Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Как размножать виноград

Как размножать виноград

Размножаем виноград

На новой ступени эволюции виноград приручил для своего размножения людей,

а затем утерял семена за ненадобностью.

Из энциклопедии потомков

Виноград размножается укоренением целых рукавов, зрелых лоз и зелёных побегов, не отделённых от куста. Укореняются также отделённые от куста зрелые лозы и их отрезки разной длины – черенки (чубуки), вплоть до одной почки. Можно укоренять и отрезки растущих побегов – зелёные черенки. А для целей селекции виноград размножают семенами.

Виноград можно укоренять почти весь год – с февраля по октябрь. Весной укореняются одревесневшие черенки. Летом укореняются целые рукава и лозы – отводками. С середины мая до осени – зелёные черенки, даже пасынки.

Укореняемые черенки, лозы и рукава могут быть привиты нужным сортом –  ещё зимой, на столе, или весной и летом на кусте. А могут быть заранее, во время роста, подготовлены к укоренению. Кроме того, целый арсенал разных способов направлен на пробуждение черенков и своевременное развитие корней.

Нет предела изворотливости дачников советской закалки! Но виноградари – истинные рекордсмены в изобретательности и смекалистости. Именно виноградарь готов не спать ночами, отроить хитрые сооружения и мастерить разные приспособления только для того, чтобы из любого черенка, отрезка, кусочка, из одной почки выросла юная лоза нового, невиданного сорта. Никто из растениеводов не выдумал такого количества разных ухищрений и приёмов для размножения любимой культуры!

Пытаясь изучить их все, можно запросто захлебнуться, запутаться и стать жертвой беса изобретательства. Сам убедился! Посему львиная доля арсенала – для более выносливого и дотошного читателя – размещена в «банке мастерства». А дачникам настоятельно рекомендую ограничиться самыми простыми и практичными способами.

Проще всего укоренить побеги, не отделяя от куста – сделать отводки. Они не гибнут никогда. С черенком же надо повозиться – сам по себе он не выживет.

Раньше и быстрее всего, но и труднее всего получить саженцы из зелёных черенков. Укоренишь черенок в июне – к осени получится уже кустик с молодой лозой. Но делать холодный парник, поливать и опрыскивать дважды в день – вариант не для дачников.

Самый быстрый из простых способов – вегетирующие саженцы. Они начинают расти с февраля, и к осени дают сильный куст, часто равный двулетнему.

Самое долгое – укоренять одревесневшие черенки в школке. Год тратится только на создание корней, и только через год куст начнёт расти. Но зато саженцы можно продавать. И, посаженные на место, расти они начинают сразу!

То есть быстрее и проще всего вы получите куст, купив хороший саженец. Над ним год уже кто-то возился, и вам осталось всего лишь грамотно высадить его на место. Быстрее этого – только готовый виноградник купить. Но саженцы намного дешевле, а главное – сорта для себя можно выбрать. Хотите – верьте, хотите – нет, но это – главный технологический вывод всей главы, адресованный дачникам!

1. НЕМНОГО О СЕМЕНАХ

Что посеешь – то и пожнёшь!

Знать бы ещё, чего сеял...

Если вы не выводите свой сорт, размножать виноград семенами не стоит.

Один Бог знает... Да какое там! Даже Господь не в силах знать, какая пылинка прилетит на какой пестик, и как пройдёт перекрещивание хромосом, и какие гены куда разбегутся при случайном обмене – и какой куст получится в результате из какого семечка! Но точно установлена доля выхода ценных гибридов: из тысячи сеянцев остаётся в среднем один-два, представляющих интерес. Поистине, селекцией движут два святых чувства: любопытство и надежда!

Конечно, в наследовании признаков есть свои статистические закономерности. Самые общие установил ещё И. В. Мичурин. Например: чем сорт более старый и устойчивый, тем сильнее он влияет на потомство; поэтому дикие виды, скрещенные с культурными сортами, передают детям больше своих «некультурных» свойств. Вот вам и конфликт поколений! Наоборот, молодой, не устоявшийся гибрид слабо влияет на потомство. И его влияние тем слабее, чем сложнее его генотип. Особенно нестабильны в этом смысле сложные межвидовые гибриды.

Так же: половые клетки старого, зрелого растения влияют на потомство сильнее, чем половые клетки юного, только что начавшего цвести. Мичурин часто опылял или использовал в качестве донора пыльцы самые первые цветки сеянцев диких видов, чтобы ослабить их проявление в гибридах. В ещё большей мере это касается «вегетативных гибридов» – прививок. Взрослый подвой будет сильно влиять на привитый черенок юного растения. И наоборот: черенок взрослого куста, привитый на юный сеянец, может сам влиять на подвой. Он играет роль «ментора», то есть «строгого воспитателя». Мичурин успешно использовал метод ментора для получения качественных сортов.

Исследуя результаты скрещиваний, учёные видят, как наследуются отдельные признаки винограда. Например, если «мама» – «женщина», то крупноплодность почти всегда наследуется вместе с женским типом цветка. Или: чем сложнее гибридная комбинация, тем меньше шансов получить устойчивость к болезням от устойчивого родителя. Или: 70% гибридов с мускатным вкусом не хотят наследовать высокую морозостойкость. Но хозяйственно важных признаков – десятки! Полную картину их взаимодействия и наследования составить просто невозможно. Можно говорить только о вероятности появления нужной комбинации. Вот почему главный этап селекции – многолетняя проверка и всесторонняя оценка гибрида.

Но сначала нужно отобрать сеянцы. И прежде всего отбраковать те, что не усилили культурных признаков. Главнейший из признаков – сахар. А. И. Потапенко, занимаясь поисками перспективных форм амурца, заметил: обычно экспедиции проходят мимо самых сладких кустов... потому что на них уже нет ягод – птицы склевали!

Приморские знатоки также доверяют природе, и делают первичный отбор, доверяясь мышам. Мыши тоже не дураки – безошибочно обгрызают самые сладкие лозы. Посему сначала выбрасывают нетронутые сеянцы. А оставшиеся проверяют на содержание крахмала по методу А. И. Васьковского: капают на срезы слабый раствор йода. Чем темнее посинел срез, тем больше крахмала в лозе и тем слаще будет ягода, А кислая ягода, хоть с грушу! – кому нужна?.. Тест на крахмал делается осенью, пока его содержание в тканях максимальное (Н. В. Татаринова, п. Терней; О. А. Гальвер, Партизанск).

Конечно, вы можете посеять семена винограда. Но, если вы не селекционер, вряд ли стоит это делать. Намного разумнее воспользоваться результатами селекции – и возблагодарить тех, кто уже отобрал самые лучшие сеянцы из десятков тысяч. Теперь нам остаётся только укоренять виноград, а это куда проще!

2. ОТВОДКИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Отводок – это любая часть куста: летний побег, целый рукав или зрелая лоза, часть которой поместили в почву для образования корней. Пока прикопанная часть не обрастёт корнями, от материнского куста её не отделяют. Укореняется она не спеша, минимум половину лета, чаще целый год, а иногда и два. Посему жизни отводка ничто не угрожает. Вся забота – замульчировать, поливать иногда, верхушку вверх направить да волчки-перехватчики удалять.

Куст размножает сам себя

«Сколько отводков ни давай –

от себя не убежишь!»

– убедился куст.

ЦЕЛЫЙ РУКАВ ОТВОДИТСЯ для того, чтобы сместить, а также омолодить и усилить старый куст путём его естественного расползания по участку. Приём носит название «катавлак». Старые рукава закапываются в удобренные органикой канавки на глубину 20-40 см. Их верхушки или молодые ответвления выводятся наверх, а побеги подвязываются вертикально. Лишняя поросль и волчки на сгибе регулярно удаляются. За лето подземная часть обрастает корнями. За пару лет объём корневой системы куста увеличивается вдвое-втрое. Так куст усиливается, омолаживается, захватывает новую территорию, и общий урожай вырастает весьма значительно. На сочинском побережье в одичалом состоянии Изабелла именно так оккупирует запущенные сады, опутывая старыми укоренившимися лианами по нескольку деревьев сразу.

Конечно, отведённый куст приходится заново формировать.

В. И. Ткач (Кривой Рог) три года прикапывал молодые рукава любимого Восторга вдоль ряда и получил «супер-куст», занимающий 13 метров шпалеры. Основа куста подземная, горизонтальная, а на поверхности – короткие рукава с плодовыми звеньями (рис. 1). Получился подземный кордон с нулевым штамбом.

Г. Г. Бреус (Мариуполь), закапывая старые рукава, выводит наверх молодые лозы через 1,5 м. Получается несколько рукавов – с виду отдельных кордонных кустиков – с общим «корневищем» (рис. 2). «Если раньше рукава висели на шпалере, а земля пустовала, то теперь она активно кормит эти рукава!»

Мастер из Волгограда A. Л. Дмитриев, автор системы виноградарства «Этюд», получает на своих подземных кордонах по тонне ягод с сотки.

Наши виноградари заметили, что старые рукава в почве долго не живут. Во всяком случае, на юге. Здоровые старые рукава – редкость. Часто они поражены пятнистым некрозом или надломлены. Да и ткани рукавов не приспособлены к подземной жизни. Через 4-6 лет, благодаря стараниям почвенной живности, они начинают покрываться язвочками и разрушаться (Т. А. Тихоненко). Филлоксера завершает дело, уничтожая корни. Куст, переживший период усиления, снова ослабевает, и нужен новый катавлак.

