Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Лечение перед зимовкой

Лечение перед зимовкой

Оглядываясь назад, вспоминая удачи и неудачи, интересные наблюдения и неожиданные открытия, просматривая беглые или подробные записи о выполненных работах, садоводы уже осенью думают о предстоящих весенних посадках, прививках, подкормках.

Удобрения, утратившие свои физические свойства, прежде всего сыпучесть, - проблема для многих садоводов. Такие удобрения обычно выбрасывают на помойку. А зря.

Срок годности и условия хранения, как правило, указываются на упаковке или в инструкции, прилагаемой к препарату. Можно прочесть: «Годен не меньше трех лет с даты изготовления» или «Срок годности не ограничен». Этому можно верить, ведь удобрения - это, как правило, минеральные соли (исключение - карбамид, мочевина), которые не разлагаются, не портятся и не теряют своих полезных свойств многие годы и даже десятилетия. Пока на них не попадет вода.

Многие удобрения гигроскопичны, то есть способны улавливать атмо­сферную влагу, причем в значительных количествах. Это свойственно прежде всего азотным подкормкам. При высокой влажности воздуха мочевина, аммиачная, калийная селитра и другие ее виды в открытых, а порой и в закрытых пакетах слеживаются в плотный конгломерат, который нелегко потом разрушить без помощи молотка или другого тяжелого предмета. Суперфосфат и калимагнезия более устойчивы к влаге, но при попадании на гранулы даже небольшого количества воды быстро превращаются в кашу, а кристаллические порошки, например сернокислый магний, подсыхая после увлажнения, становятся твердыми как камень.

Поэтому первое условие хранения минеральных удобрений – максимально сухое помещение без доступа талых, дождевых и прочих вод, а также с невысокой влажностью воздуха. Лучше всего этим требованиям отвечают жилой дом, квартира или отапливаемый гараж. Менее подходящие для хранения минеральных удобрений помещения - неотапливаемый гараж или сарай. При температуре, близкой к нулевой, атмосферная влага легко конденсируется на гранулах или кристаллика удобрения. Если вы все же решили хранить минеральные соли в неотапливаемом помещении, то не вскрывая положите пакет на полку: чем она выше от пола, тем надежнее. А открытый пакет с удобрением в сухую погоду, когда влажность воздуха низкая, закройте как можно плотнее, лучше всего завязать его тесемкой или шпагатом.

Если все же удобрения слежались, измельчать их перед закладкой на хранение не надо. Оставьте их в таком состоянии до весны. Питательных свойств они не потеряют. А физические свойства, в том числе сыпучесть, можно восстановить перед внесением в почву. Для этого разложите слежавшиеся комки на широкой доске и аккуратно раздробите молотком или другим твердым предметом.

Мне приходилось работать с сильно намокшей аммиачной селитрой, ког­да в пакет с ней попала вода. Высушивать при этом удобрение - неблагодарное занятие. Мокрая селитра, разложенная тонким слоем, продолжает «таять» и превращается в насыщенный раствор. Можно развести ее в воде и полить вегетирующие растения. При этом концентрация раствора должна быть около 2 г/л или ниже.

А каша из намокшего суперфосфата годится для внесения в посадочную яму или заделки в приствольный круг. Для этого ее нужно размять с небольшим количеством почвы или торфа (лучше суховатого), а потом, добавляя новые порции грунта, перемешать руками, пока смесь не станет умеренно сыпучей (изначально она будет напоминать жидкую глину). Этот богатый удобрением, легко рассыпающийся грунт будет уже несложно распределить по поверхности приствольного круга или субстрата ямы и смешать с основной массой почвы лопатой. С фосфорными, калийными и другими удобрениями (кроме азотных) так можно поступить и осенью.

