Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Подвои для винограда и его прививка

Подвои для винограда и его прививка

ГЛАВНОЕ О ПОДВОЯХ И ПРИВИВКАХ

1. ПРИВИТАЯ КУЛЬТУРА С ПОДРОБНОСТЯМИ

Обязательно ли прививать?

Культура виноградарства

прививается в буквальном

смысле этого слова.

Сажать привитой виноград нас побуждают три причины:

Главная из них – корневая филлоксера. Эту крошечную тлю, паразитирующую на корнях винограда, завезли из Америки больше ста лет назад. Прокалывая хоботками молодые корни, филлоксера вызывает вздутие и вырождение тканей. В проколы тут же проникают грибковые болезни, гнили, и корни быстро отмирают.

Зимует филлоксера в почве, проникая на глубину до полутора метров. Есть и специальные зимние яйца, откладываемые под кору – они переносят мороз до -15°С. За лето корневые «работницы» дают 6-8 поколений. Каждая тлюшка кладёт в почве около сотни яичек. Всё, что вылупилось, начинает плодиться само. Если начать с нескольких особей, за лето выходит минимум 12 нулей – миллиарды тлей на корнях куста! Виноград перестаёт нормально расти, листья желтеют и уменьшаются, грозди мельчают. За 4-5 лет куст слабеет окончательно.

Напав на старый куст, филлоксера селится сначала на боковых и росяных корнях, но на проницаемой подпочве куст продолжает выживать за счёт сильных глубинных корней, ушедших вниз на 5-7 метров. Постепенно, особенно после катаровки (удаления росяных корней), тли-бродяжки проникают и к основным корням, на глубину 1-1,5 м. Куст может потерять главные корни, но продолжать выживать за счёт росяных, отрастающих ежегодно. В любом случае поражённые кусты дают не больше половины урожая, а через 8-10 лет всё равно гибнут.

Юные кусты, подвергнувшиеся нападению, могут не дожить до зрелости. Загущенные, ослабшие промышленные плантации и в зрелом возрасте гибнут довольно быстро. Несколько дольше живут сорта, обладающие большей выносливостью, сопротивляемостью (толерантностью) к филлоксере – американские сорта и их гибриды, многие сорта молдавской селекции, а также подвойные и технические сорта Анапской ЗОСВиВ.

В конце лета филлоксера даёт летучее поколение. Летучие самки кладут яйца на листья и кору возле самой почвы. Может также переходить по корням под землёй, ползти по поверхности. Своими силами расширяет владения не так быстро – в среднем на один куст в год вокруг очагового куста. Мы же – на лопатах, обуви, одежде, на колёсах машин, а особенно с чубуками и саженцами – распространили её с молниеносной быстротой.

Поистине, главный вредитель – сам человек! За какие- то двадцать лет, с 1865 по 1885 г., Франция лишилась половины своих виноградников! А за ней – половина Европы. Награда в 300000 франков ждала того, кто найдёт радикальный способ борьбы с филлоксерой. Около 700 рассмотренных предложений радикального средства не дали. Остановились на пяти главных мерах.

1. Полное уничтожение больных виноградников с протравкой почвы сероуглеродом. От этой адской работы в почве гибло всё, вплоть до корней растений. 2. Лечение – тем же сероуглеродом в меньших дозах. Мучились и кусты, и люди: лечить приходилось ежегодно – тля успевала размножиться из зимних яиц, сохранившихся на коре и опавших листьях. 3. Выращивание винограда на песчаных почвах. Точно установлено, что при содержании песка выше 65-70% филлоксера вредить практически перестаёт. Во влажных супесях филлоксера может жить, но размножается с большим трудом. В любом случае на супеси виноград развивает очень глубокие корни и хорошо выживает с их помощью. 4. Затопление виноградников. Если была возможность, после сбора урожая виноградник на полтора месяца заливали водой ближайшего водоёма. Почвенная филлоксера вся гибла, но зимние яйца оставались, и затопление надо было повторять ежегодно. 5. Прививки на американские подвои, которые от филлоксеры вообще не страдают. Привитому кусту филлоксера не страшна. Однако тогда это был очень спорный метод: вместе с американским виноградом только-только начинали распространяться новые, пугающие заболевания — милдью и оидиум. Эх, были ведь блаженные времена!.. Ну, зато сейчас, когда мы этими болезнями просто дышим, использовать американцев ничто не мешает.

В России филлоксера появилась чуть позже, чем в Европе. В 1878 г. её обнаружили в Крыму, затем – в Сухуми, а потом в Кишинёве и Одессе. Уже в 1881 г. вовсю работал противофиллоксерный комитет. Государство ввело чрезвычайные меры и жёстко контролировало виноградарскую отрасль. До конца века на борьбу и санитарные меры было потрачено более 2,5 млн царских рублей.

Советская система также пыталась соблюдать карантинные меры, хоть и своеобразно. В 1937-39 годах постановлением Наркомзема СССР все евро-американцы и гибриды прямые производители были строго запрещены, предписаны к раскорчёвке и замене европейскими сортами. То есть устойчивый к филлоксере, неприхотливый и вкусный виноград по сути пытались заменить неустойчивым и болезненным. Наверное, вырубили много виноградников! Но против природы не попрёшь. «Прямизна» прямых производителей обеспечивала им неизбывную любовь народа, а замены им ещё не было. Посему постановление Минсельхоза от 1956 года предписывало тот же запрет только «в зонах, свободных от филлоксеры». Причём запрещалось не просто сажать эти гибриды, но и применять филлоксероустойчивые подвои! Видимо, филлоксеру хотели смутить «непротивлением злу», надавить ей на совесть. В то время как Европа давно выращивала привитые виноградники, нам внушали веру в карантин. Честно говоря, попытка увеличить импорт западных вин чувствуется здесь явственнее, чем надежда сдержать импортную тлю.

Конечно, от изабельных сортов никто отказаться на смог. Ясно, что филлоксера не остановилась из-за посадки одних корнесобственных «европейцев»! Сейчас большинство районов на юге России, в Закавказье и на Украине – зона сплошного заражения филлоксерой, А сегодня мы, празднуя виноградный бум, разносим её по стране с невиданным энтузиазмом.

