Разделы сайта

Google

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Дачный участок в марте

 Дачный участок в марте

 

В начале марта на Среднем Урале садовые участки все еще под снегом, но приближение весны и здесь становится все заметнее. К средине марта на солнечных местах начинается таяние снега, появляются первые проталины, а вокруг больших деревьев образуются лунки.
Приход весны знаменует открытие новой напряженной поры для дачников, поскольку работы на огороде и в саду в марте существенно прибавляется. В этот месяц важно успеть сделать то, что не было реализовано в феврале, и при этом - выполнить все те дела, которые по плану должны быть осуществлены с наступлением солнечных мартовских дней.
Старинные народные приметы про этот месяц говорили: «Март имеет семь погод - крутит, мутит, припекает, сеет, веет, разливает, с неба щедро поливает»; «Март - не весна, а предвесенье».
Так что в марте будет еще и снег, и мороз, и другие сюрпризыпогоды, но они уже не страшны. Зима медленно, но верно отступает и мартовское солнышко все настойчивее напоминает нам об этом. Поэтому собираемся на свои дачные участки осматривать свои владения, ведь руки так соскучились по работе.
В самом общем виде примерный перечень работы на даче в марте охватывает несколько основных пунктов, включая те, что должны были быть выполнены в предыдущем месяце. Наиболее важные из них:
- Сохранение влаги на участке.
- Уход за поврежденными садовыми насаждениями.
- Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников.
- Заготовка черенков для весенних прививок и укоренения.
- Очищение от старой коры и побелка деревьев.
- Борьба с грызунами, вредителями и профилактика болезней.
- Подкормка птиц и привлечение их в сад.
- Работа в теплицах.
Помимо этого, в марте зaканчивают посев семян некоторых цветов, а также овощных и зеленных культур, который был предусмотрен планом дачных работ в феврале.

 

Прежде всего о снеге.


Но точное время выполнения тех или иных весенних работ невозможно приурочить к определенной дате, т. к. оно целиком зависит от погодных условий, которые в это время на Урале непредсказуемые.
Прежде всего, в первой половине марта независимо от погоды надо убрать все щиты и кулисы, расставленные зимой для накопления снега. При сбрасывании снега с крыши надо следить затем, чтобы не поломать ветки растений, находящихся вблизи дома.
При таянии снега и его оседании могут поломаться нижние ветви молодых деревьев, которые вмерзают в плотный наст. Такой наст надо осторожно разрушить механически. Вмерзшие веточки можно легко освободить из снежного плена, если снег посыпать тонким слоем торфа, отчего он будет быстро таять. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить находящиеся под снегом ветки. Освободить ветки из снежного плена помогут и канавы, выкопанные в снегу с южной стороны кроны деревьев.
Иногда оттепели в начале марта вообще сгоняют снег с приствольных кругов. Это может принести серьезные неприятности, если яблони привиты на карликовых подвоях. В этом случае приствольные круги и штамбы деревьев надо утеплить, если возможны ночные морозы ниже минус 20 градусов. На утепленных штамбах хорошо сохранится камбий, что обеспечит нормальное развитие деревьев.
А у вишни и сливы, начиная с середины марта, надо обязательно отбрасывать снег от стволов или, в крайнем случае, предусмотреть возможность быстрого стока снеговой воды от стволов этих культур, чтобы около стволов не образовывалось никаких лунок, где могла бы задержаться вода. Во время сильных оттепелей в первой половине марта необходимо особо заботиться o посадках земляники. При ранней весне, если снег на такой грядке сошел совсем, то возрастает опасность серьезного повреждения этих растений возвратными заморозками. Если снег уже сошел, то почву на таких грядках надо утеплить торфом, перепревшим навозом, а сами растения закрыть сухой травой, еловыми ветками или полиэтиленовой пленкой.
Но особенно боится земляника длительного затопления. Она также запревает и под ледяной коркой, если ее вовремя не разбить. Это явление даже опаснее вымерзания. Поэтому ледяную корку надо проткнуть в нескольких местах.
В конце марта может начаться массовое таяние снега. Поэтому очень важно выбрать сроки проведения работ по задержке талых вод. Лучше всего их проводить до начала активного снеготаяния, когда снег еще не пропитался водой. А уплотнение снега или изготовление из него валов в период интенсивного снеготаяния малоэффективно.
На садовых участках, расположенных в пониженных местах, приступают к расчистке водоотводных канав и устройству новых, устраивают временные водохранилища для использования талой воды. Естественно, все работы по задержанию талых вод должны делаться только с учетом микрорельефа участка.
Чтобы задержать на участке талые воды, поперек склона надо сделать борозды и валки из снега. А на пониженных местах надо, наоборот, прочистить канавы для отвода талой воды от теплиц и парников, штабелей с навозом, компостных ям, мест хранения овощей и т.д.
Надо постараться поскорее освободить от снега междурядья, особенно на грядках земляники, чтобы почва в этих местах оттаялa раньше и могла впитать талую вoдy. Таяние снега можно значительно ускорить, если присыпать его золой, торфом или прикрыть прозрачной пленкой.
Там, где глубокий снег, может подопреть корневая шейка плодовых деревьев. Чтобы этого не случилось, проткните в нескольких местах под деревом толстым колом до земли снег, это поможет охладить почву. А чтобы ходами не воспользовались мыши, положите в них вату, пропитанную керосином.
Процесс таяния снега можно контролировать, засыпая отдельные заснеженные участки золой или растягивая над ними пленку. Благодаря этим приемам снег будет таять быстрее, а отогревшаяся под, ним земля сможет впитать необходимый запас вешней влаги.
И еще очень важное! Бытует, по-моему, ошибочное мнение о необходимости задерживать таяние снега под кроной. Делают это с помощью навоза, опилок и других подобных материалов.
При этом мы совершенно забываем, что надземная часть дерева, пробудившаяся от прогретого воздуха, требует питания и влаги. Корни же в этом случае будут не в состоянии сделать это, находясь в мерзлой почве. В результате этого может произойти физиологическое усыхание кроны.


