Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Курский лимон

Курский лимон

ЗОЛОТОЙ ПЛОД

Золотым плодом назвали люди лимон. Но не внешним своим видом ценны лимоны – ещё с древних времен они известны лечебными качествами. Достаточно сказать, что в них имеется четыре вида витаминов – С, В, А, и Р. Медицина использует плоды лимона для борьбы с такими болезнями, как высокое кровяное давление, кровавый нефрит, цинга, ангина, колит, артериосклероз, рахит я другие; пищевая промышленность использует не только мякоть дли выработки сока кислоты, но и кожуру плода для производства эфирного масла, цукатов и других продуктов. К этому надо ещё добавить, что цитрусовые являются красивыми декоративными растениями и украшают жизнь человека.

В нашей стране, где так велика забота о человеке, разведение субтропических культур, в частности лимона, имеет большое народнохозяйственное значение.

До революции лимон был большой редкостью. На всей территории России цитрусовые в 1914 году, например, занимали не более 400 гектаров. В настоящее время общая площадь под цитрусовыми превышает 20 000 гектаров

Однако перед цитрусоводами еще много нерешённых задач. И одна из них – раздвинуть границы произрастания этих теплолюбивых растений, «акклиматизировать» их в новых районах. Промышленным разведением лимона занимаются пока только па юге страны – на черноморском побережье Кавказа, в субтропических районах Азербайджана, Средней Азии и на южном берегу Крыма. Выращивание его в более морозоопасных районах представляет немалые трудности, для этого требуется ещё большая исследовательская работа.

Опыты по разведению этих растений в условиях Курской области мною были начаты сравнительно недавно – в 1945 году. Мне удалось вырастить десятки деревьев субтропических растений, которые растут и плодоносят в траншее и грунтовом сарае.

Результатам опытов и посвящена настоящая брошюра.

НА ОСНОВЕ МИЧУРИНСКОЙ НАУКИ

Разведение лимона в наших местах – дело сложное ввиду биологических особенностей этого дерева. Оно относится к числу ремонтантных, вечнозелёных растений. На своей родине лимоны плодоносят не так, как, например, наша яблоня, которая даёт урожай к концу лета. Лимон может давать плоды круглый год. Зимние похолодания прерывают рост и плодоношение, и растение переходит в состояние вынужденного ростового покоя. Зато, в отличие от листопадных, лимон успевает за весну, лето и осень дать несколько приростов новых побегов, и листья его живут не год, а два, иногда – три года.

Листья особенно ценны для развития этого вечнозеленого дерева. На второй год жизни они становятся как бы хранилищами питательных веществ, необходимых для плодоношения и роста. От них во многом зависит урожай. Если при неблагоприятных условиях перезимовки дерево потеряет листья, летом оно уже не сможет давать плоды.

Лимонное дерево, выращенное из семян, обычно вступает в период плодоношения не раньше  чем на восьмом году жизни. Плоды появляются на ветвях и побегах девятого и более высоких порядков ветвления (рис. 1).

Началу нового периода роста каждой ветви предшествует состояние временного покоя – он необходим растению для вызревания новых тканей листа и древесины.

На лимоне, выращенном путём прививки стадийно старой почки, урожай дают ветви четвёртого и последующих порядков.

Ветви первого, второго и третьего порядков ветвления по своим функциям являются скелетными.

Рост лимонного дерева, цветение и плодоношение во многом зависят от температуры воздуха и почвы. По данным доктора сельскохозяйственных наук А, Д. .Александрова, при температуре 14-16 градусов по Цельсию от появления бутона до распускания лепестков проходят 40-50 дней. Растение образует большое количество бутонов, но около девяти десятых их осыпается. В книге А. Д. Александрова «Культура лимона в СССР» определён и примерный срок между опадением лепестков и началом созревания плода – 150-170 дней.

Требования лимона к условиям произрастания исключительно высоки. Сводятся они, вкратце, к следующему для созревания плодов необходимо не менее 240 дней с температурой выше 10 градусов. При заморозках ниже 5-6°С листья и молодые побеги обмерзают. Относительная влажность воздуха при этом должна быть не ниже 60 процентов, влажность почвы – 60 процентов к полной её влагоёмкости. Для нормального роста и плодоношении необходимо солнечное освещение. Это – основные метеорологические факторы, без которых плодоношение лимона всегда считалось невозможным.

А вот каковы основные метеорологические условия Курской области (по данным Курской метеостанции). Длина вегетационного периода с температурой выше 10 градусов в среднем за последние годы составляет лишь 149 дней – примерно с 29 апреля по 26 сентября, то есть на 100 дней меньше того, что требуется. Абсолютный минимум температуры – 34,4 градуса (в январе). Безморозный период продолжается самое большее 188 дней, в среднем – 162 дня, а самое малое – 122 дня Влажность воздуха в мае в полуденные часы достигает 50 процентов, в июне – 55, в июле – 30, в августе – 54, в сентябре – 58 и в октябре – 68 процентов. Не соответствует требованиям лимона и влажность почвы в районе г. Курска.

