Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Правильная посадка винограда

Правильная посадка винограда

Читая и просматривая на форумах отзывы и предложения по глубине посадки кустов винограда, я прихожу к выводу, что все приёмы посадки хороши, но применительно к почвенно-климатическим условиям конкретной местности. И рекомендовать какой-то один способ посадки для всех местностей нельзя. Особенно это касается вопроса о глубине посадочной ямы и заглубления корневой системы.

Для начала нужно эти приёмы сравнить и определить их положительные и отрицательные стороны.

Начнём с рассмотрения глубокой посадки винограда, убеждённым сторонником которой является Н. Г. Сергеев. Самое широкое распространение этот способ получил на юге России. В чём его достоинства? Во-первых, глубокая посадка хорошо защищает корневую систему при малоснежных и морозных зимах. На юге почвы лёгкие, они глубоко промерзают зимой. Находясь на глубине, корни защищены толстым слоем почвы, это своего рода зимнее укрытие. Весной и летом эти почвы (из-за малоснежья) быстро освобождаются от снега и легко и быстро прогреваются на большую глубину. Солнце там стоит высоко над горизонтом, и его лучи падают под более прямым углом к почве, чем у нас на севере. Корни в тёплой почве быстрее начинают свою трудовую деятельность по снабжению кустов питательными веществами. И кроне и корневой системе комфортно, и работают они активнее, чем у нас весной и в начале лета.

У нас, в северной зоне виноградарства, почвенно-климатические условия довольно разнообразны и порой резко отличаются друг от друга. Во-первых, толщина снежного покрова может быть различной даже в соседних районах. Она может быть разной даже в пределах садового участка. Кроме того, в разные годы бывает разной. В иные годы может выпасть снег до 50 см, а иногда только 10-20 см да ещё и с экстремальными морозами. Есть такие местности, где постоянно выпадает хороший снежный покров – более 50 см.

Естественно, получаются как бы две разные климатические зоны.

Рассмотрим вторую зону, как наиболее предсказуемую. Это в основном зоны с постоянным большим снеговым покровом (предгорной, таёжной и подтаёжных зон), где снег не выдувается и ложится на незамёрзшую землю. Зачем виноградарям этой зоны делать заглубленные посадки? Земля почти не замерзает, потому что морозы наступают, когда земля уже закрыта приличным слоем снега. Корни чувствуют себя комфортно. Весной земля также быстро прогревается в зоне корней при мелкой посадке, и вегетация начинается у надземной части и корневой системы почти одновременно или с небольшой задержкой. Здесь мы можем себе позволить применить лёгкое укрытие на зиму. Кстати, я в последнее время практически не делаю зимнего укрытия.

В таких условиях считаю неуместными и даже вредными рекомендации по заглублённой посадке. После стаивания большого слоя снежного покрова, много воды проникает в почву и она на глубине остаётся долгое время сырой и не прогревается.

Совершенно другая картина наблюдается в зонах с неустойчивым снежным покровом. Вся беда в том, что мы не сможем спрогнозировать, предугадать, какая будет предстоящая зима: снежная или малоснежная, суровая или сравнительно тёплая. Но сделаем отступление и скажем, что и среди этих зон, есть ещё местности, где снега бывает почти всегда гарантированно мало. Это степные и ветреные места. Там, конечно же, предпочтительно будет сажать в глубокие ямы или в траншеи.

Как я уже заметил, в зонах с непредсказуемыми условиями зимовки может несколько лет подряд выпадать приличный слой снега, а иногда случается малоснежная зима. Температурный режим каждой зимы также мало предсказуем. В связи с этим развернулась полемика, как лучше сажать виноград. Какой способ лучше - заглубленная или мелкая посадка? По-моему, оба способа хороши. Однако каждый из них доказывает свои достоинства лишь в отдельные зимы, в другие же проявляется отрицательно.

Заглубленная посадка проявляет свои положительные качества в зимы с малым снежным покровом и сильными морозами, когда почва промерзает на большую глубину. В таких условиях корни сохраняются лучше, чем при мелкой посадке. Вместе с тем, весной и ранним летом промёрзшая земля долго оттаивает и остаётся длительное время холодной. А это задерживает вегетацию и рост корней и подачу питательных веществ к лозам и листьям. Почки и лозы, оставаясь на голодном пайке, могут иссушаться и не распускаться весной. Тут уже требуется помощь человека. Если корневая система сохранилась, а земля не успевает прогреться, нужно её прогреть всеми доступными средствами и как можно раньше, т.е. сбалансировать, уравновесить вегетацию надземной и подземной частей.

