Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Обрезка, формировка и агротехника яблони колонны в Сибири

Обрезка, формировка и агротехника яблони колонны в Сибири

Кое-что о формировках и обрезке сортов колонновидной яблони

В этой статье предлагаются к рассмотрению следующие вопросы. Прежде всего, что такое колонновидные формы, и должны ли они расти «палка палкой»? То есть в один стволик, сплошь облепленный плодами, как в рекламных картинках. Нужна ли обрезка сортам колоннам? И как это делается?

Особенности обрезки сортов колонн. В какой форме вести сорта колонны в условиях Сибири? И на каких подвоях? Как всё же лучше формировать, и почему так, в зависимости от подвоя, и применяемой агротехники?

Вначале немного «теории». Потом примеры с фото.

Начну с того, что многих садоводов, судя по отзывам в Сети, смущает срок жизни колонновидных форм яблони. Общепринятое мнение, что этот срок невелик. Отчасти это так. Но, попробуем разобраться?

Во всяком случае, если быть более точным, продуктивный период сортов кольчаточного типа плодоношения у яблони во многом будет зависеть от формировок. Если у колонновидных форм – это 15 лет максимум, то у других форм (при других формировках) этот продуктивный период будет раза в два больше. Если, конечно, грамотно проводить "омолаживающие обрезки" (при возрастном старении плодушек).

То есть, это срок службы не сортов, а колонновидных форм, то есть формировок такого типа. А сами сорта могут служить и дольше. Ведь колонновидные сорта это всего лишь сорта кольчаточного типа плодоношения, как и все “сорта-кольчаточники. Тем более, если их формировать не в один ствол, а "пирамидальной кроной".  Или в несколько стволов (“канделябрами”). То есть, со свободным ростом (вовсе без обрезки), или формировкой в несколько стволов. Тогда они будут формировать скелет дерева, состоящий не из одного ствола, а из нескольких, или со скелетными ветвями. Разница будет лишь в плотности посадки при таких формировках. При колонновидной – 50-60 см в ряду. При пирамидальной (компактной) кроне – более 60 см.

Многие сейчас попытаются мне возразить, что, если формировка не колонной, то это уже и не колонны. Да, это так, если речь о формировках. И не так, если говорить о самих сортах. Какие из них колонны, а какие НЕ колонны. Давайте попробуем разобраться и в этом вопросе. И я предлагаю Вам посмотреть что пишется об исходном сорте Важек-Макинтоше в патенте на этот сорт (McIntosh-Wijcik). Вот ссылка:

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.patentgenius.com/patent/PP4382.html&prmd=ivns&strip=1

Там же есть фото в приложении, где сам исходный сорт выглядит как компактное дерево с пирамидальной кроной. И единственное отличие от Макинтоша – это толстые побеги с короткими “междоузлиями”, прочная древесина, и характерный вертикальный рост скелетных ветвей.

И такие же свойства сорт Важек-Макинтош передаёт сортам-колоннам, то есть своим потомкам. И рост “палка палкой” характерен лишь саженцам этих сортов в первые годы жизни. А большинство сортов и вовсе являются “обрастающими колоннами”, то есть растут, как и сам исходный сорт, в виде пирамидальных деревьев. И нет никаких таких “стандартов” на эти сорта, с обязательной колонновидной кроной. Вовсе всё наоборот с этими сортами.

Ни о какой "классической колонновидной форме" речи не идёт, типа "палка палкой". И вся иная информация больше надумана (додумана), из категории "хотелок". Чтобы деревья сортов колонновидной яблони росли "в один ствол, облепленный яблоками". Они растут в виде пирамидальных деревьев, и должны так расти, а не иначе!

И дело вовсе не в подмерзании апикальной почки, как часто случается в Сибири, с последующим ростом “метлой”. Так растут колонновидные сорта везде, и в Европе тоже. И их колонновидный рост определяется не природой этих форм (о чём выше), а формировкой такого типа. Об этом чуть ниже.