Не удовлетворяют требованиям лимона и процент солнечного сияния (в январе – 35 часов, в феврале 67, в марте – 92, в апреле – 155 часов), господствующее направление ветров и некоторые другие климатические условия.

Как же добиться того, чтобы лимон всё-таки рос и плодоносил в условиях Курской области?

Изучение передовой советской агробиологической науки подсказало мне верное направление работы. Весь растительный мир под воздействием окружающей среды постоянно претерпевает изменения, изменяются и наследственные свойства растений. Организм берёт из окружающей его среды только то, что необходимо его природе. Плановое, продуманное управление его развитием со стороны человека позволяет создавать новые качества и, в частности, такое качество, как морозостойкость. Задача состоит не в том, чтобы приспособить к местным условиям завезенные с юга растения, а в том, чтобы путём селекции создавать новые сорта лимона, способные жить и плодоносить в новых районах.

Конечно, пока ещё не приходится и думать о том. чтобы лимон мог произрастать круглый год в открытом грунте, оставаясь невредимым. Даже в Сочи, где климат несравненно мягче, чем у нас, цитрусовые приходится искусственным путём оберегать от заморозков, и всё же нередки случаи вымерзания деревьев. В Курске, где температура воздуха достигает зимой 34,4 градуса, утепление деревьев на открытом участке невозможно по техническим и экономическим условиям.

Но есть всё-таки возможность и в Курской области заниматься промышленным разведением лимона. Возможность эту подсказывает практика цитрусоводов южных районов нашей страны.

О СПОСОБАХ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИМОНА В УСЛОВИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

На юге нашей страны пользуются различными способами выращивания цитрусовых культур. Благоприятные климатические условия западной Грузии (зона влажных субтропиков) позволяют выращивать лимон, мандарин, апельсин и другие виды цитрусовых в открытом грунте без защиты деревьев от морозов в зимний период. В районе Сочи температура достигает иногда 12 градусов, при которой лимоны без специальных мер защиты погибают. В этом районе кроны деревьев укрывают матерчатыми светопроницаемыми покрышками или обогревают нефтяными грелками. В Краснодарском крае и Азербайджане выращивают низкорослые, карликовые деревья лимонов – их легче защитить от морозного ветра и губительного действия заморозков. Много преимуществ в морозоопасных районах субтропической зоны имеет стелющаяся культура. Для украшения городов и сёл здесь рекомендуется пристенная – шпалерная культура лимона, апельсина. В холодное время их укрывают матами или матерчатым пологом.

Большое распространение на Черноморском побережье Крыма получила культура лимона в оранжереях, в которых легко регулировать не только температуру, по и влажность, освещение и другие факторы среды, от которых зависит рост и урожайность деревьев. Превосходство этого способа над другими заключается в том, что урожай в оранжерее можно получать круглый год.

Общедоступной почти для всех районов страны является комнатная культура лимона. В каждом городе, даже на крайнем севере, можно найти любителей, выращивающих в квартирах плоды этого теплолюбивого дерева.

Я ставил перед собой задачу – пойти такой способ выращивания субтропических культур в условиях климата Курской области, который можно было бы применить и условиях производства.

В свете этих требований наиболее доступным в настоящее время можно считать способ разведения цитрусовых культур в траншеях. Он вполне оправдал себя в Таджикистане, Узбекистане, в южных районах Украины, в Краснодарском крае, в Крыму и заслуживает внимания в пашей области.

Принцип траншейной культуры заключается в том, что при низкой температуре воздуха в зимний период растение использует тепловую энергию почвы. На зиму траншея перекрывается застекленными рамами, если морозы усиливаются, поверх рам кладут деревянные щиты или другие нетеплопроводимые материалы. Хорошей защитой от мороза может служить снег. С наступлением весны, когда цитрусовые могут нормально развиваться в условиях открытого грунта, перекрытие снимают.

Данные Курской метеорологической станции позволили мне рассчитать, что нормальное развитие лимона в траншее вполне возможно. За последние 25 лет температура почвы на глубине 1-1,5 метра в районе Курска всегда была выше нуля. Следовательно, корневая система деревьев гарантирована от вымерзания.

В траншее в течение года создается своеобразный, особый микроклимат для растений, и главная задача состоит в том, чтобы дать правильное направление индивидуальному развитию растительного организма и добиться устойчивости против сравнительно жёстких, суровых условий курского климата.

На моём опытном участке были сооружены две траншеи – глубокая и мелкая, а также грунтовой сарай. Мелкая траншея была в опыте 2 года, и сохранить её, к сожалению, не удалось.

Глубокая траншея расположена на южном склоне, в окружении жилых зданий и садовых насаждений. Глубина траншеи 1,5 метра, ширина в верхней части 3 метра, в нижней 2, длина 15 метров. Вход в траншею представляют наружная и внутренняя двери, разделенные тамбуром. Надземная часть стен тамбура состоит из плетней, обмазанных с обеих сторон глиной. Сверху тамбур перекрыт бревнами, засыпанными землёй, которая покрыта толем. Чтобы стенки траншеи не осыпались, по всему периметру её в три ряда на цементном растворе уложен кирпич. Опорой рам, которыми перекрывают траншею зимой, служит проложенная по центру металлическая труба. На расстоянии 60-70 сантиметров от края траншеи вырыты канавки для отвода годы. Почва траншеи – насыпная, слоем 60 сантиметров. Под почвой для дренажа с небольшим уклоном уложен булыжник. Излишек воды стекает в поглощающий колодец. Устройство глубокой траншеи видно на рисунке 3.