Отводки — это очень полезно!

Умная лоза знает:

лучше быть отводком,

чем стать черенком!

Прикопанные весной молодые лозы или летом – летние побеги становятся прямо-таки кладезем возможностей. Во-первых, осенью концевая часть отводка отделяется – это саженец с длинной зрелой лозой и мощными корнями. Во- вторых, изрядная часть отводка остаётся для усиления корневой системы слабеющего куста. Наконец, привив отводки в начале июня, к осени можно получить мощные привитые саженцы.

В. И. Соколов (г. Николаев) прикапывает лозы наклонно вниз, а выводит их вертикально по стенке канавки, сразу придавая им вертикальное положение (рис. 3.). Лозы закапываются во все четыре стороны: осенью отводки уберутся, а куст получит дополнительную площадь питания. Для лучшего укоренения лозы бороздуются: снизу на сгибе царапается или надрезается кора. А чтобы не бороться с порослью, прикопанные лозы ослепляются – на них выламываются все почки и юные побеги, кроме концевых. Канавки удобряются органикой. Лозы фиксируются на дне крючками или придавливаются камнями. После заполнения почвой канавки поливаются и мульчируются. Побеги отводков направляют вверх. Осенью новые кустики можно отделять.

ЗЕЛЁНЫЕ ОТВОДКИ – выигрыш целого года времени: прикопанные как можно раньше, они укоренятся к моменту созревания. Вот тут удобны именно порослевые побеги и волчки у основания куста – их проще нагнуть и прикопать, и вырастут они раньше. Такой побег нужно наклонить заранее, как только дорастёт до полуметра, чтобы потом не отломился. А в середине-конце июня, когда плеть наберёт 10-12 листьев, её аккуратно пригибают к земле, отрезают пластинки листьев, оставив черешки, снизу бороздуют и прикапывают в удобренную канавку, на глубину 20 см. Макушку выводят вертикально и направляют вверх. Поливают, мульчируют. Можно укрыть канавку чёрной плёнкой – это улучшает окоренение.

Растущий побег можно окулировать. Осенью созревший саженец можно отсадить на место, укоротив его до трёх почек. А можно оставить для продолжения куста. Подземная часть прикопанной лозы в любом случае станет для материнского куста новым корнем (рис. 4).

КИТАЙСКИЕ ОТВОДКИ – это способ именно размножения: из одной, лозы получается несколько саженцев. Лоза или летняя плеть, фиксируется на дне неглубокой канавки совершенно, горизонтально, чтобы пробудить максимум почек. Бороздуется лоза так, чтобы немного расширить корневую пятку будущих саженцев: по обе стороны узла снизу делаются поперечные надрезы коры (рис. 5). Первые несколько дней канавка не засыпается: нужно увидеть, насколько равномерно пробуждаются почки. Когда обозначились самые отставшие, их надо прокарбовать сделать над самой почкой полукруглый надрез коры. Это препятствует прохождению сока мимо почки и стимулирует её прорастание (тот же рисунок, справа).

Сначала плеть укрывается почвой, а лучше – прелыми опилками или компостом, всего на 3-5 см, чтобы вышедшие пасынки легко пробились на поверхность. Как только они пошли в рост, канавку нужно увлажнять понемногу, но регулярно. Летом канавка засыпается по мере роста побегов. Поднявшиеся побеги направляются вверх по опоре или шпагату. Слишком вырвавшиеся вперёд прищипываются. После созревания лоз саженцы готовы к выкопке, отрезанию друг от друга и посадке на место.

3. ГЛАВНОЕ О БИОЛОГИИ УКОРЕНЕНИЯ

Был так мягок характером,

что черенки укоренялись из сострадания...

ВРЕМЯ. Весь год, кроме периода полного зимнего покоя, и даже осенью во время созревания лоз, ткани винограда реагируют на тепло и влагу возобновлением роста.

Фаза полного биологического покоя у винограда начинается с момента полного созревания лозы и пожелтения (покраснения) листа – в разных зонах и у разных сортов с конца сентября по середину ноября! С этого времени почки одревесневших черенков не пробуждаются ни при каких условиях – спят. Более того, черенкам Восторгов, Виктории, Тимура и прочих отпрысков амурского винограда в это время необходим холод -2-0°С – как семенам плодовых деревьев. После такого холодного отдыха они лучше развиваются.

Продолжается покой в среднем 2-2,5 месяца. После этого тепло и влага действуют на черенки пробуждающе – они могут укореняться и расти.

Чем короче день, тем хуже происходит укоренение и слабее рост. В декабре-январе на образование корней уходит до 50 дней, в феврале и марте – месяц (И. А. Кострикин). Выиграть время зимой можно только с помощью искусственной подсветки. А в условиях подоконника нет смысла укоренять черенки раньше конца января – середины февраля.

КАЛЛУС И КОРНИ. Корешки появляются одновременно с белым наплывом, затягивающим рану – каллусом. Но каллус и корни – вовсе не одно и то же. Каллус – раневая ткань. Он может образовать и обычно образует зачатки корешков. Но корешки могут появиться и без каллуса, прямо из камбия – как это и происходит, когда черенки стоят пятками в воде.

Больше всего корневых бугорков (зачатков) образуется при 18-20°С.

При 15°С ткани растут медленно: корни появляются через 20-25 дней. При 22-25°С они вылезают за 10-14 дней. Если ещё теплее, ткани растут ещё быстрее. Однако уже при 27-30°С каллус начинает жировать, отнимает много питания, чем мешает образованию корешков! Посему оптимум для пробуждения черенков – 20-25°С (Л. М. Малтабар).

В воде корешки не образуются – воздуха мало. Совсем другое дело – если вода где-то рядом. «Нюх на воду» – главная способность корней! Учуяв влагу, они тут же вылупляются и наперегонки устремляются к ней, лихорадочно делясь всеми своими клеточками. Поэтому черенки погружают в воду только на 2-3 см, а лучше всего ставить их на мокрые пористые материалы – слой песка, губку, керамзитовую крошку (И. А. Кострикин). По этой же причине быстрее всего черенки укореняются в опилках (конечно, не свежих, а старых, выветренных).

Признаком появления корней можно считать выход четвёртого листика и начало интенсивного роста побега.

Корнеобразование напрямую зависит от запаса углеводов – крахмала, клетчатки. Активнее всего корни образуются в узлах черенков: там больше запас углеводов. Ещё лучше – в узлах с выполненной диафрагмой, где было соцветие или усик.

Таких узлов на лозе два из каждых трёх. Вообще, чем больше на черенке древесины, тем сильнее образуются корни. Поэтому, если есть нужда, можно заготавливать и черенки с основаниями из двулетней древесины.

ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕРЕНКИ. У зелёных черенков фазы покоя вообще нет, но и запасов почти нет. Здесь развитие каллуса и корней определяется фотосинтезом оставленного на черенке листа. Свет для зелёного черенка – такой же важный фактор, как тепло и влага. В теплице без подсветки черенки можно укоренять с середины февраля, когда световой день достаточно удлинится и рост черенков активизируется (А. С. Синицын, Челябинск). Однако искусственная подсветка, хорошее питание и тепло заставляют зелёные черенки расти в любое время. Этим и пользуются сибиряки, укореняя их весь год в отапливаемых и освещённых теплицах.

РАЗНЫЕ СОРТА. Приходится учитывать и разную укореняемость сортов и гибридных форм. Она зависит от генетических особенностей гибрида. Лучше всего укореняется европейский вид – В. винифера, хуже всего – американцы, особенно подвойные сорта. Сложные гибриды ведут себя по-разному, и укореняемость их определяется только на практике.

Известно, например, что амурец к зиме повышает свою морозостойкость не за счёт запасов крахмала, а за счёт сильной потери влаги – его лозы почти высыхают (А. И. Потапенко). Многие морозостойкие отпрыски амурца – большинство Восторгов, Муромец – укореняются довольно плохо. То есть появление корней у них сильно отстаёт от выхода побегов, и для выживания черенку нужны особые условия. Возможно, это связано с унаследованной биологией зимостойкости.

Однако другие потомки амурца – Агат донской, Русвен, Русбол, Арочный, Восторг мускатный, Тимур – укореняются великолепно.

Неважно укореняются: Лора, Надежда АЗОС, Придорожный, Восковой, Осенний чёрный, Дружба, Фиолетовый ранний, Голубок, Муромец, Элегант сверхранний, особенно плохо – Восторг овальный и ЗОСя. Без специальных мер выход саженцев у них – 40-60%.

Кеша, Кеша-1, Аркадия, Слава Молдавии, Кристалл, Кишмиш запорожский, Кишмиш 342, Августин (Плевен устойчивый), Плевен евростандарт, Кодрянка, Молдова и другие молдавские сорта. Выход саженцев – 70-80%. Изабельные сорта в школке развивают хорошие корни, но побеги часто наращивают слабые, тонкие.

Укореняемость сортов важна при производстве саженцев. Но если речь идёт о нескольких черенках – есть достаточно хитрых способов укоренить самые упрямые формы.

4. ЧЕРЕНКИ С ОСЕНИ ДО ВЕСНЫ

Сознательный черенок чтит свои корни!

Одревесневшие черенки (чубуки) – это будущие саженцы, да и сами часто становятся товаром. Чем их больше, тем больше выручка. Посему правила их заготовки соблюдаются виноградарями в разной степени, в зависимости от целей. Очевидно, чем меньше черенков вам нужно, тем они могут быть качественнее, поскольку можно учесть все нижеизложенные вводные.

