Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Агротехника малины по Соболеву

Агротехника малины по Соболеву

Малина наших дней

Соболев Александр Григорьевич, садовод-исследователь

Наряду с более широким распространением в последние годы особо крупноплодных сортов малины, появлением её ремонтантных сортов, нисколько не пропадает интерес и к нашим обычным её сортам. Об этом говорят письма читателей в редакцию газеты, в которых они предлагают чаще писать статьи о новых сортах и агротехнике обычной малины. А в двух письмах, пришедших в прошлом году, читатели просят снова повторить публикацию цикла статей о малине очень популярного в конце прошлого века курганского садовода-опытника А. Г. Соболева, ранее публиковавшегося в «УС». Идя навстречу читателям, редакция «УС» делает повтор публикации статей А. Г. Соболева

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Созерцание огромных участков бессмысленно пропадающей земли под малиновыми джунглями невольно породило мысль о превращении их в плодоносящую целебную культуру.

Мысль перешла в действие, и началась борьба. Медленная, кропотливая, своеобразная. Началась, на мой взгляд, уникальная селекция, которая выразилась не в форме прививок, проводимых при селекции на яблонях, груше и других культурах. Нет. Применённая мной селекция малины прошла всего два долголетних этапа.

Первый этап длился 19 лет и выражался в том, что я на протяжении указанного срока из десяти сортов малины, первоначально посаженных при закладке сада, начал удалять менее плодоносящие сорта. И когда остался один сорт, самый лучший, на этом был закончен естественный отбор, или первый этап селекции.

С 1978 года начался второй этап моей «селекции» над оставленным сортом. Он выразился в применении «двухразовой обрезки», технология которой будет раскрыта далее.

Второй этап селекции занял время с 1978 по 1981 год. После чего убедившись, что агрометод по превращению малинника в малину оказался правильным и неопровержимым, я рассказал о нем в областной газете «Советское Зауралье» в статье «Чудо-малина», В журнале «Приусадебное хозяйство» была опубликована статья «Килограммы ягод с куста», а в № 3 за 1985 год статья «Особых секретов нет».

Почин о превращении малинника в плодоносящую малину оказался удачным. Агрометод «двухразовая обрезка» встретил дружное признание садоводов-любителей всей страны. Это признание подтверждается поступлением в мой адрес 62 тысяч благодарственных писем и беспрерывного потока положительных отзывов в редакцию журнала «Приусадебное хозяйство»!

Агрометод «двухразовая обрезка» это своего рода агротехнологическое извлечение ягодно-потенциальных богатств из малины всех сортов, о котором пока ни слова не сказано практиками в литературе ...

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ

Историю жизни малины я условно разбил на три эпохи: «первобытнообщинный строй», «средние века» и «малина наших дней».

Говорить об эпохе «первобытнообщинного строя» почти нечего, за исключением того, как отметить её многовековое существование в виде полудикого кустарника, занимающего скромные площади земли и дающего низкие урожаи.

Но незначительные урожаи заключаются не в низком достоинстве малиновой поросли, а лишь в отсутствии надлежащего внимания и ухода за ней со стороны человека.

На протяжении многих веков и тысячелетий малина была лишена какого-либо радикального агрометода, с применением которого можно было бы извлечь из неё потенциальную мощность её плодоношения, независимо от сортов и регионального произрастания.

Характерный, а главное, правдивый образ малины, относящийся к «первобытнообщинному строю», дал в своё время великий писатель земли русской Л. Н. Толстой в своей трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность» (Художественная литература, 1958. гл. 28, с. 286-287).

Таковы условия произрастания малины эпохи «первобытнообщинного строя» этого столь целебного и ценного растения повсюду и во все времена, как было встарь, так и продолжается и поныне.

И как бы это ни звучало парадоксально, но факт остаётся фактом: только одна малина на сегодняшний день остаётся без надлежащего внимания. Сказать, что совершенно без внимания нельзя, потому что существуют культурные сорта малины, но только все они с очень низкой урожайностью ...

Причина такого негативного явления невнимательность, небрежность, недооценка столь чудесной ягоды.

Но, как известно, «в недрах старого всегда зарождается новое». Так и в области малины. На развалинах «первобытнообщинного строя» зародилась эпоха «средних веков» ...

ПЕРЕХОД К «СРЕДНИМ ВЕКАМ»

Урожайность и долговечность малины зависят от сортовых особенностей, почвенных и климатических условий местности и от агроухода за культурой.

По урожайности сорта малины подразделяются на три группы.

К высокоурожайным сортам, дающим от 60 до 150 ц/га и выше, относятся: Новость Кузьмина, Техас, Колхозница, Урожайная и другие.

К группе хорошо урожайных сортов, дающих 40-60 ц/га, относятся: Мальборо, Усанка, Сеянец Спирина-14 и другие.

К среднеурожайным: Белая ананасная, Виктория и другие.

С 1986 года, помимо двухразовой обрезки, мною применено и раздельное выращивание плодоносящей малины от молодой поросли. Сочетание раздельного выращивания малины с «двухразовой обрезкой» ещё более повышает урожайность.

Триста центнеров ягод малины с гектара цифра ошеломляющая, но она реальная. Ибо это факт, а факты вещи упрямые. Реальность же упомянутого факта подтверждается не голословным заявлением, а точным учётом собираемого урожая во время проведения опыта.

Каким путём достигнута такая высокая урожайность малины?

В 1958 году был заложен коллективный сад «Железнодорожник», около железнодорожной станции Утяк, в 18 километрах от г. Кургана. Я, не имея опыта по выращиванию и уходу за малиной, будучи ещё не на пенсии, приступил к новому незнакомому мне делу. К тому же приобрести хорошие саженцы в то время было довольно трудно. Каждый садовод сажал то, что ему удавалось достать у соседей или знакомых.

На участке в 50 кв. м, отведённых под малину, я посадил десять сортов малины. Посадка производилась загущенным методом, под воздействием сознания того времени, что чем гуще посадишь, тем больше снимешь урожай. И действительно, урожаи малины были «потрясающие» 20-30 килограммов за сезон! И так это длилось год за годом, на протяжении 19 лет! За это время, наблюдая, но особо не ухаживая за малиной, я постепенно удалял один сорт за другим, путём естественного отбора, оставив и размножив самый лучший. В 1978 году впервые применил новый агрометод ухода двойную обрезку, которая производится на протяжении двух лет. В этот сезон, вместо 20-30 кг, было снято 75 кг ягод малины. Урожай увеличился в три раза.

В 1979 году была произведена двойная обрезка, и урожай составил 100 кг.

В 1980 году было снято 115 кг, в 1981-м 135 кг, в 1982-м 150 кг!

В 1982-1984 годах урожай малины стабилизировался по 150 кг. И это всего с полусотки!

В чем секреты получения поразительных для наших мест урожаев? Они просты точное исполнение всех требований агрометода, от начала всходов молодых побегов в первом году их жизни и до конца их плодоношения во втором году.

Достаточно не выполнить одного-двух компонентов агрокомплекса ухода, и желаемых результатов уже не получишь.

Как посадить малину, сформировать куст, сохранить малину зимой и ранней весной от вымерзания, а летом, осенью от высыхания или подопревания? Когда, в какой момент и как применить тот или иной элемент агрометода ухода, как получить высокий урожай? Вот основные вопросы по выращиванию и уходу за малиной.

Когда проходишь мимо садов с одиноко торчащими двухметровыми стеблями, которые вверху совершенно голые и сухие, а внизу опушились молодыми зелёными побегами, становится понятной случившаяся трагедия: малина к зиме была не пригнута или пригнута неправильно. В результате зимой подмёрзла, а с наступлением весны снизу обросла молодыми побегами, да так и осталась на произвол судьбы. Урожай малины наступающего сезона садоводом погублен полностью.

Пригибать малину следует очень осторожно, тем более растения тех сортов, которые имеют утолщённые побеги и при сгибании ломаются. Пригибать её можно целым кустом, если она имеет тонкие, эластичные побеги. Пригнутые побеги следует придавить доской или поленом. Однако груз не должен быть очень тяжёлым, его назначение держать малину приклонённой к земле, но не вдавливать в неё. А лучше малину пришпиливать к земле специальными металлическими или деревянными крючками. Но ни в коем случае верхушки побегов не придавлять камнями и не присыпать землёй.

На протяжении зимы надо следить, чтобы слой снега над пригнутой малиной был не меньше 50 см.

Ни в коем случае (а это делают многие садоводы) нельзя два рядом стоящих куста пригибать один к другому и связывать на высоте 40-50 см от земли. Таким образом пригнутая малина в малоснежную зиму оказывается не под снегом, а над снегом, и замерзает.

Посадка малины и формирование куста должно производиться следующим образом.

Расстояние между кустами в ряду один метр и более, но ни в коем случае не меньше метра. Расстояние между рядами 1,5-2 метра.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ МАЛИНЫ

Малине необходимы: простор, воздух, свет и вода. Поэтому на протяжении всего вегетационного периода нужно строго следить за её загущенностью и благосостоянием почвы. Весной, когда начинают появляться молодые побеги, которые в ближайшем будущем должны выполнять роль побегов замещения, возникает вопрос: какое количество их оставить?

Независимо от того, выращивается ли малина гнездовым способом, то есть кустами, или ленточным способом (сплошная посадка на расстоянии 10-15-20 см побег от побега), следует оставлять на замену такое количество молодых побегов, которое обеспечит плодоношение в текущем вегетационном периоде. Кроме того, следует оставлять 2-3 лишних побега на случай гибели во время зимовки.

Побеги замещения должны быть мощные, крепкие и здоровые. Все остальные следует вырезать, чтоб они не вытягивали из земли питательные соки и влагу, необходимые для произрастающих, плодоносящих растений и побегов замещения.