Мелкая траншея по своему устройству гораздо проще Высота её стенок 60 сантиметров, ширина внизу 1.6 метра, вверху 1,8 метра, длина 25 метров. Поскольку глубина её невелика, двери и тамбур не нужны, (рис, 4). На зиму траншея перекрывается щитами из досок и сухой соломой. Для гидроизоляции солому надо покрыть толем.

Перекрытия обеих траншей односкатные, угол наклона 22 градуса. Траншеи в длину должны быть расположены с севера на юг. В этом случае они лучше освещаются, почва полнее использует тепловую энергию солнца. Растения получают защиту от северо-восточных ветров, преобладающих в Курской области.

Каждая из траншей имеет свои преимущества и недостатки. Мелкие траншеи по своему устройству более просты и дешевы: не нужны тамбур, двери, кровля устраивается из бревен и толя. Мелкая траншея не вызывает опасности обвалов, осыпания стенок, в ней больше прочности, но главное преимущество её – в лучших условиях для роста и развития растений. Летом почва мелкой траншеи быстрее прогревается. Здесь можно выращивать цитрусовые стелющейся формы, их легче защитить от холода и ветров. Температура воздуха летом в мелкой траншее и на открытом участке почти одинаковая, мало разницы и в освещении. Но в мелкую траншею после её укрытия войти нельзя, а борьба с заморозками и зимний уход за растениями в ней невозможны.

Зимой в глубокой траншее почва отдает тепла больше. чем в мелкой, и цитрусовые лучше сохраняются от мороза. Но зато весной температура грунта в ней на 4-6 градусов ниже температуры воздуха, что отрицательно сказывается на состоянии лимонов. Кроме того, в глубокой траншее меньше солнечного света, что особенно ощутительно весной и осенью, когда его недостаёт. Нельзя, конечно, не считаться и с тем, что сооружение глубокой траншеи сложнее и обходится дороже. В случае резкого похолодания в глубокой траншее можно применить обогрев растении и сохранить их от мороза.

Лимонарий имеет двухскатное перекрытие из остеклённых рам. Стенки углублены в землю на 1,2 метра, ширина в верхней части – 4,5 метра, в нижней 3,5 метра, длина 18 метров. Зимой здесь больше света и тепла, чем в траншеях. Растения содержатся не в грунте, а в кадках. На период борьбы с сильными морозами в сарае допускается подтопка с помощью печи, что позволяет удлинить вегетационный период. Летом растения можно выносить на открытый участок или снять рамы и оставить лимоны в сарае. В нём просторнее, чем в траншеях и поэтому удобнее работать.

Лимоны и другие субтропические культуры испытывались мною и в условиях открытого грунта без искусственной защиты от морозов зимой. Опыты эти позволили сделать ценные выводы для исследовательской работы. Установлено, например, что корневая система чайного дерева и трифолната*, если они окучены осенью до корневой шейки, полностью сохраняется под снежным покровом. Это подсказывает, что на юге страны нет необходимости на зиму защищать от морозов корни цитрусовых, достаточно только окучить их. Однако опыты с лимоном и другими культурами в условиях открытого грунта на моем опытном участке находятся ещё в самой начальной стадии и практических результатов не дали. Чайное дерево, будучи защищено на зиму колпачками из толя и снегом, не погибло в течение трёх лет.

* Подвой, на котором прививают цитрусовые.

ИТОГИ ИСПЫТАНИЯ ТРАНШЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИМОНА

Опыты с лимоном проводились на моём участке наряду с испытанием других субтропических культур: мандарина, апельсина, хурмы, инжира, кинкана, граната, фейхоа, цифомандры, лавра, чая и других. Наблюдения за развитием всех этих растений позволили сделать ценные выводы.

Глубокая траншея была вырыта в 1948 году. Выращенные в Курске различными способами саженцы были перенесены в глубокую траншею в 1948 году. Лето 1949 года было тёплое. Вегетационный период с температурой выше 10 градусов продолжался 165 дней; деревья лимона, апельсина и мандарина дали по три прироста, причём самым сильным был третий, но вызреть он не успел и в таком состоянии остался на зиму. С 15 апреля по 1 октября лимонные деревья обильно бутонизировали; бутоны, завязи, цветки появлялись в течение всего этого времени, Таким образом, к октябрю на деревьях оставались плоды рваных сроков цветения. Плоды первого периода цветения ушли в зиму в стадии созревания, их размер был примерно 5-6 сантиметров в диаметре. Диаметр плодов второго цветения составлял 2-3 сантиметра, третьего – 1,5-2 сантиметра.