Старт огородной компании.


Основные работы в марте для огородников проводятся на подоконнике. От качества выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай. Поэтому в марте продолжают ухаживать за уже посеянной рассадой, а также сеют новые семена на рассаду томатов, перца и баклажанов.
Подготовка к предстоящему дачному сезону в марте неизменно сопряжена с посевами на рассаду семян различных овощных культур. Так, обычно в первой половине месяца приступают к посевам семян огурца и томата ранних сортов, лука-порея, цветной капусты и сельдерея. Семена высеивают на рассаду для дальнейшего выращивания в отапливаемых пленочных теплицах или теплых парниках.
Наряду с этим продолжают ухаживать за рассадой баклажанов, перца и белокочанной капусты ранних сортов. Если в последних числах февраля Вам не удалось высеять их семена на рассаду, то в начале марта Вы все еще можете наверстать упущенное.
Помимо проведения первых посевных работ, в марте огородники не забывают и об осуществлении стандартных подготовительных процедур:
- уборка теплиц и при необходимости – их проветривание;
- обработка и рыхление земли в теплицах и парниках, удаление сорняков;
- закладка клубней раннего картофеля на яровизацию;
- выращивание быстрорастущей зелени в обогреваемых теплицах.
А теперь обо всем поподробнее. Чтобы вырастить хорошую рассаду и потом получить богатый урожай необходимо провести предпосевную подготовку семян (об этом подробно написано в нашей газете).
Подготовленные семена можно посеять в низкие ящики или коробки с влажной землей. При этом не забудьте провести маркировку по культурам и сортам. Емкости с высаженными семенами надо накрыть пленкой и поставить в темное место.
Как только появится первая петелька всходов, пленку надо убрать, не дожидаясь появления остальных, емкость с рассадой сразу поставить на солнечный подоконник и проверить температуру: днем она должна быть не выше 16–18 градусов, а ночью – около 12–14 градусов. Через неделю дневную и ночную температуру надо повысить на 4–6°С.
Такое временное снижение температуры приостанавливает рост подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на ранней стадии развития. Не забывайте при этом, что снижение температуры больше чем на 8 градусов может привести к раннему заболеванию помидоров фитофторой.
В это время всходам требуется хорошее освещение, иначе в точке роста будут закладываться листья и отодвинется на более поздний срок закладка бутонов, что приведет к задержке плодоношения.
Чтобы этого не было, нужны лампы дневного света, расположенные в 5–7 см над растениями. По мере роста рассады лампы надо поднимать так, чтобы это расстояние сохранялось.
При этом следует помнить, что перцам длинный день вреден, поскольку они – растения короткого дня. Поэтому для них подсветку надо включать на 6–7 часов. А вот баклажаны и помидоры – растения длинного дня, поэтому и подсветку для них надо включать на 11–12 часов. Если они располагаются у вас все вместе, то перцы придется прикрывать черной тканью после 8 часов подсветки.
Если появились всходы перцев, томатов и баклажанов и у них уже развернулись семядольные листочки, необходима подкормка. Не следует ждать, когда появятся настоящие листья.
Подкормку рассады совмещают с поливом. Лучше всего использовать специальные удобрения для рассады баклажанов, томатов и перцев (1 ч. л. на 5 л воды). Поливают рассаду умеренно, чтобы почва была слегка влажной.
Наиболее распространенная ошибка садоводов и огородников – это избыточный полив рассады: он приводит к отмиранию корней, закисанию почвы и появлению плодовой мушки-дрозофилы. Если это случилось, почву подсушивают, а растения не поливают на протяжении 5-ти дней.
При появлении двух настоящих листков (не считая семядолей) можно проводить пикировку растений в рассадные стаканчики. Почва в них должна быть увлажнена до дна стаканчика.
Потом корешки укорачивают на треть длины, росток погружают в ямку почти до уровня семядолей, а землю вокруг растения уплотняют. Рассаду в дальнейшем поливают по мере высыхания земли.
Кроме основных огородных культур, на рассаду в марте сажают корневой и черешковый сельдерей. Берут стаканчики из-под йогурта и на 1/3 наполняют их почвой, добавляют снег, уплотняют и высевают по 3 семечка сельдерея. На снегу семена сельдерея хорошо заметны. Они мелкие, поэтому их не засыпают сверху почвой.
После посева стаканчики накрывают пленкой и помещают на подоконник у самого стекла. Сельдерей является холодостойкой культурой, поэтому семена могут проклюнутся при температуре +2…+4°С и взойти при +6…+7°С. Но так как семена всходят плохо, то поддерживают температуру +20°С. После появления всходов рассаду ставят на подоконник в более прохладное место, пленку убирают.
После появления 1–2-х настоящих листьев в каждом стаканчике оставляют самое сильное растение, остальные срезают. Оставшиеся растения слегка окучивают, чтобы не упали, и подставляют спичку.
Картофель на посадку начинают проращивать в конце марта. Проращивать надо только здоровые клубни. Пророщенные клубни раскладывают на свету в теплом помещении или можно поместить их в полиэтиленовый пакет, в котором предварительно проделывают несколько отверстий, чтобы поступал воздух. Клубни и пакеты нужно периодически переворачивать.

 

Как перезимовали деревья?


