Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Зелёное черенкование

Зелёное черенкование

Выращивая в саду какой-либо редкий кустарник или дерево, вам рано или поздно непременно захочется размножить его, чтобы с кем-то обменяться или поделиться с родственниками и знакомыми. А может, вы обнаружили в своем саду веточку с новыми интересными морфологическими признаками – по форме кроны, окраске и форме листьев, махровости цветка и т.д.? Сохранить и закрепить эти свойства можно с помощью прививки. Но не у всех она удаётся. Гораздо проще заняться черенкованием.

Однако при этом надо иметь в виду, что среди видов, сортов и форм растений могут встретиться и такие, которые не способны размножаться зелёными черенками или размножаются ими с большим трудом. Тогда единственным способом вегетативного размножения остаётся только прививка.

Самый результативный способ размножения – зелёное черенкование в период активного роста растений. По сравнению с семенным размножением, черенкование ускоряет время вступления растения в фазу цветения и плодоношения и оказывает неоценимую услугу при интродукции новых ценных пород, которые в непривычных условиях не плодоносят или образуют неполноценные семена.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Для укоренения зелёных черенков требуются строго контролируемые условия внешней среды. Чтобы их создать, я использую холодные парники-череночники и плёночные тоннели.

Парник-череночник представляет собой короб без дна из обрезной доски 2,5-4 см толщиной. Пиломатериал перед использованием дезинфицирую пинотексом или 5%-ным раствором медного или железного купороса. Оптимальный размер короба – 1,1-1,2x1,5-1,7 м, высота – 0,4-0,5 м. Пространство от субстрата до покрытия парника должно составлять 20-25 см. Короб этот устанавливаю на почву. Первые годы, пока не появился опыт, на дне делал дренаж толщиной 5 см из щебёнки или керамзита и на него насыпал субстрат. Сейчас дренаж не делаю, а череночник заглубляю на 10 см в почву. Субстрат насыпаю слоем 15-20 см, что во время зимовки не даёт застаиваться воде, а весной позволяет легко снять короб и переставить на новое место.

При недостатке площади делаю тоннели из полиэтиленовой плёнки. Перемешиваю с почвой необходимые компоненты субстрата и на подготовленную грядку устанавливаю каркас, используя металлические или пластмассовые арки. Ширина тоннеля – до 1 м, высота – 0,5-0,7 м. В более низких возможно подопревание черенков, а в более высоких трудно контролировать условия среды. При небольшом объёме черенкования и ограниченных площадях можно использовать обычные полиэтиленовые мешки для засола с малым количеством субстрата. Засадив их черенками, завязываю и развешиваю по стволам деревьев или по тенистым стенам.

КАКОЙ СУБСТРАТ?

Среда, в которой происходит регенерация корней черенков, называется субстратом. Одревесневшие черенки деревьев и кустарников, зелёные черенки многолетних травянистых растений и быстро укореняемые древесные высаживаю в обычную садовую землю. Для более капризных готовлю субстрат из материалов различного происхождения. Из минеральных компонентов использую речной и крупнозернистый (гравийный) песок, вермикулит, перлит, керамзит, топливный угольный шлак, кирпичную крошку, ионитную «почву», полиуретан, пенопласт, полистирол, а из органических – садовую почву, торф (верховой и низинный), сфагновый мох, древесные опилки, хвойную землю. Минеральные субстраты, как правило, химически инертны и стерильны, кроме песка, который многократно промываю перед использованием. Их общий недостаток – практически полное отсутствие питательных веществ, вследствие чего развиваются длинные неразветвленные ломкие корни, из-за чего укорененные черенки плохо переносят пересадку. Органические субстраты обеспечены питательными веществами, но имеют худшие водно-воздушные свойства, излишнюю кислотность (верховой торф и хвойная земля), малостерильны.

Песок. Прочный, достаточно тяжелый и долговечный субстрат. При работе с ним требуются частые поливы. В чистом песке хорошо укореняются жимолость, облепиха, роза, шелковица.

