Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Ежевика садовая в суровом климате

Ежевика садовая в суровом климате

Прежде всего, необходимо приобрести сортовые растения – они дают более стабильный урожай, устойчивы к вредителям и болезням, менее колючи и имеют более вкусные ягоды. В России ежевику культивируют в основном в чернозёмных областях: Брянской, Воронежской, Курской и более южных. Поэтому её сорта (Агавам, Изобильная, Техас, Торнфри) недостаточно зимостойки и в условиях Нечерноземья и всей северной зоны садоводства требуют обязательного укрытия на зиму.

Ежевика – полукустарник высотой 0,5-1,0 м. Стебель прямостоячий, дугообразно распростёртый, с обильным сизым налетом и тонкими твердыми колючками, шипами разной длины. Размножается она быстрее и легче других ягодных кустарников. Цветет ежевика в июне-августе, поэтому цветки довольно редко повреждаются весенними заморозками. Начинает плодоносить на следующий после посадки год. Плоды чёрные или чёрно-сизые.

Для ежевики лучше отвести небольшую площадь, чтобы плантация была компактной. Как и малину, её можно разместить вдоль границы участка при условии, что кусты будут хорошо освещены и находиться от забора на расстоянии не менее 1 м. Можно ее посадить и у какого-нибудь строения. Не следует сажать ежевику между плодовыми деревьями, так как в тени ягодные культуры развиваются плохо. Предпочитает места хорошо проветриваемые, но защищённые от господствующих ветров.

Ежевика, как и малина, свето- и влаголюбивое растение, однако переувлажнения не выдерживает. Предпочитает богатые гумусом, хорошо дренированные почвы, с грунтовыми водами, стоящими не ближе 1-1,5 метров от поверхности; а также очищенные от многолетних сорняков и вредителей. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2-3 лет. Осенью первого года на участок вносят органические и минеральные удобрения и почву перекапывают на глубину окультуренного слоя.

Весной на участке высаживают кабачки, патиссоны, огурцы, морковь, свёклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, морковью, свёклой на зелень, рано освобождают почву и содержат её чистой и рыхлой до посадки ежевики. Вместо овощей можно посеять горчицу, горох, фасоль, бобы и во время цветения скосить их и заделать в почву, мелко перекопав её.

Ежевику можно выращивать почти на всех типах почв, за исключением песчаных и заболоченных. Благодаря ежегодному появлению новых побегов растения выносят из почвы большое количество питательных веществ, поэтому необходимо периодически вносить органические удобрения.

Выделяют две группы ежевик: куманики – пряморастущие (сорт Агавам) и росяники – стелющиеся (сорта Изобильная, Техас и Торнфи). Куманики размножаются одревесневшими и зелёными отпрысками, корневыми и зелёными черенками; побеги их достигают 2,5 м. Росяники имеют длинные стелющиеся побеги, хорошо размножаются отводками, но главным образом верхушками однолетних побегов. Промежуточное положение между этими формами занимают полустелющиеся растения, которые размножаются как корневыми отпрысками, так и верхушечными почками.

Побеги плодоносят на второй год на боковых веточках. Цветение и плодоношение ежевики довольно растянуто. Опыляются растения собственной пыльцой, поэтому в саду можно выращивать один сорт ежевики.

На месте будущего ежевичника выкапывают неглубокие и неширокие лунки или делают борозды. При недостатке органических удобрений для их локального внесения лучше всего копать ямы диаметром 40-60 см и глубиной 30-40 см. Если почвы на участке переувлажняются, то посадку проводят на грядах или холмах. Там, где осадков мало и не проводится дополнительный полив, а снег накапливается медленно, сажают в борозды и полностью их не засыпают.

При посадке корни саженцев засыпают грунтом так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2-3 см ниже поверхности почвы. Почву вокруг растения уплотняют и поливают (3-6 л воды на саженец), затем рыхлят граблями.

Куманики размещают в ряду с интервалом 60 см, а росяники – через 1,5 м. Расстояние между рядами – 1,3-1,8 м. Посадку лучше всего проводить весной, пока почки не тронулись в рост. Надземную часть саженцев укорачивают до 15 см. После посадки почву мульчируют полуперепревшим навозом, перегноем или другими органическими удобрениями. Органические удобрения используют также и при перекопке почвы между кустами (на глубину до 10 см) и в междурядья (на 15-20 см). Навоз вносят из расчёта 3-5 кг на 1 м2, минеральные удобрения – по 15-20 г на 1 м2.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1-1,5 месяцев после посадки, затем в засушливое время вегетационного периода; а плодоносящие кусты, кроме того, обязательно во время налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Лучше всего выращивать ежевику на шпалере – этот приём значительно экономит место, облегчает уход и сбор ягод. Побеги прямостоячих форм подвязывают на высоте 0,8-1,5 м, а стелющихся – горизонтально к 2-3 рядам проволоки или синтетического шпагата. Проволоки натягивают на разной высоте, к верхней подвязывают плодоносящие стебли, а к двум нижним – отрастающие побеги. Делают это рано весной до начала распускания почек одновременно с укорачиванием стеблей и удалением лишних, до первого опрыскивания ядохимикатами.

Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения, когда они достигнут длины 0,8-1,0 м. Обычно это приходится на конец мая – начало июня. Прищипка приводит к утолщению основного побега, интенсивному образованию боковых побегов следующих порядков и формированию множества цветочных почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают, сжигают или закладывают на компост. Кусты прореживают, оставляя 3-6 наиболее сильных побегов замещения, в зависимости от формы и сорта растения.