Наша перестройка – благодатное время для всех видов паразитов. Филлоксера – не исключение. Мы потянулись к земле и свободе без всяких условностей, стихийно, со всей широтой души. Тысячи любителей с новым энтузиазмом осваивают новый виноградный рынок; с юга по всей стране несутся потоки саженцев – и филлоксера сидит в девяносто девяти из ста! По всей видимости, в ближайшие годы она переживёт новый демографический взрыв и заполнит все районы, где только способна пережить зиму. Посему, если у вас её ещё нет, упаси вас Бог сажать чужие саженцы, не Протравив их самой страшной химией!!!

К счастью, есть хороший выход: прививать виноград на филлоксероустойчивые подвои. Сейчас 80% мировых виноградников – привитые. Многие наши мастера прививают свой виноград и ратуют за привитую культуру. Любители, посадившие привитые саженцы, уже не сажают виноград на своих корнях – так заметен выигрыш и в развитии кустов, и в размерах гроздей, и в долговечности виноградников. Попытки восстановить и развить виноградарство юга специалисты связывают исключительно с привитой культурой. Более надёжного способа уйти от филлоксеры сейчас нет.

Второй повод прививать виноград – очень заизвесткованные почвы отдельных районов (например, юга Украины и окрестностей Новороссийска), Здесь виноград не может расти болеет хлорозом. В известковой почве не могут нормально усваиваться железо и другие элементы питания, листья желтеют, светлеют – становятся «хлоротичными», рост приостанавливается. Некоторые филлоксероустойчивые подвои очень устойчивы и к извести. Их корневая система нормально работает в почвах, перенасыщенных карбонатами (известковые породы – известняк и мергель – это, по большей части, Карбонаты кальция и магния).

Третья причина прививать: сильнорослый подвой может вдвое усилить мощь и урожайность сортов с недостаточно сильным ростом. А рядом с ослабленными филлоксерой корнесобственными посадками привитые кусты выглядят просто гигантами.

Влияние подвоя на привой зависит и от природы сорта, и от условий, и чаще его приходится устанавливать на опыте. В промышленных и дачных условиях, на среднем, агрофоне, подвой почти всегда улучшает и усиливает насаждения. Однако на жирных, унавоженных почвах, при хорошем поливе, многие сильнорослые сорта на подвоях жируют в ущерб качеству ягод и зимостойкости.

Морозостойкий подвой вряд ли передаёт привою свою морозостойкость. Однако он может повышать зимостойкость косвенно и за счёт более сильного развития, лучшего вызревания побегов.

Можно было бы считать неудобством то, что привитой куст не может восстанавливаться от корня. Если надземная часть всё же вымерзла, отрастёт только подвой. Но это актуально лишь там, где сорта не подобраны по морозостойкости, кусты сильно болеют, перегружаются и не укрываются на зиму. В любительских виноградниках, при нормальном уходе, виноград практически не вымерзает.

Наши известные подвои

В борьбе с самими собой

мы непобедимы!

ПОДВОЙНЫХ сортов винограда довольно много. Для южной и чернозёмной зоны лучшими подвоями на сегодня признаны сильнорослый Кобер 5ББ и среднерослые СО-4 и РР-101-14. Это сложные гибриды европейского винограда с американскими, видами. Один из американцев – витис рипариа (V. riparia) – северянин: очень морозостоек (-30°), устойчив и к филлоксере, и к грибным болезням, но не переносит больше 15% извести в почве. Другой – витис берландиери (V. Berlandiery) – южанин: переносит до 65% извести в почве, а его гибриды – до 45%; не боится засухи, устойчив к болезням, но не морозостоек. Чтобы соединить все эти достоинства, понадобилась серьёзная селекционная работа. Кобер и СО-4 энергичны, морозостойки, засухоустойчивы, переносят до 20% извести и устойчивы к грибным болезням.

Наряду с СО-4 распространён среднерослый подвой РР-101-14 – сложный гибрид витис рипариа и другим американским видом – витис рупестрис (V. rupestris). Он больше используется в промышленной культуре. Сила роста немного меньше, чем у СО-4. Отличается тем, что образует мощнейшие пасынки и сильную поросль, и при попустительстве заплетает всё красивыми побегами с красной корой, красноватыми черешками и коронками (верхушками). Он тяжелее в уходе – нужно удалять поросль. Но Кобер гораздо хуже укореняется – выход саженцев всего 20-30%.

Упомянутые подвои я довольно часто встречаю на дачах. Их ни с чем не спутаешь – настоящие красавцы! Мощнейшие кусты с летними плетями по десять метров создают сплошной полог листвы и побегов, пробиться сквозь который можно только с топором; глянцевые, почти цельные пятиугольные листья выделяются яркой салатной зеленью на фоне тусклой листвы культурного винограда; если видны мелкие, как у черёмухи, ягодки – это расщедрились Кобер или 101-14, а СО-4 ягод вообще не даёт.

Как правило, такие кущи – победа подвоя в борьбе с культурным сортом и его хозяином за выживание, и одновременно пышная могила культурного сорта, который имел несчастье быть здесь привитым. Учтите, братцы-дачники: американцы просто так не сдаются! Иногда во время прививки подвой ослепляется плохо: глазок срезали, а запасные почки целы. А на рынке можно встретить саженцы, у которых подвой вообще не ослеплён! В обоих случаях ниже прививки сразу же появляются юные подвойные побеги. Вы их, конечно, не замечаете. Тогда они быстренько перехватывают питание на себя и начинают тихонечко расти по 20 см в сутки, остроумно имитируя культурный виноград. Привитый сорт, в силу культурности воспитания, интеллигентно уступает и молча дохнет от голода. А хозяин радуется: классно виноград в рост пошёл! Короче говоря, если вам надо быстро и непроходимо что-то заплести, сажайте подвойные сорта!

Важно и содержание активной извести. Кобер и СО-4 переносят 17% и 20% извести соответственно. В большинстве почв Украины – до 14% извести, на Кубани в основном 3-5%, в Черноземье и того меньше. А вот известняки Новороссийска, Анапы и Крыма дают до 40% извести, и там нужны подвои, стойкие к извести – 41-Б или Феркаль.

Есть и отличные малораспространённые подвои. Например, румынский клон Кобера – Кречунел-2. Укореняется легко, срастание хорошее, образует более равномерную и мощную корневую систему. Устойчив к засухе, подтоплению и морозу, выдерживает до 20% извести. Несколько прекрасных подвойных форм выведены ВНИИВиВ им. Потапенко. Весьма перспективны филлоксероустойчивые подвои Анапской ЗОСВиВ. Очень неплохо растут и плодоносят многие столовые сорта, привитые на Молдову – она мощна, хорошо справляется с плотными почвами и почти не страдает от филлоксеры.