1. СОРТОВАЯ ЧИСТОТА. Кусты винограда иногда уклоняются от стандарта. У растений довольно регулярно происходят почковые мутации и появляются рукава, отличающиеся от материнского куста по свойствам. Этому часто не придают значения и режут с них черенки, как ни в чём не бывало. Так мутация расходится по садам. Если уклонение улучшило качества сорта – хвалятся: во, удачный клон! И этот клон ласково называют, берегут и размножают, и владелец куста-уклониста радуется, будто новый сорт вывел. А если мутация неудачная ворчат: во, вырождается. Ну, тут владелец, ясно, не при делах. Мораль: следите за качествами своих кустов, и черенки на размножку берите только с самых типичных, качественных, лучших. Если черенки режутся в коммерческих целях, то мастер отвечает не просто за качество товара, но и за сортовую чистоту. Поэтому серьёзные мастера постоянно ведут клоновый отбор – худшие выбраковывают, а лучшее размножают и испытывают.

2. ОСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА. Черенки режут перед укрытием, в октябре-ноябре, когда листья уже окрашены по-осеннему или опали после первого заморозка. В это время запас питания в них максимален, и повредиться они ничем ещё не успели.

3. КАЧЕСТВО ЧЕРЕНКА. Важно, чтобы кусты и лозы были сильны и здоровы: больной или недозревший черенок может и зиму не пережить. Лучшие черенки – в средней части лоз: они ухватили больше тепла и света, и глазки тут более развиты. Кривые, плоские, с бурыми пятнами оидиума, битые градом, пораненные, короткоузлые черенки не годятся. А вот черенки «с костыльком» – отрезком двулетней лозы в оснований – укореняются хорошо и образуют мощные корни (рис. 6, слева). Годятся и черенки из двулетней древесины с однолетним сучком в верхней части (тот же рисунок, справа).

4. ЛУЧШИЕ ЛОЗЫ – ПЛОДОВЫЕ. Как слабые, так и жирующие лозы лучше не брать: первые плохо укореняются и дают слабые кусты, у вторых снижена зимостойкость и плодоносность. Корневая поросль – также не самый лучший материал: чаще она слишком мощная, росла в тени, и её глазки развиты плохо. Лучшие глазки и запас питания несут плодовые лозы, получившие больше солнца, – с верхней южной части куста. Ещё лучше, если эти лозы усилены недогрузом куста. Маточные кусты, предназначенные для получения черенков, недогружают урожаем и побегами специально (о нагрузке – своя глава).

5. ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЧЕРЕНКОВ. Нельзя надолго оставлять срезанные лозы: на открытом воздухе одревесневший черенок теряет до 2% влаги в сутки.

По себе знаю: нам, дачникам-лентяям, этикетки навешивать – поперёк души. Когда весной не поймёшь, где – что, это же так интригует! И всё же привыкните к этому. Особенно если режете не только себе. Одна потерявшаяся или сгнившая этикетка может непоправимо испортить ваши отношения с людьми! Черенки просто обязаны этикетироваться сразу после срезки. Лучшие этикетки – полосы тонкой фольги или жести, где названия сортов выдавлены или пробиты. Чтобы не возникало проблем, готовьте их заранее.

ХРАНИТЬ черенки лучше в виде длинных лоз, а перед высадкой или пробуждением нарезать на нужную длину. Пережить зимнюю спячку они могут в погребе, в плёночных мешках или слегка увлажнённом песке, опилках. А могут – в пакете, в нижней части холодильника.

Черенки укладываются спать обязательно сухими – то есть не мокрыми, а подсохшими снаружи. Чтобы с гарантией защититься от болезней, нужно окунуть черенки в 2% медный или железный купорос и пару часов просушить в тени.

Хранение черенков в пакетах с чуть влажноватыми опилками имеет важные плюсы. Здесь черенки защищены от лишней влаги. Но главное, в пакете накапливается углекислый газ. Он частично консервирует вредную микрофлору и одновременно сдерживает расход углеводов (крахмала) на дыхание. Самое главное – не допустить переувлажнения опилок при закладке черенков.

Оптимальная температура спячки – 0-5°С. Так черенки расходуют меньше всего углеводов – хватает на семь месяцев. При 10°С запаса хватает всего на 3,5 месяца. После этого черенки резко теряют способность укореняться.

6. !!! КАРАНТИН ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ. Купание в купоросе обязательно, если вы получили черенки из других, особенно более южных районов: широко простирает милдью руки свои в дела человеческие! Открывая посылку, вы можете «выпустить демона из бутылки» в самом буквальном смысле. Посему – вот «правила техники безопасности для одержимо бдительных».

В далёком и закрытом помещении, лучше – в сарае насолившего вам приятеля из соседней области, лежащей в подветренном направлении от вашей, задержав дыхание, аккуратно и быстро вынимаем черенки из посылки (сумки, чужого багажника) – и тут же кладем их в прочный, проверенный на герметичность пакет. Ящик (сумку, багажник) немедленно сжечь! А если жалко – продезинфицировать смесью спирта, нитрафена и ДДТ. Черенки в пакете быстро сбрызгиваем водой, крепко завязываем и коварно кладём на ночь в тепло – чтобы споры грибков проросли. Ночь не спим – охраняем пакет от повреждений!» А наутро их, тёпленьких, 3% купоросом или другим фунгицидом – прямо в логове, в пакете! Через полчаса черенки можно спокойно доставать и подсушивать. Пакет сразу сжечь! Подсушив, можно возвращаться домой. Потом завернуть черенки в плёнку и с недельку закалять в холодном помещении перед хранением.

А если, не приведи Бог, вы получили с юга саженцы с корнями, то сначала придётся провести их дезинфекцию в купоросе, а потом дезактивировать от филлоксеры с помощью БИ-58Н (рогор, фосфамид) – адская работа. Посему из других областей лучше брать только черенки.

Братцы-северяне! Счастливчики, блаженные, ещё не знающие болезней! Столовый виноград не минет вас, как огненная вода – индейцев. Искушение вырастить его сильнее рассудка! Он надвигается на вас с юга, поскольку прийти ему больше неоткуда. И вместе с ним к вам летит, ползёт и скачет милдью, филлоксера, клещи и прочая нечисть. После нас, южан, им уже не страшны многие яды. После наших устойчивых сортов ваши, девственные, покажутся им просто подарком судьбы! И погрязнете вы в инфекционном фоне, и согнётесь под опрыскивателями – как мы! Не дайте фитопатогенному злу угнездиться в ваших благословенных краях! Встаньте плечом к плечу, как одна карантинная служба, на обеззараживание южных черенков! Чубуки, присланные без предварительной дезинфекции, расценивайте как диверсию! Бойтесь коварного юга! Северяне, я люблю вас – будьте бдительны!!!

5. ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ

Виноград надо хорошо укрыть на зиму,

чтобы весной дал хозяину поспать

Виноград спать не любит. После двух месяцев полного, биологического покоя виноград вступает в фазу вынужденного покоя. Теперь он спит только потому, что холодно.

Попав во влажное тепло, черенки быстро просыпаются, и чёрез пару недель их корешки и почки готовы начать расти. Пробуждение черенков теплом – в лексиконе виноградарей стратификация – позволяет начать выращивать саженцы в комнате или теплице с начала февраля. Так мы продлеваем их вегетацию на три-четыре месяца. Это очень много! Б мае на место сядет уже растущий зелёный саженец о восьми-двенадцати листах и, если корни не были нарушены, почти без задержки начнёт развиваться. Такой забег в развитии – бесспорный плюс как для севера, так и для юга: ускоренная формировка кустов, более раннее плодоношение, более быстрый выход на полную зимостойкость – во всех зонах благо. Не использовать вынужденность виноградного покоя – всё равно, что специально задерживать развитие кустов! С этой мыслью М. И. Серебрякова (Омск) согласны очень многие мастера.

В конце января – феврале черенки достаются из хранилища, отбираются, вымачиваются и обрезаются для обновления срезов.

Затем черенки бороздуются: их нижние концы с двух или трёх сторон царапаются острой вешкой или зубьями пилы (рис. 7). Борозды также, зарастут каллусом и. дадут дополнительные корни. Они не станут основными (основные – пяточные), но усилят весеннее и летнее развитие саженца. Пожалуй, нет смысла бороздовать тонкие, слабые черенки, а также черенки плохо укореняющихся сортов – у них всё равно не хватит сил на лишние корни.

Есть два простых способа укоренить подготовленные таким образом черенки.

Черенки просыпаются уже посаженными

... И третье неоспоримое достоинство

этого недостатка состоит в том, что...

Комнатное тепло и близкая влага – вовсе не проблема, и росли бы себе черенки, как на дрожжах, – если бы не побеги. Попав в тепло, они выходят слишком рано. Корешков-то ещё и в зачатках нет, а побег – вот он, в глазке, как сжатая пружина: только дай тепла – тут же выстрелит. Он и выстреливает через неделю-другую – радостный, наивный, весь из себя упругий и счастливый – и растёт изо всех сил, совершенно, не подозревая, что корней-то нету! И хуже того – в ближайшие дни не предвидится.

Попав в сухой воздух квартиры – влажность точно как в пустыне Сахаре – юный побег быстро выкачивает из черенка влагу, после чего разочарованно засыхает.

Посему все черенковые ухищрения призваны уменьшить отставание корней от побегов: иди ускорить выход корней, что весьма хлопотно, или задержать появление побегов, что намного проще. Обычно подготовка происходит в специальных ёмкостях вне почвы. Однако можно сразу сажать черенки в ёмкости с субстратом, где саженцы и будут расти до высадки на место.