В лимонарии, где температура поддерживалась не менее 10 градусов тепла, бутонизация продолжалась и зимой. Появилась завязь четвертого цветения, размер которой осенью составлял лишь 5-10 миллиметров в диаметре. Рост бутонов происходил очень медленно, при появлении цветка пыльца была мало жизнеспособной. Плоды первых трёх периодов цветения продолжали рост и постепенно увеличивались.

К 1 декабря с лимонных деревьев осыпалась незначительная часть листвы – до 2 процентов, опала примерно десятая часть бутонов. Кроме того, 10-15 процентов бутонов было снято искусственно.

Надо заметить, что летом растения сильно пострадали от града и во время грозы с ветром от 7 до 9 баллов, который повредил большую часть растений, сбил много прошлогодних листьев и примерно половину имевшихся к тому времени бутонов. Вследствие размыва почвы частично была повреждена даже корневая система. В результате развитие цитрусовых несколько задержалось, но к осени они успели полностью восстановить древесину и листовой аппарат.

Чтобы была ясна картина погодных условий в тот период, ниже приводится график температуры воздуха и почвы на открытом участке и в траншее, а также график влажности воздуха.

Температура воздуха мной измерялась при помощи максимального, минимального и срочного термометров, температура почвы – термометром Савинова, относительная влажность воздуха – психрометром Ассмана (большая модель).

Эти наблюдения ещё раз подтвердили мысль о возможности разведения цитрусовых в Курске в условиях траншеи. На зиму глубокая траншея была укрыта остеклёнными рамами, поверх них – соломой слоем 30-40 сантиметров. Благодаря остеклению длина вегетационного периода в траншее увеличилась на два месяца (рост растений начался 1 апреля и продолжался до 16 октября). Зимой траншею можно укрывать светонепроницаемыми щитами и другими нетеплопроводными, водонепроницаемыми материалами.

В сентябре 1949 года в мелкую траншею были высажены 7 лимонов-сеянцев. На зиму траншея укрывалась досками с просветом до 15 сантиметров и соломой слоем 30-40 сантиметров. Снеговой покров к концу зимы достигал 40-50 сантиметров. Температура в траншее опускалась до 8 градусов. Все деревца перезимовали без видимых повреждений и с наступлением весны начали вегетацию. Столь же благополучно прошли и последующие зимовки.

В глубокой траншее и в лимонарии выращивались деревья лимона различных сортов, но особенное внимание по силе роста и развития обращали на себя лимоны, размноженные с маточного дерева, которое было выращено из семени в Курске: первый урожай оно дало в 1949 году – 62 плода, а в 1952 году с него было снято более 200 плодов. Это дерево и дало новый сорт лимона – Курский.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИМОНА

Для размножения цитрусовых на своём опытном участке я пользовался различными способами: путем прививок, черенкования и посева семян. Есть лимоны, Привитые на трифолиате, на мандарине и на грейпфруте, но лучшее растение было получено в питомнике, из семян. Технику выращивания лимонов этим способом привожу ниже.

Участок для питомника был избран на южном склоне, хорошо защищённом от ветра садовыми насаждениями и зданиями. Весной, когда миновали заморозки, на участке были сделаны грядки шириной в один метр, различной длины. Для лучшего прогревания почвы и стока дождевой воды гряды окопаны канавками глубиной до 25 сантиметров.

Для растений необходим углекислый газ, который концентрируется в верхнем слое почвы и в приземном слое воздуха. Чтобы сохранить больше углекислого газа, вокруг грядок я заранее высадил семена веника, Буйно развившись, веник защищал грядки от ветра.

Почву грядок я перемешал почти наполовину с песком.

Семена посеял 25 апреля. Располагал их в один ряд, на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, на глубину 3-4 сантиметра.

Молодые растения очень требовательны к условиям среды. Им надо было дать в достатке пищу, свет и влагу. Ещё до появления всходов почва поддерживалась во влажном состоянии. Полив производился подогретой водой, по мере высыхания почвы, но не реже одного раза в десятидневку. После каждого полива почва рыхлилась, затем мульчировалась – присыпалась мелким перепревшим навозом.

Первые всходы появились 15 мая, а через пять дней от них зазеленели уже все грядки. Взошло 33 процентов высеянных семян. Надо иметь в виду, что высохшие семена цитрусовых теряют всхожесть. До посева их следует сохранять в плодах или во влажном песке.

Спустя пятнадцать дней в хорошо увлажнённую почву впервые был внесён перебродивший куриный помёт, разбавленный в воде (одна часть навоза на 25 частей веды). Удобрение вносилось на всю площадь грядок, до полного насыщения почвы влагой. На один квадратный метр грядки уходило примерно десять литров раствора.

В дальнейшем полив производился не реже одного раза в пятидневку, а в июле и августе – через каждые два дня. Сразу после полива почва рыхлилась и мульчировалась. В жаркую погоду утром и вечером сеянцы спрыскивались водой из лейки. Для создания кроны на сеянцах оставлял три-четыре правильно расположенные скелетные ветки. Вертикальный побег обрезался на одну треть длины, а излишние боковые побеги удалялись. Прищипка растущих веток позволила прекратить рост в длину и ускорить вызревание древесины и листьев к осени. Стержневой корень лимона, прямо уходящий в почву, оказывается большой помехой при пересадке сеянцев, так как при этом повреждается вся корневая система. Чтобы избежать этого, одновременно с пинцировкой (прищипкой) веток, я ножом подрезал стержневой корень.