На солончаках, участках с оглеенной подпочвой (глей – вязкая, иловатая подпочва синевато-бурого цвета, непроницаемая для воздуха), на заболоченных и часто подтапливаемых почвах никакой подвой не спасёт – виноград там развивается крайне медленно и выживает с трудом. Тут можно выращивать только отдельные сорта, сажая в холмики» а почву мульчируя соломой.

И всё же мы не прививаем...

Принцип оптимиста:

завтра будет лучше,

чем послезавтра!

Несмотря на явные плюсы, в любительском виноградарстве прививка применяется далеко не всегда, и большинство виноградарей выращивают корнесобственные кусты. Почему? Потому что на богатом любительском агрофоне сильнорослые сорта могут отлично расти и на своих корнях. Кроме того, хорошие привитые сажёнцы пока редкость. Наконец, далеко не все сорта одинаково симпатизируют подвоям, а некоторые на чужих корнях ведут себя хуже, чем на собственных. Попробуем рассмотреть все «за» и «против».

1. Распространено мнение, что привитые виноградники живут в среднем вдвое меньше, чем корнесобственные – 10-30 лет против 30-50. Однако это относится в основном к промышленным посадкам: условия там жёсткие, работает техника, и кусты часто ломаются, когда их укрывают на зиму. Накладки бывают и тогда, когда любители прививают сами, на удачу. Если прививка не качественная, или сродство с подвоем слабое, привитые кусты могут жить совсем недолго – зачем им такая жизнь.? Если же виноград привит грамотно, сформирован умно и укрывается аккуратно, он всегда более силён и долговечен, чем корнесобственный.

2. Юг Росси и Украины – зона сплошного заражения филлоксерой. Однако она не так уж всемогуща. Любителям часто удаётся перехитрить эту заразу.

Начнём с того, что живёт она в основном на плодородных рыхлых чернозёмах. На песчаных почвах совсем не может жить. На тяжёлых суглинках, плохо пропускающих воздух, на плотных лёссовых, иловатых почвах, особенно с плотной плужной подошвой, ведёт себя весьма сдержанно.

Очень многое здесь определяет агротехника. В заправленных органикой траншеях, при хорошем уходе вполне можно выращивать сильные корнесобственные кусты – как это и делают многие мастера юга. Мощные растения легко справляются с повреждениями, хорошо растут и дают полноценный урожай. Гораздо больше от филлоксеры страдают промышленные насаждения и полузаброшенные дачные виноградники на ослабленном агрофоне. Посему, если не хочешь рыть траншеи и ухаживать – прививай!

Кроме того, многие наши к/у сорта – особенно сорта Молдавии – имеют повышенную сопротивляемость филлоксере, и первые 7-8 лет развиваются вполне нормально.

3. Главное – не занести филлоксеру к себе. Саженцы, завезённые из других мест, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на несколько секунд, вынимаем, тут же наворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П. П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде – и можно сажать.

4. Па любой почве филлоксеру можно временно отсечь умной посадкой: если заполнить верхнюю часть ямы песком, филлоксера сможет начать вредить только через 4-5 лет, напав на распространившиеся боковые корни. Это может помочь кустам набрать силу и уйти в подпочву раньше, чем филлоксера ослабит их.

5. Наконец, у арочных кустов нет приземных листьев и рукавов. Крылатые самки могут отложить яйца только на кору штамба. Можно её почистить. Но чаще всего зимой они тут вымерзают. Мелочь, а приятно.

Каков итог? С филлоксерой бороться, в принципе, можно. Но все перечисленные способы весьма трудоёмки, а высочайший агрофон – редкость.

С. И. Красохина, старший научный сотрудник ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, осмотрела сотни виноградников Юга России и Украины. Её главное впечатление: корнесобственные виноградники настолько слабее привитых, что их нельзя даже сравнивать. И чем более умело виноград ухожен, тем эта разница досаднее: этому бы хозяину – привитые кусты!

Сильные корнесобственные виноградники – удел самых умелых мастеров, но их – единицы. Эффект подвоя надёжнее, чем постоянная борьба за высочайшую агротехнику. Привитой куст на обычном агрофоне – то же, что корнесобственный на очень высоком. Для южан привитая культура – выход. А для нас, дачников, – просто прорыв!

Синдром ожирения

Нет, ты только глянь,

как соседский кот отъелся

на наших мышах!

Привитые на Кобер, многие сорта становятся мощнее – ягоды и грозди дают крупнее, урожай тянут вдвое больше. А некоторые начинают жировать – а потому отказываются нормально плодоносить, созревают на 10-12 дней позже, накапливают меньше сахара и становятся менее вкусными. От чего это зависит? В основном от тех же «факторов оптимального куста»: силы роста сорта, богатства агрофона и нагрузки куста побегами и гроздями.

«Куст – существо мудрое. Он всегда стремится к стабильности, и способен уравновеситься на любом подвое. По своей воле он не. станет рождать ненормальные, жирующие побеги. Это происходит только из-за грубого вмешательства и ошибок человека – тогда, когда нет другого выхода» (А. Хисамутдинов), Наша задача – не мешать кусту восстановить своё равновесие.

В целом, чем сильнее сорт, богаче агрофон и меньше нагрузка, тем выше вероятность ожирения на сильнорослом подвое.

Сильнорослый подвой + сильнорослый сорт + высокий агрофон + недогруз = десятиметровые плети в палец толщиной, мало плодов и плохое вызревание.

Значит, силу подвоя можно уравновесить.

1. УСИЛИТЬ НАГРУЗКУ. На юге, при достатке места, ожирение можно исправить, создав мощный, огромный арочный куст и загрузив его под завязку. Больше рукавов, длиннее обрезка плодовых лоз. Отсутствие обломки, пасынкования и прищипки также уменьшает ожирение. Урожай может возрасти вдвое-втрое. Но срок созревания оттянется.

Это надо учитывать в более северных зонах. Мощные формировки и там дают отличные урожаи, но годятся только для достаточно ранних сортов и ни в коем случае не должны перегружаться.

2. ПОДОБРАТЬ ПРИВОЙ ПО СИЛЕ РОСТА. На высоком агрофоне следует соблюдать правило: сильнорослые сорта прививай на среднерослый подвой (РР-101-14, СО-4), а слабо- и среднерослые – на сильнорослый (Кобер 5ББ).

