Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Мутовчато-ярусное формирование кроны плодовых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование кроны плодовых деревьев

Обычно садоводы осведомлены, что существует много вариантов формирования кроны у плодовых пород. Но не знают, какой из них лучше, и как правильно производить работы. Поэтому боятся делать что-либо вообще, и всё пускают на самотёк, – т.е. по наихудшему варианту. Хотя, если соблюсти минимальные правила, – совсем нетрудно сформировать у саженца вполне нормальную крону; они не сложны. Самая простая форма кроны – мутовчато-ярусная, она же одна из самых лучших и легко формируемых.

В Средней полосе и на Северо-Западе страны, при формировании мутовчато-ярусной кроны, желательно, чтобы ствол был коротким, а мутовки начинались на высоте 40-60 см (примерно на высоте колена). Если ветви будут отходить от ствола ниже, то под таким деревом трудно будет работать; поэтому такие ветви следует своевременно вырезать. А если выше – ствол вырастет слишком высоким, значит, будет сильнее и чаще повреждаться морозами и солнечными ожогами. А главное, – с такого дерева будет труднее собирать урожай.

Чтобы правильно сформировать ствол и первую мутовку, однолетний саженец, не имеющий разветвлений, весной второго года, отсчитав на нём выше колена четыре почки, затем, выщипнув две вышерасположенных, и оставив ещё выше две здоровые (вторую – на всякий случай, про запас), обрезают верхушку на шип. К нему и привязывают для придания вертикальной формы лучший из двух появившихся верхних побегов. Это и будет новая вершинка. Второй (худший) безжалостно вырезают. А на следующий год удаляют и шип, он станет уже не нужен.

Желательно, чтобы крона дерева начиналась мутовкой, состоящей из двух-трёх сближенных ветвей, с расстоянием между ними не более 10-15 см. Плохо, когда внизу расположена только одна ветвь, и выше, на 50-60 см нет других. Именно поэтому и оставляют четыре нижние почки (гарантированно больше чем нужно). После обрезки, из них возникнут побеги, которые и образуют первую мутовку. Но будет плохо, если из оставленных почек возникнут все четыре ветви. Тогда ими станет угнетаться, и медленно расти вершинка стволика. В этом случае, лишние одну-две веточки (худшие), на третий-четвёртый годы удаляют заподлицо.

Углы отхождения ветвей от стволика должны составлять от 90 до 40º; оптимум – около 60°. Если он будет тупым, более 90º, т.е. ветвь окажется повислой, она будет плохо расти. Такой недостаток можно исправить, пока ветвь молодая, тонкая и гибкая, загнув её на нужный угол кверху, и подвязав в таком положении, к стволику. На следующий год подвязку можно будет уже снять, ветвь останется расти под нужным углом. Ну, а если угол отхождения ветви от ствола окажется слишком острым, менее 40º, – то в дальнейшем, на взрослом дереве, возникнет опасность её отлома, что может привести к сильным повреждениям ствола, и даже гибели дерева. Чтобы этого не произошло, такую ветвь, в первые годы её жизни, пока она тонкая и гибкая, необходимо оттянуть до нужного угла вниз; привязав на год к колышкам, вбитым в землю. Если время упущено, и ветвь стала слишком толстой, чтобы отогнуть; её следует обрезать, не дожидаясь отлома.

А углом расхождения между ветвями, называется угол, существующий между ними, если смотреть на них сверху. Идеально такие углы, в мутовке состоящей из двух ветвей, должны составлять 180º, а из трёх – 120º (поскольку полная окружность равна 360°). Но так, практически, никогда не бывает. Однако всё же углы расхождения, не должны быть менее 90º в первом случае, и 60º во втором, иначе дерево получится однобоким.

В первые годы роста дерева, неправильный угол отхождения ветвей не так сложно исправить. Пока ветви тонкие и гибкие – их можно оттянуть, развернув в нужном направлении по горизонтали, привязав весной к колышкам. К осени они одревеснеют, примут желаемое направление роста, и тогда привязку можно будет удалить. Ветвь останется повёрнутой, и далее будет расти в приданом ей нужном направлении. Только необходимо это сделать вовремя. Через несколько лет, когда ветви станут толще и не так гибки, такой приём осуществить уже не удастся.

Кроме того, очень важно чтобы все ветви мутовки, а они обычно бывают разной длины, заканчивались на одной высоте от земли, т.е. одну или две из них нужно обязательно подрезать на высоте конца ветви оканчивающейся ниже других. В противном случае, если этого не сделать, то ветви, заканчивающиеся выше, – будут расти сильнее, а те, что ниже – отстанут в росте, зачахнут.

Вершинку стволика подрезают на 15-20 см выше заложенных кончиков ветвей. Если её оставить значительно более длинной, – то ветви мутовки будут угнетаться, и плохо расти. А если наоборот, сделать её слишком короткой, почти равной ветвям, – станет тормозиться рост вершинки, и ветви её обгонят. Этого допускать нельзя.

После формирования нижней мутовки, два – три года, следует стараться, без особой нужды, не обрезать возникающих побегов и ветвей. Удаляют только больные, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся, трущиеся и т.п.

При возникновении побегов на расстоянии 50-60 см от первой мутовки, формируют из них вторую мутовку. Принцип её закладки тот же. Единственное различие – стараются оставить в ней только две противоположно направленные ветви. После чего года четыре крону можно будет не обрезать, за исключением больных и сухих ветвей. И лишь в дальнейшем, при загущении кроны, необходимо будет начинать производить прореживание. При этом надо следовать правилу – лучше вырезать одну большую ветвь второго-третьего порядка, чем несколько более мелких. Снижение урожайности, в этом случае, будет менее значительным.

Ветви необходимо срезать заподлицо с корой, не оставляя пеньков, но и не повреждая коры, и не заглубляясь в древесину несущей ветви. Образовавшиеся срезы, для предотвращения заражения патогенными грибами, и скорейшего их зарастания, следует обработать садовой замазкой или замазать пластилином. Ветви в нижней части кроны, при проведении обрезки, следует укорачивать перед почкой или веточкой направленными вверх; тогда они будут лучше расти, и интенсивней развиваться. А в верхней части – оставлять направленными вбок. В результате, высота дерева увеличивается не так сильно, а объём кроны, следовательно, и урожайность, – возрастают заметно.

Владимир Старостин, дендролог, кандидат с/х. наук

19.10.17

Другие публикации Старостина В.А. смотрите на его персональной странице Старостин Владимир Александрович. Публикации

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?