Теперь вернёмся к теме изложения и зададимся вопросом, а надо ли так формировать эти сорта, чтобы они росли “палка палкой”? Ответ: можно, но не обязательно. И вовсе НЕ желательно, для условий Сибири. Почему? Потому если кольчатки подмёрзнут в одну из суровых зим, они не восстановятся, стволик начнёт оголятся снизу. То же будет происходить и с возрастом, это первое. Второе, большинство сортов колонн европейских, российских в том числе, очень слабые к СО (солнечным ожогам), и для Сибири их желательно прививать в скелет зимостойкого подвоя. Чтобы проводящие ткани дольше служили, а значит и деревья, привитые такими сортами колоннами. Третье, если дерево из сортов колонн сформировано в несколько стволов, оно остается низкорослым на любом, даже на рослом подвое. И неважно притом, сеянец это или клоновый зимостойкий подвой.

Опять может возникнуть возражение, что сортам колоннам нужны только клоновые подвои, и больше никакие вообще. И это не так на самом деле, с оговоркой, если выращиваются сорта колонны при агротехнике Активной мульчи. Подвой тогда не имеет никакого значения вообще. Это могут быть любые сеянцы. Или растения могут расти и вовсе без подвоев, то есть на “собственных корнях” (зимостойкие сорта-колонны). По факту так.

И плодоносить они будут на следующий год после прививки, хоть на Сибирках! Это ещё одно преимущество сортов кольчаточного типа которое состоит в том, что это очень скороплодные растения.

А преимущество корнесобственных растений в том ещё, что спиленные на пень, в случае вымерзания в суровые зимы, они отрастут от корня и нарастят новую крону из "спящих почек" без проблем. То есть, восстановятся полностью.

Однако в этом вопросе есть маленькое НО. Я веду речь о двух вариантах, первый о прививках сеянцев-подвоев растущих, то есть при наличии прижитых корней у подвоя, а не о выкопанных саженцах. То есть, при такой корневой – плодоношение сразу на приросте прошлогоднем.

Второй, когда саженцы выращены при агротехнике Активной мульчи, и тогда  саженцы часто зацветают сразу в первый год (в год приобретения в питомнике). Во второй год уже обязаны зацвести.

Может и иначе. Но, при иных агротехниках. Почему? Колонны сорта очень отзывчивы на интенсивное питание! И агротехнику интенсивного типа. Так что сроки вступления в плодоношение во многом зависят от конкретных агротехник.

Однако для "промышленных" насаждений рекомендовал бы посадку подвоев вначале. Потом на них прививку делать самому. Это и быстрее, и продуктивней, и дешевле намного.

А из подвоя формировать "скелет дерева" и в него прививка сортов, о чем сказал выше.

В подтверждение сказанного. На фото (фото 1) – это плодоношение привитого черенка в СЕЗОН ПРИВИВКИ! А не на следующий год! И черенка колонны-ранетки привитого даже не в штамб, а к скелетные ветки двухлетнего подвоя! А у трёх-четырёхлетних подвоев корни ещё мощнее, а значит, и результаты будут лучше. Чувствуете разницу?

Иногда случается и такое в практике выращивания саженцев колонн. Приобретут садоводы вполне “качественные” саженцы, даже из питомников “по всем правилам”. В первый год они отцветут, а потом растут без плодоношения, в последующие годы. Почему такое происходит? Как раз из-за агротехники, не обеспечивающей интенсивного питания.

Может быть, и другая причина, не связанная с питанием и его интенсивностью.

А именно, у сортов кольчаточников за сезон сразу две задачи: 1. прирост и закладка на приросте цветковых почек; 2. плодоношение текущего сезона. Питание нужно очень интенсивное, чтобы обеспечить два этих затратных процесса. Это так.

Но, необходимо ещё и тепло для закладки цветковых почек. И тепла надо много, и самое главное ВОВРЕМЯ (примерно в августе месяце-начале сентября в Сибири). В северных регионах это проблема, тем более, осенью. И из-за недостатка тепла многие ферментативные (и гормональные) процессы останавливаются. Даже если питания очень много. Потому как ферментативные процессы зависят от температур напрямую!

Кроме того, может не хватать самих гормонов (в растениях), регулирующих процессы закладки цветковых почек. Тоже вследствие пониженных температур осенью.