У северян вообще нет проблемы ожирения. Филлоксеры там нет, и виноград прививать не надо. А морозостойкие подвои Сибири особо Сильным ростом не отличаются.

3. УЧЕСТЬ АГРОФОН. На скудных, сухих, очень тяжёлых почвах сильнорослый подвой ослабится и станет среднерослым – тут не до жиру, и подвой – однозначное благо для сортов любой силы роста. На среднем агрофоне, без особого ухода он также не вызывает ожирения – даже у сильнорослых сортов. Но на богатых и влажных почвах эти сорта могут начать жировать. Тут им нужен среднерослый подвой, а при необходимости и увеличенные нагрузки гроздями.

В связи с этим нужно добавить: во всех зонах очень опасно перекармливать кусты азотом! Особенно минеральным, и особенно при недостатке калия. Это задерживает созревание лоз.

Кроме перечисленных факторов, есть ещё и сортовые особенности отношений с подвоем. Тут чётких рекомендаций нет. У Н. В. Глушкина, в Бердянске, на Кобере прекрасно себя ведут: Лора, Элегант сверхранний, Фламинго, ЗОСя, Виктория, Оригинал, Томайский, Ризамат (хоть и сильнорослый!), Страшенский, Кишмиш лучистый, Деметра. А вот Галбена Ноу, Аркадия и Кеша-1 жируют в ущерб плодоношению. На плантациях ВНИИВиВ им. Потапенко, на среднем агрофоне, практически все привитые сорта чувствуют себя прекрасно.

Север прививает по необходимости

Совпадение желаний с возможностями

есть необходимость.

На севере филлоксеры нет, и нужда в привитой культуре вызвана промерзанием почв.

Зимостойкость корней, как и кроны, весьма относительна. На открытом воздухе корни вообще не переносят мороза. В почве – тем устойчивее к нему, чем почва влажнее. При нормальной влажности корни европейского винограда выдерживают всего -6-7°С, а корни морозостойких гибридов –  -9-12°С.

В СИБИРИ зимние морозы достигают -45-50°С, и почвы промерзают сильнее, чем в Европе. Особенно песчаные, и особенно в малоснежные зимы (раз в 5-7 лет). Корни европейских сортов в такие зимы вымерзают полностью. Корни амурского винограда, местных подвоев и морозостойких к/у сортов в Сибири практически не вымерзают.

Необходимость прививки зависит от толщины снега. В предгорьях Алтая и в Хакасии, в степных районах сильные ветра могут сдувать снег, и южный виноград здесь прививают на местные морозостойкие сорта (например, некоторые сорта Шарова) или отобранные формы амурца. В Приморье с его холодными и коварными зимами, обязательно прививают южные сорта на Альфу. В Омской, Новосибирской и других областях, где снежный покров стабилен, прививка винограда не обязательна.

Оптимальный подвой, лучший именно для; этой почвы и этого сорта, подбирается в основном опытным путём. Да и прививка – удел мастеров. Возможно поэтому большинство любителей выращивают виноград на своих корнях: он более предсказуем, и его проще размножить. Тем не менее, прививка даёт массу новых возможностей. Есть способы, ценные для новичков, и есть идеи, полезные более опытным виноградарям.

2. САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ ПРИВИВКИ

Хирург – практиканту:

Это ваша первая операция, коллега.

Будьте предельно внимательны и осторожны –

а то порежете себе палец!

Виноград прививают почти исключительно а) мастера – для получения привитых саженцев и б) ярые коллекционеры – чтобы быстрее-быстрее испытать новинку. А нам, дачникам, гораздо проще прививать руками этих самых асов. И намного дешевле – если учесть приживаемость. Так что глава сия писана в основном для общего развития. Лично я из неё много интересного узнал.

Виноград можно прививать с февраля по июль, самыми разными способами: в пень или в рукав, в прошлогодние лозы на пне или на рукавах, в зелёные твердеющие побеги. Зимой, на столе, прививают одревесневшие черенки – в основном с помощью специальных станков и секаторов, делающих фигурные вырезы.

Привоем может быть отдельный глазок с частью древесины – щиток (при окулировке), одревесневший черенок, зелёный черенок этого же года или даже длинная молодая лоза. Привоем можно заменить весь рукав, а можно только одно плодовое звено.

Прививкой можно добиться нескольких целей. 1) Дать кусту более выносливые и устойчивые к филлоксере корни. 2) Усилить корневую систему куста. 3) Заменить надземную часть куста новым сортом – целиком или частично. 4) Совместить эти цели.

Наряду с традиционными, виноградари применяют много специальных способов прививки. Для начала рассмотрим самый простой и эффективный способ, который я и рекомендую освоить любителям.

Окулировка в мае – зрелая лоза к осени

Весна ударила туда, куда не ждали...

Окулировка одревесневшим щитком в зелёный побег – самый простой, надёжный и быстрый способ получить зрелые лозы, которые полноценно плодоносят на будущий год. Крона куста заменяется постепенно, без специальных приспособлений и без всяких потерь. Также легко окулируются и одревесневшие черенки для школки. В отличие от других способов, окулировка приживается и прочно срастается с подвоем почти всегда. Трудность тут. одна: научиться вырезать хорошие, одинаковые щитки; Но это даже проще, чем делать хорошие косыё срёзы для прививки встык (копулировки).

Окулировка не требует оголения побега – фотосинтез и рост не прерываются, поэтому ткани нарастают быстро и срастаются прочно. Независимо от сухости года щиток всегда снабжён влагой: изнутри его питает сок, а сверху – никакого испарения или нагрева. Это очень важно для дач, где агрофон часто бедноват.

Никакой границы срастания нет – щиток врастает в древесину подвоя, как его собственная часть. Многие мастера замечают: окулированные кусты дают грозди и ягоды намного крупнее, чем привитые в расщеп или Копулировкой (соединение встык двух простых Косых срезов). Например, у А. М. Слободянюка (Запорожье) уже несколько лет так ведёт себя ЗОСя, привитая на Кобер. Великолепное срастание я видел на окулированных саженцах А. Ф. Хисамутдинова (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко).

Можно всё лето прививать щитки на зелёные побеги. Но в разное время будет разный результат. Если вы хотите получить развитые зрелые лозы к этой же осени, лучше прививать прошлогодний» зрелый щиток в уплотнившееся основание зелёного побега. Это делается как можно раньше – с середины мая до середины июня. Верхушка подвойного побега отрезается, и почки привитых щитков получают толчок. Срастание, а затем и рост новых лоз ускоряется, и к осени они вызревают.

