Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Обрезка и формировка – путь к стабильному урожаю. Н. Курдюмов

Обрезка и формировка – путь к стабильному урожаю. Н. Курдюмов

КАК УЛУЧШИТЬ САД, КОТОРЫЙ УЖЕ ЕСТЬ

(глава для тех, кто хочет всё делать сам)

Любого вида сад хорош уж потому,

Что соответствует владельцу своему.

Ж. Делиль

А надо ли?..

В садах, которые «уже есть», я бываю почти каждый день вот уже пять лет. Осуществляю, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходится точить каждую неделю: дров бывает всегда много. Часто попадаются даже такие деревья, которые приходится исправлять, удаляя напрочь всю крону и отращивая её заново. Это, Кстати говоря, нормальный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним растениям.

Читая литературу, мы десятилетиями выращиваем «леса», и урожай ценной костровой древесины обычно превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую. А мы привыкаем, потому что не знаем, как можно иначе.

Сажая деревья, как рекомендовано, 3 на 4, мы не знаем, что высота их при этом должна ограничиваться 1,5-2 метрами (вспомните правило планировки). Деревья прут вверх в такой тесноте они уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы летом в час пик в троллейбусе: хочется головой пробить крышу.

Им, слава Богу, есть куда пробивать, а вот мы, глядя на них повнимательнее, могли бы понять: при такой конкуренции деревья обрезкой* остановить почти невозможно. А обрезкой раз в год – точно невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки* (сок идет!!!), оно убегает от нас вверх. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И тень смыкается. Чем больше в кроне тень, тем длиннее тянущиеся побеги и тем меньше плодовых почек и веточек (для простоты предлагаю всё разнообразие плодовых органов называть далее плодушками).

В тени и густоте вредители и болезни чувствуют себя именно как дома, и состояние деревьев намного хуже. А лезть наверх тяжело, и так неохота, что сад остаётся неопрыснутым даже для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, что соседям уже хило. Молодежь так хочет их перерасти, что вообще не реагирует на мудрое отсекновение макушек.

Именно в таких садах если и созревает какой-то урожай, то часто без пользы. В основном это мелкие плоды. А висят они так высоко, что их не снять. Плодосъёмники на длинных черенках не помогают: хлопотно это, да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Лучше оставить самые сильные плодовые ветки, осветлить и снизить кроны, и получать доступные и качественные плоды. Здесь я и расскажу, как я это делаю. Сложного в этом ничего нет, не считая того, что пришлось научиться мастерски лазить по деревьям.

НА ЧЁМ ОНО ПЛОДОНОСИТ

Яблоко падает, Шмяк!

Где же открытие?..

Танка

Обычно дачник что-то знает о том, как нужно резать, И одновременно не отличает плодовую веточку от ростового побега. Значит, он не представляет себе, зачем он взял секатор. Ведь главная цель обрезки – увеличить количество плодушек за счёт уменьшения ростовых побегов. И, конечно, дать веткам максимум света. Поэтому сначала разберёмся с плодушками: их нужно видеть.

Позвольте мне не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Это – дело учёных, а мы постараемся выделить главное. Для этого – пройдёмте в сад. Возьмите секатор, тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу.

ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост – это самые молодые, концевые части ветвей. Летом концевые побеги нарастают, и на концах у них – неодревесневшие точки роста.* Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой, в норме – прямые, без всяких «торчков» и ответвлений. Смотрите: самый мощный и длинный прирост – наверху, у стволов, направленных вертикально, – лидеров.*

Всё верно: дереву главное – ввысь, поэтому вертикальный прирост перехватывает максимум каналов питания. Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают – все покрыты плодушками; или прирост их мизерный – 5-20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это – диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

Главное о приросте: у большинства растений он не плодоносит. Его роль – захват пространства. В первое лето побег только растёт. К осени листики, если они в порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки или зачатки плодовых веточек. И только годичный побег (или однолетний, – тот, что был приростом в прошлом году) весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки (так мы их обобщенно назовём) находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.

ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть плодушки (то есть все, что плодит). Лучший способ увидеть плодушки: рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться («Ух ты, красота – как цветёт!»), а чуть целенаправленнее («Ух ты, красота! На чём же она цветёт?») Смею вас заверить: полчаса такого любопытства заменят вам эту главу и все руководства по обрезке.

Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до 20-30. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек. Это и есть они, родимые, – плодушки разных типов и названий. Можно сказать, что плодит всё недоразвитое, коротенькое. Всё верно: ему расти уже нечем – всё плоды «съедают», да и ни к чему: на это прирост есть.

Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются*, и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившуюся» почечку вместо развивающейся точки роста (рис.) Можно сказать, что плодушки – это недоразвитый прирост. Отдавая соки развитому, он занимается плодами.

Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не растёт. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограниченно), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6-8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело).

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Мы поняли общее, но есть и частности, отличающие культуры друг от друга.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето – прирост. Второе лето – из годичной древесины (то, что было приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики). (Названия запоминать не нужно). Третье лето эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками. Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают по несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки. Некоторые сорта цветут и на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето – прирост. Второе лето – годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток. Некоторые сорта слив не цветут на годичных побегах, только на плодовых и букетных веточках. Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5-6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3-4-й год.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые – более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками, – цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай – в наружной части кроны. Древовидные – с мощным вертикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветёт часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки* на более старой древесине. Почти как сливы. Однако букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуются. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветёт, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3-5 лет, а иногда и дольше.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут только годичные побеги – прирост прошлого года. Прирост зачах – урожай тоже. Посему – режут на обновление. Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.

АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведёт себя любопытно: из почки появляется ростовой побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД выбрасывает новые побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего.

МАЛИНА плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами. Если вы читали всё это в саду, – будем считать, что и по общей, и пр. частной плодушкологии у вас зачёт.

ПОСТАВКИ ДЕРЕВУ ДИАГНОЗ

- Доктор, я умру?..

- А как же!!!

Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором – ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина.

И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника – сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше – с третьего-четвёртого года.

Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодёжь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это – старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.

Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодёжь (до 5 лет) и взрослые (до 10-12) деревья – по приросту средней и верхней части кроны. Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы – бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному. Сильный прирост – до метра и больше. Средний – 40-60 см, в среднем полметра.

Слабый – меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

К жирующим деревьям применяем приёмы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот приемы, усиливающие рост. Чтобы понять, как они работают, давайте вникнем во взаимоотношения побегов и корней.

ПРИРОСТ И КОРНИ

Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Всё зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной – хоть всё дерево свали – из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето восстанавливается чуть ли не поддерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет – это корни не работают. Засуха 1998-го, а перед ней – наводнение 1997-го года «придавили» корневую систему так, что многие деревья – в основном косточковые – погибли. Потеряв корни, дерево весной расцветает, и даже может дать побеги и завязать ягоды, но вскоре чернеет: внутренние запасы кончились.

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают только тогда, когда наращивают новые корешки. Так они «выращивают» друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

ЕСЛИ ДЕРЕВО ЖИРУЕТ, ИЛИ РУКОВОДСТВО ПО ВОСПИТАНИЮ АКСЕЛЕРАТОВ

Значок на 150-килограммовом мужике:

«Хочешь умереть? Спроси, хочу ли я похудеть!»

Вот приёмы, позволяющие «окоротить» не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растёт, можно применять сразу два, а то и три приёма: не бойтесь, не умрёт, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите, да прибавьте ещё что-нибудь из нашего арсенала. А он достаточно богат.

ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева – всё равно, что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров,* лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придётся гнуть. А не нужны – так и срезать под корень, прямо в мае-июне, пока не выросли.

ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоёмкий прием, но эффективный.

ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЁНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный приём, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост. Уменьшаем листовой аппарат – тормозятся корни. Одновременно уменьшается объём кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.

ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ (рис.). Берём острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперёк – на время к корням перестаёт поступать питание. Можно резать в несколько слоёв, чертить спиральки, фигурки, писать «Здесь был Вася», только крупно.

ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще – передушивание. Проволока (лучше – медная, толщиной 2-3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остаётся врастать, Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6-7 см – они могут сломаться от ветра или урожая. Можно сделать два кольца из проволоки в 1 мм.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный приём. На стволе или в основаниях скелетных* ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени – можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется – камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придётся строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем (рис.)

Все эти приёмы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность*. Два последних приёма не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению,* а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО, ИЛИ САДОВАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

Когда сыт – кругом очень красиво!

Деревья, у которых «вырубилась» корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки – и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды – сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?

1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать «пустой звук»: полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение части коры после непережитой зимы. Всю мёртвую кору вырежьте ножом. Рану залепите глинисто-навозной смесью.

Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдёт в рост.

2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше – до молодого верхнего ответвления с заметным приростом. Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Всё наоборот: мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет (рис.).

3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках – по одной борозде, на стволе – две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать упомянутой болтушкой.

4. ТЕПЕРЬ ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идёт об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.