Частично эту проблему решает агротехника с применением грибов в растениеводстве. Потому как грибы могут выступать поставщиками самих гормонов. Уже готовых гормонов, но "экзогенного происхождения" (по мнению Качалкина М. В.). То есть  внешнего.

А усилить это можно частичным прогревом почвы, что активизирует ферменты и гормоны. И обеспечит закладку цветковых почек на молодом сезонном приросте, на котором и плодоносят сорта-кольчаточники (а не только на кольчатках).

Как это понимание применить практически? Просто:

1. Использовать мульчу и лесные грибы.

2. Применить прогрев почвы. Способов много.

Ну и третье, самое важное – ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДАПТИРОВАННЫЕ СОРТА, а не южные, для которых нужны более высокие температуры!

Вот именно потому и занялся выведением АДАПТИРОВАННЫХ сортов к условиям Сибири и Урала. И теперь первые такие формы уже есть. Остаётся их только испытать. А "рекомендовать" их будете вы сами, в смысле те, кто испытает эти сортоформы в своих конкретных условиях!

И эти частые примеры из жизни, в этом раскладе, ОЧЕНЬ показательны! Вот подумайте сами. Вы привезли саженцы с уже сформированными цветковыми почками (в условиях тёплого лета, например, Юга). Они отплодоносили в первый сезон. Но новых плодовых почек не заложили, и плодоношения больше вы не наблюдали. Ведь так? Тогда делайте выводы.

И не пытайтесь винить сами сорта в плане их непригодности, или ещё чего. А задумайтесь над тем, как проявить их потенциал?! Для этого есть понимание, о котором я и пытаюсь рассказывать! Кто захочет воспользоваться моим опытом, будет иметь и сами сорта (адаптированные) и агротехнику, обеспечивающую их стабильно высокую продуктивность!

Но, родилось это понимание не на “ровном месте” (многолетних наблюдениях только на своих садовых участках).

Чтобы лучше понять природу сортов колонн, в 2002-2004 годах я предпринял целевые поездки по разным регионам страны, по колонновидным садам. Начиная от Новокузнецка (урочище Чистая грива, Новокузнецк, хозяйство “МАЗиС” Золотухина М. А.) и заканчивая Ставропольем и Кубанью, в сады фермерских хозяйств. И что я увидел? Везде, деревья колонновидных сортов к 15 годам так и выглядят как пирамидальные тополя. Именно такой рост и имеют до 3,5 м и более, в ширину до 1,5. ЕСЛИ их не формировать обрезкой (прищипкой), о чём и хочу рассказать в статье, то они так и будут расти, НЕЗАВИСМО где: хоть на Юге (Краснодар, Ставрополье), хоть в Хакассии (у Железова В. К.), хоть в Новокузнецке (у Золотухина М. А.) и т.д.

В моих же условиях сорта Кичины В. В не доживают возраста старше 7 лет, и то за редким исключением (из-за повреждений солнечными ожогами). И лишь там, где нет отражения от снега, доживают лет до 10-15.

И посадка по схеме 0,4 х 0,9-1,0 м. Это не просто мои пожелания. Это вполне объективная реальность. Если колонны формировать, а не гнать их в несколько стволов и скелетных ветвей в "свободном плавании".

Если же не применять формировок и обрезки, то в любом случае они будут обрастать в виде "пирамидальных тополей", с возрастом. Тогда их следует высаживать с расстоянием примерно 0.9 х 1, м.

То есть всё зависит от задачи и желания, не более того.

А для малого сада в том и преимущество этих сортов колонн. Что они растут компактно-пирамидально. Либо в виде вертикальных колонн. Потому занимают меньше места. А вдоль забора их можно садить ещё чаще чем с расстоянием 0,4 м. Например, 0,2-0,3 м в ряду. Есть и такой опыт посадки через 15 см.  Постоянно высаживаю уже много лет сеянцы колонн в строчку на расстоянии 15-25 см. И всё прекрасно растёт. И плодоносит на 5-й год (от посева).

Ещё о наблюдениях за сортами колонновидной яблони.

Вовсе не обязательно ждать плодоношения несколько лет от колонн, привитых на сеянцы. Примените агротехнику Активной мульчи с грибами. И на следующий год ваши саженцы начнут плодоносить. Если причина в закладке цветковых почек (или отсутствии таковой).