Производить тщательную и регулярную прополку всех вновь появляющихся побегов и сорняков.

Если выращивание малины ведётся кустовым способом, то какое количество побегов необходимо иметь в кусте? На этот вопрос может быть только один ответ: чем реже кусты, чем меньше в них побегов, тем обильнее урожай. Это подтверждается практическим опытом, проводимым мною на протяжении семи лет, с 1978 по 1984 год, который дал следующую картину.

До применения двухразовой обрезки, на участке площадью в 50 кв. м было четыре ряда малины. Расстояние между рядами 50 см, между кустами 50 см. Количество плодоносящих побегов в кусте было от 10 до 15. Да в течение вегетационного периода в кусте образовалось 15-20 молодых побегов замещения. Можно представить, какие это были заросли? И все это - результат моего ошибочного расчёта больше побегов в кусте, больше ягод в кузовке. Однако же этих ягод в течение сезона набиралось лишь 20-30 кг. И эти «высокие» урожаи я снимал на протяжении 19 лет!

Теперь, анализируя почту садоводов-любителей, которые со скорбью извещают о своих мизерных урожаях, я вспоминаю себя.

Я долго не мог понять причину низкого сбора малины. Казалось, что для хороших урожаев есть всё условия: чернозёмная, как бархат, земля, изобильный полив, отсутствие всяких заболеваний и вредителей, игнорирование вредоносной химии, зелёная высокая густая малина! Не было только одного надлежащего и правильного агрометода по уходу и выращиванию.

Наконец наступило прозрение. Был раскрыт секрет ошибки. Она заключалась в следующем: малину следует содержать не в том состоянии, чтоб сквозь неё не мог проползти уж, а наоборот, она должна расти так, чтоб между её побегами и кустами мог свободно проходить человек, чтоб лучи солнца свободно и беспрепятственно освещали каждый куст, каждую ветку, а волны свежего воздуха соприкасались с каждой завязью, с каждым бутончиком и ягодкой, оберегая их от засыхания и плесени.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА

Самый основной элемент ухода за малиной это двойная обрезка, без которой не получить надлежащего эффекта.

Как производить двойную обрезку? У молодых побегов малины первого года на высоте от 80 до 120 см необходимо верхушки срезать секатором или просто прищипнуть на 5-10-15 см.

Момент обрезки побегов в большинстве случаев приходится на конец мая начало июня. Это зависит от того, какая весна, поздняя или ранняя. Поздняя весна 1985 года, к тому же и холодная, не способствовала быстрому росту молодых побегов. Последние поспели к обрезке только к 10 июля. Однако опасения за позднюю обрезку не оправдались. Тем не менее, первую обрезку следует делать, по возможности, раньше, с учётом того, что интенсивный рост всех растений происходит в первой половине лета, а не во второй.

В случае холодной весны первую обрезку можно произвести не дожидаясь указанной высоты. В этом случае высота всего участка малины в этом сезоне может оказаться пониже, но на дополнительных побегах это не отразится. Но поздней обрезки всё же следует избегать. А проведение её в конце июля или в августе недопустимо.

Выжидание высоты роста побегов от 80 до 120 см порой вызывается желанием самого садовода иметь соответствующую интересующую его высоту малины. При обрезке побегов на высоте 80-90 см малина на второй год, к моменту плодоношения, будет иметь среднюю высоту, более удобную, во всех отношениях, как при уходе за ней, так и при сборе ягод.

При обрезке побегов в 100 см малина, к моменту плодоношения, будет иметь высоту выше средней.

При обрезке их на высоте 100-120 см малина будет очень высокая.

Доводить растения до большой высоты не следует, потому что побеги после второй обрезки, в период плодоношения, от наличия огромной завязи, бутонов, цветов, поспевающих и спелых ягод, приобретают неимоверную тяжесть, обилие ягод схоже с гроздьями винограда. Такие мощные кусты малины, во избежание полегания их на землю и поломки, требуют крепкой опоры и поддержки, что доставляет садоводу немало хлопот и, сказать по правде, радостного беспокойства. Поэтому целесообразнее, во всех отношениях, иметь малину средней и чуть выше средней высоты. Такая малина с применением к ней двухразовой обрезки и всего комплекса нового агрометода даёт хорошие урожаи, становится более компактной, удобной для работы с ней.

Итак, при достижении желаемой высоты молодых побегов первого года, вы произвели первую обрезку верхушек малины, на 5-10-15 см.

Обрезка побегов на 5-10-15 см, а не на какую-то определённую длину вызывается следующими соображениями: молодой побег, здоровый, не имеющий дефектов, требует прищипки на 5 см, вершина другого побега с какими-то дефектами (например, поражёнными почками) обрезается на 10 см, у побега со сломанной или засохшей верхушкой удалить её на 15, а порой на 20 см, как говорят, «до живого места».

Итак, первая обрезка произведена, независимо на сколько сантиметров. Это не имеет значения. Но цель достигнута: путь в высоту побегам приостановлен. Дальше рост молодым побегам предоставляется в ширину.

Растение, хотя и пораненное, но полное жизненных сил, стремится компенсировать потерю за счет активизации дремлющих почек центральной корневой системы.

Поэтому через несколько дней после обрезки верхушек побегов в верхних пазушках листьев образуются 2-5 ростков, а некоторые побеги дают их до десятка. К концу лета ростки в пазухах листьев отрастают от 20-40 до 80-90 см длиной и превращаются в дополнительные побеги первого этапа. У некоторых сортов малины дополнительные побеги достигают одного метра и более. В результате обрезанный одинокий побег превращается в пышный, мощный красивый куст, который идёт в зимовку, то есть пригибается к земле, чтобы на следующий год дать урожай. На этом заканчивается операция первой обрезки молодых побегов первого года.

ВТОРАЯ ОБРЕЗКА

С наступлением весны следующего года, когда перезимовавшие побеги подняты, привязаны к шпалерам (я называю их перилами или опорами), достаточно распустились, все образовавшиеся к осени прошлого года дополнительные побеги, кроме основного, прищипнутого, также нужно обрезать на 5-10-15 см. Вторая обрезка (боковых дополнительных побегов) наносит растению значительную травму, по сравнению с первой. Поэтому и компенсация за потерю, за счёт активизации дремлющих почек центральной корневой системы, повышается в несколько раз ...

Вторая обрезка играет решающую роль во всем комплексе нового агрометода по уходу за малиной, потому что после неё по всему основному стеблю, вплоть до корневой системы, образуются дополнительные побеги. Таким образом, к концу второго сезона на основном побеге образуется от 15 до 30 дополнительных, все они бутонируют, цветут и вступают в плодоношение.

Побеги малины с дополнительными побегами первого и второго года, достигая апогея своего развития в июле-августе, приобретают вид пирамидального тополя. Стебли, покрытые сплошь от вершины и до земли завязью, бутонами, цветами и гроздьями крупных, спелых и доспевающих ягод, представляют изумительное зрелище.

Двухразовая обрезка малины самая главная операция в достижении высоких урожаев ягод. Плодоношение всех сортов при существующих «уходах» продолжается две-три недели. При агрометоде двухразовой обрезки плодоношение длится свыше двух месяцев с июля до конца сентября, до наступления холодов, с непрерывно продолжающимся появлением новых завязей, бутонов, цветов и ягод. Двухразовая обрезка ценна ещё и тем, что она может быть применима для всех сортов малины. Садоводы, которые применили этот агрометод, все стали получать высокие урожаи.

Если побегам малины произвести только одну обрезку и на этом остановиться, то с двух-трёх и более дополнительных побегов (первого этапа) можно снять за сезон 1-1,5 кг ягод с куста. Если же произвести двухразовую обрезку, то с 15-30 дополнительных ветвей первого и второго этапов, при наличии в кусте 4-5 основных побегов, за сезон можно получить 3-4 кг ягод.

За сезон 1985 года с одного куста, при наличии в нём 10 основных побегов мною было снято 6 кг 700 г ягод, в среднем с одного побега обошлось по 670 г. Куст занимал площадь 4 кв. м.

ОСНОВНОЙ ПОБЕГ

Многие не могут отличить основной побег малины от дополнительных, первого и второго этапов.

Отвечаю: малина двухлетнее растение. Первый год вырастает молодой побег, и к осени он достигает высоты от 1,5 до 2,5 м. На второй год в верхней части побега образуется десяток-другой ягод, и на этом заканчивается его существование. На смену ему идёт новый, молодой побег. Эти молодые стебли вырастают и заканчивают свое существование одноствольными, малоплодными, а то и совсем бесплодными побегами. Таких одноствольных бесплодных побегов и встречаешь целые плантации.

Совершенно другая картина при двухразовой обрезке, когда у молодого побега первого года, достигнувшего высоты 80-90-100-120 см, верхушка обрезается секатором или прищипывается на 5-10-15 см. Через несколько дней в пазушках в верхней половине побега образуется 4-5 ростков, которые к осени вырастают от 30-40 до 70-80 см. Так образуются дополнительные боковые побеги первого этапа, возникшие на «теле» основного стебля. Это первая обрезка ...

На следующий год, весной, когда малина поднята из-под зимнего укрытия и распустилась, обрезаются верхушки на 10-15 см у 4-5 дополнительных побегов первого этапа, которые образовались в прошлом году.

После их обрезки по всему основному стеблю появляются новые побеги уже второго этапа, непосредственно на чистом «теле» нижней половины основного побега. Этих побегов образуется от 10 до 20!

Таким образом, к моменту плодоношения на основном побеге образуется 4-5 дополнительных побегов первого этапа и от 10 до 20 - второго этапа. И все они обильно плодоносят.