Главное – полить почву рано весной горячей водой, положить прозрачную плёнку, рубероид, убрать мульчу и т.д.

И другой вариант, когда в зоне неустойчивого снежного покрова, мы сажаем виноград, не заглубляя корневую систему. На зиму требуется очень тщательное и надёжное укрытие корневой системы. Недостаток этого способа состоит в том, что при ненадлежащем укрытии (что мы частенько и делаем, расслабляясь после снежных или тёплых зим) корневая система может подмёрзнуть. После этого распускается меньше почек. При сохранении корневой системы верхний слой почвы прогревается быстрее, корни начинают работать почти одновременно с надземной частью и вовремя и в достатке снабжают питанием листья и побеги.

Вывод здесь один. Без участия человека в его помощи винограду очень часто не обойтись. Нужно, или почву прогревать весной, помогая проснуться корневой системе при заглубленной посадке, после малоснежных зим, либо надёжно укрывать и защищать корневую систему от промерзания (притом ежегодно, поскольку мы ещё не научились прогнозировать зимы).

У Николая Георгиевича Сергеева неплохо получается заглубленная посадка, и он ею доволен, она его устраивает. Только после малоснежных и суровых зим, не помогая винограду прогреть промёрзшую зону в районе глубоко залегающих корней, приходится долго ждать её естественного оттаивания, в результате чего почки и рукава, не получая длительного питания от спящих корней, усыхают. И приходится у некоторых кустов вырезать большую часть рукавов, чтобы обеспечить питанием оставшиеся рукава.

Восемнадцатиградусные морозы в середине сентября, которыми так пугает Николай Георгиевич, не причём – их просто не было в природе в это время. Вот что он писал однажды на форуме: «Практически все старые рукава, которые, казалось, были живые весной, пришлось вырезать, потому что за лето они дали мизерный прирост. Остались только считанные единицы».

Весной были живые, а потом засохли. Это говорит о том, что осенью они не повреждались, иначе после сентябрьского мороза, и последующей вегетации чуть ли не до ноября, они бы просто почернели. Но это случается нередко, что потом кусты восстанавливаются.

Посадка винограда ответственный этап. От того, насколько правильно вы это сделаете, в значительной мере зависит и долговечность и продуктивность виноградника. Первое правило, и его надо запомнить: виноград нельзя сажать, как плодовые деревья. Это частая причина неудачи. Если плодовые деревья и их саженцы сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы и ни в коем случае не заглублена, то к винограду это требование не относится.

Глубина посадки может быть самой разной, так же как и глубина посадочной ямы. При посадке винограда также нужно различать такие понятия, как, глубина посадки и глубина посадочной ямы. Когда мы говорим, что посадка винограда отличается от посадки плодовых деревьев, то имеем в виду глубину посадки.

Так как почвенно-климатические условия у нас неодинаковые, разные, поэтому советы готовить посадочную яму размером 80х80 см и глубиной 1 м, я не стану, в том числе и по глубине посадки (как это порой настойчиво рекомендуется в садоводческой литературе).

Для наглядности приведу выдержки из писем, из которых вы узнаете, как эти проблемы решают многие садоводы в разных регионах России. А вы после этого, возможно, сделаете для себя выбор, исходя из ваших местных условий. Итак, мнение опытного и знающего виноградаря из г. Волгограда Дмитриева А. Л. Есть два способа посадки. Посадка в яму (траншею) и посадка на гряду. Посадка в яму (глубиной до 1 м) используется там, где летом корневую систему мучает недостаток влаги, а зимой она страдает от морозов. Это районы юга, степные районы, где слабый снеговой покров. Там посадка в ямы оправдана и даёт наилучшие результаты. Может быть такая посадка оправдана и в отдельных районах северного виноградарства. Но в большинстве этих районов предпочтительно подходит посадка на гряду. В чём же её преимущество? На севре каждый день дорог. У посаженных на гряду кустов быстрее прогреется зона расположения корней, раньше начнётся вегетация. Летом гряда получит больше тепла, чем ровный участок, а значит и урожай вызреет быстрее. Это очень важный момент. Незаменима она и там, где наблюдается избыток влаги, а особенно, где близко расположены грунтовые воды. Наиболее идеален следующий состав грунта для гряды: суглинок, гравийно-песчаная смесь, перегной в соотношении 1:1:1, с добавлением 300 г суперфосфата и 500 г сернокислого калия на кубометр смеси. Такой состав смеси позволяет создать структурированную (комковатую) воздухо- и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной. Осадки будут свободно проникать в нижние слои почвы, а солнечное тепло будет использовано не на испарение выпавших осадков, а на прогрев самой гряды. Высота её 0,3 м, ширина 1 м, а может быть и 0,5х1,5 м.