5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид, чайная ложка на ведро), или проще – свежая урина* (на 1 часть – 2 части воды). Это – стимуляция и подкормка.

6. Примите меры от тли! Об этом подробнее – в главе о защите растений.

Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. На этом мы ещё остановимся.

Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощные лидеры – «воспитывать». Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

КАК БЫСТРЕЕ «ЗАПЛОДУШИТЬ» МОЛОДЁЖЬ

Я помню чудное мгновенье:

Твои цветы, твои листы...

О, гений чистой красоты –

Дитя оплодухотворенья!

НАУКООБРАЗНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Введём для интереса математическую характеристику у плодового растения: эффективность урожая. Она равна урожаю, собранному с одного кубометра кроны.

          УРОЖАЙ (кг)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОЖАЯ =  -------------------------

          ОБЪЁМ КРОНЫ (м2)

Эффективность типичной восьмилетней яблони, высота которой вдвое больше расстояния до соседа, весьма мала: 10 кг поделим на объём (3x4x5-60 м3) и получим 0,6. Со своей яблоньки-семилетки, которую я «оплодухотворяю» трижды-четырежды за лето, подрезая растущие побеги, я собрал четыре с половиной ведра – примерно 40 кг, а объём её 2x2x1,5=6 м3.

Эффективность – почти 7 кг/м3. Если бы я работал ещё грамотнее, эта цифра была бы вдвое выше. Но 10 кг/м3 вполне достижимый рубеж для любого, кого деревья действительно интересуют.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, решает эту единственную задачу.

В конце прошлого века киевский агроном И. Е. Овсинский ввёл свою систему беспахотного земледелия и увеличил урожай на порядок, уменьшив трудозатраты втрое. Сожительствуя со своими полями, он учитывал открытую им «деятельную самобытность растений». Растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались. Но, главное, всякий раз они сами решают, каким образом лучше жить.

Деятельная самобытность растений состоит в том, что в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других – только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения «наглеют»: буйно растут, но не плодоносят.

«... Недовольство своим положением, страдания – вот причины, по которым цветы цветут и производят семена... Мы, убеждённые в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль». «...  Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему... Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них – цветками и плодами ...»

Дерево – просто живой организм. Организм сильный и стремящийся выжить как можно успешнее. А снабжение нас отборными плодами не входит в его планы смею думать, оно вообще не подозревает о нашем присутствии. Дерево – всего лишь биоматериал. Но материал податливый и предсказуемый. Понимая его, мы можем приложить к нему расчёт и руки – и сделать его чем-то. Мы можем придать ему самую удобную форму и облепить его ветки плодушками, и создать Для себя идеальное дерево: чтоб и красиво, и все в руках, и плоды крупные, и при этом чтобы места почти не занимало! И следующая главка – учебничек о том, как управлять деревом самым простым и нетрудоёмким способом.

ОДНО СПЛОШНОЕ ГНУТЬЁ

- Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберёте.

- А зачем мне 600?!

ФОРМУЛА ПЛОДОНОСНОЙ ВЕТКИ: плодоносная ветка: а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток я и предлагаю составлять идеальное дерево для дачи. Почти ничего не резать, а просто гнуть. Это проще всех других приёмов достаточно понимать, как ветки реагируют на пригиб, и соблюдать некоторые меры предосторожности:

1. Любая вертикальная ветвь или побег реагирует на пригиб почти всегда одинаково: из места сгиба выбрасывается новый сильный побег – на замену пригнутому, а вдоль ветки появляются ещё несколько новых побегов, устремлённых вверх; концевые побеги также загибаются кверху. На сгибе могут появиться и два-три новых лидера – их сила убывает от сгиба к концу ветки (рис.). Любой растущий побег по своей природе ориентирован прежде всего па вертикальный рост.

Если больше не делать ничего, новые лидеры быстро перехватят на себя питание ветки, продолжат триумфальный взлёт в небо, и уже на второй год станут толще ветки-матери. Получая крохи, она быстро начинает плодить вместе с оставшимися побегами, и плоды уже на второй год сгибают её ещё ниже.

Точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и устремлённые вверх деревца. Если ствол не толще запястья, дерево легко согнуть с подпилом: 6-10 раз хорошо разведённой пилкой надпиливаем ствол до половины толщины со стороны загиба. Пропилы можно делать через 8-10 см. После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают, а согнутая часть меньше растёт и быстрее плодоносит. Весьма эффективно таким образом воспитываются субтильные черешенки, достигшие за три года высоты четырёх метров и почти не желающие ветвиться. А я таким способом постоянно превращаю 4-6-летние деревья разных пород из  мётел в зонтики (рис. выше) Чтобы не рисковать, закрепляйте подпиленную ветку всегда двумя растяжками!