Если же причина в зимостойкости цветковых почек (то есть по свойствам самого сорта). А по этой причине отсутствует плодоношение, то тут уже ничего не исправить.

Потому как у колонн могут быть две причины отсутствия плодоношения:

1. Нехватка тепла и питания для закладки цветковых почек.

2. Низкая зимостойкость цветковых почек. То есть, они формируются, но не зимуют.

Первую причину можно решить двумя способами:

1. Использовать карликовые подвои (если позволяет климат участка). Частичная несовместимость подвоя и привоя (колонн) побуждает рано закладывать цветковые почки. Однако такие саженцы на слабозимостойком клоновом подвое могут вымерзнуть по уровень снега в первую же суровую зиму. И продуктивность таких растений (слабо растущих) очень низкая.

2. Использовать зимостойкие сеянцы подвои, совместно с грибной агротехникой. Такие саженцы будут плодоносить, и прекрасно зимовать. Даже сортов не очень зимостойких, но привитых на очень зимостойкие подвои.

Например, у меня на сеянцевых ГФ антоциановой сибирки практически все сорта Кичины В. В. с заявленной морозоустойчивостью 40-42°С не вымерзают и плодоносят.

Однако, случается что сорта колонны цветут, но после весеннего заморозка осыпается цвет.

А вот уже ГФ колонн (с антоциановой сибиркой, обычной сибиркой и ранетками), прекрасно переносят и весенние заморозки. И плодоносят на следующий год после прививки. Но, это пока некрупные полукультурки. (см. http://sadisibiri.ru/kuznecov-kolonn-apple.html)

Для наглядности покажу, как зимовали в 2012 году прошлогодние прививки на ГФ антоциановой сибирке. На одинаковом подвое, по порядку: колонны полукультурки Медок F1 (фото 2), далее сорт Васюган (фото 3), Васюган F2 (от Г. Ф. Распопова, фото 4). Все прошлогодние прививки черенком дали прекрасный прирост и заложили цветковые почки и кольчатки в сезон прививки.

Однако по весне следующего года Медок F1 цвёл на нижних почках и боковых побегах прироста, (фото 5). И не подмёрзла у этого сорта апикальная (концевая) почка (на фото это чётко видно). И уже тронулась в рост. А у сорта Васюган вымерзла прививка полностью. Васюган F2 очень сильно подмёрз. Почки набухли, но не распускаются даже ростовые, тут уж не до цветения.

Вот цветёт 5-летняя колонна сеянец, почти в полный рост (фото 6). И это очень хорошо для сеянца. Это же из семечка выросла такая яблонька. В среднем, у пятилетних сеянцев рост около 2,5 метров, в основном у колонн-ранеток. Бывают и очень низкорослые формы, особенно из категории сеянцев колонн полукультурок.

Для сравнения. 15-летние в Новокузнецке у Золотухина М. А. (плодопитомник "МАЗиС") наблюдал и до 4 метров рост сортов колонн, толщиной кроны до метра. То же самое на Кубани и в Ставрополье.

А так растут прошлогодние прививки колонн-ранетки (фото 7), и тоже некоторые завязали плоды. И для сравнения следующее (фото 8) это трёхлетние сеянцы колонн.

А так растут антоциановые ГФ колонны сеянцы однолетние весной при распускании листьев (фото 9), и позже годом старше (фото 10).

Немного слов в подтверждение вышесказанного? Почему яблони-колонны растут, но не плодоносят? И как пример, что это не только моё мнение. Но мнение независимое, параллельное, обнаруженное в Сети всего 2 года назад. Что не всё зависит от подвоя! В качестве примера небольшой обзор по теме в садах Европы.

Если обеспечено активное питание, то и на дичках колонны прекрасно плодоносят. То есть, причина отсутствия плодоношения может зависеть не только от подбора подвоя, но и от применяемой агротехники.

И вот пример ответа на этот вопрос:

"Unser Säulenapfel Polka wächst und wächst ins Kraut, nur blühen tut er nie! (Наши столбчатых яблоко полька растет и растет как сорняк, только цвести он никогда не делает!) Er ist nun bereits im sechsten Jahr! (Он уже шестой год!) Freilandpflanzung, ca. 3.5 Meter hoch. (Открытый посадки, около 3,5 метра).