Первое, c чего следует начинать, это выяснить, как перезимовали деревья, не повреждены ли цветковые почки, основа будущего урожая, особенно y вишни и сливы. Первые дни марта для этого самое лучшее время.
Не следует забывать, что даже в самую суровую зиму на Урале довольно часто бывают оттепели. Переходы от холода к теплу оказывают сильное угнетающее влияние на плодовые растения.
При ранневесенних оттепелях в наибольшей степени зимостойкость снижается y почек и однолетних побегов. При продолжительных сильных морозах после оттепелей на коре и в древесине плодовых деревьев образуются глубокие трещины Опасность возрастает вдвойне, если ваш сад расположен в низинном, плохо защищенном от северного ветра месте.
Уточнить, как перезимовали ваши деревья, нетрудно. Для этого надо срезать веточки с интересующих вас деревьев и поставить их в вoдy в теплом помещении. Чтобы почки на веточках не подсохли, посуду с ними надо закрыть чехлом из прозрачной полиэтиленовой пленки.
Спустя 10-12 дней должны начать набухать листовые и цветковые почки, и вы скоро увидите степень их повреждения. Полное распускание почек и отсутствие отклонений в открывшихся цветках говорит o хорошем состоянии ваших растений.
А если цветки раскрываются медленно или совсем не раскрываются и осыпаются, то это означает наличие серьезных повреждений. Но гораздо опаснее, когда подмерзает древесина. А самое опасное, когда мороз повреждает кору многолетних ветвей.
Если же веточки не начинают «просыпаться», сделайте на них острой бритвой продольные косые разрезы в нескольких местах. Затем поверхность срезов надо внимательно осмотреть через лупу. У не подмерзшего побега на срезе кора и камбий имеют зеленый цвет, а древесина и сердцевина светлые.. Если вся поверхность косого среза (и кора, и камбий, и древесина, и сердцевина) имеют черный или коричневый цвет, то подмерзли все его ткани.
Если древесина при продольном разрезе имеет коричневый или черный цвет, то подмерзла только она. Если камбий коры остался все-таки живым, то есть надежда, что дерево медленно, но поправится. Если древесина светлая, а кора и камбий коричневые, значит есть серьезные повреждения.
Все это очень важная, но предварительная информация. Более точную информацию о состоянии деревьев можно получить уже после таяния снега.

 

Уход за стволами деревьев.

 

