Разделы сайта

Google

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Еще раз о парнике

 Еще раз о парнике

 

Для выращивания рас­сады теплолюбивых ово­щей в ранние сроки на участке надо иметь пар­ники, надежно защищаю­щие растения от холода.
Парники - это неболь­шие сооружения, имею­щие боковое ограждение, а сверху накрытые стеклом или полиэтиленовой плен­кой. Они могут быть котло­ванные (углубленные) и на­земные, а в зависимости от количества скатов прозрач­ной кровли парники бывают одно- и двухскатные. При этом односкатные парники размещают скатом только на юг, а двухскатные - на за­пад и восток.
Если парники устанав­ливаются прямо на обыч­ную грядку, то это холод­ный парник (парник на солнечном обогреве). А парник, установленный на грядку с биотопливом - это теплый парник, или парник на биотопливе.
Для сооружения таких парников выбирают ров­ную или с небольшим юж­ным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных или восточных ветров строениями или деревьями, но не зате­няться ими.
Если участок не защи­щен, то с подветренной стороны делают ограду из досок. Нельзя размещать парники на участке с се­верной стороны построек, которые их будут затенять.
В таких защищенных от холодного ветра местах температура обычно бы­вает на 3-4 градуса выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за период вегетации увели­чивается на 220-2500С по сравнению с открытыми участками, что особенно важно для Урала и Сибири.
Срок использования парников зависит от спо­соба обогрева (биологиче­ский, солнечный) и от вида укрытия(стекло, пленка).Используются парни­ки чаще временно, в ос­новном для выращивания рассады, которую затем высаживают в открытый грунт. Широкое примене­ние парников объясняется простотой их устройства и надежностью защиты рас­тений на ранних стадиях развития от неблагопри­ятных погодных условий и прежде всего от низких температур.
 
Парники на биообогреве
Чаще всего на садо­вых участках встречают­ся углубленные парники на биообогреве, которые просты по устройству и на изготовление которых можно использовать самые дешевые строительные материалы - отходы бре­вен, досок, горбыля, ста­рые оконные рамы и т. д.
Чаще строят односкат­ные парники, т. к. они те­плее двускатных. Основное правило, лежащее в кон­струкции односкатного пар­ника, заключается в том, чтобы рама находилась под углом 6-10 градусов в на­правлении южной стороны парника. Это обеспечит оп­тимальную освещенность растений. Для этого один продольный борт такого ко­роба нужно сделать выше другого на 10-20 см.
Чтобы определить высо­ту короба, вам нужно знать, для каких целей предна­значен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть от 10 до 25 см. Если планируете выращивать овощи, высо­та северного борта может быть до 100 см.
Главное преимущество такого заглубленного пар­ника в том, что он позволяет избавиться от сквозняков, которые быстро выдувают все накопленное за день тепло. Кроме того, такиезаглубленные парники даютбольшой выигрыш от эф­фекта усреднения темпера­туры почвы по сезонам.
Как сделать такой пар­ник? Вначале для такого парника копают котлован шириной вверху до 150 см, а внизу - до 50 см, глубиной 55-65 см, располагая его по длине с запада на вос­ток. На края котлована ста­вят обвязку из бревен тол­щиной 12-12 см. С южной стороны ее кладут на край котлована, а с северной
По углам котлована и посередине длинных сто­рон вкапывают столбы, к которым крепят эту обвяз­ку. При отсутствии бревен можно сделать борта из досок. Но для лучшего со­хранения тепла их надо делать двойными, т. е. вну­тренние доски прибивают горизонтально, а наружные - вертикально.
Щели между обвязкой и землей тщательно заделы­вают, затем обвязку под­тесывают так, чтобы рамы прилегали плотно. При на­ступлении заморозков на горизонтальную обвязку внутри парника укладыва­ют дополнительные рамы, обтянутые пленкой. При этом получается двойное укрытие. А при острой не­обходимости можно по­ставить в парник и ведро с крышкой, наполненное раскаленными углями.
Готовый парник закры­вают сверху рамами, кото­рые закрепляют петлями к северному более высокому борту. Эти рамы для венти­ляции парника приподни­мают. В открытом состоя­нии их удерживают дере­вянные упоры.
А возле помещений с южной стороны часто стро­ят пристенный парник. Для его укрытия используют парниковые рамы, устанав­ливая их под углом 45°.
К верхнему бруску рамы крепят кусками ремня или металлическими петлями. Бока такого парника дела­ют из стекла, фанеры, до­сок и утепляют.Прежде чем приступить кзакладке биотоплива сам парник и рамы надо проде­зинфицировать 10% рас­твором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.
Чтобы парник не размы­вался дождями, вокруг него на расстоянии 60-80 см устраивают водоотводную канавку для удаления дож­девой или талой воды. Для такие канавки надо закры­вать деревянными щитами.
Предварительно под био­топливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой. Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изо­лятором может быть: пено­пласт, опилки, солома, тор­фяная крошка, листья.
Затем для обогрева пар­ника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, напри­мер, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизма­ми и выделяется тепло.
Каждый из таких согре­вающих материалов имеет свои характеристики. Конский навоз - самое лучшее биотопливо. В смеси с под­стилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За не­делю он может разогреться до температуры 60-65°С. Остывает он постепенно, только через 15-20 дней его температура снижает­ся до 30°С и на этом уровне держится 50-70 дней.
Холодное биотопливо - коровий навоз. Он имеет существенную плотность, вязкость, кислую реакцию, содержит фосфор и калий, но беден на азот. Темпе­ратура горения достигает максимальной величины +40...+47°С на 18-20 день после набивки, затем сни­жается до +20°С. Поэтому коровий навоз требует тща­тельной перебуртовки и осо­бенно боится промерзания.
Качество коровьего на­воза значительно повыша­ется при его смешивании с разрыхляющими материа­лами, которые добавляют в равныхпо объему частях. К такимматериалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т. д. При наличии выбора биотопли­ва коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.
А свиной и овечий навоз влажный и холодный. Макси­мальная температура его го­рения достигает 30°С только через 25 дней. Используется он также, как и коровий, т. е. в смеси с другими рыхлыми материалами.
Многие садоводы ис­пользуют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искус­ственно, создавая «горя­чие» очаги. За 7-8 дней му­сор разогревается до тем­пературы 60°С и сохраняет ее 40-45 дней.
Доступным биотопли­вом для садовода являют­ся древесные листья. В чи­стом виде они дают невы­сокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) они нагреваются до 50°С. Для этого осенью опавшие листья укладывают в шта­бель, а чтобы они не разле­телись, их сверху накрыва­ют землей, старой пленкой или досками.
Разные виды биотопли­ва можно смешивать друг с другом в разных пропор­циях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т.д. Такое смешивание проводят при перебивке биотоплива.
Навоз для парников лучше заготавливать осе­нью. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотня­ют, чтобы он не разогрел­ся преждевременно. А для предохранения его зимой от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.
При этом некоторые са­доводы допускают ошиб­ку, складывая его осенью прямо в парник. Там он за зиму сильно промерзает и весной долго не разо­гревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.
Перед закладкой в пар­ник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние - за 7-8 дней.
Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей во­дой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенны­ми матами.
Для быстрого разогре­вания в самую середи­ну кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб на­брасывают навоз, оставляя место для тяги.
Для равномерного разо­гревания перебивку повто­ряют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55°С. В это время навоз начинает парить, появляет­ся запах аммиака.
Парник набивают горя­чим навозом после очистки ото льда и снега. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих ли­стьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от на­воза промерзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.
В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям - чуть сильнее. Пе­регоревший навоз (он се­рою цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз ося­дет. При сильной осадке навоз добавляют.
Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а по­сыпают известью-пушон­кой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.
Максимальная темпе­ратура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разо­грева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в те­чение 2-3 месяцев.
Затем в парники насыпа­ют подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т. д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.
При выращивании горшочной  рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршочной рас­сады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) - 10-15 см, а для огурцов и помидоров - слой в 20-25 см.
Превышать это количе­ство грунта не следует, т. к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затруд­няется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует из­быточно увлажнять почву.
Для утепления парника ночью и в холодную пого­ду можно использовать маты, сшитые из мешко­вины и набитые соломой или запасные остеклен­ные рамы. Очень удобны для этой цели бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надежны, как и соломенные. Можно ис­пользовать также старые одеяла, изношенную оде­жду и т. д.
После использования биото­пливные материа­лы превра­щаются в перегной и пригодны для различных овощных культур. А при на­хождении в теплице они служат источником ми­нерального и воздушного (СО2) питания растений.
 