Antwort: Auf die Unterlage/Wurzel kommt es an (Ответ: В основу/корень, который имеет значение).

Ja, wir kennen dieses Phänomen. (Да, мы знаем это явление.) Viele Baumschulen (und wir bis vor ca 4 Jahren auch) veredeln die Säulenbäume aufgrund ihres schwachen Wuchses auf sehr stark wachsende Unterlagen, teilweise auf Apfelsämlinge. (Многие питомники (и мы примерно до 4 лет) уточнить колонны деревьев из-за их слабого роста на очень сильную записей роста, частично на саженцы яблони). Dies ergibt zwar sehr schnell einen schönen Baum, aber die Fruchtbarkeit lässt zu wünschen übrig. (Это приводит к очень быстрому образованию красивого дерева, которое нуждается в улучшении плодородия). www.lubera.com/de/shop/lubera-apfel-malini-dulcessa_produkt-284.html

А вот пример содержания почвы под саженцами яблони сортов-колонн с органической мульчёй (фото 11). Фото взято с той же страницы как пример. Это примерно то же самое, что я применяю в своих посадках яблони колонн. То есть создаётся активное биодинамическое питание растений (по Тарханову – “динамическое плодородие”), что и обеспечивает раннее вступление в плодоношение НА ЛЮБЫХ подвоях. И стабильно дальнейшее ЕЖЕГОДНОЕ плодоношение без "периодичности плодоношения" (то есть не ежегодного плодоношение) сортов колонн.

Отсюда выводы о питании сортов колонн. Сорта интенсивного типа, такие как сорта колонновидной яблони, не терпят просчётов в питании, потому как моментально реагируют как на нехватку, так и на избыток в питании. Потому и не приживаются в садах, требуя повышенного ухода и внимания.

В этом раскладе агротехника Активной мульчи упрощает уход. Так как предусматривает лишь поддержание почвенных процессов. И питание растений осуществляет Биосистема почвы сама. Без вмешательства человека. Но сложно само её понимание. Потому как она живая. И её постоянно надо кормить и поить, то есть управлять ею, в отличие от химической, где – насыпал "дозу" удобрений, и забыл на какое-то время (на обычных сортах). Но, не на сортах интенсивного типа.

Именно поэтому автор первых российских колонн Кичина В. В. предупреждал и писал об этом. Если "не способны создать высокий уровень питания для колонн", то эти формы не для Вас. И далее следовало объяснение, сколько и когда вносить из "удобрений". Но, приводился и пример органических агротехник на малине ремонтантной и колоннах (как растений очень интенсивного типа). И об очень высоких результатах по продуктивности именно при этих агротехниках природного типа. Как неоспоримый факт. И это не случайно.

Простые садоводы всё же больше доверяют навозу и "перегною", чем "удобрениям" (для многих большая сложность в их применении не позволяет использовать удобрения системно).

Поэтому следует различать и типы садоводства: ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ от ПРОМЫШЛЕННОГО. Для первого нужна простота исполнения и в понимании, для второго – "технологичность".

Вот Активная мульча как раз для ЛЮБИТЕЛЬСКОГО садоводства, и для сортов ОЧЕНЬ интенсивного типа. Таких как колонновидные. Где учитывается сразу нескольких условий: простота применения, экологичность (системность), чистота продукции, интенсивность агротехники (но не разрушающая, а восстанавливающая и усиливающая плодородие почв и БиоСистемы), и т.д. То есть, это агротехника для МАЛЫХ любительских участков (садов).

Благодаря ей, эти сорта колонновидной яблони найдут-таки признание и широкое применение у садоводов-любителей. Потому как появилась альтернативная агротехнология земледелия: интенсивная, но вместе с тем и экологической направленности. В отличие от химического интенсивного разрушительного землепользования.

Моё видение проблемы в отношении сортов колонн и покупных саженцев.

