Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Колодец на даче, садовом участке

Колодец на даче, садовом участке

Для начала надо решить, какой колодец строить - шахтный или трубчатый. Дальше будут показаны схемы устройства таких колодцев, причём с самым простым и древним способом доставки воды с ручным приводом, который в том и другом варианте можно заменить электрическим насосом.

Шахтный колодец роют лопатой. Обычно наибольший его размер в ширину 0,8-1,2 м, что позволяет уместиться в нём с инструментом и вместе с тем не выбрасывать лишнюю землю. Но поскольку приток воды в колодец мало зависит от размеров его поперечного сечения, заманчиво сделать шахту совсем небольшого диаметра (от 50 до 300 мм), вставить в образовавшуюся скважину трубу соответствующих размеров, получив тем самым трубчатый колодец. Его не выкопаешь лопатой, тут свои особенности проходки.

Окончательное суждение может вынести только сам строитель, сообразуясь со своими возможностями.

Чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину самодельным инструментом через залегающий глубоко мощный «каменный» пласт дело сложное. В таких породах шахтный колодец предпочтительнее.

Принимая решение о строительстве колодца, надо определить глубину залегания подземной воды, её количество и качество, а также характер вышележащих пород. Обычно различные породы (глина, песок) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он является водоносным. Подстилает такой пласт водоупорная порода: она не отдаёт воду и не пропускает её. Подземная (грунтовая) вода образуется за счёт атмосферных осадков.

Место для будущего колодца на даче проще всего выбрать, если неподалёку уже есть действующий колодец. Если же его нет, то лучше обратиться к специалистам, хорошо знакомым с гидрологической обстановкой в данном районе. Косвенные же признаки наличия подземной воды, часто встречающиеся в популярной литературе, к сожалению, нельзя считать абсолютно достоверными.

Имеющиеся в округе открытые водоёмы и действующие колодцы позволяют достаточно точно определить глубину залегания грунтовой воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами площадки (= уровень), то достаточно показаний ватерпаса, когда же расстояние значительно, понадобится нивелир или барометр-анероид (механический безводный барометр).

Например, цена деления барометра 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли существующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть колодец, 745,3 мм, то 745,8-745,3=0,5 мм, и значит, вероятнее всего, шахту вам придётся рыть на 5 м глубже.

Однако самым надёжным, но, увы, весьма трудоёмким способом поиска воды является разведочное бурение. Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20-25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов (по СНиП30-02-97 минимальное расстояние до компостов и уборной не менее 8 м). Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать грунтовые воды.

Приступая к рытью колодца, необходимо очень серьёзно отнестись к технике безопасности. Вот её основные требования: шахтный колодец состоит из оголовка, находящегося над поверхностью земли, ствола и водоприемной части. В зависимости от устройства водоприемной части различают колодцы несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом (подствольником).

В первом крепь шахты не достигает подстилающего водоупорного пласта, приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки; во втором крепь опирается на водоупорный пласт, приток воды только через боковые стенки; в третьем зумпф представляет собой дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме того, запас воды может быть увеличен за счёт расширения подводной части колодца в виде шатра при толщине водоносного пласта до 2-3 м устраивают зумпф, а при большей шатёр.

Донный фильтр делают из трёх слоёв щебня или гравия, беря для каждого очередного слоя в 6-8 раз более крупный материал. Толщина нижнего, находящегося в контакте с водоносной породой слоя 0,1 м, двух верхних по 0,15 м.

Если водоносный пласт сильно разжижен и приток воды обильный, гравийный фильтр насыпают на подведенный снизу под крепление шахты дощатый пол со щелями или отверстиями, оголовок колодца обычно выводят на 0,6-0,8 м над уровнем земли. Вокруг колодца делают глиняный замок шириной 0,5 м и глубиной 1-1,5 м, поверх которого рекомендуется устроить сплошную железобетонную отмостку.