После начала июля можно прививать зелёные щитки, взятые с огрубевшей нижней части летних побегов. Этим щиткам уже нельзя давать прорастать – новые лозы не успеют вызреть. Посему верхушки подвойных побегов направляются вверх и оберегаются от всяких прищипок и поломок – боковые почки должно спать!

Черенки (или лозы) для щитков привоя заготавливают и хранят так же, как для любой прививки. Нижние 3-4 глазка лозы отбраковывают – они были в тени и развиты меньше. Куст для перепрививки готовят аналогично прививке в расщеп: оставляют немного сильных побегов. За 3-5 дней до окулировки нижние части побегов нужно освободить от пасынков и пазушных почек, чтобы потом не возиться с пасынкованием. Лозу привоя и побег подвоя подбирают примерно одинаковыми по толщине. За день до прививки лозы привоя достают из хранилища, при необходимости обмывают от грязи и до утра вымачивают в воде при комнатной температуре.

Щиток – это то же, что и глазок в окулировке деревьев, но утолщённый до. 1,5-2 мм (рис. 27). Справа показан щиток с летнего побега – на нём нужно оставить полусантиметровые пеньки от листа и пасынка.

Сначала вырезают место для щитка на подвое. Умельцы обычно вырезают почку – тот же щиток, и заменяют его новым. Но вырезать древеснеющий узел весьма непросто – ткани разнородные, нож идёт неровно, и при этом надо точно скопировать изгиб узла.

Несравненно проще вырезать место для щитка в междоузлии. Сначала делают поперечный верхний надрез, потом поворачивают нож книзу и одним покачивающим движением вырезают ровное, углубление, длиной 3-3,5 см (рис. 28), Поперечным надрезом снизу удаляют отделённую подоску коры. Ранку опрыскивают стимулятором или просто водой. Затем вырезают щиток привоя: такой же по размерам, с ровной плоскостью среза. И сразу вставляют его на место. Щиток просто прикладывается к побегу – потому прививка и называется «вприклад». Он должен как можно точнее прикрыть ранку.

Придерживая и поправляя щиток, снизу вверх, по часовой стрелке, туго кладут обмотку. Снаружи оставляют только сам глазок.

На каждый побег лучше привить по два щитка – для полной гарантии.

А. Ф. Хисамутдинов, мастер прививки, старший научный сотрудник ВНИИВиВ им. Потапенко, усовершенствовал этот способ. Вырезая глазок подвоя, он не делает нижний надрез, а оставляет снизу «кармашек» (или «язычок») из коры. Обмотка кладётся поверх кармашка (рис. 29). Это даёт два преимущества. Во-первых, удобство: щиток привоя отлично держится в кармашке, его не надо придерживать, и руки свободны. А во-вторых, такой щиток лучше прирастает и не отламывается под тяжестью растущего побега, что иногда случается после снятия обвязки.

Другая хитрость Альберта Фаатовича – обмоточный материал. Идеально подходит для этой цели «пищевая самоклейка» – плёнка, в которую упаковывают хлеб. Она эластична – не надо ослаблять; герметична, отлично охватывает прививку и приклеивается – не нужно делать узел. Рулон плёнки нарезается на ролики шириной в 2 см, и обмотка делается прямо с ролика.

Теперь нужно дать привитым глазкам толчок к развитию. Для этого побег подвоя укорачивается – но не срезается весь! Выше окулировки надо оставить два листа – чтобы прокачивали сок и давали прививкам глюкозу. Сами листья не составляют конкуренции прививкам. Другое дело – пазушные почки. Их надо сразу же вырезать, иначе пасынки, пользуясь более высоким положением, перетянут весь сок на себя.

Через 35-40 дней, когда окулировки начнут расти, нужно обязательно закрепить побеги, направив их вверх. После этого можно снять обвязку. До конца лета нужно удалять поросль и все лишние побеги – потеряв крону, куст рьяно пытается восполнить её. Очень важный факт: независимо от сорта, прививки в первый год не устойчивы к болезням. И зимостойкость их снижена. Укрывая, не отломите новые лозы!

Следующей весной важно ослепить все лозы ниже прививок, а летом опять следить за порослью – куст ещё не набрал силу и уравновесится только к осени.

Как уже упоминалось, поздним окулировкам нельзя давать расти – не вызреют. Можно не дать прорасти и июньской окулировке. В этом случае весь побег подвоя сохраняется в неприкосновенности – не дай Бог повредить верхушку! Только пасынки прищипываются.

Как видите, активность окулировок можно широко регулировать – от сильного развития до полного сна. Это позволяет перепривить куст без всяких потерь. Можно рано окулировать сильный побег у основания плодовой стрелки или на сучке замещения (там же) и этой же осенью иметь новую стрелку привоя (рис. 30). А можно окулировать сучок замещения поздно – и иметь новые лозы на следующий год.

Используя такую пластичность окулировок, в Кишинёвском СХИ предложили надёжный способ размножения дефицитных сортов. На растущие побеги подвойного куста, через каждые 40-50 см, начиная с конца июня окулируются щитки нужного сорта. Нижние, ранние – прорастают, верхние, поздние – спят. Осенью всю лозу нарезают на привитые черенки, а весной высаживают в школку. Результат: высокий (80-90%) выход саженцев и крепкое, надёжное и естественное срастание с подвоем.

НА СЕВЕРЕ прививка связана с нуждой в морозостойких корнях.

Ростислав Фёдорович Шаров, селекционер и пропагандист сибирского виноградарства, также рекомендует прививать виноград только щитком. Почему? Стык, остающийся после прививки черенком, довольно долго сохраняется как чёткая граница между подвоем и привоем. Как правило, если привой вымерзает, то именно до места стыка, и куст восстанавливать не из чего. Привитый щиток первое время защищён древесиной подвоя, и даже при вымерзании выросшего из него побега в его основании часто остаются живые почки.

Прививка делается дома, в феврале-марте. Подвой предварительно стратифицируют – пробуждают в тепле и влаге, а привой вымачивают.

Щиток вырезается острым ножом. Срез на подвое должен соответствовать щитку по ширине, а в длину быть немного короче. Щиток вставляется возможно глубже в нижний разрез так, чтобы накрыть весь срез подвоя. Обмотка – виниловая изолента или полиэтилен.

Привитые черенки сажаются в ящики или другие ёмкости, укрываются плёнкой и выращиваются, как вегетирующие саженцы.