Ёмкости должны вмещать не меньше литра субстрата. Удобнее всего пластиковые бутылки без верха или картонные упаковки из-под кефира «пьюрэ-пак». Можно делать такую тару из плёнки. Для простоты будем называть всё это контейнерами.

Важнее всего соблюсти два упомянутых момента. Первый: каллус и корневые бугорки особенно активно образуются при 20-25°С. Подоконник вполне подходит для укоренения – на нём легко создать или найти оптимальную температуру. Если не поленитесь воткнуть в контейнер термометр, скоро будете точно знать, куда и как лучше ставить черенки.

Второй момент: если слишком мокро, черенки просто загнивают. Как уже отмечалось, корни образуются на границе воды и воздуха. Их главный стимул роста – стремление дотянуться до близкой влаги. Посему важен субстрат.

СУБСТРАТ. Лучший субстрат для посадки черенков – равная смесь песка, лежалых опилок и перегноя-сыпца (торфа) с добавкой небольшого количества рыхлой земли. Если есть возможность, вместо песка лучше использовать керамзитовый отсев, а также перлит, вермикулит (всё это – пористые влагоёмкие породы) и глауконит (богатая органикой песчаная порода). Влажность субстрата должна быть такой, чтобы даже сильное его сжатие выдавливало лишь отдельные капли воды. Дно контейнеров необходимо проколоть, а вниз насыпать пригоршню щебёнки – исключить застой воды. Перед посадкой черенков субстрат нужно прогреть в комнате.

Идеальная посадка черенка: верхний глазок над самой поверхностью, а пятка не достаёт до дна 10-15 см. Лучшие черенки для этого – двух-трёхглазковые (рис. 8).

ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА ПОБЕГОВ. Когда глазок наклюнулся и показал кончик побега, его просто можно отломить. Тогда начнут развиваться боковые почки глазка, чтобы дать побеги на замену отломленного. На это потребуется как раз две недели, и новые побеги появятся вместе с корнями. Обычно их два, и оставляют расти тот, что сильнее. Побег вырастает такой же нормальный, как из центральной почки, только с задержкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧКИ ПАСЫНКА. Очень удобны в этом смысле черенки с одним узлом, пасынка наверху (рис. 9, слева). Глазок пасынка просыпается всегда первым. Дав ему выдвинуть пару листиков, его побег можно прищипнуть, а потом и весь пасынок отрезать. Основной глазок черенка распустится с изрядной задержкой, оставшись при этом совершенно целым.

Если вдуматься и присмотреться

Знание – знать о чём-то,

умение – уметь это делать,

а мудрость – уметь не делать этого…

Ю. А. Буйненко, «главвин» луганской газеты «Земля моя – кормилица», сумел существенно улучшить вышеописанную методу.

1. Черенки Юрий Алексеевич сажает не в январе, а в марте. Саженцы, выросшие к маю почти на метр, нужны скорее продавцу, чем любителю. Они с трудом и задержкой переносят пересадку, длинные побеги часто ломаются, разросшиеся корни приходится распутывать или подрезать – а листья требуют воды! Мартовский, юный саженец укореняется без задержки. Разницы в развитии в итоге почти никакой. Стоит ли раньше времени мучить черенки? В холодильнике, они хранятся при 0-2°С почти без потерь.

2. Лоза для черенков заготавливается до морозов. Закалка – процесс, требующий энергии и расхода веществ. Если храним черенки при 0°С, она не нужна. Лучшим местом хранения признан холодильник. В средней его части формируется узкая полка. Черенки сутки вымачиваются в воде, просушиваются, охлаждаются, заворачиваются в полиэтилен и укладываются в свой отсек. Отлично лежат до мая и июня – можно использовать для прививки.

3. Пластиковая бутылка без горла (контейнер) прокалывается снизу. На дно – 2 см дренажа. А затем – 6-8 ложек почвосмеси, так, чтобы верхний глазок черенка был вровень со срезом бутылки. Всё остальное, до верха – увлажнённые пропаренные опилки. Кто таскал хотя бы полсотни контейнеров, тот знает, чем опилки лучше песка или земли – они втрое легче! Кроме того, они не уплотняют почвосмесь и хранят её влагу.

4. Перед тем как засыпать опилки, в контейнер ставится черенок – с двумя полезными хитростями. А. Он слегка наклоняется «на спинку» – тогда выросший побег оказывается в центре. Б. Он ставится глазком от окна – тогда побег лучше выпрямляется (рис. 9, справа).

5. Когда глазок проклюнется, черенок накрывается прозрачным одноразовым пластиковым стаканчиком ёмкостью 210 г. Он оказался таким идеальным парничком, что отпала необходимость в кильчевании и прочих ухищрениях. Главное – чтобы побег не касался мокрых стенок: может загнить. Для этого стаканчики иногда заменяются сухими, а когда побег перестаёт в них помещаться, снимаются, сначала на пару часов, а потом и совсем.

6. Полив саженцев ведётся только снизу. Вода наливается в поддоны, в которых стоят контейнеры. Достаточно налить полсантиметра. Почва впитает столько сколько нужно – и не больше. О нужной влажности можно больше не думать.

Стратификация в воде

Этому методу стратификации научил меня П. П. Радчевский – известный учёный-виноградарь, профессор Кубанского агроуниверситета.

Подготовленные черенки ставятся по 10-12 штук в трёхлитровые банки, на дно которых налито не больше 2-3 см воды. Этот уровень воды поддерживается. Банки ставятся на подоконник солнечного окна. Лучше приподнять их на подставочки высотой 15-20 см, чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду (рис. 10).

На свету вода может зацвести, в ней могут размножиться гнилостные бактерии, поэтому каждые 3-4 дня воду меняют. Если добавить в банку горсть древесного угля и щепотку золы, вода останется чистой гораздо дольше (И. А. Кострикин).

Оконно-баночный метод удивительно прост, но довольно точен. В его основе – верная температура и снабжение черенка водой. На окне прохладно (16-18°С) – побеги появляются через 10-12 дней, растут не так быстро и испаряют не так много. Кроме того, черенки постоянно подсасывают воду из банки.

Корни появляются чуть выше кромки воды. Они отстают от побегов ещё дней на десять-двенадцать, но в таких условиях побеги легко переносят их отставание. А если сильно тянутся или начинают вянуть, их прищипывают до двух листиков. В таких условиях даже упрямые Восторги успевают дать корешки.

Важно, чтобы температура воды не поднималась выше 22-24°С – в тепле повышается опасность загнивания пяток черенков.

Когда корешки достигнут 2-3 см, черенки аккуратно высаживают в литровые ёмкости и доращивают на окне при обычном уходе. К концу мая саженцы набирают 7-10 листьев, высаживаются в прогретые ямы без нарушения корней, и к осени кусты выглядят, как двулетние.

Квартирная терморегуляция

Держи ноги в тепле,

голову в холоде, а тело

в посредственном климате!

А. П. Чехов

Обычно черенки перед высадкой кильчуют – создают разницу температур: голова в холоде, пятки в тепле. Цель кильчевания – черенок с развитыми корневыми бугорками и ещё едящей почкой. Дело это весьма хлопотное. Но в каждом доме уже есть «кильчеватель»: подоконник и батарея отопления. В феврале окно как раз холодное, а батарея – горячая. А. Г. Крот из Запорожья предложил простой и остроумный способ использовать эту разницу температур.

На подоконник кладётся лист фанеры или ДВП и просто прижимается парой кирпичей (рис. 11). В листе вырезаны отверстия нужной формы – такие, чтобы в них проходил пучок черенков. Черенки помещаются в пакет, нижняя половина засыпается влажными опилками. Пакет просовывается вверх через отверстие, сверху завязывается, а снизу закрепляется шпагатом или сеткой. Холодный воздух окна остужает верхние глазки, а батарея греет пятки. Температуру пяток определяют термометром. Если она выше 25°С, можно набросить на батарею одеяло или отодвинуть от неё лист с черенками. Пару черенков можно воткнуть у стенки пакета, чтобы наблюдать образование каллуса.

При желании в листе можно вырезать круглые отверстия для донышек банок, и ускорять таким образом водяную стратификацию. На тёплый лист можно ставить контейнеры и ускорять развитие корней. Главное – не перегревать выше 25°С.

Снизу можно прикрепить сетку, одна сторона которой (та, что ближе к окну) прибита глухо, а другая подвешивается на крючках – так удобнее работать с пакетами. Наконец, если окна заклеены на совесть, можно увеличить накопление холодного воздуха, соорудив высокий бортик из плёнки или картона. В таком «дубнячке» хорошо держать зимой и кактусы – чтобы летом цвели, и другие растения, которым нужен зимний покой.

Тепловой толчок корням

Любил спать в тепле.

А в остальном вёл совершенно

растительный образ жизни.

Черенок – то же семечко, только большое. Его спящие ткани также здорово активизируются от горячей «бани». Многие виноградари, особенно северяне, используют это.

Перед любой посадкой или пробуждением черенки на 10-15 минут опускаются нижней половиной в горячую воду – 45-50°С, и это ускоряет образование корней. М. М. Тёмный рекомендовал эту процедуру вместо кильчевания.

