Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Правда о сортах и саженцах для нашего сада. Н. Курдюмов

Правда о сортах и саженцах для нашего сада. Н. Курдюмов

КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ РЫНКА

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ О СОРТАХ

- А это какой вы сорт продаёте?

- А это смотря какой вы покупаете!

Желаемое – в каталогах институтов и в литературе. Действительное – на наших рынках и дачах. Разница такая же, как между рецептом приготовления и самим осетром в винно-манговом соусе. За последние 80 лет у нас создано по нескольку сот сортов каждой плодовой культуры, сотни районированы,* наша селекция и помология* достигли невиданных высот. Но на дачах у нас – полный хаос, избытка прекрасных плодов мы не имеем, а едим в основном старые сорта, коих совсем немного. Почему так? Ответы находятся в прошлом веке. Их давно нашли мастера. Я буду часто ссылаться на двоих, чьё мастерство так и осталось непревзойдённым до сих пор.

Один из них – Николай Гоше, плодовод-практик, гений формового плодоводства, умевший придавать растениям любые формы и получать великолепные плоды. Он жил в Германии в середине и конце прошлого века. Другой – Иван Владимирович Мичурин. О нём давно упоминают, как о практике, неверно толковавшем свои наблюдения. Я не поленился изучить Мичурина по его собственным работам и испытал настоящий шок: ни одной ошибки я у него не нашёл!

Это был непревзойдённый селекционер, нашедший способы во многом предсказуемо изменять свойства растений. Что самое потрясающее. – он нашёл и описал правильный способ сохранять свойства сортов. Этого никто не делает до сих пор. И мы до сих пор далеки от понимания того, что такое – сорт.

Вот в природе есть виды. Их генотип* сохраняется благодаря неизменной среде. В потомстве постоянно появляются существа, отличающиеся то тем, то этим, но они оказываются неприспособленными к месту обитания, потомства не дают или просто гибнут. И гены остаются постоянными – для этого места. Но вот условия изменились, и тут гибнут почти все: старый генотип теперь не годится. Остаются в живых несколько «нарушителей» генотипа: у них как раз подошло! Через полвека они тут обживутся. Но это уже не прежний вид, это новый подвид.

Чем мельче тварь, тем быстрее возникают подвиды. Бабочке достаточно пары десятков лет, а тлям и клещикам – 3-5 лет хватает. Большинство живых существ, обитающих по всему миру или на большой территории, не имеют чёткого вида, а живут разновидностями, в каждом месте – чуть своя, без чётких границ. Вообще, проводить границы – это человек выдумал. Это я к тому, что даже устойчивые виды на деле не устойчивы, а постоянно плывут, мерцают, меняются.

Теперь представьте: берем и скрещиваем два совершенно разных растения. Да еще перевозим куда-то. Получили гибрид.* Понравился! Несколько лет опыляем своими же цветками. Наконец в потомстве – почти одно и то же. Вот и сорт! Но это просто «вид», которому несколько лет от роду. Генотип его ещё не обтесала среда. Не было отбора на месте. А его развозят по областям: сортоиспытание.

Пять, пусть даже десять лет – недостаточно, чтобы оценить приспособленность к условиям. Наблюдают при хорошем уходе, а тут бац! – перестройка, или тракторист заболел. Или год морозный, сухой или мокрый необычайно. И остаются самые древние, устойчивые сорта. А новые под влиянием неподходящих условий теряют качества – выжить бы! И мы морщимся: это разве «Джонатан»!

Изменчивость сортов просто фантастична. Часто дерево меняет качества плодов просто оттого, что в его крону привиты черенки другого сорта, – это подтверждали сотни опытов Мичурина, это же регулярно встречается в журнальных заметках опытников. Подвой* также может менять качества сорта. Часто в юном возрасте дерево выглядит полудиким, но со временем, очевидно, под влиянием внешних факторов, начинает давать отличные сортовые плоды.

Способность к укоренению за три-четыре года может дойти до 100%, если укоренять черенки с укорененных ранее черенков. То же – способность приживлять прививки. Выходит, даже при вегетативном* размножении нет гарантии полного сходства! Причём чем моложе дерево, тем неустойчивее его наследственность, тем меньше вероятность появления его признаков в гибриде или при прививке, если другой «партнер» старше.