Кирпичная крошка. Вяагоёмкость относительно высокая, вес большой. Чаще использую как разрыхлитель или наравне с гранитным отсевом добавляю в субстраты при укоренении одревесневших зелёных черенков в качестве дренажа.

Угольный шлак. Отходы топок с невысокой влагоёмкостью, относительно большим весом, высокой воздухопроницаемостью, требует частых поливов. Использую главным образом как разрыхлитель.

Керамзит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость высокие, хорошо удерживает влагу. Фракцию размером 3-5 мм использую в качестве разрыхлителя субстратов, более крупную – как дренаж.

Перлит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие. Субстрат весьма легкий, после 2-3 лет использования повышается водоудерживающая способность. В нём хорошо укореняются актинидия, алыча, кизильник, жимолость и лещина.

Вермикулит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие, отлично удерживает воду. Обеспечивает хорошее укоренение барбариса, бересклета, сирени китайской.

Ионитная «почва». Синтетический материал в виде желтоватых шариков, наподобие желатиновых. Водопроницаемый, но влагу удерживает слабо, сыпуч, подвижен. Смешиваю его с мелкодроблёным керамзитом или гравием в пропорциях 40:60 или 50:50. Подходит для всех культур.

Полиуретан. Более известен как монтажная пена. Лёгкий, с высокой водопоглощающей и воздухопроницаемой способностью. Хорошо удерживает влагу. При черенковании делаю брикет, в котором надрезаю щели. Поскольку корни хорошо прорастают в полиуретановом субстрате, сразу желательно разрезать его на кубики, а чтобы не всплывал при поливе, засыпать сверху гранитным отсевом.

Пенопласт. Очень лёгкий материал. Его крошку применяю, чтобы повысить теплопроводность субстратов.

Все вышеназванные минеральные субстраты стерильны и не вредны для растений.

Торф низинный и верховой. Низинный торф черного цвета с едва различимыми растительными остатками. Богат N, Са, Р и имеет кислотность pH 4,0-7,0. Верховой торф коричневого цвета, в нем обнаруживается много растительных остатков, кислотность составляет pH 2,8-3,5. У торфа высокая водопроницаемость, довольно устойчивая теплоёмкость, он хорошо удерживает влагу. При использовании в чистом виде быстро переувлажняется, на поверхности появляются водоросли. Поскольку это может вызвать загнивание образовавшихся корней, использую только в сочетании с другими компонентами. Применяя торф в черенковании, просеиваю его через сито с размером ячеек 0,6-0,7 см. Торф можно считать лучшим компонентом в смешанных субстратах. Добавление его к песку, вермикулиту и перлиту улучшает водно-физические свойства субстратов, причем самые хорошие результаты показывает верховой торф.

Сфагновый мох хорошо удерживает влагу и пропускает воздух; при использовании для черенкования его желательно подсушить и протереть через сито или нарезать ножницами на кусочки 1-2 см длиной.

Опилки хорошо удерживают влагу и пропускают воздух. Используют их полуперепревшими, не свежими. Применяю ограниченно, поскольку без дезинфекции может развиться плесень, которая погубит высаженный материал.

Садовая земля при частых поливах черенков слеживается, поэтому в нее добавляю разрыхлители – кирпичную крошку, керамзит, угольный шлак, гравий и т.д. Польскими учёными доказано, что подзолистая почва и глина, добавленные в субстрат в количестве 25-50% объёма, придают ему уникальные свойства: в дальнейшем отпадает необходимость в обработках субстрата фунгицидами (бенлат, каптан). Чаще используют такую смесь: дерновая земля – низинный торф – песок (в соотношении 6:2:1).

Хвойная земля в виде опада из-под ели или сосны представляет собой полуразложившуюся органическую массу. Хорошо пропускает воду, воздух. Она рыхлая, но кислая и малопитательная. Использую при черенковании растений, где требуется кислая реакция субстрата, предварительно просеивая через сито с ячейкой 1-1,5 см.