БАНК МАСТЕРСТВА

Двойные корни по В. М. Стеценко

Саженцы корнесобственно привитые,

Восторг и Кобер – два в одном!

Компания «Галкин & Галкин»

Можно ли добавить саженцу ещё одни корни, да ещё более выносливые, и при этом обойтись без перепрививки? Старейший виноградарь Украины Василий Максимович Стеценко остроумно использовал для усиления кустов прививку сближением – аблактировку.

Эту прививку сделает даже совсем неопытный садовод – был бы нож острым (рис. 31). Риска никакого: ни одна из приживляемых сторон не может погибнуть, даже просто пострадать; в худшем случае саженцы плохо срастутся, но тогда их можно сближать снова, другими междоузлиями – хоть всё лето.

Срастание любой прививки обеспечивает камбий – скользкий слой делящихся клеток между корой и древесиной. Именно совпадение слоёв камбия позволяет подвою и привою выстроить общие ткани и срастись. Аблактировка даёт огромную площадь совпадения камбия – хоть по всей длине междоузлия, а если надо – и нескольких междоузлий. Снять ножом ровную полоску коры – дело пустячное. Просто развлечение, а не прививка! Японские садоводы сближают целые стволики и ветки, образуя «стены», «цилиндры», решётки и заборы разной формы.

Итак, в яму сажается сразу два саженца – сортовой и подвойный, например СО 4. После начала роста саженцы прививаются друг к другу сближением.

Тут есть варианты.

А. ПРИРОСТ САЖЕНЦЕВ ОСТАВЛЕН ДЛИННЫЙ – 3-4 узла, междоузлия не слишком укороченные. Тут удобнее сближать саженцы дома, до посадки.

Техника сближения очень проста. Перед высадкой на место промываем прирост подвоя и привоя водой. Острым ножом на приросте подвоя снимаем полоску коры и тонкий слой древесины – не больше миллиметра. Длина полоски – 6-15 см. Если нельзя избежать узла, выпуклость аккуратно сравниваем ножом. Снял полоску – смочил срез водой, чтоб камбий не подсыхал. Точно так же срезаем полоску у привоя, и также смачиваем срез водой. Ширина и длина полосок должны примерно совпадать. Удобно, что диаметр саженцев при этом может и не быть одинаковым – с более тонкого можно срезать чуть шире, с более толстого – чуть уже. Главное, чтобы обнажённые полоски примерно подходили друг к другу.

Влажные саженцы соединяем срезами и крепко прибинтовываем друг к дружке полосой полиэтилена или виниловой изолентой, клеем наружу. Щели на концах обмотки замазываем варом (рис. 32 справа).

УЛУЧШЕНИЕ СБЛИЖЕНИЯ. В. М. Стеценко предлагает делать надрезы и соединять аблактировку язычками (рис. 32 слева).

Вот этих «сиамских близнецов» и сажаем в яму. Корни подвоя нужно расположить глубже и удобрить лучше – именно на них ляжет главная нагрузка. Примерно через 3-4 недели после начала роста, когда юные побеги саженцев достигнут полуметра, побег подвоя укорачиваем, оставив два-три нижних листа: пусть пока кормят свои корни и срастающиеся ткани. Ещё через 2-3 недели подвой удаляем совсем до места срастания (рис. 33). Если разрешить подвою расти дольше, он не успеет переключить свои корни на сортовой куст.

Б. ПРИРОСТ САЖЕНЦЕВ ОЧЕНЬ МАЛ, междоузлия укорочены. В этом случае лучше выращивать саженцы с февраля, как вегетирующие, высаживать с комом и сближать их зелёные побеги уже тогда, когда они пойдут в рост.

Конечно, во. всех случаях нужно регулярно удалять все побеги, появляющиеся ниже аблактировки – особенно побеги подвоя!

Остаётся добавить: сближать можно побеги и молодые лозы соседних кустов прямо во время роста, не отрезая их от «матерей» до осени. Например, можно заменить лишний Восторг полюбившимся Мускатом летним, сближая побеги Муската с волчками Восторга, у основания куста. Весной можно сблизить прошлогодние лозы, в начале лета – зелёные твердеющие побеги. Чтобы новые рукава были сильнее, придётся сделать обрезку, а потом и выломку в пользу сближенных побегов. Подвойные побеги нужно постепенно укорачивать – отдавать их питание привою. Таким способом можно без всякого риска помочь любимым сортам расползтись по всему винограднику!

Привитой вегетирующий саженец – это удобно

Нужны оба зайца?

Прикорми их –

сами придут...

ЭТОТ способ описал в «Дачнике» украинский виноградарь Александр Романович Усенко. Убиваются два зайца. Во-первых, привой к моменту высадки уже вегетирует, а значит, имеет запас времени, забег в 2-2,5 месяца. В хороших условиях такие саженцы опережают школку на целый год, дают за лето лозы в 3,5-4 метра и позволяют формировать Куст ускоренно. А во-вторых, прививка – хороший способ задержать рост побегов и дать саженцу нарастить хорошие корешки.

В феврале черенки подвоя вымачиваются и ставятся на кильчевание. Через пару недель, когда появятся зачатки корешков, подвой готов к прививке. В это время промывают и вымачивают черенки привоя. Так и прививают – мокрыми черенками.

Побег винограда на срезе несимметричен – у него есть брюшная и спинная стороны. Спинная сторона растёт чуть быстрее брюшной, и побег загибается верхушкой наружу – так удобнее искать опору и захватывать пространство. Загнутая верхушка – коронка – показывает, что побег ещё интенсивно растёт. Ткани «спинки» и «брюшка» устроены по-разному, и прививаемый побег нельзя поворачивать «брюхом» на «спину».

Поэтому черенок привоя по возможности вставляют «на место родного глазка» – так, чтобы его глазок как бы заменил собой глазок подвоя (рис. 34).

Соединять черенки можно в расщеп или улучшенной копулировкой – с язычками, как на рисунке 34. Прививка плотно обматывается полосой полиэтилена, «пищевой самоклейки», или виниловой изолентой клеем наружу. Глазки подвоя ослепляются. Саженец высаживается на укоренение в смесь перегноя, песка и земли, и ставится на окно – расти. Прививке нужно обеспечить большую влажность. Для этого вся верхняя часть саженца укутывается во влажные опилки или мох и заворачивается в пакет. Другой вариант: надёжно околпачить контейнер плёнкой (рис. 35).