В марте период естественного зимнего покоя деревьев кончается и начинает постепенно сменяться фазой вынужденного покоя. В это время яркий солнечный свет может вызвать ожоги коры у молодых растений, т. к. кора на стволах яблонь в солнечные дни сильно нагревается, камбий выходит из состояния покоя, что может вызвать начало вегетации коры.
A ночью эти ткани снова замерзают, в них образуются кристаллы льда, которые повреждают стенки клеток, и те становятся не жизнеспособными. Раны от таких повреждений зарастают трудно.
На обожженной солнцем коре появляются темные пятна, затем трещины, через которые проникают микроорганизмы, разлагающие древесину, что является преждевременной причиной гибели ветви или всего дерева. Такие ожоги обычно наиболее сильны в первой половине марта, когда суточные колебания температуры камбия в солнечные дни могут достигать 30 градусов. Ожоги чаще бывают на нижней части южных склонов y одиноких плодовых деревьев, с которых осенняя побелка смылась.
Толщина снежного покрова не исключает необходимости защиты стволов и толстых ветвей деревьев и кустарников от солнечных ожогов. Чем вы раньше сделаете такую защиту в марте, тем лучше.
А защищать надо деревья и кусты, не побеленные с осени и с которых отвалилась побелка. Ho это надо делать только при положительных температурах с условием, что к концу дня побелка обязательно должна высохнуть.
Вместо побелки можно очень быстро обвернуть стволы и толстые ветви кроны полосками белой бумаги шириной от 5 до 15 см, завязывая конец этой полоски шпагатом или мягкой проволокой. На худой конец, для обертывания могут быть использованы и газеты.
Обертывание надо делать в сухие дни с минусовой температурой. Побелка, бумага или другая защита от ожогов должна сохраниться до начала сокодвижения у деревьев и кустарников.
Многие садоводы побелку деревьев производят только в середине апреля после весеннего высыхания почвы, но она для здоровья деревьев бесполезна, т. к. носит чисто «марафетный»характер.
Эффективнее и удобнее обработать штамбы растворами белых водоэмульсионных красок - ЭВС-51 1, ЭВА-27А, ВС-54, «Защита» ит. д. Но можно легко приготовить раствор для побелки и самому. Такая побелка не только защищает штамбы деревьев от солнечных ожогов, но и одновременно уничтожает мхи, лишайники, грибки.
Небольшие повреждения коры и камбия не опасны для деревьев, но если их оставить без внимания, то в последующие годы возникают новые раны с отмиранием коры уже на больших участках ствола.
Омертвевшая кора препятствует утолщению штамба и ветвей, служит местом загнивания и способствует проникновению возбудителей бактериального и черного рака, бактериоза и бактериального ожога. При сильных повреждениях кора отстает от древесины и снимается хлопьями.
У таких деревьев задерживается рост побегов, изменяется размер и окраска листьев, происходит физиологическое осыпание цветков, листьев, плодов. Крупные скелетные ветви и части кроны отмирают, и такие деревья чаще всего погибают.
Если на дереве все же появились морозобоины или лопнула кopa, то это легко обнаружить, слегка обстучав ствол дерева молотком. В поврежденных местах звук будет глухой.