Итак, в побеге в конечном счёте образуется три подразделения. Первое это основной стебель, или побег, образовавшийся, выросший с весны. Затем он перезимует зиму и будет продолжать расти и на будущее лето. Вырастет до 2-2,5, а в некоторых случаях до 3 метров высоты. На второй год жизни этого одинокого побега на его верхушке образуется небольшая завязь из нескольких ягод. По созревании этих плодов, в конце второго лета, побег подсыхает, его существование заканчивается, и он подлежит вырезке. Итак, поскольку на протяжении двухлетнего сезона к стеблю садовод не прикасался, не делал ему никакой обрезки или прищипки, он так и проживает в течение двух лет основным и одиноким побегом.

Основной побег, историю образования которого я рассказываю, является прообразом всей малины «первобытнообщинного строя» господствующей на просторах нашей Родины.

Но если все же кому-то наскучит «любоваться» на безъягодную «красавицу», то пусть произведёт опыт над одним побегом из «первобытнообщинного строя».

В начале июля первого года жизни побега, дождавшись достижения его высоты 100-120 см, обрежет ему верхушку на 5-10-15 см. Об этом мной уже неоднократно сказано. Через 5-10 дней в пазухах верхней половины основного побега образуются росточки 3-4 штуки, а у некоторых сортов малины даже по 5-9 росточков, которые к концу лета достигают длины от 30-40 до 70-80 см.

Это будут побеги первого этапа, образовавшиеся на «теле» основного стебля в результате обрезки его верхушки. Это первая обрезка.

На следующий год весной прищипываются на 5-10-15 см верхушки тех побегов, которые образовались от обрезки основного побега.

Итак основной побег, это стержень, на «теле» которого в течение двух лет образуются дополнительные побеги первого и второго этапа, в результате двух обрезок.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА МАЛИНЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ ЖИЗНИ

При посадке саженцев следует придерживаться следующего порядка. Посадку производить на расстоянии не менее одного метра куст от куста в ряду.

В приготовленную ячейку на глубину 30-40 см сажать по одному саженцу. Посадку лучше производить осенью, в конце сентября и начале октября. При выпадении снега саженцы следует засыпать снегом, высотой не менее 50 см. При слое снега ниже 50 см в суровую зиму саженцы могут вымерзнуть.

Есть сторонники посадки малины не по одному, а по нескольку саженцев в одну лунку. Этого делать не следует, потому как посадка куста малины планируется не на два-три года, а на длительный период на 20-30 и более лет.

Формируя куст двумя обрезками из одного посаженного саженца, необходимо помнить, что все образующиеся побеги будут исходить из единой корневой системы. С течением лет корневая система будет разрастаться, крепнуть и служить залогом долголетия куста. От её мощности в значительной мере зависит сила роста, долговечность и урожаи плодового растения.

Как факт, мой участок малины был посажен в 1958 году, по одному саженцу в каждую посадочную ямку. В каждом кусте за 30 лет образовалась мощная, единая корневая система, ничем не стеснённая, за счёт чего участок не проявляет признаков старения или вырождения, а наоборот, с каждым годом повышает урожайность.

Если же в одну посадочную яму посадить два-три саженца, то куст из них образуется, но однако в нём будет развиваться несколько корневых систем, по количеству укоренившихся саженцев.

Три самостоятельные корневые системы, находящиеся в одной посадочной ямке, в одну корневую систему никогда не превратятся. Они будут жать, давить, теснить одна другую, что приведёт к сокращению жизни куста.

Саженцы малины, посаженные осенью или весной следующего года, начинают свой самостоятельный рост. При благоприятной зимовке и сохранении корневой системы, весной она даёт молодую поросль, которая начинает расти и развиваться. Тот же стебель, который был посажен с корневой системой, весной, при появлении молодых побегов, постепенно отмирает.

Появившаяся молодая поросль весной и в течение лета превращается в мощные, сильные побеги, порой достигающие двух-двух с половиной метров высоты.

В конце октября или в начале ноября, перед наступлением холодов, побеги малины убираются на зимовку, то есть пригибаются к земле, пришпиливаются деревянными или металлическими крючками или прижимаются к земле поленом, досками. После этого пригнутая малина заносится снегом и сохраняется от замерзания. На этом приостанавливается жизненная деятельность молодых побегов первого года жизни.

Второй год жизни начинается весной следующего года после выхода малины из зимовки. С наступлением первых тёплых весенних дней она начинает развиваться и вступает в плодоношение.

В это время из корневой системы куста начинают выходить молодые побеги. Это уже так называемые побеги замещения, потому как стебли второго года, отплодоносившие, на этом прекращают своё существование, они подлежат вырезке и удалению.

Обидно. Такое чудесное растение, и как короток её жизненный век! Два года! Но продолжительность жизни в два года относится только к отдельным побегам, представляющим собой сменяющееся поколение в роду малины. Это как в жизни людей: одно поколение сменяется другим. Поколения рождаются, умирают, а человечество существует миллионы лет. Так и малина. Продолжительность её жизни, как плодоягодной культуры, пока никакими сроками ещё не определена.

Таков ответ тем садоводам-любителям, которые спрашивают в сотнях и тысячах писем о том: «А сколько же лет живёт малина?»

Итак, два года живут лишь отдельные побеги. Сам же куст малины со всей своей корневой системой живёт неопределённое число лет.

На этот счёт существует целый ряд различных мнений и суждений. Одни утверждают, что продолжительность жизни малины 4 года! Вторые намного щедрее отпускают ей 8 лет, третьи 12 лет. После чего следует малину выкорчевывать, сажать новую или менять участок.

Определение продолжительности срока жизни малины от 4 и до 8-12 лет некоторыми садоводами объясняется лишь их биологической неграмотностью и неспособность обеспечить малину надлежащим режимом ухода. Вследствие чего у одного садовода малина выдержала режим ухода только 12, у другого - 8 лет, у третьего едва 4 года ...

Тогда возникает вполне законный вопрос: «А как же дикорастущая малина в природных условиях без вмешательства человека, без полива, без подкормки, без зимнего укрытия существует столетия и не погибает?» Значит, садоводами применяется неправильные методы выращивания и ухода, что и является причиной столь резкого сокращения срока жизни малины, но только не биологические условия её развития.

Ведь благодаря биологическим особенностям малины, её кусты способны самоомолаживаться, и залогом продолжительности жизни этой культуры являются правильный; своевременный уход за ней, применение высокой агротехники, в результате чего плантация может существовать и плодоносить на одном и том же месте несколько десятилетий!

На протяжении 30 лет содержания сада я не менял сорт малины, не выкорчевывал её на другое место. Это явление опровергает все существующие суждения о сроках жизни малины на одном месте.

Весной я никогда не убираю прошлогодний лист с гряды малины, а лишь пополняю слой свежего навоза. Гряды никогда не перекапываю и не рыхлю землю под малиной, тем самым не повреждаю корневую систему.

Ежегодно регулярная подкормка свежим навозом, обильный полив придают гумусное состояние почве, вследствие чего она всегда находится в легком, воздухо- и влагопроницаемом состоянии, не требующем перекапывания и рыхления.

Все сказанное не вымысел и не фантазия, а обосновано и изложено на основе многолетнего опыта, проверенного на практике.

ВЫБОР МЕСТА

Для посадки малины необходимо выбирать такие участки, которые соответствовали бы её биологическим особенностям. Малина, по сравнению с другими ягодниками, особо требовательна к наличию в почве питательных веществ и не выносит заболоченных, сырых участков. Основная масса корней малины залегает в поверхностном слое почвы, на глубине 15-20 см.

Таким образом, для малины надо выбирать хорошие участки с достаточным, не менее 25 см, почвенным слоем, хорошо заправленным органическими удобрениями.

Так как эта культура растёт на одном месте несколько десятилетий, в целях получения от неё высоких урожаев необходимо со всей серьезностью подходить к вопросу о выборе участка под малину.

При этом прежде всего надо учитывать защиту её от ветров. При отсутствии естественной защиты требуется произвести обсадку участка защитной полосой из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород. А ещё лучше от вредно влияющих северных ветров оградить участок малины капитальной стеной. При наличии неровностей малину, особенно в северных регионах, лучше сажать на южных и юго-западных склонах. Во всех случаях, как при посадке на ровных местах, так и на склонах; защитные насаждения или ограждения будут оберегать от излишнего иссушения в летнее время и предохранять от зимних ветров.

Совершенно непригодны для малины заболоченные места. Длительное застаивание воды на участке и близость грунтовых вод губительно отражаются на её корневой системе. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы.

Не рекомендуется сажать малину в междурядьях молодого плодового сада, так как она, забирая много влаги из почвы, тем самым нарушает нормальный рост и развитие плодовых деревьев.

При посадке малины участок должен быть вспахан на полную глубину пахотного слоя, с внесением 800-900 кг органических удобрений под запашку, из расчёта на каждую сотку. В качестве удобрений может быть использован навоз конский и коровий, торфокомпост, компост, перегной и др.

Малина, являясь свето- и влаголюбивым растением, в то же время не переносит многочасовой жары или тени.

Поэтому лучший вариант это посадка малины в направлении с востока на запад, вдоль забора или стены здания с южной стороны, дающей в полдень тень.

В этом случае всходящее солнце освещает и обогревает своими тёплыми лучами малину. В период же полуденной жары малина отдыхает в тени забора или здания, а с 5-6 часов дня вновь попадает в освещение вечерних согревающих лучей с запада и пользуется солнечным обогревом до вечера.

Находясь в течение дня в переменной обстановке солнца и тени, малина не подвергается воздействию многочасовой жары и чувствует себя хорошо.

Я, выращивая «малину наших дней», путем отделения плодоносящей культуры от молодой поросли, расположил её на двух участках. Один участок - на солнце, второй в полутени забора и хозяйственных построек.

