Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Фитофтороз, или бурая гниль томатов

Фитофтороз, или бурая гниль томатов

Это грибковое заболевание – основной бич томатов, который поражает их в теплице и в открытом грунте. Грибок долго сохраняется в почве, особенно при недостаточном наличии в ней солей меди.

Фитофтороз в виде бурых расплывчатых пятен, быстро увеличивающихся в размерах, поражает плоды помидоров. Особенно часто вспышки этого заболевания бывают в защищённом грунте под плёночным укрытием, поскольку из-за резких колебаний температуры днём и ночью на внутренней стороне плёнки образуется обильный конденсат, а на растениях накапливается влага.

Обычно первые признаки этого заболевания сначала проявляются на листьях картофеля, а на помидорах их можно заметить только через 8-10 дней. Дело в том, что возбудитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях болезнь проявляется на этой культуре, а затем уже и на помидорах.

Это заболевание за 1-2 недели может уничтожить весь урожай плодов. Поэтому чем ближе вы посадили помидоры к картофелю, тем быстрее и сильнее это происходит. При этом особенно сильно страдают поздние сорта помидоров и растения, которые были посажены очень поздно.

Поражаются все надземные части растения, но особенно сильно зелёные плоды. Сначала на верхней стороне листьев растений образуются небольшие бурые пятна, рассыпанные в основном по краю листовой пластинки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, в основном, зелёные. На плодах появляются расплывчатые твёрдые пятна различной формы и расцветки – бурые, зеленоватые. При этом зона гнили быстро увеличивается в размерах и проникает глубоко в плод.

Но особый урон фитофтороз наносит при дозаривании и хранении зелёных плодов, т. к. поражённые плоды в пищу не пригодны, поскольку они при дозаривании превращаются в сплошную слизистую массу.

Болезнь интенсивнее развивается при сильном колебании дневных и ночных температур (холодные ночи и сравнительно тёплые дни), в частые дожди, длительные туманы, обильные росы, при загущенной посадке растений. Всему этому способствует плохое проветривание теплиц, высокая влажность воздуха в них (свыше 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие болезни значительно замедляется.

Бороться с фитофторозом на садовом или дачном участке довольно трудно, поскольку посадки помидоров и картофеля находятся практически рядом. При этом мы ежедневно бесчисленное количество раз бываем и в помидорной теплице, и на картофельном участке, перенося инфекцию с одного места на другое. Именно поэтому борьба с этим заболеванием должна носить, прежде всего, системный профилактический, а уже потом защитный характер.

Главное – максимально возможная пространственная изоляция посадок помидоров и картофеля друг от друга и обязательное сжигание осенью всех растительных остатков этих культур. Желательно иметь на участке 2 теплицы и каждый год чередовать посадку в них помидоров и огурцов.

Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 г серы на 1 м3 теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фитофторозом, то осенью необходимо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 8-10 см.

Большое значение в борьбе с фитофторозом имеет качество семян, особенно собственного «производства».

Очень важны подбор и выращивание в теплице и особенно в открытом грунте относительно выносливых к заболеванию гибридов или скороспелых сортов, которые успевают «отдать» основной урожай плодов до массового заболевания растений фитофторозом. В продаже сейчас имеется в изобилии набор таких сортов. При этом лучше не гнаться за дешевизной и приобретать семена, уже обработанные производителем от вредителей и болезней.

Вентиляция – очень важное мероприятие при нашей капризной погоде и пренебрегать им не следует даже самым опытным «помидорникам». Не надо путать вашу крохотную тепличку с примитивной вентиляцией с современными теплицами крупных хозяйств, во многих из которых для регулирования климата внутри теплицы используется даже электроника. Поэтому надо держать открытыми все форточки и двери, а при необходимости сделать их дополнительно.

Нельзя загущать посадки помидоров, а при использовании в теплицах загущенных схем посадки формировать растения только в один стебель. При этом очень важно удалять на растениях старые листья – в открытом грунте до первой кисти и пасынка, а в теплице при выращивании высокорослых помидоров удалять старые листья до второй и даже до третьей кисти. Не следует забывать, что на эти старые листья прежде всего и внедряется инфекция.