Ещё сорт тем «разболтаннее», чем он эволюционно моложе (недавно получен), чем больше различаются родители, чем в более непривычной среде он находится, чем большему стрессовому воздействию подвергся и чем более устойчив и древен подвой. Не поручусь, что наши селекционеры учитывали все это, и в Академии нам об этом говорили только вскользь. А вот Мичурин постоянно наблюдал за своими растениями 56 лет. И научился сохранять сорта.

Сохранить сорт можно, только выполняя роль среды: постоянно пересевая нужное та постоянно отбирая самое лучшее и характерное. Этим и занимается население сотни лет. Этим могли бы заниматься сортоотборочные станции в каждом районе. Это и предложил Мичурин. Но советская генетика и селекция обязаны были развиваться и выдавать на-гора. Она и выдавала. Но сохранить – такая задача, по-видимому, не ставилась.

Итак, мы с вами дошли до добросовестного питомника. Тут прививают десятки сортов. Что из этого получится реально? Увы, и тут наши шансы невелики. И не потому, что кто-то ленив или нечист на руку. Тут пытаются справиться с тем, что уже дала селекция. А справиться непросто.

Ещё в конце прошлого века Гоше был весьма озабочен увеличением количества сортов и возведением помологии в ранг основы плодоводства. Он видел, что число сортов растёт до бесконечности, они изменчивы в зависимости от местности и агротехники, и составлять классификации всего этого – пустая трата времени. Достаточно указать назначение сорта (десертный, столовый, на переработку) и сроки созревания.

Он понимал, что внимания для плодоводства заслуживает буквально десяток сортов каждой культуры. На них и нужно сосредоточить внимание. Он сам держал питомники и предупреждал: если вы видите каталог с десятками и сотнями сортов, то каким бы он красивым ни был, смело отказывайтесь. В питомнике делаются десятки операций для получения саженца.

Если в работе пять-шесть сортов, они запоминаются, и путаницы не бывает. Если же их много, да ещё появляются новые, рабочие не в состоянии запомнить их все, и ошибки неизбежны – достаточно перепутать местами пачки с этикетками, утерять бирки и т. д. И это – старательная Германия прошлого века! И вот через год-два выясняется: кто-то привил сюда не те глазки. Но привил мастерски – плохих не держим! Что же делать? Впадать в убыток? Конечно, нет. Вывезти на ярмарку и продать в розницу. Плоды будут только через пять лет, все деревья в разных садах, и всегда можно сослаться на «нетипичную реакцию сорта на условия». Поэтому серьёзные хозяева, желая заложить сад, покупали саженцы примерно так.

Выбрав сорта, хозяин приезжает в конце лета и выбирает маточные* деревья, с которых будут взяты глазки для прививки (окулировки).* Затем приезжает и контролирует прививку: на хорошие ли сеянцы прививают. Отмечает свои ряды. Потом интересуется агротехникой и состоянием саженцев. Затем делает выбраковку, убеждается в том, что сформирована хорошая мочковатая корневая система, и после этого платит деньги. Ну, а мы как купили, так и имеем!

Отнесем все вышесказанное к нашей действительности – и получим то, что и наблюдаю я на дачах каждый день: половина – вообще не то, что покупал, ещё четверть – вроде и то, но что-то плоды какие-то не такие, вот у бабушки был сад – совсем другое дело!..

Что тут сказать? Сами виноваты. Не имеем своих верных каналов посадочного материала. Не понимаем, что частник, продающий что бы то ни было, прежде всего, выживает и семью кормит. Частники, кстати, чаще называют сорта своими именами, чем совхозы и питомники. Для тех разделить одну охапку и разные бирки повесить – дело иногда просто необходимое, а частник, если давно занимается, имя своё всё же бережет. Но мы и тут ему умудряемся имидж испортить: подходим, видим пучки без этикеток, и спрашиваем: «А у вас есть «Краса Кубани»?.. Против наивности такого вопроса может устоять только ненормальный. Надо быть врагом себе и семье, чтобы ответить отрицательно, когда ваши глаза прямо говорят о том, что вы с трудом отличаете черешню от груши, а пришли с деньгами. Не я, так другой что-нибудь «продаст». «Вот «Краса Кубани» – три штуки осталось!» Это не обман. Просто он – хороший продавец, а вы – ну очень хороший покупатель. И вы расстаётесь, довольные друг другом. А через пять лет вам будет не важно: подумаешь, розовая вместо чёрной!..