И вот результаты. Участок, расположенный на солнце, требует в два-три раза больше полива, чем тот, который находится в полутени. Ягоды на солнечном участке суше, мельче. На участке в полутени ягоды крупные, сочные и урожай выше.

Вид самого растения в полутени всегда ярче по окраске свежий и живой. На солнечном участке растения имеют следы «усталости и утомления».

В зимнее время участок, расположенный в полутени, вдоль забора и хозяйственных строений, имеет больше снега, надёжнее укрывает зимующую малину. Солнечный участок на открытом месте, снегом заносится меньше и требует дополнительного подсыпания снега в течение зимы. Зато в весеннее время он раньше освобождается от снежного покрова, способствуя раннему пробуждению плодовых почек и порождая опасность их замерзания от весенних заморозков.

СТРУКТУРА ПОЧВЫ

Структура почвы должна соответствовать раскрытию потенциальных возможностей каждого растения. Попробуйте посадить малину или землянику на каменистой почве. Затратите труд, а плодов не получите.

Поскольку речь идет о структуре почвы под растение, то и решение этого вопроса должно исходить из требований самого растения.

В далеком детстве, при доме родителей, был маленький палисадник, в котором росло несколько кустов малины. На «почве», вскопанной заступом, лишённой каких-либо удобрений, каждый год поднимался загустевший малинник, мечтать о ягодах не приходилось.

Теперь же, когда малина растёт на тщательно ухоженной гумусообразной почве, ветви малины увешаны гроздьями ягод!

Кроме того, на созданной руками человека структурной почве малина не только ежегодно даёт высокие урожаи ягод, но и способствует продлению срока жизни растений. Один и тот же, не сменяемый сорт малины на одном и том же земляном участке произрастает 30 лет!

И малина не обнаруживает каких-либо признаков старения и отмирания. Вот что значит правильно подготовленная структура почвы!

Поэтому для малины структуру почвы следует не искать, а создавать. Какими путями это достигается.

Многочисленные обработки почвы в междурядьях малины для развития растений нежелательны. Она меньше поражается болезнями и лучше развивается, если её корневая система не повреждается.

Кроме того, частые рыхления верхнего слоя почвы приводят к её распылению. Если не достаёт фосфора, то образуются тонкие побеги с пурпурными, преждевременно опадающими листьями.

Показателями хорошей обеспеченности удобрениями являются сами растения. Если их побеги достирают типичной для сорта высоты, имеют достаточную толщину, хорошую облиственность, своевременно вызревают и отличаются высокой нагрузкой ягод, то дозы вносимых удобрений соответствуют потребности в них растений.

Недостаточно удобренная плантация требует ежегодной подкормки органическими и минеральными удобрениями, что значительно может поднять урожай.

Регулярное применение органики, особенно навоза, как правило, исключает внесение минеральных удобрений.

Создав нужную для малины структуру почвы, почивать на лаврах садоводу не стоит надо следить за её состоянием постоянно.

Это лучше всего объяснить на личном примере.

Когда мной был заложен сад (1958 год), то малина была посажена в грунт, не удобренный ни органическими, ни минеральными удобрениями.

Вскоре я стал усиленно применять навоз для всех культур, имеющихся в саду. В результате чего структура почвы на участке с каждым годом стала улучшаться. Особое внимание я уделил малине. Ежегодно, с наступлением весны, гряду малины покрываю коровьим навозом сплошным слоем 10-15 см. Слой навоза способствует сохранению влаги в почве и сдерживает прорастание сорняков. А самое главное, навоз удобряет и улучшает структуру почвы, в результате повышается урожайность.

За 30 лет первоначальный грунт превратился в гумусообразную структурную почву.

Достаточно прекратить применение навоза, как наступает постепенная деградация структуры почвы и неизбежное понижение урожайности.

ЛОТОК ДЛЯ МАЛИНЫ

По сути дела, при работе с малиной никакого лотка не существует. Большинство садоводов так называют ограждение гряды, которое сооружается, чтобы при поливе малины вода не растекалась, а была использована полностью по назначению и попадала непосредственно в её корневую систему.

Чем вызвано создание такого сооружения, названного «лотком»? Невольно бросается в глаза следующая картина: растёт малина на возвышенности и каждый её отдельный куст представляет собой как бы вулканическую сопку, обтекаемую со всех сторон. Влаголюбивое растение, и вдруг находится в таком положении, что доступ воды к её корневой системе искусственно затруднён. При поливе вода не только не может проникнуть к корневой системе растения, но даже задержаться на поверхности земляной «сопки», в центре которой произрастает куст малины.

В результате такого «полива» нельзя ожидать хорошего урожая малины, ей только протянуть бы своё жалкое двухлетнее существование.

Корневая система малины должна находиться в низменности, в углублении, как бы в лотке, и не ощущать недостаток влаги самого главного для неё источника жизни.

С этой целью и рекомендуется делать ограждения гряды малины досками, горбылём, шифером, кирпичом, а то и просто валиками из земли.

Ограждение малины необходимо прежде всего на старых грядах, на которых она растёт уже много лет.

Ежегодное, весеннее удобрение малины навозом, который в течение лета хотя и перерабатывается, тем не менее, постепенно «поднимает» гряду, а это и порождает необходимость делать ограждения.

При закладке же нового участка на протяжении ряда лет можно обходиться без ограждения, при условии создания на краях гряды земляных валиков.

Какая требуется ширина и глубина так называемого лотка? Это зависит от ограждаемой гряды. Прежде всего, она не должна быть ровной. Края гряды, по сравнению с центром или серединой гряды, должны быть выше на 10-15 см, чтобы вода при поливе малины не растекалась по сторонам, а была использована по назначению, в области залегания корневой системы.

Применяемая мной и рекомендуемая всем любителям-садоводам система ограждения гряды малины представляет собой подобие корыта и служит удобным сборником в момент дождя. Вся масса дождевой влаги, попавшая на площадь оградительного лотка, в конечном счёте попадает в корневую систему малины.

Многие садоводы неправильно считают, что ограждать нужно не отдельно каждую гряду, а всю площадь посаженной малины. Это не так. Если малиной засажено несколько гряд, то каждая из них должна быть огорожена отдельно.

ПОЛИВ И УДОБРЕНИЕ

Малина влаголюбивое растение, поэтому почву под ней следует всегда держать влажной. Незначительное подсыхание почвы немедленно отражается на плодоношении.

В практике постоянно приходится наблюдать такие явления: кусты или отдельные побеги при ленточном выращивании малины обычно стоят с поднявшимися на поверхность корнями. Поэтому при поливе или дожде вода скатывается с них, уходит в землю, не увлажняя корневую систему.

Во избежание таких явлений, с целью использования воды по назначению, гряду малины следует огораживать поребриками, которые можно изготовить из досок, горбыля, шифера или кирпича, высотой 15-20 см. Поребрики можно сделать литые, из цемента.

Вдоль стенок, с внутренней стороны, необходимы валики из глины, земли, перегноя. В результате такого устройства кусты малины окажутся несколько в углубленном положении, как бы в корыте. Это создаёт удобство при поливе. Вода не растекается по сторонам, а полностью используется по назначению.

При невозможности сделать ограждение, гряду малины можно оградить просто земляным валиком.

Начинающим садоводам рекомендую для посадки малины подготовить углубленную гряду. Это сделать можно так: вы отвели место для посадки малины гряду 10 м длины и 80 см ширины. Со всей этой площади снимаете верхний плодородный слой земли на глубину 25 см, отбрасывая её на одну сторону гряды. Затем снимаете следующий слой земли на глубину 20 см, отбрасывая на другую сторону гряды. Углубление будущей гряды получилось на 45 см.

После этого землю верхнего плодородного слоя сбрасываете обратно на дно вырытой траншеи с добавлением в нее коровьего, еще лучше конского навоза. За неимением навоза добавляете перегной. Всю эту массу соответствующим образом перемешиваете.

С учетом добавленных удобрений траншея остается незаполненной на 15 см. Таким образом, по периметру гряды мы получаем естественные ограждения. Соорудим из земли второго слоя земляные валики по верхней кромке, и гряда без всяких досчатых, шиферных и прочих ограждений получит корытообразный вид.

Подобное искусственно созданное сооружение для выращивания малины, полагаю, можно применять в любой местности, страдающей отсутствием плодородных земельных угодий.

Для постоянного сохранения влаги в почве гряду я с весны обкладываю слоем свежего коровьего навоза, перемешенного с соломой. Слой навоза желательно иметь не тоньше 10-15 см. Покрытие навозом гряды должно быть сплошным, то есть заполнять всё пространство между кустами.

За неимением коровьего навоза, можно применять перегной, торф, опил, мякину (после обмолота зерна). И, конечно, самое лучшее удобрение это навоз конский. Но о нём приходится только мечтать.

Применение навоза на гряде малины преследует следующие цели:

- задерживает прорастание сорняков и излишних малиновых отпрысков, тем самым предохраняет её корневую систему от излишнего истощения;

- способствует постоянному сохранению влаги в почве;

- при поливе или дожде обеспечивает проникновение питательных веществ, содержащихся в навозе, в корневую систему малины и создаёт регулярную, непрерывную подкормку культуры на протяжении всего вегетационного периода.

Слой навоза в течение лета не остается неизменным, он перерабатывается, превращается в гумус. От этого толщина первоначального слоя навоза на гряде становится тоньше, гарантии сохранения влаги в почве исчезают. И это требует постоянного подновления на гряде свежего навоза или перегноя на протяжении всего вегетационного периода.

Регулярное применение свежего навоза полностью исключает необходимость применения химических удобрений.

СРОКИ ПОЛИВА

Полив следует производить, исходя из наличия влаги земли под малиной. Земля под ней должна быть умеренно влажной. Не следует допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку.