В 1946 году вегетационный период продолжался 168 дней. Отдельные сеянцы за лето достигли 15-20 сантиметров высоты и 3-4 миллиметров в диаметре.

Часть сеянцев в начале сентября была заокулирована, часть оставлена без прививки. Когда начались заморозки, растения укрывались па ночь мешковиной. В октябре в теплый солнечный день сеянцы и окулянты были пересажены с хорошим комом земли в ящики и горшки и перенесены частью в жилое помещение, а частью в погреб. С 20 октября и по 10 апреля они находились в состоянии ростового покоя.

В течение всей зимы за ними велись тщательные наблюдения. В жилом помещении температура воздуха колебалась от 6 до 12 градусов тепла; освещение было не более 50 процентов от нормального, относительная влажность воздуха колебалась в пределах 50-60 процентов. Одни раз в месяц растения получали удобрения – навозную жижу, разбавленную водой (1х10). В марте и апреле, раз в декаду, в почву вносился 0,5-процентный раствор аммиачной селитры и калийной соли.

Худшими были условия зимовки в погребе. Температура воздуха колебалась от 1,5 до 8 градусов тепла, относительная влажность – от 80 до 95 процентов. Полив не производился, растения жили без света и удобрений.

В начале апреля, с наступлением тепла, окулянты и сеянцы были вынесены на остеклённую веранду, а позже, когда прошли вечерние и утренние заморозки, высажены без повреждения корневой системы в грядки открытого грунта.

Окулянты начали вегетацию быстрее, чем сеянцы и впоследствии часть их стала плодоносящими деревьями, но в климатических условиях Курской области они заметно страдали даже от незначительных похолоданий, сильного ветра и в большом проценте погибали. Деревца, выращенные из сеянцев, оказались устойчивее, но далеко не все в одинаковой степени. Часть их погибла на второй, часть – на третий год жизни, некоторые – позже. Среди них сохранилось одно дерево лимона, от которого были размножены десятки столь же неприхотливых, жизнеспособных растений.

Посадочный материал от маточного дерева выращивался также различными способами: путем посева семян, прививкой и черенкованием.

Черенкование я провожу следующим образом. На маточном дереве я выбираю молодые вызревшие побеги, только что закончившие рост. Срезаю черенок в 8-10 сантиметров длины внизу через почку, вверху – над почкой. Толщина черенка 3-4 миллиметра. На черенке остается 4-5 почек и 2-3 верхних листа.

Для высадки черепков сделан ящик с остеклённой поверхностью, длиной 1 метр, шириной 40 сантиметров, высотой 35 сантиметров. В ящик насыпаю древесные опилки, смешанные с хорошо промытым речным песком (5-10 процентов) слоем около 15 сантиметров. В комнатных условиях черенки высаживаю в марте. Ящик снизу подогревается с таким расчётом, чтобы температура почвы была ночью 18-20 градусов, днём – 22-24 градуса тепла.

Почва все время поддерживается во влажном состоянии. Опрыскивание надземной части черенков производится ежедневно утром и вечером.

В этих условиях через 25-30 дней черенки образуют густо развитую корневую систему и начинают вегетацию. Через 40 дней после посадки черепков вношу в «почву» удобрение: перебродивший куриный помёт, разбавленный в воде (1х25).

Укоренившиеся черенки постепенно приучаю к внешним условиям – к сухому воздуху и прямому солнечному освещению, а затем высаживаю в питомник открытого грунта с добавлением в почву песка. После посадки растения обильно поливаю тёплой водой, почву мульчирую навозом.

Спустя десять дней и затем регулярно через каждую декаду растения подкармливаю минеральными удобрениями. Раствор их готовится таким образом. В одном литре воды растворяю 60-70 граммов аммиачной селитры и 80 граммов хлористого калия. Полученную жидкую смесь снова разбавляю в десять раз водой. Поливаю раствором почву до полного насыщения влагой из расчёта два-три литра на деревце. Суперфосфат (60 граммов на один литр воды) предварительно кипячу в течение часа – для лучшего растворения. Полученную желтую жидкость сливаю, чтобы отделить от осадка. Перед тем, как внести в почву, разбавляю её водой в десять раз.

Фосфорный раствор вношу в смеси с навозной жижей из расчета 2-3 литра на дерево, также до полного насыщения почвы влагой. Срок внесения этого удобрения – через каждые пять дней после подкормки азотом.

Вообще сроки удобрения почвы, в которую высажены лимоны, регулируются в зависимости от состояния растений. Случается, что деревце «жирует», т. е. разрастается в ущерб плодоношению. В этом случае азотные удобрения вносятся реже, а фосфорные чаще. Во время роста деревьев, с марта по октябрь, азотно-калийные удобрения вносятся один раз в декаду, а фосфорные – один раз в месяц. Поливку провожу каждую пятидневку и затем сразу же рыхлю почву и мульчирую. В засушливую погоду опрыскиваю саженцы водой.