Итак, молодые штамбовые* деревья резать вообще необязательно. Они неплохо воспитываются одним только регулярным пригибом. Ну разве что выпилить «под корень» весь центральный лидер, если он уже не гнётся никак. Главные ветки разгибаются, при необходимости – с подпилом. Гнуть можно в удобные для вас стороны – был бы свет и пространство для каждой ветки. Если удалить лидер, из среза выстрелит пучок сильных побегов. Можно сделать второй ярус веток из них, а можно – из тех, что появились на ветвях. Думаю, в каждом ярусе должно быть не больше 6-8 веток. Лишние побеги удалите в мае-июне, не дожидаясь, пока они повлияют на развитие всего дерева (рис.).

ТЕХНИКА ГНУТЬЯ. Следует учесть три момента.

1. Ветки, идущие под острым углом, очень легко отламываются от ствола. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, за прошлогоднюю или двулетнюю часть ветки и в) работайте осторожно и нежно, без спортивной злости и свирепости.

2. Применяйте всё, что не порвётся в течение полного сезона: упаковочный полипропиленовый шпагат, проволоку. Не нужно заботиться о том, чтобы растяжки не врезались в кору: ветке это не повредит. Единственный вред: если растяжка сильно передавила ветку, она в этом месте может сломаться от ветра. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Заодно их можно подтянуть. Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три месяца.

3. Если ветка всё же отломилась, – не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая её с деревом. Не стремитесь сжимать древесину – она уже не срастётся. Зафиксируйте ветку в нужном положении и проведите на уцелевшей коре борозду, обмажьте глиной, замотайте плёнкой. Камбий за пару лет всё восстановит. Ветка даже не затормозится. Позже, года через два, можно будет удалить остатки торчащих щепок и коры.

БЕСШТАМБОВЫЕ ВАРИАНТЫ Ю. И. Трощея – прекрасный пример практичности. Он совмещает пологую посадку и пригиб ветвей. Его формы полностью исключают обрезку и отдают дружный урожай, что важно и в промышленном саду.

Самое простое – вырастить косую «расчёску», и на 4-й год разложить все её ветки горизонтально, с подпилом или без него (рис.).

Можно сделать это более последовательно, заложив основу из трёх наклонных веток, а растущие вертикальные побеги гнуть каждый год левее исходных ветвей. Трощей называет этот способ «левосторонним раскрытием веера» (рисунки).

А вот «гнуто-косая пальметта*» Трощея. Форма исключительно ценная: а) выводится почти без обрезки, б) размещается в одной плоскости, в) позволяет применять сильнорослые сорта (из-за того, что ствол сжат «в гармошку», дерево остаётся низким) и г) всё это приводит к раннему плодоношению (рисунки).

Итак, если ежегодно весной или в начале лета гнуть всё, что растёт вверх, то через три года дерево перейдёт на плодоношение и начнёт гнуть себя само. Вам останется только иногда прореживать густоту и удалять старое.

Однако крона при этом остаётся весьма объёмной. Эффективность дерева можно очень увеличить, ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой.

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание.

К. Прутков

Грубо: если постоянно укорачивать до 3-4 почек (листьев) всё, что уже выросло на 20-30 см, через пару лет получается очаровательный, маленький, густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знаю грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали – чуть ли не каждую неделю. В семь лет это был шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками. Груши были отличные. Они не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. В этом шарике помещалось ведер пять-шесть. Вот это – разумное дерево!

Тут есть несколько нюансов.

1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост один раз за лето – в июне.

2. Делая «причёску», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше – верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину».

3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плоду тек, и даже листьев может не дать: его пазушная* почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки – бесполезная часть, создающая лишний объём.

4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет.

5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку – начинаешь прищипывать.

Так можно удерживать дерево в небольшом объёме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, И урожаи бывают стабильными, и плоды крупными.

Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «... Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощённым; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».

Но главное – путём летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка – это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней – пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает её. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом: можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.

Итак – на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный – в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1-2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два (рис. выше). С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так (рис.).

1. Сделаем срез «на почку»*, оставив четыре почки (верхний рисунок). Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себё: побег растёт и тянет в себя сок. Почки в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке – наш пенёк просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Сок бьёт с разбегу в две (иногда – в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но всё равно – ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего.