Начиная заниматься выращиванием винограда, постарайтесь избежать двух основных ошибок, которые часто вообще дискредитируют саму идею выращивания винограда в районах северного виноградарства. Первая – это неправильно выбранный для выращивания сорт. Вторая – неправильный способ посадки, ведь часто любители северного виноградарства механически переносят приёмы, используемые на юге в свои, особенные условия. Избежав этих ошибок, вы просто будете обречены на успех.

А вот виноградарь из Москвы Точилин Э. Ф. рассказывает: «У меня на участке низкое расположение грунтовых вод, при посадке под каждым кустом сделан дренаж: слоем 40 см из смеси камешков, собранных на участке, и керамзита. Посадочная смесь состоит из садовой земли, компоста, песка, керамзита (можно шлака) 2:2:1:1. Однолетние саженцы в арочном укрытии (из плёнки на дугах) сажаю не в приямки, а на нулевой отметке или даже на 10-20 см выше уровня земли для лучшего прогрева корневой системы. За летний сезон постепенно присыпаю район корней различными домашними отходами – травой, опавшей листвой вперемешку с песком, торфом, удобрениями. К осени уровень земли вокруг саженца поднимается на 20-25 см. Поздней осенью над подрастающим кустиком ставлю вверх дном (с проколами для вентиляции обрезанную с горлышка 2-литровую бутылку или 5-литровую банку из-под воды) и засыпаю с боков и поверху листом, торфом. Весной, освободив от укрытия дно бутылки (отрезав его), получаю существенный забег в развитии растения за счёт освещённости (инсоляции) и предохранения от заморозков».

Виноградарь из Тульской области Зотов Ю. В. делится своим опытом посадки винограда. Глубина посадки не глубже 20-30 см, так как глубже – холодно, и саженцы плохо развиваются. От того, насколько хорошо прогревается почва, зависит успех. Развитие корневой системы вглубь почвы зависит не от плодородия, а от прогревания, поэтому большая масса корней находится на глубине до 50 см. На юге засуха, а у нас дожди, и это меняет агротехнику.

Синицын А. С. из г. Челябинска тоже делится своим опытом. Во всех пособиях по виноградарству корневая система расположена на глубине 50 см и более. Эта норма, скорее всего, взята от возделывания винограда на юге, где 3-4 глазковые черенки высаживаются под лом, и там почва глубоко прогревается. В северной полосе прогрев почвы до оптимальных температур на глубине 30-35 см отмечается только в начале июня, а то и позже. Для лучшего прогревания почвы пригодны: рубероид и полиэтиленовая плёнка. Под прозрачной плёнкой прогревание идёт сильнее и быстрее потому, что всё тепло проходящих через неё лучей солнца сохраняется. Создаётся парниковый эффект. Рубероид же от солнца нагревается сам и передаёт тепло почве через прослойки воздуха. Например, омские виноградари укрытие рубероидом междурядий считают обязательным. Благодаря рубероиду не только согревается почва, но и задерживается испарение воды из почвы, а также он задерживает поступление излишней влаги в почву в период осенних дождей.

Практика любителей доказала, что заглубление корневой системы до 25 см, где наблюдается наилучший прогрев почвы, даёт наилучшее развитие растений, более раннее созревание урожая и лучшее вызревание лозы. Применение на винограднике микрорельефа в виде гряд способствует созданию благоприятных условий, так как солнечные лучи освещают поверхность почвы под углом, близким к прямому. Это даёт лучшую освещённость, тепловую отдачу. Высадив саженцы с небольшим заглублением корневой системы (10-20 см), по мере одревеснения побегов, их постепенно засыпают землёй, образуя гряды высотой до 20-30 см и шириной 1 м. Результаты на грядах значительно лучше.