Помидоры (от посадки и до сбора плодов) необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, не забывая при этом и об удобрениях, содержащих медь (проще всего – медном купоросе). Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический (через каждые 12-15 дней) полив растений по листьям раствором фитоспорина.

Важным элементом профилактики этого заболевания являются поливы растений, вернее не сами поливы, а правильность их проведения. Они должны быть редкими, но обильными, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залегания корней. Проводить их необходимо в первой половине дня и только под корень, не замачивая водой листьев.

Затем надо устраивать максимально возможную вентиляцию (не забывайте, что помидоры любят сквозняки), чтобы к вечеру почва высохла – это обязательное условие профилактики заболеваний. Давайте будем откровенны и попытаемся вспомнить, как часто мы нарушаем это правило, поливая помидоры вечером, да еще по листьям.

Идеальные условия полива помидоров в теплице и профилактики заболеваний – это подземный полив растений и сплошное мульчирование почвы полиэтиленовой плёнкой.

Подземный полив в упрощённом виде можно организовать в любой теплице, используя для этого пластиковые бутылки, которые устанавливают около каждого растения. Для этого у них срезают дно, устанавливают неглубоко горлом вниз и поливают растения только через них. Для ограничения испарения влаги после полива срез дна бутылки надо прикрыть фанеркой.

А теперь давайте коротко рассмотрим искореняющие эту болезнь меры и, прежде всего, обработку растений старой, но очень эффективной бордосской жидкостью или другими, более современными препаратами.

Если в вашей теплице фитофтора имеет постоянную «прописку», то рассаду помидоров в целях профилактики необходимо опрыскать 0,5%-й бордосской жидкостью уже перед посадкой её в теплицу. Через 15 дней обработку надо повторить, но уже раствором 1%-й концентрации.

Если признаки заболевания в теплице есть, то обработку надо повторять через каждые 15 дней до начала побурения плодов. Употреблять такие плоды в пищу можно через неделю после последней обработки.

Примерно такой же результат дает обработка помидоров хлорокисью меди. Её раствор приготовить легче и быстрее, чем бордосскую жидкость, но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные средства защиты – иммуноцитофит, Заслон, Барьер, оксихом и т. д. Но во всех этих случаях плоды можно употреблять в пищу только через 3 недели после последней обработки препаратами.

Чтобы избежать «запретного срока» и не допустить развитие заболевания, необходимо после образования плодов на первой кисти начать обработку растений настоем чеснока. Для этого 200 г чеснока или его стрелок пропустить через мясорубку, залить в двухлитровой банке небольшим количеством воды, закрыть крышкой и настоять 4-5 ч. Затем настой процедить, добавить для лучшего прилипания обезжиренное молоко и долить водой до 10 л. Таким раствором надо опрыскивать помидоры каждые 10 дней до уборки плодов, и никакой фитофторы на них не будет.

Хороший эффект в борьбе с фитофторозом дают скисшее молоко, несвежий кефир. Молочная кислота и микрофлора, содержащиеся в этих продуктах, губительны для патогенных грибов.

Для приготовления рабочего раствора от испорченного молока или кефира надо отделить сыворотку, разбавить её холодной водой, взятой в пропорции 1:10, хорошо перемешать и тщательно обработать растения из опрыскивателя.

Все эти препараты необходимо начать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.

Очень важна уборка плодов до их полной зрелости, т. е. на стадии зеленоспелых (зеленых, но достигших нормального размера) или бланжевых (начали чуть розоветь) плодов. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.

В целях профилактики уже снятых плодов можно опустить их на 10 мин в тёплый раствор марганцовки (розового цвета) с температурой 40°С. Слишком насыщенным раствор делать нельзя, т. к. можно обжечь кожицу плодов. Затем обмыть их водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, завернув каждый плод в бумагу и сложить на хранение.

Д. Черняева

(Садовод № 27, 2010)

Когда томаты одолевает фитофтора

Перечитав массу агролитературы по этой весьма актуальной для огородников проблеме, в своей практике выбрал несколько способов избавления от напасти. О них-то и хочу рассказать читателям «Садовода».

Когда бушует фитофтороз, беру медную проволоку длиной 3-4 см, протыкаю стебель томата снизу и загибаю. Что в этом случае происходит с растением? Ионы меди из проволоки проходят в клеточный сок томата; восходящий ток разносит их по всему растению. Ионы меди не дают развиваться фитофторозу – это шанс обуздать фитофтору. Не упустите его.