2. Вот, через 2-3 недели наши новые побеги выросли на 20-30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять укорачиваем и лучше до 2-3 почек (тот же рис.) Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать не на шутку.

Новые побеги ещё слабее прежних, но всё ещё слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но ещё короче: на 1 почку (рис. вверху). И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик (рис. внизу).

Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит, на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.

Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.

Примечание: самая большая ошибка – укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год – дело неблагодарное и долгое. Ещё примечание: если, несмотря на все старания, плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать ещё короче – на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность (рис.).

Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:

май – на 4 почки, июнь – на 2-3 почки, июль – на 1 почку, август – на 1.

С летними, зелёными побегами работают точно так же.

Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3-4 почки.

И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги. Что с ними делать дальше? Вот главные моменты, почерпнутые у Гоше и подтверждаемые наблюдениями, что неизменно радует.

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

(тонкости для любителей)

1. Нормальная плодовая ветка несёт два, максимум три плода, а если больше – они мельчают. Плодушки старше трёх лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой «коралловидный» агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме нижней плодушки или, максимум, двух. Оставленные плодушки дадут побеги, с которыми работают по формуле (рис. вверху).

ПОЯСНЕНИЕ: если побег слаб, достаточно первого или двух первых шагов формулы. Например, многие тонкие прутики я в этом году укоротил в июне, и большего не потребовалось: выдвинув плодушки из верхнего глазка, они успокоились.

2. Многие наши сорта плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Оставить лучше две-три у основания (рис. внизу).

3. Юные плодушечки могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два (зависит от сорта и условий). Их нужно уберечь от разверзания (прорастания ростовым побегом). Оно происходит, если прямо над плодушкой срезать часть ветки или весь побег. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой почку. Из неё выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка не прорастёт (рис. ниже).

4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые глазки,* все побеги, появляющиеся из плодовых сумок,* режут очень коротко – всё время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис.).

5. Если коротко срезанная плодовая ветка проросла всеми глазками и дала два, три или четыре ростовых побега – оставляется самый нижний, и с ним работают по формуле.

Напомню: все упомянутое годится в основном для яблонь и груш и щадящий вариант – для слив. Остальным культурам больше подходит гнутьё и укорачивание прироста пару раз за лето. Они без проблем образуют цветочные ночки вполне самостоятельно.

Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то нельзя не упомянуть о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200-300 долларов за штуку.

КАК ВЫРАСТИТЬ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОДЫ

На низком, сильном, формованном деревце оставляют по три-четыре развитых плодушки наверху. Они расположены ближе к стволу. Все остальные плодушки ослепляют отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле нее.

Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю, кроме одной – самой крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: упаси Бог – плодожорка! Дерево кормят и поят.

Когда плодик окреп, к плодоножке прививают прикладку (аблактировкой)* один из молодых побегов, растущих на материнской ветви. Как только прививка срослась, макушку этого «донора» отрезают: корми только плод! Если удастся, сильный побег с нижних веток прививают и к самой плодовой ветке. Когда ж становится ясно, что плодик наливается, плодовую ветку кольцуют у основания, чтобы не отдавала питание вниз. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и стимуляторы). Обмывку делают на ночь, чтобы раствор впитался! К этому времени плод уже не висит – это ведь растягивает плодоножку! – а лежит на специальной подставке или подвеске. Ну как, попробуете?..

Живо представляю себе весёлую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что-то ищут, пробуют и делятся впечатлениями. Для производства очередной операции они собираются (завтра – опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании – ас!), а потом отмечают «успешное навешивание бумажного мешка» бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни – выставка плодов, и победившая команда проживёт зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой...

Размечтался... Ладно! Давайте повторим пройденный материал. Что мы узнали?

1. Прирост – это всё длинное, а плодушки – всё маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.

2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.

3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.

4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое – стимулировать.

5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.

6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.

7. А также с помощью прищипки и летней обрезки.

8. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.

9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.

10. Так конструируется идеальное дачное дерево.

11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно; выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ ОБ УРОЖАЕ

- Во яблони! Без всякого ухода – стена яблок!

- А вы поухаживайте, поухаживайте …

В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто и целые деревья. Превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяева реагируют по-разному. Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте всё, что считаете нужным!»

Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» – надо, значит, надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и весёлые люди), которые просят избавить их от лишнего урожая и оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки.

Дачники же, использующие весь свой урожай, встречаются так редко, что заслуживают собственной «Красной книги». Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая является меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.