Самый большой выход укоренившихся черенков с корневой системой высокого качества получается на субстрате из смеси торфа, песка, вермикулита и перлита, взятых в равных частях. Хвойники лучше всего укореняются в условиях водного тумана на субстрате из верхового торфа и песка (1:2). Для нежных черенков использую субстрат из 50% низинного торфа, 25% перлита и 25% вермикулита. Это самая легкая по механическому составу и воздухопроницаемая смесь. Для рододендронов и пиериса хорошо подходит смесь из 2 частей перлита и 1 части торфа. Многолетники черенкуют в смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (1:1:0,5:0,5). Для хвойных использую почвосмесь с pH 5,5-6,0 для лиственных пород – с pH 5,8-6,5.

УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЧЕРЕНКОВАНИИ

При укоренении зелёных черенков важно обеспечить растениям необходимые им свет, температуру и влажность.

Свет ускоряет укоренение черенков, но только в условиях оптимальной влажности. Я подкладываю под плёнку белую хлопчатобумажную ткань, которая впитывает излишнюю влагу, предотвращает появление водяных капель, притеняет растения и снижает температуру в череночнике.

Для большинства растений умеренной зоны наиболее интенсивное образование корней происходит при 22-27°С. Понижение температуры до 15°С задерживает укоренение, а свыше 35°С вызывает отмирание черенков. Считается, что температура субстрата должна быть на 5-6 градусов выше температуры воздуха. Чтобы добиться этого, достаточно нижний слой сделать из органических преющих материалов (листья, опилки, навоз, солома и т.д.), которые повысят температуру субстрата. Чтобы не допустить перегрева черенков в череночниках, расстояние от субстрата до покрытия рамы должно быть не менее 20 см.

Поливать черенки следует два раза в день (утром и вечером), а в пасмурную погоду – один раз в день, (утром). Перенасыщение субстрата водой препятствует поступлению кислорода в зону образования корней, что нередко приводит к загниванию черенков.

ОСОБЕННОСТИ УКОРЕНЕНИЯ ПОРОД

Легче всего образуют корни черенки кустарниковых пород, труднее – лиственных, и хуже всех укореняются хвойные. Но нужно заметить, что в каждой группе есть виды с очень высокими показателями укоренения и почти не укореняемые. Это зависит от многих факторов: возраста, происхождения, пола маточного растения, сроков черенкования, условий хранения черенков и т.д.

Интересно, что у одних пород можно разрезать на черенки всю ветку, а у других хорошо укореняются лишь верхние части побега с верхушечной почкой. Это характерно для актинидий, аронии черноплодной, вишни войлочной, гортензии, калины обыкновенной карликовой, клёна, миндаля трёхлопастного, облепихи, смородины кроваво-красной. По способности стеблевых черенков укореняться можно выделить несколько групп растений:

• легко укореняющиеся породы. У черенков корни начинают образовываться спустя 2 недели после посадки, а процент укоренения достигает ста: актинидия, барбарис, бересклет, бирючна, бузина, вейгела, виноград, дейция, дёрен, ива, калина, роза, смородина, тополь;

• средне укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 3 недели после посадки, укоренение составляет 40-70%. К ним относятся: из листопадных – гортензия, жимолость, кизильник, курильский чай, лимонник, лох, магония, облепиха, самшит, форзиция, чубушник; из хвойных – кипарисовик, можжевельник, тис, туя;

• трудно укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 4-6 недель, успешность укоренения – 10-30%. Из лиственных это акация, берёза, бук, дуб, лещина, сирень; из хвойников – ель, лиственница, тсуга;

• практически не укореняющиеся породы. Образуют корни только через год после посадки, и укоренение составляет менее 10%. К ним относятся такие хвойники, как дугласия, пихта, сосна.

Это деление в значительной степени условно, так как близкие виды и формы могут иметь разные показатели укоренения.

СРОКИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Самые лучшие данные укоренения проявляются у большинства пород в начале одревеснения. Обычно листопадные виды размножают черенками с мая по июль, хвойные – весной, за две недели до набухания почек, и затем летом – с июля по октябрь. При черенковании бука, относящегося к группе плохо укореняющихся, я заметил, что процент укоренения выше, если черенки взяты в начале отрастания побегов. Считаю, что зелёное черенкование в наших условиях нужно заканчивать до 1 августа, поскольку у поздно высаженных черенков в открытом грунте высок процент гибели зимой.

ТИПЫ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

При размножении древесных пород черенкованием используют побеги в травянистом (первые активно растущие весной ветви, имеющие листья), полуодревесневшем состоянии. При черенковании в начале отрастания используют побеги длиной 10-15 см и обязательно с пяткой, то есть с кусочком старой коры и древесины, которая предохраняет в дальнейшем черенок от загнивания. До срезки у черенка прищипывают верхушку и после помещают срезанный черенок в тёмный полиэтиленовый пакет с небольшим количеством воды. У полуодревесневших черенков, для которых неважно наличие верхушечной почки, используют в разные сроки черенкования нижнюю, среднюю или верхнюю часть побега. Замечу, что хвойники зелёными черенками, взятыми летом, размножаются лучше, чем весной.

НАРЕЗКА ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Для зелёного черенкования побеги срезаю утром, когда они имеют наибольший запас влаги, или же после дождя, ближе к вечеру. Срезанные ветки ставлю в ведро с водой и переношу в тенистое прохладное место, где и разрезаю на черенки. Нижний срез делаю непосредственно под узлом, верхний – на 1,5-2 см выше почки.

Какие же побеги предпочтительнее для нарезки зелёных черенков? Лучше всего укореняются черенки, взятые с молодых экземпляров семенного происхождения или с порослевых побегов, развившихся после короткой обрезки маточных растений. Срезая побеги с больших растений, предпочтение отдают тем, которые размещены в средней по высоте части кроны, это побеги второго и третьего порядка ветвления. Они дают, например, у смородины – около 80% укоренения, тогда как черенки из нулевых (идущих из почвы) побегов дают лишь 8% укоренения, то есть в 10 раз меньше. Так же плохо укореняются черенки от сильно растущих побегов.

При оптимальных сроках черенкования черенки нарезают из нижней и средней части побегов, при поздних сроках – из верхней. У некоторых пород, таких как магнолия, клён веерный, падуб, надрезание коры черенков в нижней части стимулирует корнеобразование, а также рост корней. У растений с крупными листьями их укорачивают на 1/3-1/2. У мелколистных черенков и у трудно укореняющихся пород листья не укорачивают. Чтобы сэкономить место при посадке, можно стянуть листья толстой нитью или резинкой в трубочку. У трудно укореняющихся пород срезы делают острым ножом или лезвием безопасной бритвы, у легко укореняющихся – секатором.

У некоторых видов растений на черенки можно использовать только отрезок стебля с одной пазушной почкой и листом. В садоводстве они известны как листопочковые черенки: виноград, клематисы, магония, плющ, ежевика, смородина, лимон, рододендроны, гортензия, розы, флокс. Длина черенка у лиственных пород составляет примерно 10-15 см при условии последующей обработки стимуляторами корнеобразования и 20-30 см – без неё.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ ХВОЙНИКОВ

Черенки хвойников я не срезаю с маточного растения, а, придерживая его верхушку, отрываю резким движением от основной ветки с кусочком многолетней древесины, так называемой пяткой. При подготовке к посадке подчищаю её от заусениц. У хвойных пород лучше укореняются черенки из верхней части растений и только с верхушечной почкой, и чем она крупнее, тем лучше. Максимальное укоренение достигается при возрасте маточников до 10 лет. Черенки с более старых деревьев укореняются почти в 3-4 раза хуже. Так же плохо укореняются главные осевые побеги. Оптимальная температура для укоренения черенков хвойников 18-20°С, полив – 1 раз в день, во время дождей – через день. У тиса, ели, пихты срезаю прирост прошлого года на ветвях второго и третьего порядка. У кипарисовика, можжевельника и туи лучше укореняются веточки 3-5-летнего возраста. Интересно, что у лиственницы укореняются отрезки только распустившихся побегов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ

При черенковании особенно трудно укореняющихся пород применяются синтетические ростовые вещества гетероауксин и корневин. Они ускоряют процесс корнеобразования, увеличивают количество корней и их длину. Для черенков, не выносящих предпосадочного вымачивания (листья, травянистые черенки, черенки хвойных пород), применяют обработку пудрами. В остальных случаях используют водные растворы гетероауксина (50-70 г/л для травянистых черенков и 150-200 г/л для полуодревесневших). Температура раствора должна быть не выше 22°С. Более высокие её показатели оказывают токсическое воздействие на черенки. Обработка растворами обеспечивает больший процент укоренения, чем опудривание.

Заметно повышает укоренение всех пород подогрев субстратов. Это можно сделать с помощью электроподогрева или старинным способом: череночник установить на слой соломистого навоза высотой 15-20 см и, засыпав субстрат, высадить черенки.

ПОСАДКА

Перед посадкой черенки обрабатывают в слабом растворе марганцовокислого калия или фунгицида. Этот приём можно совмещать и с обработкой ростовыми веществами. Дезинфекция предохраняет от загнивания основание черенка. Такого же эффекта можно достичь, обмакивая черенок в толчёный древесный уголь. Перед посадкой субстрат обильно поливаю раствором хлорной извести (полулитровая банка на 10 л воды). Для дезинфекции грунта можно использовать и каустическую соду, формалин, хлорамин. Густота посадки для пород с мелкими листьями (спирея, кизильник) – 500 шт. на 1 кв. м при схеме 3x6 см, с крупными листьями (смородина, розы, чубушник) – 300-400 шт. на 1 кв. м при схеме 7x7 или 8x8 см. При слишком загущенной посадке листья будут затенять друг друга, из-за чего начнётся их отмирание, и черенки могут погибнуть. Слишком редкая посадка будет способствовать повышенному испарению воды. Лунки под черенки я делаю колышками толщиной чуть больше карандаша, можно использовать и толстый гвоздь. Оптимальная глубина посадки без применения ростовых веществ – 2-3 см, с ними – до 5 см.

УХОД

За посадками зеленых черенков необходимо тщательно ухаживать и постоянно наблюдать, особенно в первый месяц. В периоды с высокой наружной температурой делают притенение, подкладывая под плёнку марлю, белую х/б ткань или белый спанбонд. Череночник держат плотно закрытым, приоткрывая только при поливе из леек с мелкими ситами. Полив тёплой водой возможен в любое время, холодной – только утром. Заболевшие и подгнившие черенки удаляем. Для защиты черенков от гниения и болезней раз в неделю их опрыскивают раствором фунгицидов. После укоренения снимают притеняющий материал, сокращают поливы и начинают чаще проветривать, со временем убирая плёнку совсем.

ПЕРЕСАДКА И ЗИМОВКА УКОРЕНЁННЫХ ЧЕРЕНКОВ

Зелёные черенки, выращенные в искусственно созданных тепличных условиях, имеют низкую зимостойкость, поэтому на зиму их оставляют на месте укоренения, проведя предварительно закалку. На зиму укрывают сухими опилками, торфом, листом слоем 15 см. Весной укрытие снимают пораньше, не то черенки подопреют. После зимы рассаживают легкоукоренящиеся породы на доращивание, среднеукореняющиеся держат на месте укоренения 2 года, плохо- и трудноукореняющиеся – 3 года. Черенки ранних сроков укоренения не позже начала сентября можно высадить на грядку в открытый грунт. Но есть виды, укоренённые черенки которых зимой нужно сохранять в теплице. Это относится к кизильнику, лимоннику, кольквиции, розе, тису. При зимовке в открытом грунте в год посадки они погибают. Рекомендуется и хранение укоренённых черенков в подвалах или траншеях при низкой плюсовой температуре (1-4°С).

Пётр Ломонос, агроном

(Уральский садовод № 19-20, май 2017)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?