высотой. Плоды небольшие 15-20 г, красивые с большим тёмно-розовым румянцем. Мякоть плотная, вкусная, косточка очень маленькая, отделяется хорошо. Урожайность высокая. Созревание плодов в середине – второй половине августа. 

Л. А. Крамаренко, кандидат биологических наук, Главный ботанический сад РАН

Источник: sad21veka.ru

Это южное дерево, несмотря на свой капризный нрав, уверенно осваивает новые территории. Поселился он и в подмосковных садах.

Абрикос обладает генетически обусловленной высокой морозостойкостью и легко переносит постепенное снижение температуры до минус 30 градусов. Но не следует путать зимостойкость с морозостойкостью. В понятие «зимостойкость» входит весь сложный комплекс факторов, влияющих на растения в течение зимы. Самое губительное явление - резкие перепады температуры.

Период глубокого покоя у абрикоса короткий и заканчивается в декабре-январе. При достаточной сумме положительных температур он способен зацвести в феврале, что и происходит в самых южных регионах его выращивания. Вот почему там набухшие цветковые почки, сами цветки или молодые завязи так часто страдают от весенних возвратных заморозков.

В нашем регионе преждевременное развитие абрикоса сдерживается низкой температурой, и весной во время цветения (в конце апреля - начале мая) растения практически не повреждаются. Однако зимние оттепели провоцируют начало биохимических процессов и даже структурных изменений в тканях. Резкое снижение температуры вслед за оттепелью приводит к повреждению в первую очередь цветковых почек как наиболее уязвимых органов. Степень ущерба зависит от величины и скорости перепада температуры.

Не все районы Московской области подходят для выращивания абрикоса. Большое значение имеет микроклимат. Место должно быть высоким, тёплым, солнечным, защищенным от северных ветров. Совершенно непригодны низины, куда стекает холодный воздух.

Земля подходит структурная, то есть не однотипная (одна глина, один торф). Например, в глину (1 часть) добавляют торф (1 часть) и песок (1 часть). Можно положить компост и хорошо перепревший навоз. По общему правилу удобрения, содержащие азот, вносят весной, фосфор в середине лета. Любые удобрения гораздо лучше недоложить, чем переложить. При этом ориентируются на внешний вид растения: если дерево даёт слишком сильные и толстые побеги, подкормки уменьшают, если рост слабый увеличивают.

Для нормального роста и полноценного развития абрикос нуждается в регулярных поливах. Во-первых, при пересадке и после неё. Во-вторых, в мае. Этот месяц, как правило, сухой, а у абрикоса наиболее интенсивный рост. Во второй половине лета поливы сильно сокращают или при дождливой погоде прекращают совсем, чтобы не спровоцировать ненужный рост побегов.

В саду для полноценного опыления желательно иметь 2-3 дерева. На зиму укрытие не требуется. В районах, где водятся зайцы, к стволам привязывают лапник иголками вниз.

Нельзя закрывать деревья рубероидом, полиэтиленом, чулками и другими материалами, которые затрудняют воздухообмен, это может вызвать выпревание коры.

Очень полезно, даже необходимо поздно осенью, когда закончатся осенние дожди, побелить стволы и крупные ветви садовой побелкой. Она защищает деревья от солнечных ожогов, которые происходят чаще всего в марте, но могут случаться в феврале и даже в январе в ясные дни. Полезно добавить в побелку немного медного купороса.

Обрезают деревья ежегодно с самого раннего возраста. К работе приступают в марте начале апреля, ещё до начала ростовых процессов. Укорачивают слишком длинные побеги, вырезают слабые, больные, лишние, направленные в центр кроны. Срезы замазывают садовым варом или масляной краской (сурик, сажа, охра) на натуральной олифе.

Самая распространённая грибная болезнь абрикоса в нашем климате клястероспориоз, или дырчатая пятнистость листьев. Вспышки её наблюдаются в дождливые годы. После листопада листья абрикоса сгребают и сжигают, потому что в них зимуют споры гриба.

Побелка, обрезка, своевременные и достаточные полив и подкормка также помогают деревьям противостоять болезни. Раны, возникающие на стволе и основных скелетных ветвях, в период активного роста зачищают до живой ткани и замазывают кузбасслаком или садовым варом.

(Приусадебная газета № 14, июль 2012)

О выращивании абрикоса в нетрадиционных районах в других статьях в разделе Абрикос

***

Саженцы абрикоса для садоводов Подмосковья и других регионов России вы найдёте на странице Питомники. Саженцы

Комментарии (19)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?