С одной стороны: мы уверены в том, что урожай – вещь неуправляемая, а всё неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды же в основном червивые, а деревья высокие и полупустые. Сочетание сорта «Слава победителям», плодов «позор побеждённым» и дерева «безумству храбрых» вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а выходной чаще всего один, а тут внукам в школу, а детям некогда... С другой стороны, есть люди – и их немало – не такие занятые. Они собирают урожай – часто на нашей же даче – и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно разрываться между изобилием плодов и невозможностью их употребить?

Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаём. Если чётко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад вам нужен.

Как ни крути, дача – это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветёт – красота! Вот завязалось, зреет – чудо! Вот созрело – все соседи зазваны на чай, все друзья – на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, всё опало, сгнило – ну и гори оно синим огнём. Самое главное – удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение.

Чтобы удовлетворить его, по моим подсчётам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохоты высоко лезть. Думаю, она не превышает 100-150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (вот во всем мы – так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с излишками урожая!» Я же предлагаю компромиссы.

Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают неопылённые цветки, позже – недоопылённая завязь и в июне – не выдержавшие конкуренции плоды.

Если осталось 10-15 процентов завязи – это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре – два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего – сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки – особенно те, что закрывают свет, – лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне.

Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжёлых случаях — два; в обоих случаях это несложно.

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕРЕВО

Жил старик на развесистой ветке.

У него были волосы редки.

Но галчата напали

И совсем общипали

Старика на развесистой ветке.

Эдвард Лир

Речь идёт в основном о деревьях штамбовых, то есть опирающихся на один ствол. При этом дерево может «пробивать крышу», наращивая один, центральный лидер, и оставаясь достаточно нешироким, а может иметь несколько сучьев-лидеров, между которыми происходит драка и гонка за свет; такое дерево весьма экспансивно и занимает массу места, часто подавляя другие растения.

Исправление «пирамидального» дерева несложно. 1. Изучив состояние прироста, находите ветки со средним приростом – самые плодоносные. Обычно это средний ярус* ветвей. 2. Без сожаления вырезаете «под корень» центральный ствол-лидер. 3. Укорачиваете нижние, опустившиеся ветки до более молодых ответвлений, направленных вверх – наружу. 4. Летом, начиная с июня, регулируете рост поросли из среза: или удаляете, или превращаете в плодовые ветки гнутьём. К концу лета поросль «поймёт», чего от неё хотят, и дерево уравновесится. Рассмотрим всё это немного подробнее.

1. Для взрослого дерева типично, что главный урожай – в среднем этаже кроны: буйно растущий вверх ещё не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. А нам, к тому же, нужно сильно снизить крону и осветлить сад. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно-ярусных и полускелетно-обрастающих, просто уберём плохое и оставим самое хорошее.

2. Не волнуйтесь, без лидера дерево не погибнет. Оставьте максимум два яруса веток. Пилите на боковую ветку, не оставляя пня. И помните: из среза полезет поросль,* которая, если её упустить, за два года вытянется на три метра и сравняется по толщине с основными ветками. Срез можно залить краской, но только когда он высохнет.

3. Как правило, на каждой поникшей ветке есть где-то выше молодое ответвление. Без сожаления срезайте всю поникшую часть после него. Так вы усилите прирост, и ветка сможет еще 3-4 года расти и давать нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Каждые три года это можно повторять. Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходов к свету, лучше удалить совсем, особенно с северной стороны кроны: толку от них не будет.

Получилось низкое, светлое дерево с плоской кроной (рис.). Если летом не отрегулировать поросль* из среза и новые волчки,* к осени дерево потратит массу материала на выращивание этой ненужной древесины, и развитие плодовых почек может быть полностью блокировано (рис.). Проще всего раз в месяц удалять эту братию почти вровень со стволом, оставляя не пенек, а бляшку. Из нее за лето могут выйти два-три слабых побега, которые быстро станут плодовыми прутиками).

Однако если веток в кроне мало, можно создать из волчков еще один ярус, разогнув их в конце лета на свободные места. На следующий год их нужно прищипывать и «оплодухотворять», как это описано в главке о плодушках. Одного лета такой работы будет достаточно: дальше ветки начнут сами гнуться под тяжестью плодов.

Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же. Плодоносные ветки выводятся наружу. Разница в том, что центр этого «бокала» зарос ветками, путающимися и ищущими выход к свету. Все их, кроме плодовых прутиков, лучше удалить «на бляшку». Может оказаться, что какой-то из стволов, а то и два, мешают соседним деревьям. Смело выпиливайте их у самого основания, не оставляя пня. Из срезов за лето вырастут сильные побеги-заместители, которые можно превратить в ветки. Но это уже не исправление, а замена кроны.

КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ

Сад мой сегодня занят,

Он зарастает волчками.

Можно войти?

Танка

Это совсем просто. Нужно спилить всё дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьём её можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветёт, как ни в чем не бывало.

Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая.

Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60-80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год – прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас новое, удобное дерево (рис.).

ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это – летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растёт из-под коры. И тому же под очень острым углом: чуть отклони – сразу отламывается.

ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ

Кашлем насморк не испортишь.

С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мёртвая, пилите почти под корень. Возможно, дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлится.

Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживёт ещё долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола-лидера, выросших из волчков несколько лет назад.

Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса – лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придётся, видимо, ещё лечить повреждения коры, но эти приёмы я решил вынести в главу о защите растений.

ГЛАВНОЕ О КОЛОННОВИДКАХ

Несмотря на многочисленные публикации, колонновидные яблони остались чем-то таинственным для многих дачников. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле некоторые совеем не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут – боковые ветки появляются!

Многие поняли колонновидность так буквально, что начисто срезают всё, что торчит из стволика в стороны, включая все плодушки.

Что же происходит с колонками?

Главное: на Кубани их поведение полностью зависит от подвоя. Почти не растут, остаются столбиками с веточками по 15 см и ежегодно плодоносят колонки только на карликовом подвое М9. На среднерослом подвое ММ 106 колонки вырастают до 3 м, ветки до метра, густеют и плодят через год. Летом их надо прищипывать. А если у вас вырос четырёхметровый ветвистый гигант – он привит на дичке, и плодоносить будет раз в три года. Такой «акселерат» нуждается в пространстве и жёстком «воспитании». Колонка – это, по сути, почти готовое «веретено» (загляните на стр. 143). Расти столбиком, конечно, – большое удобство, но это вовсе не обязательно: можете её и горизонтально положить.

Что касается сортов, то нам повезло: под Крымском, в селе Новокрымское, есть питомник колонновидных яблонь. Создал его пятнадцать лет назад Михаил Монахос, увлечённый и талантливый агроном, выпускник плодоовощного факультета Тимирязевки. Сейчас Миша – главный «колонковед» Кубани. Он испытал около сотни сортов колонок и отобрал лучшие, производство которых и наладил. Сейчас в испытании у Михаила новое чудо – колонные груши. Так что колонки у нас есть! Уже создана и колонная алыча; ведётся работа и по другим породам. Сад колонок – истинное чудо: как будто поле кукурузы, и на каждой «кукурузине» – ведро яблок.

КОЕ-ЧТО О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ САДА

КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ?

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

К. Прутков

Правильный ответ: когда угодно.

Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приёмов летней обрезки и увидел её эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что «идет сок». Они просто учитывали, когда и как он идёт. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удаётся остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки – какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелёными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трёх-четырёхлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Дерево только создаёт видимость летнего существа – того, что бодрствует не весь год. Но оно живёт постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте – в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе – побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И всё равно придётся доделывать.

Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объём, придать определённую форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т. д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что «хочет». Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации,* то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Обрезка и формировка в определённом смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли. Формировка – это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка – это жёстоко и бессмысленно.

Вот, например, появляется новый побег. Он растёт, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Расти!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал... Спать лёг. А весной просыпается – цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так – ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..

Формировка же делается вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но ещё не повлияло. Наклюнулся ненужный побег – долой его легким щелчком, пока мал: позже – уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими «инструментами». Цель формировки – превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировки преследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешёвый и низкоквалифицированный уход за растущими площадями советских садов.

НЕМНОГО СТРАТЕГИИ

После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так. Поэтому, если в саду есть деревья, которые «много себе позволяют», но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путём решительного удаления половины стволов или суков – для начала. А на следующий год убрать и остальное.

Сомкнувшиеся деревья нужно «мирить». Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше «вытягивать» кроны на север-юг и «сжимать» с запада-востока. Так будет больше света.

Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом даёт тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через неё пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ

- Вы чем картошку удобряли?

- Да чем только ни удобряли!

Растёт, зараза!..

Неотъемлемая часть агротехники – удобрение и подкормки. Придётся об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды – на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определённо есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения – погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать. Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришёл, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.

Лет двадцать назад американка Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. Её принципы сделали её главным авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов и социологов. Она без проблем могла научить краба в нужный момент звонить в колокольчик! Оказалось, что она нашла универсальный способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию.

Всё гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием, делают то, что улучшает их жизнь.