Не надо забывать, что у нас зона северного, а значит рискованного виноградарства. Без нашей помощи вообще почти весь виноград может вымерзнуть или выпреть. Для сохранения корневой системы и нужно применять как более можно надёжные способы укрытия с применением лучших теплоизоляционных материалов.

Владимир Горнаулов

Нетрадиционный способ посадки саженцев винограда

Наступила весна. Приближается пора посадки саженцев винограда. Некоторые начинающие виноградари получили саженцы укоренённые черенком или получили по почте. А некоторые садоводы получил саженцы поздно осенью и хранили их зимой в погребе. И сейчас задают вопрос: «Можно ли принести их домой? Если да, то как дальше с ними поступить?» И получают ответы, такие, как например вот эти:

«Вообще его лучше до посадки поместить в погреб с температурой +2-4 градуса. Если у Вас земля оттаяла, то можно посадить в землю, только нужно хорошо прикрыть почки, но даже если они замёрзнут, то потом пойдут в рост запасные почки».

«Если бы не набухшие почки, то это был бы лучший вариант. Набухшие основные почки конечно замёрзнут. Позже проснутся запасные почки, но у них динамика роста ниже, чем у основных. А значит, потенциал развития саженца в текущем сезоне будет снижен.

Если вы сейчас их занесёте в дом, саженцы начнут просыпаться, распускаться листочки. До высадки в грунт еще около двух месяцев, в доме всё это время их желательно досвечивать. В начале лета вы опять подвергните их стрессу, когда будете пересаживать на постоянное место. Лучше, как советует Николай Георгиевич Сергеев, посадить в конце мая начале июня сразу на постоянное место, корни не будут ограничены стенками посуды и развиваться они будут быстрее и мощнее в сравнении с занесенными ранее в дом».

Анализируя эти советы, у начинающих виноградарей, как мне кажется, возникает ещё больше вопросов. Например, хороша посадка в только что оттаявшую землю, если на кону стоит сохранность основных почек? Или посадка в конце мая, начале июня сразу на постоянное место? Принимая решение о времени и способе посадки, надо иметь в виду, что мы сажаем очень молодые саженцы, у которых корневая система ещё недостаточно развита.   При посадке на в землю мы обрекаем корневую систему молодых саженцев на медленное её наращивание.

Я хочу предложить вашему вниманию альтернативный способ посадки, который применяет Ю. М. Чугуев в Смоленске и  А. Г. Фоломкин в г. Новосибирске. Основная задача их способа посадки молодых саженцев винограда – нарастить как можно более развитую и мощную корневую систему перед посадкой их на постоянное место. Итак, начинаем:

Ошибочной является рекомендация закладывать виноградник весной вместе с помидорами и баклажанами. Эта ошибка основана на том, что, якобы, после того, как прекращается рост надземной части растения, все жизненные процессы в нём замирают. На практике же все растения (многолетние) развиваются циклично. Заканчивается один цикл, начинается другой. В начале сентября в нашей (северной) зоне резко начинает убывать световой день. А вместе с ним и фотосинтез растений. Надземная часть прекращает своё развитие, но в то же время начинается активный рост корней. Поэтому ранняя посадка (осенняя) – лучшее время для укоренения. До сильных холодов растение успевает хорошо укорениться. Кроме того, рано весной после таяния снега, растение подпитывается талой водой, которая для него является лучшим стимулятором роста. При весенней посадке талую воду захватить никак нельзя. Кроме того, в мае-июне самый большой световой день. Идёт активный фотосинтез, быстро развивается надземная часть, а хорошей корневой системы, питающей растение, нет. (Температура воздуха в это время +25…+30°, а земли +15…20°). Поэтому всё лето саженец лишь адаптируется и только на второй год по-настоящему идёт в рост, т.е. по сути, год вегетации потерян.