Практически это можно делать так. Неполное ведро воды нагревается примерно до 50°С, толстый пучок черенков ставится в ведро «по грудь» и вынимается для посадки через 15 минут. Вероятно, если в горячую воду добавить какой-нибудь корневой стимулятор (Корневин, Кавказ, гетероауксин), эффект пробуждения будет наибольшим.

Перед «баней» черенки несколько часов содержатся в комнате: резкие перепады температуры им не полезны. После «бани» охлаждать их ниже 18-20°С тем более бессмысленно. Нужно сразу сажать их в контейнеры и доращивать в тепле.

Высадка вегетирующих саженцев

Молодым везде у нас...

туда им и дорога!

Все рассмотренные ухищрения имеют одну цель – хорошо растущий саженец, успевший к середине-концу мая дать побег с десятком листьев. И вот заморозки ушли безвозвратно, и можно наконец сажать. Главное правило здесь таково: нельзя сажать вегетирующие саженцы без акклиматизации!

Зелёный саженец – сугубо тепличное, комнатное растение. Он привык к постоянной температуре и очень слабому, мягкому потоку света. Если посадить такие саженцы сразу на открытое место, немногие из них выдерживают! От ночных холодов, они цепенеют, от скачков температуры испытывают шок, а нежные листья просто сгорают на солнце. Но если менять условия постепенно, за 8-10 дней саженцы успешно осваиваются.

Посему первую неделю они не будут покидать своих горшочков. Сначала нужно разместить их в полутени, под кроной древа, и дня три с вечера до утра прикрывать плёнкой.

Потом надо отодвинуть их подальше, чтобы солнце падало на них два-три часа в день. Ещё через пару дней солнце должно падать на них полдня. И плёнкой на ночь уже не укрываем. Ещё через пару дней выставляем их на прямое солнце и видим: всё в порядке. Только теперь можно уверенно сажать саженцы на место – и относиться к ним, как к обычному винограду.

БАНК МАСТЕРСТВА

Напоминаю: это просто банк. Если книга вас и так напрягает, пропустите его! Здесь собраны разные данные, способы и приёмы. Применить их все невозможно – ведь это опыт многих виноградарей. Но выбрать что-то для себя вполне реально.

6. КОЕ-ЧТО О ШКОЛКЕ

Среднее образование лоз и корней

в наших школках должно стать высшим!

А по весне они проснулись...

Что такое подготовленный к укоренению черенок? Примерно вот что.

ОТБОР ЖИВЫХ И ЗДОРОВЫХ. Вынув из укрытия, черенки надо отбраковать и проверить «на всхожесть». Если во время хранения черенки подмокли, они могут подгнить, подхватить пятнистый некроз. Такой материал выбрасывайте без сожаления: ничего хорошего не получится. У некоторых из отобранных живых черенков полезно срезать нижние глазки и обновить срезы, чтобы убедиться в сочной зелени живых тканей.

ВЫМОЧКА. Теперь живые черенки сутки-двое вымачиваются в прохладной комнате (15-18°С), стоя в воде «по грудь»: запас влаги важен для растворения запасного крахмала и роста каллуса, а комнатная температура активизирует обмен веществ.

СТИМУЛЯЦИЯ. Качественные черенки хорошо укореняющихся сортов в стимуляции не нуждаются. Обычно в воду добавляют какой-то стимулятор: столовую ложку мёда, 1 г гумата или 0,5 г гетероауксина на 10 л. Однако значимый эффект даёт только гетероауксин. Можно использовать содержащий его «Корневин» или препарат «Кавказ», созданный в проблемной лаборатории Краснодарского технологического университета.

Особое предупреждение любителям похимичить: брать такие препараты стоит только у фирмы-представителя, в её специализированном оптовом магазине, и лучше в крупной расфасовке – в складчину или про запас. Доля подделок препаратов в розничной продаже доходит до 80-90%, и серьёзные мастера не ходят в магазины!

ПРОФИЛАКТИКА ОИДИУМА. Если предстоит высадка в коммерческую школку, черенки полезно ещё сутки вымочить в розовом растворе марганцовки (примерно 2 г на 200 л воды) – это снизит натиск оидиума (В. Н. Крайнов). Главное не переусердствовать с дозой и не сжечь глазки.

РЕЗКА ПОСАДОЧНЫХ ЧЕРЕНКОВ. Теперь нужно очень остро отточить и отрегулировать секатор – он не должен защемлять древесину и утомлять руку. Лучше всего режут секаторы европейского производства.

Обычно черенки нарезаются по 2-3 почки.

Нижний срез делается косо, к глазку, вплотную к узлу (рис. 12). Лучше, если на этом узле была кисть или усик – тогда его диафрагма выполнена и укоренится он лучше.

Вплотную – чтобы получить ровную пятку без дырки. Косо вставлять в почву легче, и корней образуется побольше.

Верхний срез делается на 1-2 см выше узла, строго перпендикулярно. Если сверху резать косо, то, вставляя школку, вы быстро, протрёте ладошку. И тогда, взамен вашего благословения, черенки получат путаницу нецензурных выражений, над коими будут долго ломать голову.

А если, срезы одинаковые, легко с устатку воткнуть черенки вверх ногами – такое случается и у мастеров!

Свежие срезы перед высадкой гарантируют развитие качественного каллуса. Если ранка высохла и опробковела, каллус развивается неровно и слабо. Посему нарезанные черенки до посадки Лучше хранить во влажном песке под плёнкой, а сверху еще укрыть плотной тканью от перепадов температуры (В. Н. Крайнов).

Дальше возможны самые разные сценарии – в зависимости от того, когда и какие саженцы вы выращиваете.

Школка для продажи

Экзаменов не будет.

Все билеты проданы.

Посадка черенков в чёрную плёнку – метод, предложенный Г. П. Малых (ВНИИВиВ им. Потапенко) – используется Очень многими любителями и фермерами юга: И каждый привносит свои хитрости. Здесь описан вариант В. Н. Крайнова из Новочеркасска. Его школка – несомненный пример успешного производства качественных саженцев.

Почва под школку удобряется перегноем и фрезеруется мотоблоком с осени.

Лозы хранятся в холодном хозблоке, в песке, под плёнкой и ветошью, до конца марта. Пара недель уходит на вымочку и резку. До посадки готовые черенки снова хранятся в песке.

Почва всё это время прогревается. При необходимости рыхлится для сохранения влаги и дыхания. Перед самой посадкой участок тщательно выравнивается по шнурам и застилается чёрной плёнкой! Плёнка туго натягивается и плотно прижимается к почве трубами, брусом или уголком – в это время сильные ветра могут поднимать и трепать её. Края герметично прикапываются. Натянутая полоса плёнки сразу пришпиливается к почве посаженными черенками.

Черенки размещаются строчками по два ряда: между рядами в строчке – 30 см, между строчками – полметра или шире, чтобы удобно было ходить по школке. В ряду между черенками – 10-15 см. Плёнка перед посадкой протыкается: так меньше травмируется пятка, намного легче сажать, и черенки садятся точно по схеме. Протыкивание быстро делается с помощью маркёра – доски с отверстиями по схеме посадки. По плёнке при этом не ходят – только по доскам, положенным в широких междурядьях (рис. 13).

Черенки втыкаются на 8-10 см – именно на этой глубине максимум и тепла, и влаги от дождей и поливов. Корни развиваются тут так же или лучше, чем при более глубокой посадке, а копать саженцы существенно легче. Сразу после посадки школка проливается дождём: стекающая по черенкам влага смочит пятку. Лучше втыкать их вертикально – так саженцы получаются более товарными. С этой же целью саженцы дорогих сортов, особенно сильнорослых или склонных к образованию пасынков (Лора, Кеша-1, Аркадия), летом подвязываются на временную шпалерку.

САМОЕ ВАЖНОЕ! для успешной школки – правильный срок посадки. В каждой местности есть период, когда почва под плёнкой уже прогрелась до 18-22°С, а воздух снаружи ещё прохладен – 8-14°С. В Ростове это обычно 10-15 апреля, на Кубани – 25-30 марта: зацветает алыча. Именно в это время посаженные черенки проходят как бы авто-стратификацию – пробуждение нижней части и развитие зачатков корней. Появившиеся на свет юные побеги не гибнут: ещё достаточно прохладно и воздух довольно влажный. Дав первую пару листиков, черенки замирают и спокойно ждут появления корней. Так они могут стоять месяц, а то и полтора. Побеги при этом вялые, без тургора (давления сока),, а в таком виде они не боятся заморозков – ещё один большой плюс!

Поливать саженцы нужно только в засуху и при сухом ветре.

К середине мая саженцы трогаются в рост. Вот тут надо следить за погодой и беречь их от заморозков – впрочем, совсем недолго.

Саженец должен иметь один сильный побег. Все лишние побеги выламываются как можно раньше. С появлением шестого листа школка обрабатывается системным фунгицидом (строби, скор, вектра).

Летом при необходимости школку поливают дождеванием или обрабатывают фунгицидами – болезни, особенно оидиум, очень сильно задерживают созревание лозы саженцев.

Главная летняя работа – убирать лишние побеги и пасынки. Однако пару прищипнутых пасынков ближе к верхушке нужно оставить как запасные точки роста. Если главный побег ляжет или повредит верхушку (коронку), эти пасынки пойдут в рост и не дадут вскрыться его глазкам.