а) Желаемое поведение должно быть награждено, б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это – всё, остальное детали. Этот процесс даёт фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить ещё один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и всё пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своем уме делать не станет кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом, конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьёзом. Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы.* Но мы, цари зверей, до такого «натурализма» не унижаемся – ума не хватает. И все же попробуйте подрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры сделают вас воистину просветлённым.

Ну а при чём тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду «притягивать их за уши» к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнёр – определённо не дерево.

Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево – питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.

1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или даёт урожай.

2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не даёт урожай.

3. НАГРАДУ* ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания, и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время – тоже.

ПОЯСНЕНИЯ И СЛЕДСТВИЯ

1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать – упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приёмов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить (вернитесь к главке о реанимации). Дало плод – получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево «отдыхает» после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придёт в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и «положено на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.

Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. «... Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных». Это всё – о смысле питания.

Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них – уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху ещё и листвой, соломой, травой или живыми растениями» Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.

Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты.

Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее – в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год!

А во-вторых, устройте стационарные «кормушки»: вкопайте вёдра без дна, асбестовые трубы или другие ёмкости на полметра в почву, по периметру кроны – штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля.

Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создаёт уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или лить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерева имеет всё необходимое в любую засуху – достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.

Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. Нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помёта или «человеческого золота»* (1:50), настои навоза (1:20).

КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ (ГЛАВНОЕ О ТЕХНИКЕ ОБРЕЗКИ И ОБ ИНСТРУМЕНТЕ)

Не всё стриги, что растёт.

К. Прутков

Всё же главная мысль такова: лучший срез – отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но – каждые две-три недели. И всё же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берём пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнёт напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте вырастают четыре точно таких же: «Режу и режу, а она, зараза, прёт и прёт. Я уже прямо в отчаянии!»

Я решил перечислить самые главные, привычные и распространённые ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, поначалу требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере, раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками.*

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре – такого же роста, так же вверх.

Такое «усекновение голов» лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее – превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнёт гнить и разрушаться.

Пенёк – тройная беда. Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке.

Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мёртвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мёртвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет.

Почти всегда, обнаружив большое пятно мёртвой коры в середине, вы найдёте причину «гангрены»: маленький сухой пенёчек (рис.).

Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется «на кольцо» (рис.)

Во-вторых, пенёк – это вечная дырка. Он гниёт и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенёк, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки даёт трутовику возможность «доесть» дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.

В-третьих, пенёк, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берёт сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез – это инструмент, предназначенный как будто специально для создания пеньков. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза – опять в пенёк. Так продолжается несколько лет. В результате там, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук – язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или «ёжик». Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.

Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен (рис.). А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.

4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас – садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трёхкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это – градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору – она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.

Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это – месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечёт в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнёт трескаться, вам придётся «ремонтировать» её: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.

5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.

ГЛАВНОЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвёт: срез получается лохматым, а коровый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанные клерки камбия. Может быть, отсюда такое внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Конечно, этот последний совет выглядит абстракцией: сейчас в России совершенно не производят и не продают работающего садового инструмента. Я сам ищу старые секаторы, выпуска 50-70-х годов: тогда сталь была ещё подходящей. После переделки эти секаторы режут лучше голландских. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно.

Европейский инструмент хоть и дорог, но зато режет, как надо; однако и его приходится содержать в порядке, смазывать и подтачивать. Нормальный инструмент – это проблема, и я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера — они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать её. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10-15 градусов, а то и меньше (рис.). 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы попутался острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе (рис.)

САДОВАЯ ПИЛА имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем «выскребает» сырую поперечную древесину. Разводка – не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, её лучше сделать «гофрированной», иначе рука быстро устаёт. Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм.

* * *

Ну, вот и весь «учебник реального дачного плодоводства». Деревьями, видит Бог, вы уже сыты настолько, что лучше бы о них больше не упоминать. Но я не могу отказать себе в удовольствии показать вам искусство настоящего садовника. Следующая глава – о формовом садоводстве в исполнении Николая Гоше. Я просто беру рисунки и выдержки из его монографии. Добавить тут нечего. Расценивайте главу просто как альбом с картинками. Давайте отдохнём от агрономии, дадим волю воображению и помянем добром гениального мастера, показавшего всему миру возможности нашего сожительства с растениями.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный сад в подробностях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ИД Владис. 2006.

Значение слов, обозначенных звёздочкой (*), ищите на страничке: Толковый словарик садовода. Н. Курдюмов

Другие работы Николая Ивановича на странице Курдюмов Николай Иванович, садовод-опытник, писатель. Публикации

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников

 

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?