Когда минуют последние заморозки, саженцы можно сажать на место, постепенно приучая к дневному солнцу и ночному холоду.

3. ПЕРЕПРИВИВКА КУСТА БЕЗ ПОТЕРЬ

Если подвойный куст имеет сильные, здоровые рукава и корни, неразумно срезать его под корень и терять такой ценный запас многолетней древесины. Тут разумнее постепенно перепривить молодые рукава или плодовые звенья на взрослых рукавах (Е. А. Ключиков).

Тонкости прививки в расщеп

Отказаться наотрез:

не дать согласие на перепрививку куста.

Прививка одревесневшим черенком в расщеп зелёного побега – лучший способ прививки черенком. Он весьма распространён среди любителей. Посему рассмотрим его подробнее.

В любом случае, прививка приживается гораздо лучше, если один из ее компонентов – зелёный (П. П. Радчевский). Особенно результативны майские прививки одревесневших черенков в начавшую одревесневать зону зелёного побега. Со спящим привоем удобно работать, а выросшая лоза на следующий год уже цветёт. Выигрываем целое лето!

С середины мая до начала июля можно прививать и зелёный черенок в зелёный побег. На привое в этом случае оставляют половинку листа. Чтобы он не испарял, прививку часто укрывают пакетом, внутрь которого прикрепляют влажную губку или тряпочку. А чтобы прививка в пакете не перегревалась, её приходится притенять.

На самом деле всё определяется качеством соединения. Соединяя стык, можно сразу увидеть, насколько прививка удачна. Если через 10-15 минут после обмотки на торце привоя выступила капелька сока – срастание гарантировано, и не обязательно защищать привой от высыхания. Если же сок не выступил – прививка срастётся лишь частично. Никакие кульки тут не помогут – прививку надо переделывать.

ПРИВОЙ. Одревесневшие черенки привоя заготавливают осенью, перед укрытием, со свежим запасом питательных веществ. Лучше брать их из середины лозы – тут глазки более развиты и плодоносны. Лучше всего приживаются черенки с цветоножкой или усиком – в таких узлах есть диафрагма с запасом питания (рис. 36). Черенки, нарезанные с ослабленного куста, е неразвитых лоз, приживаются хуже.

Быстрее всего срастаются Ткани, уже ставшие плотными, но ещё не огрубевшие. Быстрота срастания особенно важна, если прививается зелёный черенок: у него ещё нет сформированной пазушной почки, на её создание уходит время, побеги его появляются позже и вызревают с задержкой в 2-3 недели. Поэтому «зелень в зелень» лучше прививать как можно раньше – как только огрубели самые основания побегов.

ПОДВОЙ. Важно, чтобы срезанный подвой интенсивно «плакал». Сок на срезе выделяется – значит, прививка приживётся хорошо. Поэтому прививки делаются до десяти утра или после семи вечера, а если днём, то в пасмурную погоду. В сухие годы, при недостатке поливов, сок у подвоя не выделяется, и прививки срастаются медленно и плохо. Не выделится сок и тогда, когда на кусте подвоя оставлено слишком много подвойных побегов, а также листьев, пасынков, поросли и других точек роста.

Сколько же их оставить на рукаве? Столько, чтобы и рукав быстрее восстановить, и сока бы на все прививки хватило.

Если рукав сильный, а влаги достаточно, лучше перепривить каждое сильное плодовое звено. Плодовые лозы (стрелки) нужно удалить, а подвойные побеги вырастить из коротких сучков (рис. 37). Оставив слишком мало сучков, придётся долго бороться с новой порослью; кроме того, привитые побеги будут быстро утолщаться, и нужно вовремя ослаблять обвязку.

Наоборот, если влаги мало, и сок из подвоя выделяется слабо, число подвойных побегов нужно сильно уменьшать. Возможно, придётся оставить только половину от всех звеньев и привить 3-4 черенка на весь куст. Максимум нужных прививок при хорошем выделении сока – вот разумное количество подвойных побегов.

Чтобы выиграть время, многие прививают в 15-20 см от основания зелёного побега. Плюс: можно оставить на подвое листья, и привой вызреет лучше. Минус: очень трудно укрыть прививку на зиму – торчит, не гнётся, ломается.

Посему лучше выбрать середину и тут – прививать примерно в полуметре от основания побегов.

За 3-5 дней до прививки на побеге подвоя удаляют все точки роста – усики, пасынки и пазушные почки от основания до стыка. Рекомендуют удалять и листья: важно, чтобы сок с хорошим давлением проходил прямиком к прививке, не расходуясь по пути. Однако и тут важна золотая середина: листья кормят побег, и не стоит отнимать их, если они не вредят прививке.

С одной стороны – лучше, если прививка останется единственной точкой роста. В это время главное для куста – расти. Лишившись всех точек роста, куст хватается за привитую и наращивает новый побег изо всех сил, стремясь скорее восстановиться.

С другой стороны, в голом перепривитом побеге – почти ноль фотосинтеза, и прививка срастается довольно долго. В плохое лето, привой может вызреть только в своей нижней части, а иногда может не вызреть и подвой.

Прививка в расщеп, в.отличие от других способов, позволяет при хороших условиях оставлять листья подвоя. Если влаги достаточно, сока много и побеги сильны, листья только помогут. Удалять их приходится лишь в случае очень сильной жары или суховея (П. П. Радчевский). Другое дело – дефицит влаги. На неполивных участках листья удаляют всегда.

Отсюда вывод: старайтесь обеспечить полив и мульчу подвойным кустам.

Техника стыковки

Выговор получил техник Зюкин.

Вместо того чтобы вмантулитъ и засобачить,

как положено, он просто забульбенил,

чем и нарушил весь технологический процесс.

Главное – острота ножа и ровность срезов. Сначала срезается подвой. Расщеп делается почти до узла (рис. 38, слева). Затем делается клин на привое – немного ниже его узла. Вставлять привой можно «на место родного глазка» – так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны, как обычно на побеге. А можно – глазок над глазком. Главное для расщепа – качество срезов и стыка.

Если диаметр подвоя и привоя немного не совпадают, нужно точно совместить их кору со стороны глазка подвоя, а с обратной стороны сровнять весь стык ножом (рис. 38, в центре). Каллус ровно зашпаклюет такой срез – как и не было (П. П. Радчевский).