Прежде, я освоил бы прививку черенком. Для чего? Для того чтобы прививать в скелет зимостойких подвоев-сеянцев (или укорененных черенком клоновых). Чтобы самому формировать зимостойкие продуктивные деревья.

Для Сибири важна ещё и зимостойкость подвоев. Если подвой зимостойкий, он передаёт эти свойства привою. Притом, что сибирские подвойные сорта имеют особую "биохимию" в этом плане. Они накапливают сахара в своих тканях не в виде крахмала, как южные аналоги. А в виде глицериноподобных веществ. На предмет такого свойства проводились учёными даже опыты. (Желающие могут сами найти эту информацию в Сети). А суть такова, что срезанные черенки зимостойких подвоев помещали в жидкий азот (Т -196°С). И черенки сохраняли жизнеспособность. И учёные сделали выводы, что такие растения создают в своих тканях "антифризы", препятствующие разрушению тканей при замораживании. Как-то так?

Так вот, если эти свойства у растений действительно существуют, тогда из этого факта следует вывод: чем больше масса такого подвоя, тем более устойчивым становится привитый сорт. И это понятно почему? Биохимия такого привитого растения будет определятся подвоем (так как его масса больше), а не привоем.

Если же подвой имеет только корень, его масса меньше, чем масса надземной части привоя, и дерево будет иметь свойства привоя, а не подвоя...

А продают саженцы, у которых черенки сорта привиты в низкий штамб, или корневую шейку подвойного сорта. Тем более не зимостойких, не образующих в своих тканях незамерзающие "антифризы". А саженцев на скелетообразователе питомники не производят вообще.

Для этого надо владеть прививкой. И прививать самому. Для того чтобы создавать такие деревья на высоком штамбообразователе, или скелетообразователе. То есть надо вырастить вначале дерево зимостойкого подвоя (неважно сеянец это или клоново размноженный укоренённый черенок). И потом в него привить испытуемый сорт. Тогда эти же сорта оказывается способны не только выживать в Сибири. Но, и ежегодно плодоносить. Привитые в крону (скелетные ветви) зимостойкого подвоя.

Второе. Но, если хочется иметь колонны как на картинке, а не плоды этих сортов-колонн. То, да, подойдет один из вариантов выращивания в укрывной культуре. Это могут быть контейнеры (с укрытием – прикопкой на зиму, либо хранением в подвале, но не сухом). Это могут быть посадки в грунт, с возможностью пригибания, и т.п. приёмы. О чём можно прочитать в статьях Качалкина М. В.

А в Сибири, для подвоев к сортам-колоннам лучше использовать зимостойкие сеянцы от колонн-ранеток (либо их клоны). Почему? По причине однотипных признаков подвоев с привоем, как по биохимии, так и по биополю сортов колонн. А биохимия у сортов колонн имеет свои особенности и отличия от обычных сортов. И об этом есть масса информации в Сети.

Расскажу немного о своём опыте прививки сортов колонновидной яблони черенком в 2012 году, которую выполнял с 10 по 15 июля, на площади в 15 соток. Всего выполнил более 2000 прививок в высокий штамб и в скелет зимостойких подвоев всех самых интересных своих селекционных форм (зимостойких колонн-полукультурок и колонн-китаек, всего более 80 форм), а также сортов Важек-Макинтош, Телеймон, Таскан и др. сортов серии кооп, сортов 4-х... (всего их более 40 сортов). Прививку выполнял в обрастающие ветки текущего сезона (по принципу “чёрное” на “зелёное”). Прививки попали в жару, но приживаемость оказалась достаточно высокой для таких сроков, примерно около 80%. По некоторым сортам почти 100%. И это результат применения медовой воды при прививке черенком.