Особую группу удобрений представляют медьсодержащие препараты. К ним относятся прежде всего медный купорос, бордоская смесь и хлорокись меди (ХОМ). Они одновременно источники такого ценного микроэлемента, как медь, и мощные контактные фунгициды широкого спектра действия. Медный купорос даже при умеренной концентрации (5 г/л) может обжечь листья, поэтому его рекомендуют использовать при обработке стволов и ветвей деревьев и кустарников, находящихся в состоянии покоя. Правильно разведенные ХОМ и бордоская смесь действуют более мягко, поэтому ими можно обрабатывать растения по листьям. Все названные препараты способны предотвратить развитие таких опасных заболеваний плодовых культур, как черный рак яблони и монилиоз косточковых.

Подавляющее большинство болезней плодовых культур вызывается грибами.

Черный рак, одна из самых опасных болезней яблони, вызываемая грибом Sphaeropsis malorum, встречается почти на каждом приусадебном участке. Европейский собрат этой болезни - обыкновенный (европейский) рак Nectria galligena - довольно часто поражает и грушу, а цитоспороз, «гусиная кожа», кроме названных плодовых сильно вредит рябине. Все эти грибы размножаются спорами, разносящимися ветром на десятки и сотни метров. Споры проникают в трещины коры, морозобоины, необработанные после обрезки раны и задиры от сломанных ветвей. Особенно часто поражаются ослабленные и подмерзшие растения. После двух подряд тяжелых зим отсыхающие крупные ветви и целые стволы яблонь стали на приусадебных участках обычным делом. Особенно страдают плодовые на сильнорослых (семенных) подвоях на участках с близкими грунтовыми водами. Ведь дерево, получающее избыточную влагу осенью, долго не прекращает рост побегов, ткани вызревают слабо и не могут хорошо подготовиться к зиме. Кроме того, сильные глубокие корни, дошедшие до грунтовых вод, угнетаются из-за нехватки почвенного воздуха. Ослабленное дерево подмерзает в суровую зиму, даже если сорт районирован для данной местности. А морозобоины и другие раны - это ворота для инфекции.

Симптомы черного рака проявляются так: вначале на стволе и скелетных ветвях образуются вдавленные красно-бурые пятна. Со временем они становятся темнее и разрастаются, окольцовывая ствол или ветвь. На месте повреждения поселяются сажистые грибы - пораженная кора приобретает черный цвет. Она постепенно отмирает, а ветвь или ствол выше кольца засыхают. Часто это происходит весной и среди лета, когда в течение 1-2 недель листья на ветви жухнут и высыхают, не опадая.

Проводить профилактику этого заболевания и бороться с ним можно и нужно в течение всего сезона - с ранней весны до глубокой осени. Прежде всего, раз в 2-3 года желательно опрыскивать даже здоровые на вид деревья, находящиеся в состоянии покоя, 2%-ным раствором (20 г/л) медного купороса. Обработку проводят в марте-апреле, до набухания почек, или в октябре-­ноябре, лучше после листопада. Для получения маточного раствора медного купороса (крепкого, например 10%-ного, который затем будет разведен до рабочей концентрации) залейте препарат теплой или горячей водой, интенсивно перемешивая деревянной палочкой, поскольку он растворяется довольно плохо. По этой же причине лучше процедить его при заливке в опрыскиватель. Металлическую посуду и ложки использовать нельзя, поскольку купорос может вступить с металлом в химическую реакцию и потерять полезные свойства. Затем маточный раствор доводят холодной водой до нужного объема. При опрыскивании старайтесь равномерно наносить препарат на поверхность ствола и всех, даже небольших ветвей. Этим вы не только защитите деревья от рака, но и снизите поражаемость паршой и различными пятнистостями.

Если опасное заболевание уже развивается, необходимо как можно раньше спилить пораженные по кольцу и засохшие ветви и стволы, захватив часть здоровой древесины. Ведь они - источник инфекции для других деревьев. Спил нужно делать по правилам обрезки - с рекомендуемым наклоном и без пенька. После спиливания срез нужно обработать медьсодержащими препаратами - например, опрыскать хам или медным купоросом концентрацией 10-20 г/л. и только когда срез подсохнет (не раньше чем через полчаса-час после обработки), замазать место спила садовым варом, специальными садовыми замазками или масляной краской. Бывает, что древесина на спиле издает неприятный запах, напоминающий запах гнилой картошки. Часто, хотя не обязательно, она при этом темной окраски. Это значит, что дерево подмерзло и, возможно, спил придется делать ниже. В этом случае шансов на благополучный исход, к сожалению, не много.