Научиться определять потребность растений в воде важная задача садовода. Если малину поливать редко и недостаточно, то многочисленные, наиболее деятельные нежные корни и особенно корневые волоски засыхают и перестают всасывать воду. В результате растения страдают от недостатка влаги.

Когда растения поливают слишком часто, то земля не просыхает, воздух не успевает в неё проникать, и корни загнивают, (растение залито).

Поливка необходима в тех случаях, когда запас влаги в земле почти израсходован. Поэтому необходимо научиться по разным признакам определять влажность почвы на участке.

Земля непрерывно теряет содержащуюся в ней воду в результате испарения её непосредственно с поверхности, испаряется она и с листьев растущих растений.

Среди ягодников малина выделяется самой высокой потребностью в воде. Недостаток влаги во время цветения снижает темпы роста побегов. Последние цветки недоразвиваются, ягоды образуются мелкие, урожай резко снижается.

ПОДКОРМКА

Основными средствами питания всех плодово-ягодных растений являются органические: конский и коровий навоз с примесью подстилочных средств сена, соломы, листа, мякины и всего прочего; перегной из навоза; зола, полученная от сжигания древесных пород, трав и прочего мусора.

По второй категории подкормочных средств следует выделить: компост, приготовляемый из перегнивших растений и домашних, кухонных отходов; торф; опил.

Все перечисленные средства подкормки и удобрения могут быть применены как в сухом, так и в растворённом виде. Например, коровяк в большинстве случаев употребляется в растворённом виде, в различных пропорциях с водой.

К более сильным и резко действующим удобрениям относятся куриный, голубиный и другой птичий помёт, а также помет кроликов, зайцев.

Все перечисленные удобрения применяются различными способами: путём внесения в землю при перекопке, мульчированием, в виде водных настоев и являются прикорневой подкормкой.

Помимо этого существует так называемая внекорневая подкормка. Это опрыскивание малины водой с добавлением мочевины (одна столовая ложка мочевины на 10 литров воды). Опрыскивание следует производить вечером, чтобы влага дольше сохранялась на растении. Эта операция одновременно освежает и подкармливает растения через листья.

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Способы, дозировку и время применения удобрений необходимо знать каждому садоводу.

К числу элементов, без которых любое растение не может расти и развиваться, относятся: углерод, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Они поглощаются растениями в больших количествах.

Большинство элементов питания растение поглощает из почвы. Но есть такие, которые оно получает из воды - водород, из воздуха кислород, углерод.

Растение усваивает питательные вещества практически только в жидком виде. Любой питательный элемент, содержащийся в почве, должен быть растворён в воде, иначе он растению недоступен. Следовательно, для питания ему обязательно необходима вода.

Кроме того, чтобы корни могли поглощать питательные вещества, им нужен воздух, точнее кислород. Если в почве окажется мало воздуха (излишняя плотность, избыток влаги, почвенная корка), то весь труд, затраченный на внесение удобрений, окажется бесполезным. Чтобы корни дышали, им нужны углеводы. Их вырабатывают листья. Но жизнь листьев зависит от поглощения корнями воды и питательных веществ. Если листьев мало и они почему-то слабо «работают», то корни будут плохо поглощать содержащиеся в почве элементы питания. О взаимном влиянии корней и листьев следует постоянно помнить.

Удобрения надо вносить в почву в тех случаях, когда по внешнему виду растения видно, что в почве в недостаточном количестве содержится того или иного элемента питания или он находится в состоянии, недоступном для использования растением.

Наибольшее количество питательных веществ плодовые и ягодные растения потребляют весной и в первой половине лета в период усиленного роста листьев, побегов и плодов. У земляники и малины этот период сильно растянут. У земляники он продолжается от весны до осени. После плодоношения у неё сильно растут новые листья, стебли и усы.

У малины в первой половине лета питательные вещества расходуются преимущественно на развитие плодоносящих побегов и создание урожая, во второй половине лета на рост однолетних побегов. Потому питательные вещества растения поглощают равномерно, начиная с весны и до конца вегетационного периода. Но вносить азотные удобрения под малину поздно летом нельзя побеги могут не вызреть.

Вреден ли для плодовых и ягодных растений избыток питательных веществ?

Да, вреден. Нельзя увлекаться внесением больших доз азотных удобрений, особенно во второй половине лета. При избытке азота древесина созревает слабо, растения не успевают подготовиться к суровой зиме и могут быть повреждены морозами.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, перегной, птичий, кроличий, заячий помёт, фекалии, компосты, древесный лист, травы, выращиваемые на зелёное удобрение, и др.

Органические удобрения содержат все необходимые для жизни растений элементы питания.

Навоз. По содержанию питательных веществ самый лучший конский навоз. За ним по питательным свойствам стоит коровий навоз.

Коровяк может применяться в сухом и растворенном видах.

Особо следует сказать о применении навоза в сухом виде при выращивании малины. С наступлением весны гряду следует покрыть слоем навоза 10-20 см. Покрытие должно быть сплошным, но вокруг куста следует насыпать не более 5 см, так как здесь навоз не должен глушить прорастающие отпрыски, необходимые для получения побегов замещения. Если же куст малины обложить тем же слоем навоза в 10-20 см, то можно остаться и без побегов замещения или же в течение лета отпрыски малины в центре плодоносящего куста пробьются к свету, но будут очень слабые.

Навоз на гряде малины в течение всего вегетационного периода выполняет три службы: сохраняет влагу в почве, глушит произрастание сорняков и отпрысков малины и производит регулярную подкормку в моменты полива и дождя.

Для удобрения годен навоз, который скапливается в течение зимы на скотных дворах и конюшнях, который содержит в себе засохшие экскременты животных, оставшиеся объедки сена, соломы и подстилку, которой пользовался скот.

Свежим навоз считается потому, что он ещё не разложился. А когда он достигнет степени разложения, то превращается в перегной, который прежних питательных свойств уже не имеет.

Перегной. Это навоз любых животных, пролежавший год и более, после чего превращается в рыхлою, землянистую массу, в которой солома разложилась так сильно, что невозможно обнаружить отдельные соломинки. Применяется при мульчировании почвы после полива, но служит и как удобрение.

Компост. Ценное, хорошо перепревшее органическое удобрение. Для его приготовления могут быть использованы различные отходы и отбросы растительного или животного происхождения: выполотые сорняки, травы, ботва овощей и картофеля, удалённые усы земляники, домашний мусор, испорченные корма, опилки, хвоя, листья, торф и все прочее.

Все это складывается в компостную траншею размером: глубина 50-75 см, ширина 1,5 м, длина в зависимости от возможности и наличия площади. Чтобы ускорить созревание компоста, в него добавляют суперфосфат, в течение лета раза два перелопачивают. Компост готов, когда большая часть массы становится однородной, приобретает тёмный цвет и хорошо рассыпается.

Торф. Свежий торф употреблять для удобрения нельзя. Он содержит вредные для растений вещества. Поэтому перед употреблением его рекомендуется выдерживать в течение года в кучах.

Кучи периодически перелопачивают. За это время торф теряет вредные свойства и становится вполне природным для удобрения. И все же лучше его вносить не в чистом виде, а компостированным с навозом или фекалиями, можно добавлять и птичий помёт. Все эти элементы: торф, навоз, фекалии, птичий помёт - закладывают в компостируемую кучу послойно. Сначала рассыпают торф (высота слоя 15-20 см). На него кладут слой навоза, птичьего помета. Затем снова кладут торф. И так до тех пор, пока куча не достигнет высоты 1-1,5 м. Верхний слой кучи тоже должен быть из торфа. Через 1,5-2 месяца кучу полезно перелопатить. К использованию подобные компостные удобрения готовы через 1,5-2 года.

Фекалии богаты питательными веществами, поэтому при подкормке ими следует быть осторожными и применять их только в жидком состоянии, в соотношении 1:10 (литрам воды). После подкормки необходимо сразу же произвести поливку чистой водой, во избежание ожогов растения.

Птичий, кроличий, заячий помёт является сильным питательным веществом и должен применяться только в растворённом виде, не более как 1:10 (литрам воды). Если помёт сухой, то его следует засыпать в ёмкость на одну треть её объёма и налить туда воды почти до самого края. Содержимое размешивать палкой до растворения сухих комков. Этот растворённый состав можно употреблять на подкормку, исходя из расчёта 1:10 (литрам воды).

Зелёное удобрение это свежая выполотая трава и опавшие осенью листья, которые при осенней перекопке заделывают в землю. В следующий вегетационный период на протяжении лета зелёная трава и древесный лист в земле перепревают и превращаются в хорошее удобрение.

Все рекомендуемые и используемые на практике минеральные и химические препараты требуют точной рецептуры приготовления, весьма осторожного, умелого и своевременного применения, во избежание причинения того или иного вреда растениям.

Зола. О ней необходимо сказать более подробно. В древесной золе содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия. Поэтому золу прежде всего вносят как калийное удобрение. Кроме калия, в ней есть ещё известь, фосфор и микроэлементы бор, марганец и другие. Таким образом, зола несколько уменьшает кислотность почвы, увеличивает содержание в ней фосфора, бора и марганца.

Содержание элементов питания зависит от породы деревьев. Зола деревьев лиственных пород содержит больше питательных веществ, чем зола хвойных. Зола молодых деревьев, особенно веток, богаче питательными веществами.

Золу эффективно воспринимают: малина, смородина, земляника и виноград.

Золу следует хранить в сухом месте, чтобы в неё не могла попасть вода. Вода вымывает из неё питательные вещества, в первую очередь калий, и она теряет свою эффективность.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

1. Листья бледно-зелёные, желтоватые, иногда на них появляются оранжевые, красные и пурпурные оттенки. Слабый рост растений. Побеги короткие и тонкие. При остром голодании листья прекращают рост, рано осенью опадают. Цветение слабое. Сильное осыпание плодов. Плоды мелкие, но хорошо окрашенные. Слабое образование усов у земляники. Растению недостаёт азота.