Примерно в середине июля, когда растения образуют хороший прирост и вызревает их древесина и листья, начинаю формировать скелет кроны. Оставляю штамбик высотой 10-15 сантиметров с четырьмя-пятью правильно расположенными боковыми ветками первого порядка ветвления.

Ветки первого порядка несколько укорачиваю – подрезаю па 2 боковые почки. Па местах среза вскоре образуются побеги второго порядка. Когда эти ветви хорошо разовьются, подвергаю их пинцировке (удаляю копчик растущего побега).

Благодаря такому уходу за вегетационный период деревца уходят в зиму с вызревшей древесиной, в состоянии ростового покоя.

Вегетативное размножение в сравнении с семенным позволяет значительно раньше получить первые плоды. Деревья, привитые глазком, развиваются лучше, чем укорененные черенки. В 1954 году вес привитые лимоны сохранились, а многие укоренённые черенки болели гуммозом (камедетечением).

Прививку делаю таким образом. Семена беру из плодов маточного лимона, высеваю в почву и выращиваю до того момента, когда толщина стволика сеянца достигнет в диаметре трёх-четырёх миллиметров. Глазок, взятый с того же маточного дерева, вставляю под разрезанную буквой Т кору. Место окулировки плотно перевязываю лентой ткани. Сверху сеянец подрезаю на расстоянии 6 сантиметров от привитого глазка. По черешку привитого глазка можно определить, удалась ли прививка: если он отвалился, значит глазок прижился. Когда культурный побег достигнет высоты 15-25 сантиметров, можно начинать формирование кроны.

В качестве подвоя для размножения нового сорта лимона я брал не только сеянцы лимона, по и других цитрусовых культур: мандарина, трефолиата, шива-микана, грейпфрута и апельсина.

Выращенные посредством прививки лимоны высаживаю в траншею, как правило, весной, после миновании заморозков. Осенняя посадка себя не оправдала. Корни свободно размещаю в тщательно разделанную почву. После посадки почву уплотняю, поливаю водой и мульчирую.

ОСОБЕННОСТИ КУРСКОГО ЛИМОНА

Путём вегетативного размножения маточного дерева, проявившего наиболее высокие качества в условиях Курской области, выращено 30 деревьев и 20 из них уже дают плоды. Об особенностях и достоинствах этого сорта можно судить по следующим данным.

Маточное дерево дало урожай на шестом году жизни. Первые плоды появились на девятом порядке ветвления. Вегетативно размноженные деревца плодоносят на третий-четвёртый, а иные и на второй год. Нужно отметить высокую урожайность этого дерева. В первый год плодоношения с него было снято 62 плода, на другой год – 148, а в 1952 году – 206 плодов. Деревья, размноженные вегетативным методом, ещё молодые, но с каждым годом дают все больше плодов, а в 1953 году на одном из них, например, было 80 плодов.

Маточное дерево имеет вид низкорослого дерева с раскидистой, хорошо облиственной, шарообразной кроной. Низкорослость для лимона является положительным качеством: чем ниже дерево, тем легче за ним ухаживать и оно лучше переносит плохую погоду. От количества листьев, как известно, зависит урожайность дерева: деятельность листового аппарата во многом определяет развитие кроны и корневой системы.

На курском лимоне, в отличие от многих других сортов, почти нет колючек, а это немаловажное обстоятельство: в ветреную погоду колючки рвут листья, кроме того, они являются помехой при уходе за насаждениями и сборе урожая.

Особенностью описываемого сорта является и его исключительно сильная вегетация. За вегетационный период дерево даёт три прироста. Бутонизация начинается в середине апреля, массовое цветение – в мае, идёт оно дружно. Плоды созревают в сентябре – октябре.

По качеству, как показал химический анализ, они не уступают южным сортам, они богаты витаминами, так же ароматны и сочны, а по весу иные вдвое превышают установленный стандарт – достигают 310 граммов. Особо следует отметить способность курского лимона к длительному хранению; при соответствующей температуре и влажности плоды не теряют свежести в течение 5-6 месяцев. При более длительном храпении они начинают усыхать, но не загнивают.

В условиях траншеи курские лимоны легко переносят и сухую жаркую погоду лета. Если перевести их на зимний период в состояние ростового покоя, правильно ухаживать за ними, растения сохранят листья и перезимуют без видимых повреждений. Не страшна им и жара, достигающая в наших местах 35 градусов, и сухой воздух, насыщенность которою влагой часто не достигает и 40 процентов. Конечно, нормальная перезимовка растений и хорошее состояние их летом возможны лишь при условии соблюдения правил агротехники.

В 1950 году мною были привезены из Сочи пять деревьев лимона различных сортов, в возрасте от одного до трёх лет. Для сопоставления с курским лимоном они были высажены в траншею и содержались в одинаковых с ним условиях. Результаты опыта убедительно свидетельствуют о преимуществах нового выведенного в местных условиях сорта. В первую же зиму сочинские лимоны потеряли весь листовой аппарат, а затем погибла и вся надземная часть их.