Если при этом привой тоньше подвоя, можно делать расщеп на подвое не точно посередине, а чуть сбоку – так, чтобы привой точно в него вошёл. Так делает А. Ф. Хисамутдинов (рис. 38, справа).

Стык аккуратно, но туго обматывается полосой полиэтилена или виниловой изолентой снизу вверх. Мастера прививки не пользуются ничем, кроме полиэтиленовой полосы, которую кладут в один слой – на свету срастание и вызревание происходит лучше (А. Ф. Хисамутдинов).

Через полтора месяца обмотку нужно снять – иначе стык может не вызреть!

Летом главное – каждую неделю удалять всю поросль ниже прививок, и обязательно фиксировать растущие побеги в вертикальном положении, чтобы усилить их рост и не дать им сломаться.

За месяц до первых заморозков, но не раньше (в Ростове – в середине сентября), привитые побеги нужно прочеканить, – отрезать верхушки. Одновременно надо дать внекорневую калийно-микроэлементную подкормку. Всё это поможет побегам быстрее вызреть – родившись в таких муках, они вряд ли сами до этого додумаются! Не забудем и о том, что все прививки в первый год почему-то не проявляют никакой устойчивости к болезням. Посему перепривитые кусты требуют самой кропотливой защиты. Укрывают их после первых же заморозков.

Умный стык А. С. Шугина

Улучшение в одном месте возможно

только за счёт улучшения в другом!

Это усовершенствование прививки в расщеп тянет на общий принцип укрепления стыка. Речь идёт о прививке одревесневшего или зелёного черенка в нижние узлы зелёного побега на здоровых, сильных многолетних рукавах.

Прививка в расщеп задерживает рост, и здесь важно выиграть время. Чтобы получить зелёные побеги как можно раньше, Леонид Семёнович оставляет на рукаве всего два-три коротких сучка и укрывает рукав плёночным парничком. К началу мая в Харькове побеги уже довольно прочные. Для прививки «берётся вымоченный в течение 2 суток здоровый черенок той же толщины, что и нижняя часть побега.

Хитрость в том, как делается стык. Смоченный в воде клин одревесневшего черенка вставляется в разрез узла подвоя. Лист и усик подвоя оказываются на верхнем крае стыка (рис. 39, слева). Лист подвоя не удаляется, а только обрезается наполовину; вышедший из-под него пасынок прищипывается над вторым листом. Они оба работают на пользу прививке. Летом пасынок на стыке только прищипывается, а в августе вообще отпускается расти вольно. В результате подвой лучше вызревает, а на стыке образуется больше тканей. Конечно, все побеги ниже стыка нужно регулярно удалять.

... Стык аккуратно, но плотно обматывается полосой тонкого полиэтилена.

Привой вместе со стыком плотно обжимается фольгой от шоколадки: она защищает и от перегрева, и от высыхания (рис. 39, справа). Наружи – только лист и пасынок. Рукав с прививкой снова укрывается парничком и притеняется с юга. Через две недели фольга снимается – привой начинает расти.

Точно так же, в разрез узла с листом, можно прививать черенок зелёного побега, на юге с середины мая до конца июня.

Во всех случаях главное – чтобы побеги привоя и подвоя вызрели до холодов. Чем южнее и чем быстрее у сорта вызревает лоза, тем лучше вызреют прививки. Севернее нужно удлинять вегетацию с помощью плёночных укрытий, нужных иногда и осенью. Сорта с поздно вызревающей лозой прививать в куст вряд ли стоит. Их можно прививать дома, черенками, в феврале-марте, как это делает А. Р. Усенко и другие мастера.

Привитая доза плодоносит этим же летом

Флюгер был приколочен намертво,

и ветер обречённо дул в указанном направлении...

ЭТОТ способ также разработан Л. C. Шугиным и признан изобретением. В. И Соколов (г. Николаев) доработал его и с успехом использует.

Беда прививки в расщеп – сильная потеря кроны. Перепривитый куст обычно испытывает шок, от которого оправляется пару лет. Идеально было бы просто заменять плодовые лозы на новые – никаких потерь! Но привить длинную лозу почти невозможно: появившись на свет, её побеги требуют слишком много воды, а прививка ещё не срослась. Выход в том, чтобы ткани прививки уже интенсивно росли, а сама лоза ещё беспробудно спала. С этой целью сооружается хитрый «суперкильчеватель» – парник с подземным холодильником.

Подвоем служит оставленный загодя молодой волчок или подходящая сильная лоза на здоровом рукаве. В феврале- марте, задолго до плача, на месте будущей прививки в землю наклонно вкапывается отрезок трубы, верхним краем вровень с почвой (рис. 40). Это холодильник для привитой лозы. Она должна входить туда свободно и. спать как можно дольше. Для пущего холода можно навалить над трубой льда, укрыть всё это пенопластом и присыпать землёй.

С началом плача лоза-привой помещается в свою камеру, и вход в неё плотно затыкается. Соединение делается как можно ближе к почве любым привычным способом, но на этот раз лучше смочить стык стимулятором. Стык плотно обматывается и укутывается влажными опилками, мхом, а сверху – белым полиэтиленом. Все почки подвоя до прививки убираются. Над перепривитым рукавом и прививкой, не захватывая закопанной трубы, ставится парничок (тот же рисунок).

Теперь – терморегуляция. Было бы здорово, если бы температура в парничке не поднималась выше 30°С и не скакала бы слишком резко. Для этого Шугин применяет два аффективных приёма.

Первый: вплотную к соединению помещается небольшая чёрная металлическая пластина. Она располагается ребром к югу. Это – буфер: днём нагревается меньше, а с утра и к вечеру – больше. Отдача тепла более равномерна.

Второй приём: дно парничка застилается зеркальной плёнкой. Она отражает тепло и не даёт почве нагреваться.

Можно добавить сюда несколько пластиковых ёмкостей с водой, и тепло в парничке будет сохраняться до ночи.

Как только на привитой лозе покажутся побеги, её нужно вынуть из «холодильника», и на первое время, пока побеги не окрепнут, укрыть от солнца.

Привитая лоза плодоносит в то же лето, а её побеги вырастают до двух метров. Куст, переживает такую прививку без всяких потерь.

Да... Как ни крути, но окулировка намного проще!

Николай Курдюмов

Из книги: Умный виноградник для всех. Н. Курдюмов. ИД Владис. Ростов-на-Дону. 2005

Другие работы Николая Ивановича на странице Курдюмов Николай Иванович, садовод-опытник, писатель. Публикации

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?