У наших садоводов-любителей есть возможность применить ещё один метод с тем, чтобы уберечь свои дорогостоящие посадки от этой распространённой болезни. Все, конечно, знают, что в специализированных магазинах уже давно появились довольно эффективные средства борьбы с ненавистной фитофторой. Речь идет о жидком препарате «Заслон» и мелкогранулированном препарате «Барьер». Кстати говоря, эти препараты помогают не только от фитофторы, но и от других болезней сельскохозяйственных культур. Например, от парши, корневых гнилей, фузариоза, чёрной ножки, серой и белой гнилей. Секрет действия «Заслона» и «Барьера» в деятельности уникальных видов почвенных бактерий, которые и подавляют развитие болезней овощных и плодово-ягодных культур. Отличие этих препаратов от химических средств борьбы с болезнями – их абсолютная безвредность для окружающей среды.

Однако решительную борьбу с возбудителями болезней необходимо начинать уже весной, перед посадками. Раствором «Заслона» (2 колпачка на 1 л воды) я поливаю лунки перед высадкой рассады (стакан раствора на лунку). Поливаю и кусты (1,5 стакана на растение) и плодовые деревья (1-2 л раствора под дерево). Через три недели обработку повторяю.

Весьма эффективна внекорневая обработка растений раствором «Заслона» (4 колпачка на 1 л воды). Следует запомнить, что растения надо опрыскивать вечером, в сухую погоду, 2-3 раза за лето, с интервалом в три недели.

«Барьером» можно обрабатывать семена, луковицы и клубни, но только перед самым посевом. Можно поливать и рассаду – перед высадкой в грунт. Раствором «Барьера» (5 ст. л. препарата на 10 л воды) поливают под корень или опрыскивают растения.

Если мы все сделаем следуя инструкции, то усмирим и фитофтору, и упомянутые выше болезни наших огородных растений.

И ещё один проверенный способ предупредить фитофтору. Перед посадкой томатов в открытый грунт поливаем всю грядку горячим раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) и раствором коровяка (1 кг на 10 л воды). Растения высаживаем в два ряда. Лунки делаем глубиной 25-35 см. Это зависит от высоты растений. Добавляем в лунки перегной, по щепотке суперфосфата, древесной золы, увлажняем тёплой водой и заглубляем только корни, оставляя место для последующего окучивания. Если же сразу заглубить стебель, то это вызовет рост дополнительных корней, что естественно приостановит рост и развитие всего растения. После посадки томаты не поливаем 10-12 дней, а вот когда растения укоренятся (спустя 15-20 дней), рыхлим, чтобы предупредить образование почвенной корки, подсыпаем дерновую землю к стеблям, мульчируем компостом слоем в 2-3-5 см. Подкармливаем томаты крайне редко – 1-2 раза. В дождливую погоду чаще рыхлим грядки от заплывания почвы, добавляем немного калийного удобрения (предпочтительнее золу лиственных пород деревьев). Когда плодоношение будет в разгаре, прищипываем последнюю цветочную кисть, оставляя на ней 2 листа для ускорения созревания оставшихся завязей.

Но вот именно в это время, как правило, при резком похолодании, сырости и т. п. фитофтора и набрасывается на томаты, а затем на картофель (порой – наоборот). Что при этом будет происходить, любой практикующий огородник уже знает. Поэтому не следует бездействовать, когда стоит прекрасная погода, а надо как минимум 4 раза опрыскать растения с интервалом в 10-12 дней бордоской жидкостью (1-3 %) или сернокислой медью (медным купоросом) – 1 ст. л. на 10 л воды с добавлением 1 ч. л. йода. Это помогает, но там где опрыскивали мало, и помогает лишь наполовину.

В заключение отмечу, что там, где выращивание томатов и картофеля производится на удобренной, плодородной, структурной почве, фитофтора не свирепствует. Три сезона (в порядке эксперимента) я высаживал помидоры и картофель на вызревшей компостной куче, и фитофтора на этих посадках не появлялась, зато в теплице и на грядках была.

И. Кривега

(Садовод № 25, 2012)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?