Такие рваные трещины надо промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зеленки, а затем замазать жидким варом, не откладывая эту работу в долгий ящик, т. к. возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет ее отслоение и гибель.
А если кора все же начала отслаиваться, то отставшую здоровую кору надо прибить тонкими гвоздиками на свое место. Весной она прирастет, и раны на дереве не будет. Поврежденную кору надо снять, а рану обработать.
Причин такого явления много - все те же морозобоины и солнечные ожоги, антракноз и черный рак, короеды и грызуны и т.д.
К сожалению, на взрослых деревьях часто появляются и большие раны. Особенно опасны глубокие морозобойные продольные трещины на стволе, которые могут доходить до сердцевины ствола. Обнаружив такую трещину, ее надо срочно накрыть пленкой или сухой мешковиной.
Когда минуют морозы, такую рану надо очистить от отмерших частиц до здоровой древесины садовым ножом. Затем это место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым варом и обвязывают мешковиной.
Возникшие по разным причинам дупла могут стать причиной болезни и даже гибели деревьев, если их не лечить. Поэтому необходимо:
- Зачистить внутренность дупла, вычистить все мертвые ткани.
- Продезинфицировать 5% железным или медным купоросом (работы проводить в перчатках).
- Замазать отверстие цементным раствором цемент (1часть), песок (3 части), известь(1 часть). Разбавить водой так, чтобы смесь хорошо мазалась. Можно добавить немного олифы. Дупла больших размеров необходимо сначала заполнить битым кирпичом или щебнем.

 

Нельзя забыть и про черенки.

 

Заготовленные осенью черенки для зимней и весенней прививки в середине марта надо перенести в холодный подвал или ледник. В подвале пучки черенков нижней частью вставляют в увлажненный песок. Если черенки кладут на лед, то их заворачивают во влажную мешковину.
Но лучше всего хранить срезанные черенки в снеговой куче. Ее наиболее удобно соорудить именно в начале снеготаяния, уже при осадке и уплотнении снега. Обычно ее делают высотой около 1,5 метра.
Для предохранения от таяния снеговая куча должна быть размещена в затененном и закрытом от прямых солнечных лучей месте и покрыта слоем древесных опилок, лесной подстилки, соломы или сена толщиной 2025 см. Если есть опасность повреждения черенков мышами, то их заворачивают в металлическую сетку.
Март - лучшее время для размножения дефицитных сортов многих растений в условиях квартиры. Если вас заинтересовал какой-нибудь сорт смородины, то постарайтесь добыть однолетнюю веточку и разрежьте ее на черенки. На каждом черенке оставьте две верхние почки, а остальные удалите.
Затем черенки поставьте в банку, заполненную на две трети водой. Банку поставьте на подоконник, защитив черенки от прямого солнечного света. Воду менять не надо, а только доливать по мере испарения.
Через 10-12 дней черенки начнут образовывать корешки. В это время надо сделать их первую подкормку, положив в банку одну горошину нитрофоски.
Через 20 дней, как только самый большой проросток достигнет длины 1,5 см, черенки надо пересадить в стаканчики, заполненные питательной смесью, а сверху положить по 3 гранулы нитрофоски. Это будет их вторая подкормка. Первые 2-3 недели черенки обильно поливают, а потом постепенно доводят влажность почвы до нормальной.