Стенки колодца выполняют из дерева, бетона, естественного камня или кирпича. Деревянный колодец лучше всего делать из дуба, который в надводной части стоит до четверти века, а в подводной даже и сотню лет, но вполне пригодны лиственница, вяз, ольха.

Для надводной части хорошим материалом служит сосна. Большинство других пород недолговечно, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи.

Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Руководствоваться здесь надо только удобством работы в шахте. Сруб делают или из пластин, на которые разрезают бревна диаметром 22 см, или из целиковых бревен диаметром 15-18 см.

Собирают сруб сначала на поверхности земли, и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба в лапу без остатка с корневым шипом потомком или без него. Венцы соединяет между собой 10-­сантиметровыми нагелями, которые по вертикали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, соседние венцы связывают стальными скобами, по углам сшивают брусками, а посередине каждой стороны досками.

Есть три способа установки сруба шахте: возведение со дна шахты, опускное крепление (наращивание сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу.

И. Брагин

(Садовод № 26, 7 июля 2011)

Колодец на даче, садовом участке

Колодезный домик не только защищает воду от пыли, листвы и мусора, но может стать и эффектным элементом садового дизайна.

 

При сооружении такого домика используют брус, доски, блокхаус, сайдинг, камень, плитку, шифер, металлочерепицу, ондулин или другие строительные материалы. Главное, чтобы они были те же, что применялись при отделке дома, и по стилю сочетались с прочими элементами обустройства участка (скамейками, беседками, мостиками и т.п.).

Крышу обычно делают двускатную равномерную (фото 1) или неравномерную (фото 2). Наверху неплохо будет смотреться деревянный конёк, особенно если смастерить его из двух досок, как это было принято в старину.

Бетонный оголовок можно отделать деревом, натуральным или искусственным камнем, плиткой либо просто покрасить.

Работу лучше начать с гидроизоляции наружной части бетонного кольца с помощью специальной водонепроницаемой грунтовки для бассейнов, чтобы предотвратить попадание влаги и бетона на отделочный материал. Особенно это важно для деревянной обшивки.

Кстати, на цилиндрической поверхности кольца не получится собрать доски в шпунт, поэтому шпунтованные края вагонки или блокхауса следует срезать и стыковать доски вплотную. Для их окончательной стяжки может пригодиться узкая металлическая лента:

На оголовок нужно сделать крышку с дверцами-створками на петлях. Если вы решили установить колодец на газоне, то цоколь бетонного кольца можно выложить камнями или отсыпать гравием (фото 3).

В другой распространённой конструкции колодезного домика бетонное кольцо целиком закрывают деревянным коробом с крышей (фото 4). В этом случае крышка для бетонного кольца не потребуется.

 

Вместо привычного ворота может быть использован журавль длинный шест, применяемый как рычаг при подъёме ведра. Но если для опоры шеста взять не бревно с «расщелиной», а обработанное сухое дерево и сверху украсить его фонарём, то может получиться сооружение (фото 5), которое украсит ваш участок.

О. Юрина

(Приусадебная газета № 21, ноябрь 2011)

Водоснабжение и водоёмы на садовом участке

Колодец на даче, садовом участке

Сразу же оговоримся: речь пойдёт о тех садовых участках, которые не подключены к центральному водопроводу. Тут всё ясно – открывай кран и удовлетворяй все свои потребности, внося соответствующую плату. Что делать, если такого крана нет, а поливать растения нужно?

Когда-то безусловным лидером в водоснабжении садоводств были колодцы. Но и сегодня колодец не помешает, даже если есть централизованное водоснабжение хотя бы для того же полива или в случаях аварий на водопроводе.

В зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка залегает на глубине до 4 м; почвенная – залегает на глубине до 10 м; грунтовая на глубине до 40 м; артезианская - расположена на глубине более 40 м. То, каким будет колодец зависит от глубины залегания водоносного слоя.