Но есть у нас один выход. Разбросаны по дачам интересные деревья и кустарники. Как драгоценные камни, редко встречаются удивительно обильные или необычно вкусные, интересные разновидности, которых не купить на рынке. Совершенно неважно, как называется сорт, и сорт ли это вообще. На практике есть два значимых названия: «нравится» и «не нравится». Важно, чтобы сорт рос у вас. И это – вполне решаемая проблема. Практически в любое время года можно укоренять черенки, а можно создать корни прямо на ветке. Кстати, среди условий, способствующих сохранению признаков, Мичурин называет корнесобственность.*

ЧЕРЕНКИ ВСЁ ЖЕ УКОРЕНЯЮТСЯ

Зри в корень!

Козьма Прутков

Может быть, для многих это окажется новостью: практически у всех культур с марта по сентябрь без особых проблем укореняются и одревесневшие, и зелёные, растущие черенки.* Укореняются даже хвойные. Укоренить можно любое растение, имеющее камбий – слой клеток между корой и древесиной, который делится, создавая и древесину, и кору. Такая укореняемость естественна: растения приспособлены к разным катаклизмам, и выживаемость их просто колоссальна. Это очень хорошо чувствовали старые мастера – они укореняли и оживляли буквально всё.

А мы, сотни раз читая про черенкование, по весне бежим на рынок. Две трети дачников уверены, что это почти невозможно и слишком хлопотно, и даже не думают о черенках; ещё треть согласна с ними, потому что пробовали – не вышло. Остаются совсем немногие, умеющие укоренить смородину или виноград, но и они, как правило, не пытаются укоренять деревья. Почему так? Потому что описываемые способы часто или невыполнимы (тепличка с туманообразующей установкой!), или ненадежны и хлопотны (опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели – 2 раза в день). Сколько черенков сгубил и я, пытаясь укоренять их как попало! И всякий раз они гибли из-за недосмотра: загнили, засохли, сгорели. Стоп. Значит, нужна технология, исключающая риск, требующая минимума вмешательства. Конечно, она существует. Мой вариант, возможно, и не самый лучший.

НАШ МИЛЫЙ КАМБИЙ

Камбий – строительный слой – охватывает чулком всё растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору. Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает внутрь – древесина, наружу – кора, и потом всё разнообразие органов, включая плоды. Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег – получалась прививка! В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и почку, и корешки. Так же универсален камбий на корнях: он легко может сотворить почечку. Очень многие культуры «прорастают» корневыми черенками.

Что заставляет камбий работать? Две вещи. Во-первых, тепло. Точнее, тепло неиссушающее. Конечно, на батарее отопления черенок просто высохнет. Но на шкафу, в сырой тряпочке и в пакете, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны белые бугорки каллуса – ткани, заполняющей ранки. Из каллуса и образуются корешки. Во-вторых, работу камбия можно ускорить стимуляторами. Их сейчас много: силк, гуматы, ауксины и т. д. В растворе стимуляторов черенки выдерживают от 2 часов до суток.

Для нас важно, как заставить камбий создать корешки. Мне известно три условия. 1. Сила тяжести: выше образуются побеги, ниже – корни. 2. Свет стимулирует рост почки, темнота – рост корней. 3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. На горизонтальной прикопанной ветке корни появляются часто по всей длине.

Теперь каждый из вас сможет устроить укоренитель, где всё это учитывается. Однако есть разница, одревесневший черенок или зелёный, растущий.

ВАРИАНТ ОКОРЕНЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

Солнце заходит...

А зря!

Танка

Одревесневшие черенки – это концы прироста*, вызревшего осенью или ещё не тронувшегося в рост весной. Резать их можно с осени до весны. Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе в песке, в холодильнике в пакетах с опилками. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая или коричневатая, у второго – стеклянистая, быстро темнеет. Здоровая древесина беловато-зеленоватая, упругая. Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с черенками в 3-5 почек.

Верхние две, в крайнем, случае одна, должны быть живыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез. А снизу режут прямо под почкой и косо: с косого среза выйдет больше корешков, а ещё они появятся возле почки. Заметим себе: если сделать внизу с двух сторон прорезы коры по 3-5 см, они начнут зарастать каллюсом и из них по всей длине полезут корни (рис, на стр. 44, А, В).