К концу лета школка выглядит весьма пышно (фото 72). С середины августа начинается планомерное подталкивание саженцев к раннему созреванию. Постепенно и выборочно, чтобы не вызвать рост пасынков, саженцы чеканятся – у них прищипываются верхушки. Сначала – только точки роста, через неделю – ещё немного. Одновремённо даются внекорневые подкормки калием – он означает для винограда «приход осени». Лучше всего для этого подходят Кристалон коричневый или Акварин-плод. Многие технические сорта, а также Викторию и Тимур чеканить не приходится – они вырастают всего на полметра и быстро вызревают сами.

После такой «воспитательной» работы школку можно копать на неделю раньше. В нормальный год это может решить вопрос оптовой продажи, а в пасмурное лето гарантирует хорошее вызревание саженцев.

Есть и другие варианты школки. Например, В. В. Корчагин (пос. Ильский Северского р-на Кубани) плёнку не использует, зато применяет низкую однопроволочную шпалеру. Подвязанные к шпалере, саженцы получаются ровными и качественными. Пасынковать и опрыскивать такую школку удобнее, а междурядья обрабатываются мотоблоком. Это компенсирует лишнюю работу по Подвязке.

В. Губанов (г. Шахты) заранее режет плёнку на полосы в полметра шириной. Полосы кладёт и сажает последовательно: под краем предыдущей полосы сделал канавку, выбросил почву на предыдущую полосу, уложил следующую полосу вплотную к первой, присыпал стык. В присыпанный стык втыкаются черенки (рис. 14). Плюс этого способа не надо резать и выбрасывать плёнку. Осенью она быстро вынимается и укладывается на хранение и используется несколько раз.

Многие любители плёнку вообще не применяют, а устраивают школку на южном склоне. На Севере сажают черенки в наклонные грядочки, ближе к их южному скату – для лучшего прогрева (рис. 15). Поливают по бороздам, и много сил тратят на прополку и рыхление почвы.

В СЕВЕРНЫХ ЗОНАХ обычная школка вызреть часто не успевает, и саженцы южных сортов приходится доращивать ещё год – в вёдрах у южной стены. Этого не требуют сорта Р. Ф. Шарова и некоторые сибирские гибриды амурца. Неприхотливость и высокая морозостойкость до предела упрощают работу с ними. Нарезанные лозы хранятся прямо вместе с кустами – под снегом, прикрытые растительными остатками. Весной они режутся, и черенки без всякой подготовки, наклонно, верхней почкой на юг, втыкаются в прорыхленную почву. Уход за школкой сводится к редким прополкам и поливам в засуху.

После школки лоза, выросшая из черенка, обрезается на 2-3 почки, и мы получаем саженец – тот же короткий черенок, только с корнями. Первые настоящие лозы вырастут из него только на будущий год. От черенка до юного куста проходит два года. А ведь можно вырастить молодой куст из черенка за один год! Надо начать выращивать его не с мая, а с января, чтобы получить вегетирующий саженец.

7. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

Как ускорить образование корней

- Ходжа, дай мне сто динаров и сроку – месяц.

- Денег не дам, но ты мой друг –

сроку бери, сколько хочешь!

Чтобы добиться одновременного выхода побегов и корней, виноградари придумали массу способов. Очевиднее всего – чтобы у черенка «голова была в холоде, а ноги в тепле». Если в помещении тепло – остужать верхний глазок. Если холодно – греть пятки. Такое пробуждение с разницей температур и есть кильчевание. Обычно оно продолжается до образования корневых бугорков или зачатков в 2-3 мм, на что уходит 8-12 дней. Способов кильчевания, видимо, столько же, сколько мастеров. Вот главные.

ЭЛЕКТРОКИЛЬЧЕВАНИЕ. Можно сделать стеллаж с подогревом субстрата снизу. Его устанавливают в холодном, но защищённом от морозов помещении, а на юге – в плёночной тепличке. Дно парничка делается из листового шифера или фанеры. Греть можно обычными лампочками – мощность подбирается на опыте. Парничок застилается плёнкой и заполняется смесью опилок, песка и перегноя слоем в 10-15 см. Грунт герметично укрывается чёрной плёнкой. Черенки втыкаются сквозь плёнку, чуть наклонно, до половины. По центру втыкается термометр. При нужде грунт немного увлажняют. Идеально, если снизу 20-25°С, а сверху – немного выше нуля.

Другие умельцы делают электрокильчеватели. Самый простой вариант показан на рис. 16. Черенки в кильчевателе переслаиваются влажными опилками, и влажность их поддерживается. Одна стенка делается съёмной, чтобы удобно было следить за черенками и работать с ними. Кильчеватель ставится под форточку, в сени или на лоджию. Обычно через 10-14 дней черенки; готовы к посадке. Работая с кильчевателем, важно не перегреть пятки, не пересушить их, вовремя вынуть черенки – а то корней не распутаешь. Но если всё сделал правильно, результат надёжный.

КИЛЬЧЕВАНИЕ В ТРАНШЕЯХ. Этот способ, описанный Е. А. Ключиковым, скорее промышленный – черенки кильчуются в апреле для майской высадки на место. С осени готовится траншея немного глубже длины черенков. Длина и ширина траншеи зависит от количества черенков.

Зимой она застилается плёнкой, заливается на четверть водой, замораживается и засыпается опилками. Это холодильник. В апреле над льдом оставляют слой опилок в 3-4 см, канаву опять выстилают плёнкой – от подмокания снизу – и плотненько ставят в неё черенки вверх пятками. Пересыпают их влажными опилками. Пятки герметично накрывают чёрной плёнкой, а сверху ставят парничок. Через три недели черенки готовы к посадке на места.

Комментируя траншейное кильчевание, Евгений Алексеевич напоминает: кильчованные черенки практически невозможно сохранить. Они или растут или – если холоднее 10°С – замирают, и корни их гибнут. Сохранить их можно только в промышленных условиях. Посему не стоит пытаться кильчевать их «предварительно» или «ступенчато» осенью. Ну, разве что для зимнего выращивания при искусственной подсветке.

Как задержать пробуждение глазка

... Не спят глазки – не спит и виноградарь!

Эволюционный факт: у нас с каллусом совершенно одинаковое отношение к температуре – обоим подавай 25°С. Наши дома для каллуса – то, что надо, Можно было бы сразу сажать черенки в горшочки – если бы побеги не выскакивали, когда не просят! К счастью, есть минимум три способа задержать выход побегов, не возясь с разницей температур.

ПАРАФИНИРОВАНИЕ. Голова черенка с глазком на мгновение окунается в расплавленный и остывший до 70-80°С парафин. Он тут же застывает и образует герметичный «скафандр». Это задерживает выход побега на 7-8 дней. Потом он пробивает парафин и растёт, как ни в чём не бывало.

Парафин можно в любых пропорциях смешивать с воском. Чтобы «скафандр» не обсыпался, к парафину прибавляют 1/10 часть садового вара, 1/20 часть растительного масла или битума (гудрон). Тогда покрытие становится пластичным.

Л. И. Проказин (Миргород) использует такой состав: 8 частей воска, 1,5 ч. парафина и 0,5 ч. гудрона. Черенки окунаются в него не раньше, чем он остынет до 60°С. По мере остывания состав густеет, и «скафандр» на черенках становится всё толще. Но при этом он остаётся мягким, и побег легко прорастает сквозь него.

ПЕРЕВОД ГЛАЗКА НА БОКОВУЮ ПОЧКУ. Глазок устроен весьма предусмотрительно и сложно. Кроме центральной почки он имеет ещё две, а то и больше, замещающих – на всякий случай. Если отломился юный центральный побег, через пару недель его заменят побеги из боковых почек.

Л. С. Шугин (Харьков) использовал это, и обнаружил простой способ, позволяющий обходиться без кильчевания. Черенок ослепляется: нижние глазки срезаются совсем, а у верхнего глазка срезается центральная почка. Оставшиеся боковые почки требуют времени на доразвитие и прорастают одновременно с выходом корешков.

Могу только добавить: при обычном укоренении нижние глазки черенков вырезать не нужно – в грунте, в нижней части черенка, они всё равно не разовьются, но пока будут пробуждаться, выделят стимуляторы (ауксины) для лучшего развития корней (П. П. Радчевский).

А. М. Ткаченко (Днепропетровск) сделал этот способ ещё проще. Он ждёт, когда глазки вскроются, а потом просто обламывает или прищипывает зародыш побега. Это намного легче, чем оперировать глазок ножом! Боковые почки остаются гарантированно живыми, а их прорастание задерживается ещё сильнее – ведь центральная почка несколько дней честно старалась взять всё на себя.

После выломки новорожденного побега черенок встаёт перед выбором: срочно пробуждать боковые почки пострадавшего глазка или попытаться вытолкнуть нижележащий глазок. Иногда первым появляется нижний побег. Его также легко обломить – и тогда боковые почки верхнего глазка уже не отвертятся!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧКИ ПАСЫНКА уже описано ранее (см. рис. 9). Пока основной глазок подло спит, юный пасынок наивно рвётся в бой. Надо только оставлять на черенках короткие сучки пасынков. Однако хранить такие черенки неудобно, и для массового производства способ вряд ли годится.

8. РАЗНЫЕ СПОСОБЫ УКОРЕНЕНИЯ

Холодный парник с подсветкой

Учёба – изучение правил.

Опыт – изучение исключений.

Тонкие, недоразвитые черенки, а также амурец и его гибриды укореняются очень плохо: запаса питания у них хватает только на небольшой наплыв каллуса. Корешки тут появляются только благодаря фотосинтезу юных побегов. Укоренить такие черенки можно в закрытом парничке при хорошем освещении.