Прищипку побегов можно проводить в несколько этапов:1-й – когда основной побег вырастет до 20-25 см; 2-й – прищипываются боковые побеги первого порядка, когда они достигнут длины 30-40 см; 3-й – прищипываются побеги второго порядка длиной 30-40 см. В результате куст получается сильно разветвлённым, более удобным для размножения верхушечными почками при подвязке к проволоке.

Можно формировать куст ежевики веерной формы с направлением в одну или две противоположных стороны. При обрезке удаляют все больные, слабые, повреждённые и сломанные ветви, а также верхушки побегов, пострадавших от заморозков.

Урожай ежевики снимают, когда ягоды совершенно почернеют. Плоды гибридных растений по цвету весьма разнообразны – от винно-красного до чёрного. Рекомендуется снимать все созревшие ягоды, тогда следующие будут значительно крупнее.

В основном у ежевики те же вредители и болезни, что и у малины. В большей степени она страдает от антракноза побегов и листьев, ржавчины листьев и стеблевого рака. Прежде всего, чтобы избежать заболеваний, нужно использовать здоровый посадочный материал. Для борьбы с антракнозом и ржавчиной применяют ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью. Перед цветением можно провести опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью.

Поскольку в указанных условиях ежевика недостаточно зимостойка, её кусты на зиму необходимо обязательно укрывать. Для этого можно использовать шпалеры, дополнительно прикрепив к ним рейки на высоте 25-30 см от земли, и кусты ежевики привязать к рейкам. Привязывать можно в два приёма, чтобы не поломать побеги. Затем подвязанные кусты укрывают плотной бумагой и полиэтиленовой плёнкой, которая предохранит бумагу и растение от дождей осенью и оттепелей зимой, но можно использовать и другие укрытия, особенно в северной зоне садоводства, которые там должны быть более надёжными. Следует помнить, что ежевика, в отличие от винограда, роз и ряда других растений под зимним укрытием никогда не подопревает. Поэтому лучшими укрытиями следует считать сначала укрытие лоз плёнкой или рубероидом, а затем слоем любой органики – листвы, ботвы, лесной подстилки, опила и т. д. Укрывать растения на зиму без опоры нельзя, так как возможны сильные повреждения побегов.

Для размножения ежевики выбирают 1-2 высокоурожайных здоровых куста, от которых затем берут отрастающие вокруг них отпрыски. Зеленые отпрыски выкапывают обычно в мае-июне с комом земли при высоте стебля 10-15 см и пересаживают на постоянное место. Если почва ещё не подготовлена, то отпрыски высаживают на специальную (пикировочную) грядку, где их доращивают до стандартного саженца. Обычно отпрыски сохраняют около кустов до осени и выкапывают перед посадкой на постоянное место.

При отсутствии отпрысков пряморастущую ежевику можно размножать корневыми черенками. Для этого осенью у маточных кустов выкапывают часть корней, нарезают из них черенки длиной 5-10 см и диаметром не менее 2 мм и высаживают их на пикировочные грядки или уже осенью следующего года растения используют для посадки.

Если не удалось заготовить корневые черенки, то у маточного куста образуется много лишних отпрысков, которые можно использовать в качестве зелёных черенков, укореняемых в условиях парника или теплички с плёночным покрытием. Через 25-30 дней на черенке образуются корни, и растение с комом земли высаживают на постоянное место.

У молодых побегов стелющейся ежевики, когда они достигнут 60 см в высоту, укорачивают верхушку на 10-12 см. Из почек вырастают боковые побеги. Как только верхушки боковых побегов станут веретеновидными с мелкими листьями и утолщением на конце, эти концы прижимают к земле, слегка заглубляют и присыпают рыхлым влажным субстратом. К концу вегетации верхушки укореняются и закладывают вегетативную почку. Той же осенью или весной следующего года верхушку отрезают от материнского растения и оставляют до осени на этом же месте или пересаживают на доращивание. Для увеличения выхода саженцев на боковом побеге под почками делают легкие насечки бритвой и укладывают его, не отрезая от материнского куста, в канавку с рыхлой и влажной почвой. К осени следующего года из почек вырастают побеги и укореняются. Стебель аккуратно выкапывают и разделяют на отдельные саженцы, стараясь не стряхивать почву с корней. При небрежном выкапывании нежные корни обрываются, и саженцы плохо приживаются на новом месте.

Лучший срок существования плантации ежевики на одном месте 8-10 лет. Если растения сохраняют продуктивность, здоровы, не страдают от низких температур и пребывание их на этом месте не нарушает культурооборот, ежевичник используют более длительное время, проводя омоложение кустов. Для этого старую часть куста выкапывают, а новую формируют за счёт отрастающих молодых отпрысков.

Ягоды ежевики – ценный продукт питания. В них удачно сочетаются сахара (6-8%) с органическими кислотами (0,6-1,2%), минеральные вещества (0,44-0,78%) и витамины С (15-33 мг/%) и Р (до 300 мг/%). Из ягод готовят компот, сок, желе, пастилу, сироп, джем, варенье и т. п. Ягоды используют в качестве начинки для пирогов, сушат, замораживают. Кроме того, из ягод, цветков и листьев этого растения готовят лечебные отвары и настои, например, они обладают потогонным и противовоспалительным действием.

Посадочный материал ежевики с наступлением сезона можно приобрести во многих специализированных магазинах.

О. Крылова

(Уральский садовод № 36, 6 сентября 2017)

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?