Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Как укрывать бесшипную ежевику

Как укрывать бесшипную ежевику

Поскольку погодные условия у нас не позволяют вырастить бесшипную ежевику без укрытия, я попробовал разные способы её защиты в холодный период. Интересно, что эту культуру укрывают и в Украине, и в Польше.

Побеги ежевики способны выдержать морозы до минус 17-21°С, но только при условии, что такой холод будет не слишком продолжительным и растения защищены от резких перепадов температуры. Чтобы снизить отрицательное влияние значительных колебаний температур, ежевичную лозу нужно укрывать. Принцип укрытия аналогичен тому, который применяют при защите клематисов или роз.

Если с ежевикой, которая имеет полустелющиеся побеги (росяникой), нет проблем с пригибанием на зиму, то прямостоячую, к которой относится и сорт Стэфан (куманика), укрыть сложнее.

Как пригнуть толстые побеги, не сломав их? Ежевика обладает природной способностью образовывать боковые побеги второго порядка. Если таких побегов достаточно, укорачиваю их до 30-40 см. Если их мало, можно оставить нижние длинные побеги второго порядка, отходящие от главного, отрезав только невызревшую верхушку. Для их фиксации как можно глубже в землю вгоняю металлический штырь (можно использовать толстую проволоку с кольцом на конце). Когда температура наружного воздуха еще плюсовая, побеги после отрезания листьев вместе с черешками и невызревшей верхушкой наклоняю и привязываю к этому штырю. Стараюсь пригнуть их как можно ниже и связать в тугой жгут. С тонкими побегами проблем нет. А вот толстые приходится пригибать в несколько приёмов. На это может уйти до трёх суток. Все побеги обязательно пригибаю в противоположную от места их отрастания от корневой шейки сторону. В противном случае побег отломается.

Раньше я укрывал ежевику, как и розы, сборными щитами, и никаких проблем с выживанием побегов не было, за исключением выпреваний в отдельные годы. Впоследствии научился бороться и с этим, вовремя открывая продушины. Как-то, начитавшись сообщений на различных форумах в Интернете, решил испытать прогрессивный, как тогда считалось, способ укрытия. Для этого установил дуги погуще, чтобы исключить прогибание под тяжестью воды или мокрого снега. Для усиления конструкции поверху железного каркаса настелил густую пластиковую сетку. Полиэтиленовую плёнку закрепил только сверху, чтобы талая вода или дождь не проникали под укрытие. Торцы укрытия не укрывал пленкой, и по бокам она не доходила до почвы, что необходимо для проветривания (в феврале-марте снега часто уже нет, а солнце пригревает неплохо). Поверх плёнки постелил толстый спанбонд, прикрыв им и торцы (его можно закрепить проволочными крючками в виде буквы «Г»), Важно было сделать открывающиеся торцы для проветривания на случай длительной оттепели, особенно если будет много снега, а почва талая. Однако, если снега нет, а столбик термометра опускается ниже критической для ежевики отметки, да ещё и сильный ветер, холод легко проникает через спанбонд и побеги замерзают. Поэтому я отказался от такого способа укрытия.

Теперь применяю другой, давно мною испытанный, – укрытие с помощью небольших лёгких деревянных щитов. Под таким «одеялом» ни одно растение за 30 с лишним лет не пострадало. Нет ни вымерзания побегов, ни их выпревания. Под большой площадью укрытия гораздо проще регулируется температура. Через деревянные щиты (или другие похожие на них сооружения) при резком похолодании не проникает холодный ветер, а в длительную оттепель долгое время температура не поднимается выше нуля из-за таяния огромных игл инея. Да и почва остается более тёплой, чем на открытом пространстве. Верх торцов закрываю кляпом из старого спанбонда после того, как внутри замёрзнет земля. Их легко открывать для проветривания. Чтобы внутрь не попадала капельная влага, сверху натягиваю и надёжно фиксирую целую полиэтиленовую плёнку. Идеально ровных участков добиться не так просто, да и не нужно, поэтому ближе к поверхности земли большие щели заделываю почвой или песком. В последнее время в связи с более тёплыми зимами верх торцов у ежевики открываю уже в начале февраля и не беспокоюсь, если ожидаются морозы до минус 15°С.

А с пригибанием, к слову, можно и не возиться, если применять способ, предложенный Вячеславом Якимовым в его книге «Ежевика в России». Ещё совсем молодые побеги, достигшие высоты приблизительно 30 см, аккуратно пригибают параллельно земле, фиксируют, и с этого момента они будут расти горизонтально. Осенью понадобится лишь связать их, обрезать листья и верхушки, укоротить боковые побеги второго порядка, и каркас можно поставить ещё меньшей высоты. Но в любом случае проветривание растения при длительных оттепелях обязательно.

Стефан Недялков

(Уральский садовод № 36, 6 сентября 2017)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?