А предыстория такова, что ранее никогда не проводил так поздно прививки прошлогодними черенками. Но, года три назад получил очень поздно пару черенков сорта Шафран саянский. Решил попробовать: "была не была". Прививку выполнил в крону и низкий штамб сеянцев. Привитые черенки дали прекрасный прирост. А следующей весной к моему удивлению зацвели почти по всей длине 70 см прироста. И в 2012 году мне этот опыт пригодился при восстановлении выгоревшего сада. Три года ждал и надеялся, что сгоревший сад восстановится. Но, почти все деревья всё-таки погибли. Остались, как ни странно, несколько деревьев колонн. А возле погибших деревьев наросло много корневой поросли за три года, диаметром от 4-5 см и до 1 см. Зимой все засохшие старые деревья выпилил под корень и убрал с участка. Оставил только молодую поросль, укоротив побеги (стволы поросли). Но, весной решил не прививать в толстые стволы подвоя, зимой их укоротил до 1-1,5 метров. Наиболее тонкие обрезал чуть выше до 2-2,5 метров (с целью использовать потом для пригибания и сохранения на них незимостойких сортов). И решил дождаться весенне-летнего обрастания. И вот в июле привил в эти обрастающие веточки (прирост текущего лета) черенки сортов и ГФ яблони. Погода стояла жаркая. Но днями раньше прошли ливневые дожди. Участок неполивной, под залужением. Рискнул прививать в жару, Температура держалась до +35°С. Прививал целыми днями, по 8 часов кряду. Пять дней подряд. Удлинёнными черенками до 15-20 см длиной. Прививки ничем не укрывал. Но, перед прививкой выдержал их в растворе цветочного мёда с добавлением циркона. И результат превзошёл все мои ожидания. К осени прививки имели уже от 20 до 80 см прироста на прививках. Прирост к осени успел вызреть. Весной все прививки тронулись в рост. А прошедшим летом цвели. Теперь это уже огромные “канделябры”. Ввиду того что корни подвоя мощные многолетние.

Насчёт карликовых подвоев (клоново размноженных) и интеркалярных вставках (промежуточных) для сортов колонн.

По интеркалярным (промежуточным) вставкам в Сети очень много информации.

Но, суть вот в чём. Вставка из карликового подвоя тоже ограничивает рост дерева, как и использование укорененного черенка такого подвоя ("клоново" размноженного, а попросту – укоренённого черенка, или отводка). Причём влияние такой вставки тем сильнее, чем больше её длина. При длине промежуточного подвоя 30-40 см деревья вырастают такие же, как и на карликовых подвоях (клоново размноженных, то есть укоренённых, а не сеянцах). Обычно деревья со вставками длиной 10-20 см соответствуют полукарликовым деревьям, даже если использована вставка карликового подвоя (а не полукарликового). То есть, чем меньше размер вставки промежуточной, тем меньше её влияние на привой (привитый сорт).

Большим недостатком таких саженцев, на мой взгляд, является слишком явное проявление несовместимости с годами, по разной толщине сеянца (корня) и вставки, и второй пары – вставки и привоя... С возможным сломом по месту прививки.

Поэтому, считаю, что сорта колонны лучше прививать всё же на однотипный подвой. Например, на сеянец зимостойкой колонны ранетки (либо её клона, то есть укорененного черенка), либо выращивать сорта колонны на собственных корнях. Притом, что почти все сорта колонны очень хорошо укореняются (как зелеными черенками, так и вызревшими). Но, это мое мнение. Потому как для холодных почв это лучше, чем привитые на незимостойкие карликовые подвои, типа М9. А, по мнению Качалкина М. В., только на эти подвои и следует прививать сорта колонны, для их проявления колонновидности.

Однако, с применением агротехники мульчирования, создающей активную ферментацию органики и гумуса, и соответственно активное питание растений, этот фактор, как подвой, теряет свою актуальность. Можно выращивать хоть на сеянцах. Притом имея активные растения, а не заморыши-"карлики" (на хилых корнях, которым ещё и опора нужна).

И ещё один момент. Если хотите иметь активные растения. Учитесь прививать сами, о чём привел пример выше. Потому что вначале следует вырастить сильный и активный подвой с хорошей корневой системой, способной обеспечить мощное и активное питание сорту колонне. И потом в него привить колонновидный сорт (без пересадки). И это будет самым лучшим решением.

Вот (фото 12) выполнено 23.05.2011. Прививки, выполненные в апреле в скелет зимостойкого подвоя. А это фото (№13) того же дерева 13.05.2013 – уже дерево-сад, то есть каждая ветка отдельный "сорт" колонн-полукультурок и колонн-ранеток.