Колодцы строят на наиболее высоком месте участка, подальше от дворовых туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем должно быть 30-50 м (в крайнем случае не менее 12 м). Пользоваться водой из любого типа колодца можно после проведенного органами санэпиднадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Лучшее время для рытья колодца – конец августа, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

В качестве материалов для устройства колодцев используются: глина, древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны); кирпич (красный); камень-плитняк, гравий, щебень, бетон, железобетон, керамические элементы; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца требуются дополнительные материалы.

Учитывая, что строительство колодцев требует разметочных, земляных, каменных, плотницких и столярных работ, соответственно, для их выполнения необходим разнообразный инструмент: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный или вертикальный ворот и др.

Проходка колодца от поверхности земли до уровня грунтовых вод обычно по силам двум рабочим. Сначала готовится неглубокий шурф порядка полуметра в диаметре, в который устанавливается первое железобетонное кольцо или венцы деревянного сруба. Затем выбирают грунт внутри кольца или сруба, добиваясь его равномерной осадки. Как только верхнее кольцо опустится вровень с поверхностью земли, на него устанавливают следующее кольцо, потом ещё и ещё.

Проходка колодца ведётся до максимально возможной глубины - в среднем 1,5 м ниже уровня грунтовых вод.

Швы между кольцами следует зацементировать, чтобы грязная вода с поверхности не проникала в колодец.

Окончательное оформление колодца включает создание глиняного «замка» наверху, на устье колодца: жирной глиной заполняются воронки или пазухи между стенкой колодца и прилегающим грунтом. Толщина «замка» до 1 м, радиус до 1,5 м от стенки колодца. Причём поверхность «замка» устраивается с уклоном от колодца.

Затем устраивается оголовок колодца (до 1 м высотой), который оборудуется крышкой. В нём устраивается водоподъемное устройство или специальный портик, или перекладина для насоса. Завершает работу обустройство козырька.

На всех этапах работы нельзя пренебрегать правилами безопасности. Так, нельзя находиться в колодце при установке колец. Для перемещения колец следует пользоваться надёжными рычагами. Работать внутри надо только в каске.

Имея на участке колодец, нужно соблюдать элементарные правила. Не устраивать рядом поглощающих колодцев и ям для сточных вод, не мыть рядом автомашины и др. Стараться не переудобрять почву часть органических и особенно минеральных удобрений непременно просочится в грунтовые воды и испортит воду в колодце. При оборудовании уборных и компостных хранилищ следует применять надёжную гидроизоляцию. Наконец, надо заботиться о гигиене колодца: не мыться рядом с ним, содержать верхнюю часть в чистоте, не пить из колодезного ведра, не стирать и не выливать нечистоты у колодца.

Однако нередко есть существенная проблема: колодцы, которые питаются поверхностными водами, могут надёжно обеспечить водопотребителя до 100-150 л в час, максимум до 500 л. Этого отнюдь не всегда хватает. Кроме того, санитарное качество колодезной воды сегодня очень низкое сказывается ухудшение экологии: нитраты, нитриты, тяжёлые металлы. Часто встречаются и бактериальные заражения. Большие расходы воды, удовлетворяющие высоким санитарно-гигиеническим требованиям, могут обеспечить только скважины глубиной от 20 до 180 м, в зависимости от глубины залегания подземных вод. Конечно, скважина дороже колодца, но здоровье всё-таки важнее.

Для бурения скважин используются специальные установки. В готовую скважину опускают стальные толстостенные трубы. В них погружают глубинный насос диаметром 3-4 дюйма. От насоса выходит на поверхность и выводится в дом напорный трубопровод. Промерзание воды зимой исключено, если оголовье скважины и вводная труба углублены на 1,5-2 м в землю.