Следует произвести подкорневую подкормку коровяком или навозной жижей, произвести опрыскивание мочевиной (соотношение: 1 столовая ложка на 10 литров воды).

2. Рост быстро заканчивается.

Цветение и созревание плодов задерживается. Побеги короткие и тонкие. Листья тёмно-зелёные, но тусклые. Нижние листья мелкие, пурпурного и бронзового оттенка. Листопад осенью начинается ещё раньше, чем при недостатке азота. Сначала опадают листья у основания побега. Засыхающие листья тёмного, почти чёрного цвета. Нижние почки у побега слабые, недоразвитые, весной они иногда не распускаются. Побеги оголённые. У крыжовника пурпурный цвет листьев переходит в красно-пурпурный. У земляники наблюдается слабое развитие усов.

Растению недостаёт фосфора. Следует произвести внекорневую подкормку суперфосфатом и опрыскивание мочевиной.

3. Прирост обычно слабый, особенно у крыжовника. Иногда длина побегов нормальная, но побеги тонкие; у смородины укороченные междоузлия. Неравномерное созревание яблок и ягод чёрной смородины.

Плоды кислые, невзрачные.

Закручивание краев листьев у вишни, сливы, крыжовника и красной смородины. У малины слегка закручивается внутрь вся листовая пластинка, на ней появляются рваные отверстия. У большинства растений на вершине листа или близко к ней появляется «ожог» (засыхание краёв листа). По краю листовой пластинки образуются полоски отмершей ткани шириной в несколько миллиметров, резко очерченной от остальной зелёной части листа. Ожог коричневый, бурой и серой окраски. Признаки появляются сначала на старых нижних листьях, часто в середине вегетации. Листопад запаздывает, опадают сначала на побеге верхние листья, потом уже нижние.

Растению недостаёт калия. Произвести обработку растения древесной золой, путём подсыпания золы к стволу растения и опыления всего растения.

4. У растения верхушечные почки на побегах отпадают. Края молодых листьев завертываются вверх, имеют рваный вид и отмирают.

Растению недостаёт кальция. Обработать растения гашёной известью, путем опрыскивания их известковым раствором и применить внекорневую подкормку.

5. У яблони в нижней части листовой пластинки, ближе к средней жилке, появляются светло-зелёные пятна, позже они становятся коричневыми и отмирают. Нижние листья на побегах морщинистые, отпадают преждевременно. Плоды мелкие, плохо созревшие. У чёрной смородины листья становятся пурпурно-красными, у малины жёлтыми, жилки и края листьев остаются зелёными.

Листопад преждевременный.

Растениям недостает магния.

6. Между жилками листьев яблони появляется хлороз (болезненное состояние), начинается он с краёв и распространяется к середине. Хлороз поражает все листья растений, кроме молодых побегов. У малины хлороз листьев наблюдается по всей длине молодых побегов, за исключением самых верхних.

Растениям недостаёт марганца.

7. Листья имеют яркую окраску с тёмно-зелёным оттенком, иногда они пожелтевшие, не нормально толстые и хрупкие. Опадают преждевременно. У яблони почки на концах ростовых побегов весной не распускаются или дают слабые листочки. Может возникнуть суховершинность. Плоды уродливой бугристой формы, внутри образуются коричневые пятна опробковевшей ткани, много их опадает раньше времени. В плодах вишни и груши появляются углубления. У груши часть цветков засыхает, внутри плода образуются пустые пространства.

Растениям недостаёт бора.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Огромную роль в жизни малины играет мульчирование, которое оказывает положительное влияние на вегетативный рост этой культуры, улучшает общее состояние растений, что является залогом повышения урожайности и улучшения качества ягод. Эффективность мульчирования объясняется рядом причин. Мульча, независимо от её вида, сохраняет влажность почвы, способствует накоплению в ней питательных веществ, благоприятствует жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Она является надёжной защитой от воздействия резких колебаний температуры днём и ночью; что обеспечивает нормальный рост растений. Кроме того, мульчирование улучшает структуру почвы и подавляет сорную растительность. Все эти полезные качества в полной мере проявляются при своевременном мульчировании. Поэтому мульчу следует накладывать рано весной, сразу после схода снега.

В качестве мульчи может служить свежий конский или коровий навоз с большим процентом коровяка, компост, куриный, голубиный, кроличий помёт, перегной, торф, солома, древесный опил.

Самый лучший вид мульчи это конский и коровий навоз. Применение его исключает всякие виды удобрений химического свойства. Конский или коровий навоз содержат в себе все необходимые элементы питания не только для малины, но и для других видов растений.

В мой адрес поступает немало писем от садоводов-любителей, которых приводит в недоумение моя рекомендация о применении «свежего коровьего навоза», которым можно «сжечь» растение!

Ложный страх! Свежий навоз, применяемый мной при мульчировании малины и других садовых культур, это не те свежие экскременты, только что появившиеся от животного. Нет.

Это тот навоз, который образуется на скотных дворах, фермах, конюшнях во время зимнего содержания скота. Непродолжительное время образования и хранения ещё не подвергло его разложению и сохранило в нём все натуральные элементы для удобрения.

Навоз, который длительное время хранился без употребления где-либо или был использован на огуречной гряде, уже разложившийся, не считается свежим навозом. Это перегной.

Перегной применяется как удобрение, но он уже не содержит того богатства питательных веществ, которое содержится в свежем навозе.

ОПОРА ДЛЯ МАЛИНЫ

Соблюдение всех элементов агрокомплекса при двойной обрезке приводит малину в такое мощное состояние, что кусты ее не в состоянии держаться в вертикальном положении. Большую тяжесть кусту придаёт чрезмерное количество завязи, бутонов, цветов и ягод.

Поэтому требуется крепкая поддержка и опора. Для этого по бокам гряды, на высоте одного-полутора метров, в зависимости от высоты малины, необходимы перила из деревянных брусьев или жердей, к которым с ранней весны привязывается каждый отдельный побег.

При этом соблюдается следующий порядок: если в кусте шесть побегов, то три из них привязываются к одной стороне опор, а три других к противоположной. Таким образом вся гряда малины разделяется на две стороны, а посредине её, в центре куста, растет молодая поросль, среди которой и будущие побеги замещения.

Для опор малины не следует применять проволоку, верёвки, шпагат, потому как побеги малины, в апогее плодоношения, отягощённые грузом плодов, при опирании на них переламываются.

В конце июля буйно растущие молодые побеги замещения начинают заглушать плодоносящую малину. Тогда все молодые побеги замещения, оставленные на смену своим предшественникам, следует связать в пучок и до окончания плодоношения не развязывать. Во избежание подопревания связанных молодых побегов, вязка должна быть слабой.

Чтобы быстрее освободить связанные молодые побеги, плодоносящие стебли по окончании сбора последних ягод следует немедленно вырезать.

МНОГОКРАТНАЯ СЛУЖБА МАЛИНОВОГО ПОБЕГА

В течение своей жизни малиновый побег служит садоводу только одну службу: на протяжении первого года молодой побег зарождается, растёт, формируется, готовится в побег замещения, которому на следующий год придётся заменить своего предшественника, отплодоносить и на этом закончить своё существование.

Выполнив свой природный долг, побег малины отмирает. И, казалось бы, с окончанием его двухлетней жизни все счёты с ним покончены.

Однако сообразительный хозяин-садовод не хочет так быстро распрощаться с отживанием малинового побега и предоставляет ему возможность служить и после его «смерти».

Не предавая стебель «кремации», садовод использует его в виде укрытия молодых побегов замещения в момент их пригибания на зимовку.

В этом случае отплодоносивший побег одновременно выполняет две службы: является материалом укрытия и предметом снегозадержания.

Весной следующего года, после поднятия малины из подснежного укрытия, со срезанными побегами, казалось бы, можно и распрощаться. Но им находится ещё применение. В растущий горох в огороде требуются тычинки, и сослужить эту нужную службу могут высокие, крепкие, сухие стебли.

Казалось бы, пора знать предел «эксплуатации» честно отслуживших малиновых побегов. Но благоразумный хозяин-экономист не вывозит побеги на свалку, как ненужный мусор, а перерубает их топориком на мелкие части и, предавая сожжению в печке, в зимнее время согревает садовый домик.

Последняя, пятая, завершающая служба малиновых побегов это оставшаяся после их сожжения зола, идущая на удобрение сада.

КАК СОХРАНИТЬ МАЛИНУ ОТ ПОЗДНИХ ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ

Спасение малины от весенних заморозков является задачей более сложной, чем сохранение её от замерзания в зимнее время.

В течение зимы малина, если она правильно пригнута и достаточно засыпана снегом, не вызывает тревоги. Беспокойство за судьбу малины наступает с приближением весенних дней, с резкими температурными перепадами, с наступлением тёплых солнечных дней, когда лучи солнца быстро сгоняют с кустов снежное, но тёплое «одеяло». Малина оголена. Она под угрозой весеннего замерзания.

... Это случилось лет 15-20 назад. Год тот я не помню, но случившийся факт не забыть. Тёплая, ранняя весна. Природа оживилась после зимнего сна. Ожила, распустилась малина. Было 18 апреля. И как бы в созвучии с числом месяца дневная температура поднялась до +18°C. К вечеру вдруг подул холодный ветер. Сгустились холодные, хмурые тучи. Повалил мокрый снег. И температура воздуха резко стала снижаться: -10°C, -15°C, -20°C!

Распустившиеся малиновые почки замёрзли, и урожай, так и не созрев, погиб.

Получив этот горький урок, я утратил доверие к тёплым, весенним, обманчивым дням и взял за правило не допускать пробуждения плодовых почек у малины до исчезновения поздних весенних заморозков.