При поражении по кольцу штамба дерево удаляют целиком. Больные ветви необходимо сжечь. Если вы касались пораженных участков коры руками, даже в рабочих перчатках, на них останутся споры гриба, и через эти перчатки и грязные руки вы можете заразить здоровые растения. Поэтому перчатки нужно сменить, а руки после контакта с больной ветвью вымыть. Инструмент после каждого среза дезинфицируйте теми же медьсодержащими препаратами, опрыскав рабочую поверхность секатора или пилы с двух сторон.

Если болезнь не охватила ствол или ветвь по кольцу, удаляют всю больную кору, зачищая дерево ножом до здоровой (светлой) древесины и захватывая при этом 2-3 см неповрежденной коры. Снизу надо расстелить пленку, чтобы больная кора, попав на землю, не стала источником заражения. Затем опрыскивают медными препаратами в той же концентрации как саму рану, так и значительный участок вокруг нее. Рекомендации по поводу замазки раны разнятся. Я предпочитаю оставлять рану не замазанной и повторять опрыскивания раз в 1-2 недели для предотвращения рецидивов болезни. Обычно хватает 3-4 обработок, затем можно замазать рану для лучшего зарастания. На ранней стадии болезни можно обойтись без зачистки раны.

Мне приходилось отмывать губкой с теплой мыльной водой или раствором медного препарата кору, на которой были черные потеки сажистых грибов, часто предшествующие заболеванию и способствующие его развитию. Делается это в любое время сезона по мере обнаружения. Как правило, такие потеки находятся под срезом (даже замазанным варом) после весенней обрезки, особенно на слегка подмерзших деревьях. Их отмывание и последующее многократное опрыскивание ХОМ или медным купоросом полностью предотвращало развитие болезни. Если, конечно, дерево не было сильно подмерзшим. В этом случае все методы бесполезны - растение слишком слабо, чтобы сопротивляться болезни.

А вот предотвратить морозобоины и солнечные ожоги, создающие во­рота для инфекции, можно при помощи побелки стволов и скелетных ветвей. Ведь морозобоина образуется, когда в ясный солнечный день кора дерева нагревается до 15-20°, а после захода солнца быстро охлаждается до минус 15-20°. От резкого перепада температуры кора лопается, образуя длинные продольные трещины. Побелка не дает коре нагреваться, в результате резкого перепада температуры не происходит. Белить необходимо не «по колено», а как можно выше, желательно до высоты 2-2,5 м, покрывая побелкой и все скелетные ветви, поскольку морозобоины часто образуются выше, чем в 1 м от поверхности земли. Делать это лучше в октябре-ноябре, до сильных морозов. Сейчас продаются разнообразные побелки и садовые краски, но лучше использовать те, в которых присутствует антисептик, или самим добавить в побелку медный купорос концентрацией 1-2% (10-20 г/л), а можно и больше.

По некоторым признакам с черным раком сходен монилиоз, поражающий обыкновенную и войлочную вишни и другие деревья косточковых пород. У них также отсыхают ветви с листьями, как пра­вило, вскоре после цветения. Гриб заражает растения во время цветения. Быстро растущий мицелий проникает через цветки в побеги, закупоривает сосуды в древесине, и ветка усыхает. Бороться с этой болезнью также можно с помощью медьсодержащих препаратов. Опрыскивать 1%-ной бордоской смесью (разводите строго по инструкции) или 1%-ной хлорокисью меди нужно до раскрытия цветков, по бутонам и после опадения большинства лепестков, примерно через неделю после массового цветения. Начинающие усыхать ветви вырезают, захватывая 5-10 см здоровой древесины. Срезы опрыскивают названными выше препаратами. Инструмент дезинфицируют ими же, лучше после каждого среза. Это делают весной и летом. А осенняя побелка косточковых, как и у всех плодовых, - хорошая профилактика от морозобоин и солнечных ожогов.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 10, октябрь 2011)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?