Парничок нужен для высокой влажности воздуха – чтобы листья не испаряли влагу. Пока не появились корни, субстрат в парничке ежедневно увлажняют, а если позволяет конструкция, юные побеги опрыскивают два-три раза в день.

Хорошая подсветка – это отражающие стенки и две лампы дневного света на квадратный метр, почти над самыми побегами, не выше полуметра. Светить надо 15-16 часов в сутки. Сажать черенки можно в песок, но лучше сразу в литровую тару.

Можно создать подобные условия и на улице – построить простой холодный парник. В нём хорошо укореняются и зелёные черенки. Главное – правильно выбрать место: исключить перегрев, но дать максимум рассеянного света. С юга – стена или сплошной забор, а вокруг – свободное небо. А чтобы увеличить освещённость, парничок снабжается отражателем из зеркальной плёнки (рис. 17).

Субстрат должен быть очень пористым и влагоёмким.

Александр Иванович Потапенко, брат покойного Якова Ивановича, работая с амурским виноградом и его гибридами, разработал холодный парник и для открытых, полевых условий. Ширина его – 50-60 см. С южной стороны он защищён деревянным щитом полуметровой высоты, а северная стенка – низенькая (рис. 18). Сооружение внахлёст укрывается плёнкой, края которой герметично прикапываются. Даже в полдень, в мае, солнце большей частью отражается от плёнки, и в парничке не бывает перегрева. Если же началась жара выше 30°С, плёнку сбрызгивают мелом или глиной.

Саженцы втыкают в субстрат почти целиком, оставляя снаружи только глазок. Поливают парник дважды в неделю, приподнимая плёнку с низкой стороны. Даже самые тонкие черенки в таких условиях остаются вполне живыми месяц-полтора, после чего дают корешки.

Укоренение горизонтальной лозы

Хочешь сделать открытие?

Сначала протри белое пятно!

Пытаться улучшать и без того хороший метод – занятие странное, но всё же благородное. Вот я и попытался.

Когда хочется получить побольше саженцев лакомого сорта» лозу меряют уже не на черенки, а на отдельные почки. Отдельными почками и укореняют – режут короткие однопочковые черенки. Беда такого черенка – очень маленький запас питания и воды. Кильчевать невозможно, центральную почку не удалишь. Приходится создавать, а потом и поддерживать идеальные условия. Видимо, надёжнее и проще было бы привить эту почку!

Пробуждают одноглазковые черенки как можно раньше, парафинируют кисточкой, а с обратной стороны борозд уют. Кладут горизонтально в питательную смесь, над глазком устраивают маленький парничок. Строго следят за влажностью и температурой, опекают появившийся побег. В общем, это – работа для мастера.

Но можно уменьшить трудности. Если горизонтально положить во влажный субстрат целую длинную лозу/ к услугам почек будет весь её запас питания. Правда, распределяется этот запас не равномерно: более сильные глазки, как правило крайние, тянут на себя больше, посему более слабые могут и не прорасти (фото 73), Но мы можем попытаться уравновесить ситуацию.

Сначала лозу можно вымочить со стимулятором – сутки при комнатной температуре. Потом искупать в горячей ванне. Затем вырезать между узлами колечки коры по 1-1,5 см шириной (рис. 19). Лозу придётся класть «на спинку» – так глазки будут направлёны немного кверху. Значит, и бороздовать узлы нужно со спины. Чтобы не пришлось пришпиливать, можно выпрямить лозу, сгибая междоузлия до первого лёгкого треска.

В длинный ящик др половины насыпаем влажную песочно-перегнойную смесь, а сверху – 4-5 см песка, Лозы вкапываем на глубину 3-4 см, увлажняем, укрываем ящик плёнкой. Можно прикрепить его к подоконнику, чтобы батареи немного подогревали почву снизу. Побеги обычно появляются одновременно с корнями и сразу мощно идут в рост. Когда они вылупятся на поверхность, приподнимаем плёнку – делаем маленький парничок. Через пару недель плёнку можно снять.

Целая лоза, вся проросшая корешками, прямо-таки пышет энергией, и глазки обычно дают по два-три побега. Можно оставить по одному побегу на узле, но есть возможность выращивать саженцы и в два рукава, чтобы формировать куст ускоренно. Растущие побеги выравниваем, прищипывая самые борзые. Через месяц-полтора, когда лоза укоренится окончательно, разрезаем её на саженцы по центру междоузлий. Плюс таких саженцев – мощная пятка, обросшая корнями.

Саженцы с электроподогревом

… Устройство будет работать лучше,

если вы включите его.

Этот метод надёжного выращивания саженцев с ускоренным развитием отработан виноградарем-практиком А. И. Голобородым из Николаева. Высаженные на место, такие саженцы приживаются на 100%; – а кусты дают нормальный урожай уже на третий год.

Перёд закладной на хранение Алексей Иванович вымачивает лозы в 0,5% растворе хинозола (2-3 часа при 10-15°С), потом подсушивает, увязывает в пакеты и кладёт в подвал. Подготовка черенков обычная: нарезка, вымочка и парафинирование.

Место первоначального выращивания корней – не обязательно светлое, но холодное помещение с температурой не ниже нуля и не выше 10°С: холодная веранда, лоджия, сарай.

На кусок листового шифера площадью 1-2 кв. м плавными изгибами укладывается провод ПОСХВ 1,1 или ПОСХП 1,1 (нихромовый провод с оболочкой из стекловолокна) и подключается через автотрансформатор с регулировкой 0-240 Вольт, или через понижающий трансформатор с выводами для плавной регулировки напряжения (термины электрики прояснять здесь не буду – специалисты разберутся). Провод должен равномерно покрывать поверхность шифера и не должен пересекаться. Фиксировать его можно скотчем. На 1 кв. м уходит около 10 м провода. Для нагрева почвы до 30°С на 1 м провода достаточно подать 1 вольт.

Сверху провод покрывается толстой п/э плёнкой любого Цвейга. Плёнка должна немного свисать по бокам, чтобы влага не подала на провод. На плёнку укладывается слой пропаренных влажных опилок (годится песок, керамзитовый отсев). Бортики можно сделать из реек.

Горшки для саженцев – пакетики из плёнки или пластиковые бутылки без горла и дна, объёмом 0,5-1 л. Для быстрой пайки пакетиков Алексей Иванович придумал исключительно простое и эффективное приспособление, чертёж которого прилагает, высылая описание желающим.

Нижняя половина горшков плотно набивается влажной смесью песка, перегноя, опилок и земли. Черенки ставятся на плотный слой субстрата, в горшки почти до верха досыпается смесь, и они вплотную устанавливаются на опилки. Происходит это в конце февраля.

Температура регулируется с помощью термометра: в нижнем слое опилок нужно установить 26-28°С. Температура воздуха 4-10°С. В этом случае можно не парафинировать глазок. Дважды в неделю саженцы увлажняют водой комнатной температуры.

Через 10-12 дней на пятках черенков образуется каллус, через 15 дней корни начинают активно прорастать в тёплый слой опилок. Через пару дней нужно прекратить нагревание и перенести саженцы на доращивание в тёплое светлое место, под плёнку, где быстро начнёт развиваться побег. Благодаря мощным корням развитие саженцев здорово ускоряется. После ухода заморозков, пройдя курс закалки и адаптации к солнцу, вегетирующие саженцы высаживаются на место.

Мой знакомый, В. И. Шульга (Северская), когда занимался виноградом, построил для укоренения парничок, с приподнятым дном. Грунт в парничке подогревал снизу лампочками и получал таким способом отличные укоренённые черенки к апрелю: корневая система – бородой, а почка ещё спит!

9. КОРНИ ПРЯМО НА КУСТЕ

Куст мудр, но мы хитрее.

Пытаться перехитрить черенки весной – дело, конечно, увлекательное. Но есть ещё интереснее: ускорять развитие корней заранее – ещё на кусте, летом. Для личных нужд – способ весьма полезный: послё летней подготовки приживаются даже самые упрямые формы. Летняя подготовка позволяет не только увеличивать укореняемость осенних черенков, но и быстро укоренять растущие зелёные побеги, уже к июлю отсаживая их на своё место (Е. А. Ключиков).

Образованию корней на побегах помогают четыре фактора.

НАКОПЛЕНИЕ ЗАПАСА В ТКАНЯХ. Кольцевание основания побега – известный приём, применяемый для увеличения размера ягод (рис. 21). Нарушение коры заставляет оттекающие продукты фотосинтеза скапливаться здесь, и со временем над кольцом образуется вздутие (рис. 20). Активность камбия тут повышена, и зачатки корней образуются легче.

КОНТАКТ С ВЛАГОЙ. Упавшая на землю ветка быстро пускает корешки. Виноград – не исключение. Сырость пробуждает в слое камбия массу зачаточных почек, ориентированных на превращение в корни.

ТЕМНОТА также подталкивает зачаточные почки стать корнями.

КОРНЕВЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ, нанесённые на ранку, при наличии уже упомянутых факторов ускоряют рост каллуса и образование корешков.

В зависимости от цели эти факторы можно в разной степени совмещать.

ПОДГОТОВКА ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ. К осени можно получить черенки с мощной, усиленной пяткой, богатой зачатками почек. Для этого нужно просто окольцевать основания тех побегов, которые осенью пойдут на черенки – то есть побегов плодовой части куста. В конце июня - июле, во время роста ягод, у основания побега ножом вырезается кольцо коры шириной 2-3 мм. Чуть выше кольца полезно сделать две-три борозды: раневые наплывы усилят накопление запасных тканей (рис. 21).