Вообще надо сказать, что положительный результат дают лишь деревья лимона, выращенные в местных условиях из семян. Это подтверждается не только моей практикой, но и опытами многих любителей, занимающихся комнатной культурой лимона. Деревца, завезенные с юга, растут плохо и не дают плодов. Лимоны, выращенные из семян, начинают плодоносить па 6-10 год.

У многих жителей г. Курска плодоносят комнатные лимоны, полученные путём вегетативного размножения деревьев, растущих на моём участке.

О ЗАКАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛИМОНА

Самым ответственным периодом в работе цитрусовода являются месяцы, предшествующие зиме. В это время необходимо подготовить растения к зимовке.

Цитрусовые тяжело переносят резкие похолодания и если после теплой погоды температура сразу упадет до -5 градусов, лимоны могут сильно пострадать. Если же температура от +10 градусов будет снижаться в течение 10-12 дней постепенно, хотя бы до -7 градусов, растение сохранится, но лишь в том случае, если оно уходит в зимовку с вызревшими древесиной и листьями,

До наступления морозов дерево должно накопить достаточно крахмала, который при снижении температуры переходит в сахар и другие вещества, особенно необходимые растительному организму зимой. Чтобы этих веществ накопилось возможно больше, до начала закалки нужно освободить дерево от излишних затрат на питание невызревших побегов, листьев, бутонов, цветов, плодов и недоразвитой завязи.

Примерно за месяц до похолодания древесина побегов и веток, листья и плоды должны полностью вызреть. Фосфорные удобрения ускоряют процесс вызревания, поэтому в этот период я усиленно подкармливаю растения фосфором. От внесения азотных удобрений осенью надо воздержаться, так как они содействуют росту дерева, а рост необходимо прекратить. С той же целью изменяю и водный режим почвы – прекращаю полив почвы, рыхления и мульчирование также не производятся. Прекращаю прополку и вообще борьбу с сорняками – допускаю их произвольный рост. Трава осенью активно поглощает из почвы азот, а это именно и нужно для перевода лимона в состояние ростового покоя. Зимой корни трав образуют вокруг корневой системы цитрусовых так называемую подушку, утепляют их, а позже, весной, служат хорошим удобрением.

Концы растущих побегов в период подготовки цитрусовых к зиме удаляю, т. е. пинцирую. Вновь появляющиеся побеги выламываю.

В этот период растения полностью освобождаю от урожая, удаляю также и недоразвитую завязь, бутоны и цветы.

Лучше переносят заморозки наиболее здоровые, крепкие растения, свободные от болезней и вредителей, поэтому осенью борьба с вредителями и болезнями ведется особенно тщательно. Способы её известны многим садоводам: это опрыскивание деревьев мыльной эмульсией, серно-известковым или табачным отваром, опыливание серой и т. д. Против болезней опрыскиваю однопроцентным раствором бордоской жидкости. Заболевшие изолирую, чтобы обезопасить остальные.

Нужно заметить, что борьба с болезнями и вредителями лимона проводится не только осенью, а на протяжении всего года.

В условиях Курска со второй половины сентября, а иногда и в начале месяца температура воздуха ночью начинает опускаться до 0 и ниже градусов, поэтому на ночь траншею укрываю остеклёнными рамами и матами; днём убираю их для вентиляции.

Иногда осенью выдаются солнечные тёплые дни. Они не менее вредны для цитрусовых, нежели холодные, так как они пробуждаются к росту и теряют свою закалку, такие дни растения притеняю – укрываю траншею рамами с побеленными стёклами.

Все эти приёмы позволяют постепенно перевести лимонные деревья в состояние ростового покоя, с большими запасами углеводов.

Если деревья уходят в зиму с невызревшими древесиной и листьями, с недоразвитой завязью, с бутонами и ютами, они требуют от цитрусовода особенного внимания и ухода. Температура воздуха в траншее зимой должна быть не ниже +3 градуса и не выше +6 градусов, относительная влажность воздуха – не выше 80-90 процентов, освещение – 20-25 процентов к нормальному.

В дождливую осеннюю погоду в траншее может завестись плесень, которая может повредить листву и древесину лимонов. В такие дни помещение усиленно вентилируется, иногда даже снимаются рамы и маты. От прямых солнечных лучей траншея защищается побеленным стеклом или снегом.

Весной при повышении температуры выше 0° постепенно, в течение полумесяца, вывожу деревья из состояния покоя: открываю понемногу траншею от снега, начинаю вентиляцию, притеняю от прямого солнечного света, поливаю тёплой водой почву, вношу азотные удобрения.

Всё сказанное выше относится, в основном, к растениям, произрастающим в глубокой траншее. В мелкой траншее условия перезимовки более суровые Температура воздуха здесь колеблется от 0 до -8 градусов, температура почвы на глубине 5 сантиметров примерно нулевая, и всё же семенные растения зимовали без серьёзных повреждений, потеря листьев была незначительной. Причём интересно отметить, что опадают они в основном, не при снижении температуры, а при резком повышении её.