 

Вредители и болезни в марте.

 

В солнечные мартовские дни хорошо видны свернувшиеся засохшие листья, обвитые паутиной, яйцекладки на ветках и стволах. Это и есть «зимние квартиры» вредителей сада. Их немного, но каждый из них может стать источником массового заражения сада вредителями.
Поэтому эти гнезда надо тщательно собрать на подстеленную под деревья пленку и сразу их сжечь. Одновременно надо снять оставшиеся на деревьях плоды и ягоды, т. к. в них в течение зимы сохраняются возбудители грибных болезней и плодовых гнилей. С деревьев гнезда вредителей и сухие плоды снимают с помощью шеста, на конец которого надевают щетку, рогатку и т. д.
Если весна ранняя, то необходимо сразу после схода снега опрыскать кусты смородины 1%ным раствором бордоской жидкости против просыпающихся вредителей и болезней.
Некоторые садоводы применяют в борьбе с болезнями смородины и крыжовника народный способ - кипящую вoдy. Закипевшую воду заливают в лейку с мелким ситечком и поливают кусты. Стекая с коры ветвей и побегов, горячая вода смывает и губит возбудителей инфекции (грибы, лишайники, водоросли, бактерии). Особо эффективен этот способ против мучнистой росы.
Обработку горячей водой проводят до распускания почек, и поэтому ожогов растение не получает. Однако технически этот способ трудно выполним, особенно когда надо обработать большое количество ягодных кустов.
В конце марта на голых прутиках черной смородины хорошо видны круглые, сильно вздутые в форме маленьких кочанчиков почки, зараженные почковым клещом. Такие почки не распускаются и засыхают. В каждой из них находится целая орда клещей и их личинок. В период бутонизации и цветения смородины клещи выползают из них и переселяются в здоровые почки. Ранней весной их надо выщипать и сжечь, а при сильном повреждении лучше срезать куст до основания. Если же это ценный для вас сорт и расстаться с ним вы не желаете, то не срезайте нижние ветви, а пригните их и засыпьте слоем земли не менее 15 см.
Под землей клещ не развивается и не заразит новые почки. Позднее y этого куста пойдут pасти новые побеги, которые можно будет использовать как посадочный материал.

 

Грызуны «поработали».

 

Значительный вред деревьям мoгyт нанести мыши. Молодые деревья в возрасте до 4-5 лет они могут даже погубить, объев кору до древесины на всей части ствола, находящейся в снегу.
Если это очаговые поверхностные повреждения, то раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, не зачищая ее края. Эта обмазка защитит открытые ткани от высыхания.
Сохранность камбия можно будет легко определить в конце апреля, сделав на поврежденном месте небольшой Т-образный надрез. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий живой и рана зарастет, надо только сверху обвязать ее пленкой.
А если кору штамба слишком сильно обглодали грызуны, то это уже более серьезная рана, особенно если она кольцевая, т. к. при этом прекращается снабжение корней яблони продуктами фотосинтеза, и они гибнут от голода.
Единственный способ спасти такую яблоню это сделать прививку «мостиком», которая поможет восстановить нарушенный обмен питательными веществами между корневой системой и кроной. Для этого надо черенки яблони привить ниже места повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно обработав места повреждений. До прививки поврежденный штамб надо обвязать пленкой.
Такую прививку вам придется делать позже, когда начнется сокодвижение, но уже сейчас надо нарезать здоровые однолетние ветви зимостойких сортов. Причем они должны быть длиннее пораженного места.
Число «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Часто ниже места повреждения на штамбе имеются побеги. Их тоже можно использовать в качестве такого «мостика».

 

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 10, 7 марта 2018)

 

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2018

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?