Достичь этого можно путем задержания зимнего снежного покрова на малине. При наступлении, лучше до наступления, первых тёплых весенних дней малину сверх снежного покрова необходимо покрыть: навозом, перегноем, опилом, рубленой соломой, торфом и всем тем, что может задержать таяние снега. Я лично малину под снежным покровом покрываю рубероидом и бельтингом (это такое специальное белое полотно, наподобие брезента).

Таким образом таяние снега задерживается, и по окончании весенних заморозков покрытия с малины снимаются, и она с некоторым задержанием вступает в строй.

Следующие весенние предосторожности.

После снятия с малины укрытий не надо спешить поднимать её с земли, а тем более привязывать к опорам или перилам.

Только после гарантированной уверенности, что заморозки не возвратятся, можно поднимать малину с зимовки, привязывать к опорам и по мере её распускания приступать к обрезке.

ПРИГИБАНИЕ НА ЗИМУ МАЛИНЫ С ТОЛСТЫМИ ПОБЕГАМИ

Пригибание малины на зиму в регионах Урала, Сибири, на Севере и в приближенных к северу местностях, в силу суровых климатических условий, было всегда неизбежным и обязательным.

Этой необходимости не знали садоводы Юга, Украины, средней полосы России и другие регионы страны с тёплым уравновешенным климатом. Но так было раньше. А в последнее время в связи с резкими колебаниями и непредсказуемостью погоды даже Грузия, никогда не знавшая зимы, оказалась погребённой толстым слоем снега и льда. Необходимость пригибания малины на зиму возникла повсюду.

Пригибание малины, имеющей тонкие, эластичные побеги, не представляет затруднений.

Сложнее обстоит дело с пригибанием сортов малины с толстыми побегами (Новость Кузьмина и многие другие).

У таких сортов пригибание связано с риском поломки побегов у основания корня. Возникает вопрос о методе предохранения толстоствольной малины от поломки. Каким образом? Поскольку поломка побегов происходит в нижней части ствола, то попытка полного пригибания к земле отпадает.

В этом случае возможно пригибание побегов только наполовину или несколько выше или ниже половинного положения. Это зависит от толщины побегов.

В момент пригибания необходимо следить, чтоб не образовывались острые углы. Пригибание куста завершается П-образными металлическими или деревянными держателями.

Рекомендуемый метод имеет свои минусы: побеги оказываются высоко от земли, открыты и при малоснежной и холодной зиме могут замерзнуть. Поэтому требуется рукотворное укрытие полупригнутых побегов. Этим укрытием могут служить: толь, рубероид, соломенные или камышовые маты, а лучше всего мочальные или пеньковые рогожи.

Для придания дополнительной теплоты полупригнутым побегам, поверх рубероида, соломенных или камышовых матов можно набросать сена, соломы, опила, древесного листа. Позднее эти укрытия занесет снегом, и малина получит достаточное утепление.

Неплохо, если и сам садовод, боясь за сохранность малины, вооружится лопатой и подсыплет снежку на малину.

Владельцам сортов малины с толстоствольными побегами можно посоветовать одно: осенью в момент выбора стеблей замещения оставлять самые тонкие побеги, а толстые вырезать. И еще одна рекомендация приобретать, вводить сорта малины с тонкими эластичными побегами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ПОЛОМКИ СТЕБЛЕЙ

Побеги толстоствольных сортов малины к моменту укладки малины под зимнее укрытие утрачивают свою эластичность и гибкость, грубеют, становятся хрупкими и ломаются во время осеннего пригибания.

Во избежание поломки побегов рекомендую два варианта.

Вариант первый

Молодые побеги первого года произрастания довести до высоты одного метра и подвергнуть первой обрезке. После образования боковых побегов, пока они еще эластичны и гибки, придать им полустланцевое положение. Молодые побеги в течение летнего и осеннего времени осваиваются с приданным им полустланцевым положением и осенью совершенно безболезненно, без единой поломки стеблей, могут быть пригнуты к земле и благополучно перезимуют под снежным покровом.

С наступлением весны следующего года пригнутые побеги поднимаются, принимают вертикальное положение и привязываются к опорам. К ним применяется вторая обрезка, они вступают в плодоношение, затем отмирают и подлежат удалению.

Вариант второй

Молодые побеги малины первого года произрастания, поднявшиеся на высоту 50-60 см, следует подвергнуть пригибанию до наступления метровой длины. Произвести первую обрезку и в дальнейшем подвергнуть подзимнее пригибание.

С наступлением весны следующего года перезимовавшие побеги следует поднять, привязать к опорам, произвести вторую обрезку, а всё остальное продолжается своим обычным порядком.

Второй вариант более надёжен, поскольку он производится с молодыми побегами, гибкими и эластичными.

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ СТЛАНЦЕВЫМ МЕТОДОМ

В 1988 году мною был проведён новый опыт выращивание малины стланцевым методом. В чём он заключается?

При стланцевом методе с малиной проводятся те же операции: посадка, поливка, подкормка, удобрение, двухразовая обрезка, раздельное выращивание и прочее.

Новое в этом методе состоит только в том, что побегам второго года в год их плодоношения даётся новое направление, а именно: побегам создается не вертикальное и не наклонное положение на высоте 60-70 см от земли, а они наклоняются на уровне 30-40 см от земли.

Чем определяется необходимость такого новшества в выращивании малины? Это новшество вызвано не какой-либо фантазией селекционера, многолетней практикой и опытом, а, точнее всего, подсказкой самой малины.

Открытие двухразовой обрезки, а позднее переход на раздельное выращивание всё это было следствием 30-летней практики.

На протяжении 19 лет, с 1958 до 1978 года, я выращивал малину путём строго вертикального положения как плодоносящих побегов второго года произрастания, так и молодых побегов замещения первого года.

С 1978 года метод перехода на двухразовую обрезку продиктовал необходимость изменить положение плодоносящих побегов, то есть со строго вертикального перевести их на полугоризонтальное положение.

Изменение положения плодоносящих стеблей вызвало у них образование дополнительных боковых побегов, появление новых завязей, бутонов и цветов, естественно и урожаи малины значительно возросли.

А год назад, осматривая малину, в одном кусте я обнаружил ненормальное явление. Куст малины состоял из четырёх плодоносящих побегов, из которых три были привязаны в вертикальном положении и имели по три-четыре дополнительных боковых побега. Четвёртый побег, отвязавшийся от опорной планки, лежал на земле и представлял собой странное зрелище: на всем своём протяжении он был покрыт крепкими, сильными побегами, устремившимися вверх. Этих побегов, образовавшихся на горизонтально лежащем стебле, было в три раза больше, чем на кустах, стоявших в вертикальном положении.

Я сразу понял новую подсказку малины о её скрытых потенциальных возможностях плодоношения.

В сезоне 1988 года один из кустов малины был принесён мной в жертву новому очередному опыту и оправдал все предположения, безмолвно подсказанные отвязавшимся от опоры и беспомощно лежавшим на земле побегом малины.

В опытном кусте было, шесть побегов, размещенных радиально по кругу на высоте 30-40 см от земли, на плошали 4 кв. м.

Этот куст дал урожай 8 кг ягод за сезон, который длился три месяца.

Из моего расчёта потребности в 4 кв. м на один куст малины на площади одной сотки земли можно разместить 40 кустов малины. При условии получения урожая по 8 кг с куста с 40 кустов можно получить урожай 320 кг!

А каждый гектар, на котором можно разместить 4000 кустов малины, может дать невиданный урожай 32 тонны!

Такой опыт с приусадебного участка есть все основания перенести на государственные сады и стать на положение победителя природы.

Особенность агрометода в стланцевом исполнении состоит ещё и в том, что выращивание малины в этом случае можно производить совместным способом, то есть, не отделяя плодоносящие стебли от молодых побегов замещения.

Выращивание малины раздельным методом вызывается тем обстоятельством, что совместное нахождение в одном кусте плодоносящих побегов и молодых побегов замещения порождает взаимное стеснение, что ведет к снижению урожая.

При стланцевом же методе выращивания малины взаимное угнетение плодоносящих и молодых побегов замещения исключается. Каким образом?

Плодоносящим побегам создаётся горизонтальное радиальное размещение по кругу, вследствие чего все плодоносящие ветки малины с их потенциалом завязей, бутонов и всего прочего оказываются разъединёнными на расстоянии 70-80 см.

Таким образом, центр куста остается свободным, и в нем начнут произрастать молодые побеги замещения. Они будут расти на протяжении всего лета и находиться в вертикальном положении, им будет произведена первая обрезка, и в течение всего сезона от начала и до конца они будут выполнять свои природные функции, ничем не стесняя, не вмешиваясь в жизнь «своих родителей» плодоносящих побегов.

Плодоносящие побеги, в свою очередь, также на протяжении вегетационного периода будут выполнять свои функции, не угнетая жизнь молодых побегов. С наступлением осени отплодоносившие побеги будут вырезаны, а на замену им вступят молодые побеги замещения. И так пойдет ежегодное чередование и смена одного поколения другим.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Борьба с вредителями и болезнями малины является злободневным вопросом для садовода. Сложность его усугубляется тем, что малина в саду не является изолированной культурой, она растёт в близком сообществе с другими представителями сада, также требующими за собой ухода. А каждое растение имеет своих вредителей и свои, присущие ему болезни. Такая обстановка порождает большие трудности, чтоб сориентироваться в методах борьбы. Как бороться? Чем бороться? Против чего бороться? Или бороться за спасение какой-то одной культуры, или за благополучие всего сада?

Если смотреть на перечень методов борьбы и на неисчислимое количество рекомендуемых средств, с каждым днём возрастающих, можно растеряться ...