Вместо кольцевания можно использовать более мягкое петлевание – кольцевание побега мягкой, лучше всего медной, миллиметровой проволокой (тот же рисунок, слева). Только, пожалуйста, не надо закручивать проволоку изо всех сил плоскогубцами – вы можете отломить побег!

Воздушное отводкование

«Как правильно уложить парашют».

Издание 2-е, исправленное.

Если окольцованному побегу субстрата дать побольше и держать побег в нем подольше, подготовку черенка можно довести до образования не зачаточных, а настоящих корней. Раньше садоводы широко использовали способ «воздушных отводков»: растущий побег кольцевали, бороздовали и, не отделяя от куста, сажали окольцованной частью в сквозной горшок, который закрепляли на ветке (рис. 22).

На виноградные побеги удобнее надевать разрезанные вдоль пластиковые бутылки или небольшие пакеты. Чтобы не перегревать субстрат, сверху их нужно обвернуть бумагой (рис. 23).

Для весеннего отводкования готовят молодые вертикальные лозы, обрезав их на 4-5 почек. Отступив 15-20 см от основания, лозу кольцуют под самым узлом и бороздуют по узлу. Побеги на этом узле и ниже, до основания лозы, удаляют. Нижнюю часть пакета закрепляют скотчем на 10-15 см ниже кольца. Аккуратно наполняют пакет влажной смесью песка, лежалых опилок и перегноя-сыпца (торфа). Влажность субстрата должна быть умеренной – при переувлажнении, да ещё в жаре, юные корни быстро загниют. Верхние побеги обязательно подвязывают вертикально. Лишние выламывают.

К июлю лозы окореняются и становятся юными штамбовыми кустами. Их останется только отделить от «мамы», прищипнуть и посадить в подготовленную яму, отрезав дно у контейнера (рис. 24). Используя сильные пасынки, можно сразу начать формировку рукавов. А можно в мае привить на окольцованную лозу нужный сорт. К июлю получится привитой штамбовый куст («Виноград: перспективные и новые сорта с элементами агротехники», Ростов – Одесса Запорожье, 2002 г.).

Точно так же можно отводковать зелёные побеги в июне- июле, Окольцевав и процарапав сильный побег, его закрепляют в вертикальном положении вместе с пакетом. Верхушку не укорачивают – пусть побольше ест. К осени получается готовый сильный саженец.

ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕРЕНКИ

«Эх, молодо-зелено!..» –

думал потрёпанный червонец,

глядя на новенькие баксы.

Зелёное черенкование – занятие отдельных северных мастеров, размножающих виноград в теплицах. Оно имеет свои плюсы. Саженцы из зелёных черенков получаются сильнее, растут быстрее, корни их развиты лучше. Например, присланные издалека зрелые черенки в Сибири развиваются плохо, а их зелёные побеги черенкуются прекрасно (Н. П. Камарницкий, Железногорск). Никакой предварительной подготовки черенков не требуется – нормально укореняются все части зелёных побегов и пасынков. Зелёные части не имеют покоя – в тропиках виноград растёт непрерывно, и новый цикл развития наступает сразу после снятия урожая и обрезки. Посему не обязательно привязываться к времени года. Почему бы этим не воспользоваться?

Сибиряки и пользуются: черенкуют растущие кусты круглый год в отапливаемых теплицах с подсветкой. Теплицы там не редкость – многие состоятельные люди выращивают в них столовый виноград, получая зрелые ягоды уже в мае-июне. Сибирские мастера предпочитают выгонять зелёные побеги из одревесневших черенков, а с появлением 3-4 листа отрезать их и укоренять. Или резать на зелёные Черенки лозы, выросшие в теплице за три-четыре месяца. Так, трижды в год превращая побеги в черенки, в хорошей теплице можно за один год размножить нужный сорт в тысячу раз (А. С. Синицын).

Южные коллекционеры очень редко пользуются зелёным черенкованием. Гораздо быстрее и проще привить почку – щиток. Но иногда невтерпёж заполучить лакомую новинку в начале лета и вырастить саженец, не дожидаясь весны. Выпросил пасынок, положил в термос, сбрызнул холодной водой – а дальше дело техники!

Если есть нужда облегчить укоренение, зелёные черенки можно заранее подготовить на кусте – как и одревесневшие. При этом образование зачатков корней идёт одновременно с интенсивным ростом, без перерыва на укоренение.

Подготовка зелёных черенков

... Не любите кошек?

Да вы их просто готовить не умеете!

Выбранные для черенкования побеги в начале июня прищипывают, чтобы их основания скорее огрубели. В середине июня делается воздушный отводок в сокращённом виде: основание побега кольцуют прямо под узлом, на узле удаляют лист и пасынок, по обе стороны от узла кору бороздуют, смачивают ранки стимулятором, обворачивают всё это влажным мхом (торфом, опилками) и обвязывают чёрной плёнкой, а сверху бумагой (Е. А. Ключиков).

Через три недели побег отделяется от куста – срезается чуть ниже обмотки. Делается зелёный черенок в 1-2 узла, на нём оставляется верхний лист или лист пасынка. Обмотка снимается, и черенок сажается в горшок, в котором снизу – питательная смесь, а сверху – песок (рис. 25). Горшки помещаются на укоренение во влажный теневой парник и? первые две недели увлажняются дважды в день. Ещё через, неделю, с началом роста корней, саженцы переваливаются в более крупную тару и ставятся под южную стену. Уход обычный: обработка от милдью, внекорневые калийные подкормки в конце августа, умеренный полив. При необходимости саженцы дозревают осенью под плёнкой.

Зелёное черенкование

Куст укореняется чем угодно

 Главная трудность – выбрать...

Вот что пишет о зелёном черенковании А. С. Синицын (Челябинск).

Главные условия для зелёных черенков – ТЕПЛО, ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И СВЕТ. Оптимальная температура воздуха – 25-28°С. Влажность – 90-100% – поддерживается регулярным опрыскиванием и плёночным покрытием. Света зимой нужно много: люминесцентные лампы тёплого (жёлтоватого, красноватого) света подвешиваются на расстоянии 25-30 см от черенков и светят 16-18 часов в сутки. Лампы накаливания не годятся – они сожгут черенки!

Лучшие субстраты для укоренения – появившийся в продаже вермикулит (разновидность слюды, очень пористая и влагоёмкая) и перлит (очень лёгкая и пористая порода белого цвета, используемая при промышленном укоренении черенков). Перлит особенно лёгок. Годится и глауконит (мелкопесчаная осадочная порода, богатая органикой), и чистый речной песок, но таскать такие контейнеры... весьма полезно для здоровья.

Нижние 10 см в контейнере – обычная смесь песка, земли и перегноя, а сверху – слой рыхлого влажного субстрата. За пару часов до посадки субстрат нужно пролить кипятком – обеззаразить.

В открытом грунте черенки лучше заготавливать в июне. Но можно резать всё лето, до сентября. Пока лоза не вызрела полностью и не сбросила листья, она легко пробуждает почки. Лучше приживаются черенки, срезанные вечером в сырую погоду. Подвявшие, особенно нежные, сразу погибают.

Оптимальные черенки – двухглазковые. Резать надо острым секатором или ножом, не оставляя торчков междоузлий – они загнивают. Нижний лист удаляют. Верхний лист лучше оставить целиком: отрезанный черенок сильно паникует, создаёт массу зачаточных почек, и фотосинтез листа очень помогает ему справиться со стрессом. Очень хорошо, если в верхней пазухе есть пасынок: почка уже развита, в рост пойдёт быстро (рис. 26, фото 74).

Срезанные с куста черенки тут же помещают в пакеты или вёдра с водой, в которую добавлен гумат.

Принесённые на место черенки сажаются в горшки – втыкаются в субстрат на 3-4 см – и быстро ставятся в парничок. Он должен быть как можно ниже (25-30 см) и меньше по объёму, чтобы давать максимум влажности при минимуме поливов. Тут, при температуре 25-28°С и подсветке до 18 часов в сутки корни образуются на 10-12-й день. После этого парник начинают проветривать. Ещё через неделю-две в поливе дают кристалон, а при необходимости применяют строби или тилт-250 (1,5 г/ведро) против оидиума и милдью.

Через месяц-полтора корни заполнят весь первый горшок, и саженец переваливают в ёмкость объёмом 2-3 л. Оставляют один побег и подвязывают его вертикально. Уход обычный: увлажнение, раз в две недели – подкормка, при нужде, – защита. Ещё через месяц-полтора саженец переваливают в ёмкость 5-7 л. При достатке света и хорошем уходе за 90-100 дней вырастают плети до 2 м, несущие 20-25 листьев. Каждая из них режется на десять двухглазковых черенков, и они снова укореняются в парнике.

Укоренение, выращивание и получение новых черенков может повторяться трижды за год. С июня по октябрь, без подсветки, выращиваются первые черенки – маточник. С ноября по февраль, при подсветке и хорошем отоплении, выращиваются по 8-10 саженцев из каждого маточного. С марта по май, при частичной досветке и отоплении, выращивается ещё по 8-10 саженцев из каждого полученного. Кроме того, продолжает расти маточник, и с него тоже можно брать черенки. Таким образом, из одного маточного черенка можно получить около тысячи вегетирующих саженцев.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный виноградник для всех. Н. Курдюмов. ИД Владис. Ростов-на-Дону. 2005

Другие работы Николая Ивановича на странице Курдюмов Николай Иванович, садовод-опытник, писатель. Публикации

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?