Морозостойкость лимона, самого теплолюбивого и нежного из всех цитрусовых, зависит, конечно, не только от правильной подготовки к зиме. Чтобы дерево было здоровым и выносливым и могло нормально развиваться в условиях Курской области, ему нужно дать высокую агротехнику в течение всего года. Я стремлюсь полностью применить комплекс приёмов агротехники траншейной культуры лимона, рекомендованный нашей советской наукой.

В условиях Курской области исключительно важно применять все возможные средства борьбы с засухой. Лимон требователен к влажности воздуха, а наше курское лето часто бывает сухим. Чтобы растения в траншеях не перегревались, я притеняю их, почву систематически поливаю. Листья опрыскиваю водой.

В грунтовом сарае лимоны я выращиваю в кадках, горшках или ящиках.

Разведение цитрусовых в кадках до сих пор имеет лишь любительское значение, но кадочная культура лимона вполне может иметь промышленное значение.

Разведение лимонов в кадках не только обогатит и украсит стол трудящегося, но и станет доходной отраслью в общественном хозяйстве.

Главное – научиться правильно выращивать эти цепные растения, умело организовать уход за ними. И нет сомнений в том, что лимоны в нашей местности будут давать устойчивые и высокие урожаи.

На моём опытном участке растёт в кадках больше десятка лимонов. Все они дают хороший урожай. Плодоносящих деревьев становится с каждым годом всё больше. Построенный несколько лет назад грунтовой сарай уже неспособен вместить всё это зелёное богатство. Многие жители Курска привили к своим сеянцам глазки выведенного мною сорта, и привитые деревья уже вступают в плодоношение. Ежегодно снимает хорошие урожаи лимона Белгородская станция юных натуралистов.

Но в то же время опыты многих любителей-цитрусоводов оканчиваются неудачно. В курском краеведческом музее, например, растут лимоны-сеянцы, высеянные десять-двенадцать лет назад. Растут они, надо сказать, буйно достигают высоты двух метров и более. Им давно пора бы давать урожай, но урожая нет.

Почему же у одних дело идёт успешно, у других не даёт ожидаемого результата?

Успеха добивается тот, кто выращивает лимоны по методам передовой мичуринской науки. Слабое знакомство с биологическими особенностями этой культуры, с требованиями её к окружающей среде, с агротехникой приводит к неудачам.

Лучше всего вырастить лимон из семени и кадке, так как сеянец хорошо приспосабливается к «климату» комнаты. Но такое дерево даёт плоды лишь на шестом, а то и па десятом году. Чтобы ускорил, развитие лимона и получить урожай уже на третий год, сеянец можно окулировать, т. е. привить глазки с плодоносящего дерева.

Вот правила, которыми я пользуюсь при выращивании кадочного лимона.

Почва в кадке или горшке должна иметь в себе достаточно питательных веществ. Состав её таков: лиственная и дерновая земли, навоз-перегной в смеси с хорошо промытым речным песком Почву содержу всегда в рыхлом состоянии, и корни разрастаются в кадке свободно и равномерно, Но всё же, как бы пи была богата питательными веществами почва в кадке, растение потребляет их значительно меньше, чем в открытом грунте, поэтому регулярное внесение удобрений обязательно. Сроки нормы внесения фосфорных и азотных примерно те же, что и для траншейной культуры. Разница лишь в том, что почва в небольшом горшке удобряется чаше – не реже одного раза в пятидневку.

С ростом дерева его приходится пересаживать в кадку пли горшок большого размера. Главное при пересадке – не разрушить ком земли, чтобы не пострадали корни.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФОРМИРОВАНИИ КРОНЫ ЛИМОНА

Формирование кроны направлено к тому, чтобы на дереве было возможно больше боковых ветвей и листвы (вспомним, что плоды появляются только па боковых, прошлогодних веточках и плодов бывает тем больше, чем больше на дереве листьев).

Крона формируется так, ещё до того, как растение тронется в рост, на стволике на желаемой высоте оставляю 3-4 ветки первого порядка, остальные удаляю. Когда они достигают длины 20-30 сантиметров, рост прекращаю путем пинцировки. После вызревания веток обрезаю их на одну треть их длины. Побеги второго порядка также пинцирую, а когда они вызревают, тоже обрезаю на одну треть. То же делается и с побегами третьего порядка, а четвёртый порядок ветвления привитого лимона обычно даёт уже плоды.  К этому времени крона представляет густо облиственный зелёный шар.

В течение всего лета слежу за развитием дерева. Если побеги разрастаются не в меру, пинцирую пли укорачиваю их. На них вскоре образуются новые ростки, расположенные правильно. Чтобы ускорить рост побегов, снимаю с них цветки и бутоны, и вся энергия уходит в рост.

Последовательно, изо дня в день, направляя рост и развитие деревьев, давая им обильное питание, создаю условия для плодоношения.

А. А. Фоменко

(Из книги: Курский лимон. Курск. 1958)

Благодарю Артёма Звягинцева за присланные материалы

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?