 Вот что по этому поводу пишет А. Г. Фоломкин: «Посадку саженцев винограда из ведра или другой тары на постоянное место у нас в Сибири лучше всего производить в середине сентября (12-20 числа). В этом случае (до пересадки) в летние месяцы саженец растёт и развивается пи температуре почвы в ведре около +25…+30° (мелкая посадка ведра). При такой температуре процессы жизнедеятельности виноградного куста протекают в 8-10 раз интенсивнее, чем при температуре +15°, и в 4 раза интенсивнее, чем при +20°. Чем выше температура (но не более +35°), тем мощнее развивается корневая система и надземная часть, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени. Мой опыт показал, что саженцы в ведре к моменту посадки в сентябре вырастают на 1,5-2,5 м и вызревают на 7-12 почек. Таким образом, саженцы лучше подготовлены к зимним условиям (ведь ведро хорошо нагревается и отдаёт тепло корням). Посаженные в начале сентября, все саженцы хорошо перезимовывают (приживаемость 100%) и, как следствие, рано весной «просыпаются».

Посаженные в мае и июне, плохо росли и к осени плохо вызрели лозы (глубокая посадка и температура земли холодная), рост корней отставал от надземной части. Ранее я высаживал саженцы (на постоянное место) в конце мая и летом: в июне, июле и в середине августа, После посадки они сразу сникали, листья желтели, часть их опадала, практически на какое-то время (15-20 дней и более) замедлялось развитие саженца, он болел.

Изучая причины ненормального развития саженцев, я пришёл к выводу. Что причиной всему является температура земли. После замера температуры в траншее на глубине 20-25 см, она оказалась в самые жаркие дни +18…+19°, а в прохладные +14…+17°. Когда саженец в полном развитии листовой поверхности из ведра при температуре +25…+30° попадает в холодную землю (другая среда обитания) – листьям не хватает ни влаги, ни питания и они начинают желтеть, замедляется развитие всего куста. И, как итог, саженцы, посаженные в сентябре, опережают в своём развитии (быстрое начало плодоношения) своих сверстников, высаженных в летние месяцы, минимум на один год. Уже многие виноградари любители в Новосибирске опробовали посадку саженцев из ведра (контейнера) в сентябре и убедились в преимуществе посадки в эти сроки».

Тут необходимо более подробно рассказать о порядке выращивания саженцев и подготовки их к пересадке. Вот что он пишет далее: «В конце апреля – начале мая, когда в стаканчиках выросло много корней (6-10 шт.), саженцы пересаживают в ёмкости большего размера объёмом 2-3 литра. Землю беру из огуречных парников с большим содержанием листового перегноя. Саженцы доращиваю на даче. В конце июля саженцы пересаживаю в вёдра (10 литров). Всё это время саженцы находятся на открытом воздухе. Если стоит холодная погода, заношу их в теплицу. В это время саженцы нужно поливать регулярно, через 3-4 дня, подкормить раза два раствором с полным минеральным удобрением (1 грамм на литр воды). В конце сентября ведра с саженцами перевожу домой и устанавливаю их у балкона до 1 декабря. Затем обрезаю побеги на высоту вызревшей части побега, но не менее трёх почек и выношу вёдра в погреб, где они хранятся при температуре -3…-6°C. В марте приношу в квартиру и снова ставлю ведро к балкону, где они растут до 15-20 мая. Затем перевожу в сад, в теплицу. В тёплую погоду выношу из теплицы на улицу. Если ночи тёплые, оставляю на ночь. На саженце оставляю один или два лучших побега. Саженцы растут в вёдрах всё лето до середины сентября, когда осуществляют их посадку на постоянное место. За лето корневая система (в ведре) сильно развивается, заполняя весь объём ведра. Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются» заполняя весь объём ведра. Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются».

И в заключение такой совет по поводу выращивания саженца в ведре. Вёдра желательно подбирать старые, отслужившие свой срок, желательно без дна. Вместо дна можно с боков пробить отверстия в стенках ведра (с широкой стороны), вставить в них либо электроды для электросварки  или  проволокой закрепить. А на неё уже положить кружок или из фанеры, как предлагает Н. Г. Сергеев или из рубероида сделать временное дно. Ведро закапывать не глубоко, чтобы стенки ведра прогревались тёплым воздухом. И водяные пары из земли проникали внутрь ведра и делали почву в ведре влажноватой.   А какой способ посадки применить у себя, виноградари вольны выбирать сами.

Владимир Горнаулов

Другие статьи В. Т. Горнаулова на его персональной странице Горнаулов Владимир Терентьевич, виноградарь из города Междуреченска

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград

Комментарии (2)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?