На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся «побежек» в почве все равно сгниет, а силы на него будут потрачены (рис. Б).

Можно оставить в основании черенка часть ветки, из которой он растёт. Здесь также много зачатков корней. Это будет черенок «с пяткой» (рис. Г).

Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живёт в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли и сморщились, достаточно дать им влагу – поставить в банку, где на донышке вода, и закрыть крышкой, через неделю они – «как с куста», и окоренятся не хуже. Нужно только сначала обновить нижние срезы.

Более мощные черенки – на южной стороне крон, где больше света.

Опасностей может быть три.

1. Загнивание. Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погружёнными в воду больше суток. Особенно в тепле. В комнате черенок быстро просыпается и клетки его начинают работать, а для этого нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Конечно, многие растения устойчивы к такому вымоканию, но лучше не рисковать. И при окоренений, и при оживлении подсохших черенков нужно погружать в воду только самый низ – 1-2 см. Если холодно, гниль черенкам долго не грозит, но и смысла нет черенки купать. Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровно столько, чтобы не высыхать, и не больше: в самом черенке воды достаточно. Поэтому если песок, то сырой, но не мокрый, тряпочка – выжатая, опилки также отжаты.

2. Вымерзание уже проснувшихся, напившихся воды черенков или их полное высыхание. Возможно только по причине полной покинутости и ненужности.

3. Главная опасность – пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении. Почки начинают развиваться из-за тепла, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает, и обманутый побег гибнет, не успев родиться. По этой же причине часто гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне. Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и ещё спящими почками – отличный весенний товар. А вот если при этом уже и побег отрос на полметра (укореняли в теплице или в комнате), с ним проблема: посадишь, а вдруг – заморозки? Учитывая все приведённые данные, получаем примерно вот что.

ВАРИАНТ ДЛЯ КОМНАТЫ. Достав из укрытия или срезав черенки в конце февраля – в марте, вы должны их сначала пробудить и подготовить в такой последовательности*

а) Пучки черенков вооружаются этикетками. Это обязательно! Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеенке и т. д. Где – что, вы всё равно забудете. Готовьте заранее материал для этикеток и проволочки.

б) Нижняя часть черенков ослепляется (удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется* ножом с двух сторон: отсюда корни полезут.

в) Каждый пучок «надевает» этикетку, заворачивается в сырую тряпочку (опилки, мох), все общество – в тёмный пакет, и укладывается «спать» на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю-две они проснутся. Из срезов покажется каллус, а почки набухнут и продемонстрируют кончик первого листика. Срочно – в ящик!

Ящик высотой в 7-10 см устроим так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него прелые опилки (солому, мох) с добавкой трети покупной торфяной земли для цветов {годится любая), засыпанные в чёрный пакет. Когда корни начнут развиваться – то есть дней через 10 после высадки – потребуется приток влаги, и проще всего устроить жгутовой полив: уложить в пакет, под грунт, полоску любой хлопчатобумажной материи, а концы её вывести наружу через дырочки. При необходимости они опускаются в банку с водой, и грунт постоянно получает влагу. Тут невозможен недополив или переполив, и вам остаётся только следить, чтобы в банке всегда было больше половины воды.

Теперь нам нужна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать низ обычной лампочкой,* но самой маломощной – не перегреть бы! А можно использовать оконную термодинамику. Придётся убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого – от батареи. Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остаётся соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма (рис.).

Замоченные в растворе силка черенки воткнем в пакет, сделав маленькие прорези. При наклоне ящика их нужно располагать строго вертикально, чтобы не искривить побег, если, конечно, это имеет для вас значение. Я так, наоборот, люблю кривые и пологие штамбы.*

Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место еще не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3-5 нижних листьев. Во-первых, выиграете пару недель, а во-вторых, получите два побега из одного и быстрее сформируете крону.

Когда пойдут в рост побеги, добавьте в банку комплексное удобрение – половину дозы, или чайную ложку на ведро. Перед выносом в сад подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза, а если есть – только днём. При этом полив, конечно, надо прекратить. Зацвели яблони – выносите ящик в сад. Лучше не трогать черенки до осени: корешки очень ломки! А если сажать, то с особой осторожностью. Удобнее в этом смысле укоренять черенки сразу в отдельных пакетиках, которыми и набивается ящик. Это чуть сложнее, но зато при пересадке никаких проблем не возникает.

ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ. Если черенкуются не тропические и не цитрусовые, то гораздо проще и удобнее устроить специальную грядку для древесных черенков прямо на даче. Потребуется полоса плёнки в метр шириной и два-три метра укрывного материала (лутрасил, агрил, спонбонд – тонкий белый. Можно и без него, но вдруг – поздние заморозки?) Агрегат прост. На открытом месте встяпывается грядка шириной в полметра (длина – по потребностям). Выравнивается. Если почва бедная, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 6-8. Идеален керамзитовый отсев (труха): долго не будет ни одного сорняка.

Грядочка обворачивается плёнкой, края тщательно прижимаются. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску «хэбэ», ленту старой половицы, верёвку. Летом такой полив будет просто спасителен. Концы фитилей – в утопленные в грунт вёдра. Плёнку сильно не натягивайте: пусть под ней будет воздушная полость.

Расчёт на то, что в этой грядке черенки просидят весь год, поэтому расстояние между ними – сантиметров 12-15. Втыкаются уже разбуженные черенки в прорези плёнки: два крайних ряда – наклонно, средний – прямо. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги сверхдостаточно. Песок или керамзит потому и необходимы – воздух дать. Если вместо него окажется просто земля или перегной, после хорошего дождя черенки наверняка загниют: под плёнкой тепло.

Примечание: что даёт наклонная посадка черенков? Дело в том, что у корнесобственных деревьев нет, в строгом смысле, корневой шейки.* Сажая деревце на место, вы заглубите черенковую часть в почву целиком, и она вся обрастёт дополнительными корнями, что усилит деревце. А в грядке, в наклонном положении лучше прогрев.

НА ЗАМЕТКУ. Ю. И. Трощей нашёл и с успехом использует стимулятор роста корней следующего состава: желчь – 1 часть, глина – 3 части, вода – 5 частей. Желчь – сырая, любого животного или птицы, можно хранить в морозилке. Я видел: двулетки, окунутые в этот состав при посадке, выглядят на три года.

Под плёнкой теплее, чем на воздухе, и корни развиваются быстро. Однако в мае становится слишком жарко. Как только станет ясно, что побеги хорошо растут, плёнку нужно замульчировать: положить слой бумаги или соломы, иначе корни могут перегреться. Лутрасилом следует накрыть грядку в том случае, если нежные побеги могут попасть в заморозки. Плёнку использовать для укрытия не советую: днём под ней сгорят юные листики, – достаточно опоздать на час.

Удобрять песок не обязательно, а лучше пролить стимулятором. Подкормки понадобятся, когда начнётся рост побегов. Лучше кормить птичьим помётом – 1:40. Для этого в плёнке можно сделать прорези, но лучше – через фитиль.

Вот ещё два способа укоренения. Можно поставить длинный черенок в бутылку с водой и вкопать всё это в землю так, чтобы 3-4 почки черенка, что выше бутылки, оказались в земле, и пара почек – над землёй. Так укореняли виноград и алычу на Кавказе. А можно весной воткнуть черенок в картофелину и посадить в грядку. Получается и куст картошки, и деревце. Это может оказаться стоящей находкой: в картофелине много стимуляторов роста. Весной обязательно устрою массовый опыт на эту тему.

Итак, главное – влага, воздух и «низ теплее верха». Если вам удастся это соблюсти – будут корни. Всё остальное – удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения – для страховки и дополнительной надёжности, и если вы не гонитесь за рекордами, можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в перегное почвы достаточно всего, что обеспечивает укоренение и выживание растения.

ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё: пару черенков срезать нетрудно, а шансы достаточно велики. Самая трудная для черенкования – яблоня, но опытные садоводы и в этом не видят проблемы. В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!

УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Спокойно

Гляжу на лист:

Есть фотосинтез!

Танка

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний – в основном то, что производит зелёный лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять воду, а воды ещё и в помине нет – корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под плёнкой всё сгорает за час. Решение задачки – в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем – ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально – под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого – освещённое пространство.

Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая плёнка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было плёнку приподнимать. Вот и всё устройство, называемое холодным, парничком. Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с тёмной стороны, укоренение будет ещё более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно срезать, когда побег в основании начал одревесневать; с конца мая до конца августа. Годятся все ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Нужно брать те побеги, что ещё продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит – в две, а то и в одну (рис. на стр. 52). На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром – в черенках больше влаги.

Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы они не требовали много влаги. Если листья уже постарели, лучше найти побеги с более молодыми.

Зелёные черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить ещё пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной плёнки – для увеличения влажности воздуха.

Подготовка черенков проста: сделать две бороздки на нижней трети – для образования корешков.

Сажаем черенки как можно скорее. Расстояние подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие – на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) – на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную.

Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше, конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, плёнку можно снимать, но поливать нужно почаще. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.

И опять скажу: пробуйте укоренять всё, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё, чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок – это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трёхлетняя древесина.

Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень «сообразительны»! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укоренённых растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.

И это ещё не всё. Самые неукореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться «не сходя с ветки».

КАК УКОРЕНИТЬ ЧТО УГОДНО

Закономерность – повторение случайностей

Самый надежный способ укоренить растение – сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето даёт свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной её можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить всё, что угодно. И деревья прекрасно укореняются. Мы не «отводим» их только потому, что привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землёй.

У Юрия Игнатовича Трощея в Васюринской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикапываются, потом снова прикапываются, и деревья могут «шагать» по саду, образуя низкорослый «дерево-сад».

А китайцы ещё в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из неё вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений.

Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. Его используют при размножении подвоев* в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями – можно делить. А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем,* образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. В нашем климате нам сам Бог велел использовать этот приём.

Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней стороне ветки (рис. на стр. 55). Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что ещё лучше.

Мичурин, уже в десять лет, играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось – достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой н стеклянной трубки.

В мае кольцевал* молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Но вот что важно для нас: все «упрямые» веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к уверенному окоренению.

Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землёй или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай – отрезаем ветки с ягодами. Ягоды – в дело, а ветки уже с корнями – в землю. Год – и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки. А если не полениться почву привязать, то уже в августе-сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдёт в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш – год! Если это войдёт в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.

Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придётся по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Работая в патентном бюро агроуниверситета, я обнаружил, что воздушное отводкование запатентовано во многих странах. Разумеется, России среди них нет. Что ж, советской науке это не подошло. А вот нам с вами вполне годится! Давайте же воплотим мечту Мичурина – разработаем способ полностью и самостоятельно. А для начала вот мой вариант.

В мае-июне хорошо Видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем над этим стыком (см. рис.) Делаем и борозды для образования корешков длиной в 3-5 см. Побег лучше взять ростовой, без разветвлений – удобнее надеть пакет.

Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладём сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение – среднее, ни в коем случае не грязь! Количество – не больше, чем со стакан. Сверху связываем пакет на 2-3 см выше борозд.

Теперь завернём всё это в пару слоёв газет и закрепим их: солнце не должно сильно нагревать пакет (рис.). Это всё. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только пакет заполнится корешками, растущий побег можно укоротить вдвое.

Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет – при посадке.

Укоренять таким способом можно и двух-, и трёхлетние ветки. Конечно, сажать их летом – большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.

Можно «отвести» и целое юное дерево! У трёх-, четырёхлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, ёмкость с землёй – мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить – конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги – из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это в тропиках.

Ну, что вы теперь скажете о наших возможностях?.. Рассказал всё, что знаю. Кажется, что выше уже не прыгнешь. Но я точно знаю: это только начало. Скоро мы научимся отдельные листья укоренять! У Мичурина, кстати, это получалось. Пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. И смотрите больше не на мои советы, а на свои растения: они всё вам расскажут сами.

Ну, а если вы предпочитаете рынок, следующая глава для вас.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный сад в подробностях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ИД Владис. 2006.

Значение слов, обозначенных звёздочкой (*), ищите на страничке: Толковый словарик садовода. Н. Курдюмов

Другие работы Николая Ивановича на странице Курдюмов Николай Иванович, садовод-опытник, писатель. Публикации

Если вы ищете посадочный материал: саженцы, черенки, семена и другое, внимательно посмотрите все адреса в разделе Питомники. Саженцы

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?