Пример плодоношения 10 летнего дерева сорта Джин на Сибирке, сад под залужением (после пожара). Дерево никак не формировалось, не обрезалось (фото 14).

Теперь несколько фото к вопросу обрезки и формировки. Как выводы по теме.

Все колонны склонны к обрастанию даже в Европе, и даже европейские сорта-карлики колонны. Просто, обрастающие веточки укорачивают на плодоношение. Вот пример:

www.lubera.com/ch/bilder/bild_767_pic.html

До обрезки (фото 15), и после обрезки (фото 16).

Обратите внимание, что если даже апикальная почка вызревает, и зимует, то обрастание макушки идёт в несколько прутиков, то есть, пучком. Точно так же, если бы мы подрезали макушку, как и в случае подмерзания её в условиях Сибири. Поэтому, обрастающие прутики укорачивают на 10 см, если они очень длинные. На фото это видно.

И я считаю, что это даже хорошо, что сорта-колонны обрастают. Это исключает смещение плодоношения кверху, по мере старения кольчаток внизу ствола, потому как обрастающими ветками можно регулировать этот процесс, используя обновление плодушек на обрастающих ветках.

Среди сортов колонн есть сорта и формы, на которых обрастающих веточек не много (в смысле, удлинённых, формирующих скелет дерева). А на некоторых почти все веточки такие. И тогда это уже не "колонны", а "компакты" (то есть компактно растущие, типа "пирамидальных тополей").

Однако любые сорта кольчаточники можно сформировать в виде "колонн". Особенно такие сорта как сорт КООП-372 (американской селекции), хоть и не относится по-настоящему к колоновидным, но имеет весьма узкопирамидальную крону", либо аналогичные, имеющие иное происхождение, не производные от Важек-Макинтоша.

Но, и колонны можно сформировать в несколько стволов. И всё это обеспечивается обрезкой либо центрального проводника, либо обрезкой длинных обрастающих веточек, укорачиванием их до 10 см (фото 17).

И если обеспечить достаточное питание, то продуктивней будут растения, сформированные в несколько стволов. То есть, как раз растущие по типу "пирамидальных тополей", или “канделябров”.

Такое питание можно обеспечить применением агротехники Активной мульчи, например.

А долговечней будут растения, растущие по типу "компакта". Потому что можно будет проводить "омолаживающую обрезку", то есть, восстанавливающую формирование новых молодых плодовых образований – кольчаток. Чего невозможно сделать на стволах "колонн". Там кольчатки отмирают с годами (усыхают). И плодоношение смещается кверху дерева. Нижняя часть стволов оголяется. И продуктивность таких деревьев не более 10-15 лет, о чём было сказано в начале статьи.

Ещё об обрезке колонн. Если апикальная (концевая) почка вызревает на центральном проводнике (побеге). Но притом следующей весной чаще всего из макушки побега начинают отрастать сразу несколько веточек кроме центрального проводника. То эти веточки следует укоротить. Тогда они превратятся в плодовые прутики. Если хотите формировать дерево колонной, а не "пирамидальными тополями"  или “канделябрами” (колонны в несколько стволов или скелетных ветвей).

И делать такую обрезку можно летом, по мере  отрастания веток. Тогда к осени на них сформируются плодовые почки. Как на фото 18, 19.  Либо осенью или весной, укорачиванием уже вызревших побегов.

Вот, пожалуй, и всё по теме формировки и обрезки сортов колонн, и вопросов использования подвоев при разных агротехниках. Как выводы многолетних наблюдений выращивания сортов колонн.

Допускаю, что многие вопросы в статье могут показаться спорными. Но, цель написания статьи – помочь желающим выращивать такие формы яблони у себя в саду. А не в качестве отстаивания собственного мнения. Отнюдь, мне этого не требуется. У меня колонны растут уже много лет, и радуют меня своим плодоношением. И почему такое возможно в Сибири, попытался ещё раз показать и объяснить, на примерах и фото. Как это у меня получилось, судить вам.

Александр Кузнецов

04.01.2015

Следующая статья: Яблони колонны: состояние и перспективы народной селекции

Другие работы Александра Ивановича на странице Кузнецов Александр Иванович, садовод-опытник из села Алтайского: публикации

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?