Вода через фильтр грубой очистки поступает в мембранный бак, расположенный в подвале или на первом этаже дома. Это может быть ёмкость различного объема, от 100 до 500 л в зависимости от производительности насосного устройства. Она необходима для оптимизации работы погруженного насоса путём хранения запаса воды под давлением. Таким образом, вода поступает в открытый на кухне или в санузле кран не сразу от насоса, а под давлением из этого бака. При этом увеличивается срок службы насоса, поскольку он работает в щадящем режиме: автоматически включается только при больших расходах воды либо при пониженном давлении в системе до нижней установленной границы. Тогда он закачивает воду в бак до тех пор, пока давление в нём не достигнет максимального значения. Практически это аналог городского водоснабжения. Поставив такую систему, хозяин не будет испытывать никаких неудобств с водой в течение многих лет.

Следующий этап монтаж насоса, полное обустройство скважины и подвод воды в дом. Хозяин должен получить паспорт на водоподъёмную установку с указанием её основных характеристик. Этот документ необходим как для органов местного надзора, так и при эксплуатации. Ни одна серьёзная бригада не возьмётся за ремонт скважины, не зная, какой насос там установлен.

«Песчаные» скважины позволяют обеспечить водой дачный дом, в котором, максимум, один кран на кухне и второй, для полива, в саду (огороде). Такие скромные потребности в воде, как правило, обеспечиваются насосом типа «Малыш». Но если загородный коттедж имеет европейский уровень комфорта несколько санузлов, стиральную и посудомоечную машины, бассейн, то бурить нужно обязательно артезианскую скважину. Да и качество её значительно выше, чем в «песчаных» скважинах.

Срок службы последних определяется свойствами конструктивных материалов и профессионализмом созидателей, в среднем 10-15 лет, максимум 20. При этом её водоотдача зависит от сезонного пополнения водоносного слоя. В засушливые сезоны такая скважина может «пересохнуть». Зато качественно сооруженная артезианская скважина бесперебойно работает до 80 лет.

Однако следует знать, что артезианские воды государство считает месторождением и соответственно регулирует их потребление. Для сооружения артезианской скважины необходимо получить лицензию. Кроме того, за потребляемую воду нужно будет платить по специальному счётчику по аналогии с квартирным.

Состав артезианских вод зависит от глубины их залегания. Вода артезианских скважин обладает повышенной жёсткостью (накипь на чайнике), содержит больше бактерий и органических веществ, что делает её непригодной для длительного хранения. Из-за некачественного соединения труб в скважинах вероятно попадание загрязнённых вод из более высоких водоносных слоёв. Кроме того, несмотря на то, что вода артезианских скважин более предпочтительна, чем водопроводная, тем не менее, повышенное содержание солей жёсткости приводит к отложению солей в шейном отделе позвоночника (остеохондрозам), суставах, образованию камней в почках и желчном пузыре.

Источником получения воды являются природные родники. Однако есть родники, из которых не стоит брать воду для питья. Нужно постоянно помнить, что родниковая вода поступает из наиболее близко лежащих водоносных слоёв, чрезвычайно подверженных загрязнениям. Невозможно гарантировать постоянное качество этой воды, т. к. оно колеблется в зависимости от погодных условий (ливни, паводки) и от выбросов близлежащих промышленных предприятий.

Воды значительного числа источников содержат в своём растворе углекислую известь, которая на выходе из источника в результате падения температуры, давления и испарения, выпадает в осадок. От этого может образоваться ровный слой извести. Понятно, что не только пить, но и использовать для полива такую воду не стоит этим вы приведёте почву в негодность.

Желательно, чтобы родник находился как можно дальше от городских подземных коммуникаций, а само место выхода родника на поверхность должно быть оборудовано цивилизованно: тот же жёлоб или труба должны быть сделаны из нержавеющего, негниющего и некиснущего материала, рядом не должно быть никакого мусора и свалок, из источника нельзя поить домашний скот и т.д.

К. Преображенский, кандидат с.-х. наук

(Садовод № 44, 12 ноября 2009)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?