Углубленный парник на солнечном обогреве
Многие садоводы для выращивания рассады и ранних зеленных культур при отсутствии биотоплива успешно используют углу­бленные парники на солнечном обогреве.
Солнечный обогрев ос­нован на свойствах покров­ных материалов (стекло, пленка) пропускать солнеч­ные лучи, которые внутри сооружения преобразуются в тепловые. Но поскольку эти покровные материалы пропускают тепловые лучи не только снаружи , но и изнутри, то перед заморозками такие парники при­ходится утеплять разными укрывными материалами.
Поэтому парники на солнечном обогреве при­ходится использовать в бо­лее поздние сроки, но они позволяют получить уро­жай зеленных культур на 12-15 дней раньше, чем из открытого грунта. А расса­да, выращенная в солнечных двухскатных парниках, бывает приземистой, вы­ровненной и закаленной.
Солнечный парник зна­чительно мельче парника на биотопливе, его глубина не более 40 см. На его дно укладывают любой изоля­ционный материал (шлак, песок и т. д.), а его обвязку чаще делают из горбыля.
 
Наземный парник на солнечном обогреве.
Наземный парник на солнечном обогреве по своему устройству еще проще. Для его изготов­ления делают деревянную обвязку произвольной дли­ны, высотой 20-25 см и устанавливают ее на зара­нее подготовленную почву. Для утепления к наружной стороне обвязки подсыпа­ют землю.
Чтобы почва быстрее и сильнее прогрелась, рамы на обвязку накладывают за 3-5 дней до посева семян или пикировки.
Разновидностью назем­ного парника на солнечном обогреве являются грядки, укрываемые на ночь и на время резких похолоданий переносными пленочными укрытиями.
Своими руками можно легко сделать складной деревянный парник на шу­рупах. Его можно легко со­брать, унести и хранить в другом месте, когда он не нужен.
А устанавливают его прямо на поверхность зем­ли. Это не только увеличивает его долговечность, но и требует меньшего расхода материалов. Щель внизу можно прикрыть, присыпав по периметру земли. Поставьте такой парник, например, на клумбу и сажайте цветы прямо в землю или в ящики для рассады.
 
 
 
В. Г. Шафранский
(Уральский садовод 6,7/2019)
 

 

 
Комментарии (0)

Новые статьи

Также смотрите

Сады Сибири © 2019

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?