Еще в далеком детстве я услышал слово «плодожорка». Прошло восемьдесят лет. За эти годы открыто множество разных методов и средств борьбы с плодожоркой. Но результатов никаких! Плодожорка живет и здравствует. А вот пение скворцов и жаворонков стихло.

Нельзя забывать и о той горькой истине, что сколько существует садоводов, столько и своеобразных «мудрецов».

Против какого-то вредителя одни применяют одно средство борьбы, другие что-то иное. Как тут быть?

А ведь единое средство борьбы со всеми видами вредителей есть это наши пернатые друзья, о которых мы непростительно забываем.

Зимней подкормкой, без особого труда, можно приручить крылатых друзей к оседанию на гнездование в районе кормушек. Если подкормка производится в одних и тех же местах, то многие виды кочующих зимой птиц, особенно синицы, из года в год гнездятся поблизости.

Главное в приручении птиц, чтобы подкормка велась постоянно и не прекращалась вплоть до наступления тёплых дней. Иначе мы, не подозревая, обрекаем птиц на верную гибель. Привыкнув в одном и том же месте каждый день получать подкормку и лишившись её на некоторое время, птица, как правило, погибает, так и не успевает изменить стереотип своего поведения.

Лучший корм для синиц зимой семена подсолнечника и конопли, смешанные в пропорции 3:1 или 4:1.

Особенно ощутимую пользу приносят синицы в период выкармливания птенцов. За день родители совершают до 400-500 прилётов к гнезду; принося до 1000 насекомых.

Исследователи установили, что за сутки большая синица истребляет до 6 тысяч различных насекомых. Не отстают от неё и другие синицы: гаички, московки, лазоревки, гренадерки.

Какую роль в защите сада играет воробей? Воробей в течение лета два-три раза выводит птенцов и в период их выращивания очень много скармливает им различных гусениц, жуков, ночных бабочек, которых вылавливает, прыгая между кустами земляники.

Приручение пернатых помощников к саду вопрос очень серьёзный. Если кто-то решил заключить с ними «договор взаимопомощи», то его гарантия должна быть обеспечена со стороны садовода.

Плодовые и ягодные культуры поражаются болезнями и вредителями, прежде всего, при недостаточном уходе за ними.

Высокая агротехника повышает устойчивость плодовых культур и одновременно создаёт условия, неблагоприятные для возникновения болезней и развития вредителей.

Высокая санитария сада тоже одно из необходимых условий успешной защиты сада от вредителей и болезней.

За тридцать лет существования садового участка мне приходилось прибегать к различным методам борьбы с вредителями малины. Применение всяких химических процедур: опрыскивание и опыление, лечение всегда заканчивал поливом и высокой санитарией. Вот факт: лет 20 назад на малине появился клещ.

Малина стала сохнуть. Применял опрыскивание различными ядохимикатами, окуривал серой и т. п. Все оказалось бесполезным.

Попался случайно в руки листок отрывного календаря со статьёй «Борьба с вредителем малины клещом». Читаю: «Регулярное опрыскивание малины холодной водой, преимущественно с нижней стороны, где происходит скопление клеща ...» Несколько дней применял водные процедуры, и клещ исчез!

В последние годы применение агрометода двойной обрезки резко изменило биологическое состояние малины в сторону её улучшения. Этому способствовало: разреженная посадка кустов малины, отсутствие загущенности, сорняков и лишних растений, простор, обилие света и воздуха, высокая санитария. Всё это не требует применения каких-то мер защиты малины, а её высокое биологическое и санитарное состояние лишает вредителей малины места их обитания.

В самозащите растений от вредителей неоспоримую роль играет метод выращивания плодоносящей малины отдельно от молодой поросли.

На молодых побегах малины вредителей, как правило, нет Они появляются на плодоносящей малине, постоянно произрастающей на одном месте.

Вредители малины в течение вегетационного сезона, завершив свою деятельность, на зиму уходят в землю там же, где произрастает малина. А перезимовав, весной вновь выходят из земли. Иными словами, при произрастании малины на одном и том же месте вредители «работают» ежегодно «без отрыва от производства».

Выращивание же плодоносящей малины отдельно от молодой поросли лишает вредителей непрерывного цикла их деятельности.

Главными вредителями малины являются малиновый жук и малиновый долгоносик. Их вред заключается в том, что долгоносик повреждает бутоны малины, путём их подгрызания, а личинка малинового жука вгрызается в цветоложе, и червивые ягоды быстро загнивают. Вырезав после окончания плодоношения всю малину, мы оставляем голую гряду.

С наступлением весны на ней начнёт произрастание молодых побегов замещения первого года. Плодоносящей малины на этой гряде уже не будет.

Что же ожидает малиновых вредителей в предстоящий вегетационный период? Они лишены «продовольственной» базы на летний сезон! С наступлением весны майские жуки и долгоносик вынуждены будут покинуть своё насиженное годами место и отправиться на поиски новой «продовольственной» базы.

Итак, гряда малины, без обработки, самопроизвольно освободилась от малиновых вредителей. В течение лета, поскольку на гряде произрастают молодые побеги замещения, не представляющие интереса для малиновых вредителей, то они вряд ли здесь снова появятся.

Выращивание плодоносящей малины отдельно от молодой поросли способствует не только повышению урожайности, но и является своеобразным и эффективным методом борьбы с вредителями. Такое положение диктует располагать малиновые участки как можно дальше один от другого.

СБОР МАЛИНЫ

Малина, помимо тщательного ухода за собой, требует и умелого сбора ягод. Казалось бы, чего проще собрать поспевшую малину. Но нет, у неё тоже есть свои законы, а именно: собирать ягоды малины следует по достижении полной спелости, но в то же время не допускать переспелости. Переспевшая малина быстро теряет свой цвет, утрачивает вкусовые качества и товарный вид.

Поэтому для получения продукции высокого качества малину следует собирать ежедневно.

Лучшее время для сбора ягод пасмурные, но не дождливые дни, а также утренние и вечерние часы, без росы и солнечной жары.

Для местного потребления и технической переработки (варки варенья, приготовления компотов, соков и всего прочего) ягоды срывают без цветоложа. Ягоды, снятые с цветоложем, меньше мнутся и дольше сохраняют товарный вид. В целом же ягоды малины очень нежные, поэтому собирают их осторожно, не допуская пересыпки и сортировки после сбора.

Собирать ягоды следует в тару ёмкостью не более 2 кг. Для этого лучше всего использовать лукошки, маленькие корзинки. Можно собирать в литровые и двухлитровые стеклянные банки. Эта тара до минимума сводит потери урожая и удобна во всех отношениях. Не рекомендую собирать ягоды в трёхлитровые банки. За время сбора первые ягоды, попавшие на дно, под давлением верхних слоев примут помятый вид.

Собранные ягоды необходимо сразу отправить в холодильник или в погреб для предварительного охлаждения до 10-12°C. При температуре 0°C ягоды малины могут сохраняться до 3-4 дней.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОНОСЯЩЕЙ МАЛИНЫ ОТДЕЛЬНО ОТ МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ ЗАМЕЩЕНИЯ

Каждую весну мы наблюдаем такую картину. Природа оживает. Прошлогодние побеги в наступившем сезоне начинают превращаться в побеги плодоношения. Они бутонируют, цветут. Образуется завязь, а вслед за этим и ягоды ...

Одновременно на плантации, в гуще тех же самых зарослей, идет процесс образования новых побегов замещения. Начинают спеть ягоды малины на плодоносящих ветках. Но ... параллельно растут, поднимаются ввысь молодые побеги замещения. Они теснят, давят и глушат плодоносящие стебли. Вытягивают из земли соки питания и влагу, которые могли бы пойти на выращивание богатого урожая.

Да и сами молодые побеги замещения, стеснённые и сжатые плодоносящими стеблями, не получают должного рациона питания и влаги, необходимого им для развития и роста.

И так идет невидимая для садовода взаимно губительная борьба на плантации малины: неощутимый враг малины - загущенность - вершит свое дело.

А садовод?! Вместо того, чтобы разрядить происходящую между побегами губительную борьбу, продолжает любоваться на красоту, высоту и густоту своей малины в ожидании мнимого урожая.

От поражения различных вирусных заболеваний, сосущих и грызущих вредителей урожай малины может пострадать на какое-то количество процентов! От загущенности урожай может погибнуть полностью. В чём причина?

Причина в том, что загущенность в малине сохранялась вследствие того, что ежегодное сокращение плодоносящих побегов в начале лета временно создавало в кусте малины свободное пространство, которое быстро поглощалось оставленными побегами. Плюс к тому начинали активно расти молодые побеги замещения. Таким образом, к моменту плодоношения куст опять «засорялся» излишними побегами, губительно влияющими на созревание ягод.

Из такого неизбежного систематически повторяющегося явления следовало искать выход: в кусте оставлять по одному или по два плодоносящих побега в сезон и соответственно заниженное количество побегов замещения, или же прибегать к раздельному их выращиванию. Тем более что метод раздельного выращивания малины известен давно, хотя один он никакого эффекта не даёт, а с применением агрометода двойной обрезки, раздельное выращивание малины просто необходимо.

Для себя решил необходимость раздельного выращивания плодоносящих побегов и побегов замещения. Этому решению поспособствовало еще то, что малина в моём саду размещена в двух местах.

У меня на одном участке посажено 35 кустов. Малина на протяжении 30 лет не менялась и не пересаживалась. На этом участке в течение вегетационного периода 1985 года плодоносящая малина была оставлена совместно с побегами замещения, где было в каждом кусте по четыре плодоносящих и по восемь побегов замещения.

При таком совместном расположении на долю плодоносящих побегов доставалось примерно не более 30% питательных веществ и влаги. Остальные 70% пошли на воспитание побегов замещения.

С 35 кустов за сезон было собрано 46 кг 200 г ягод. В среднем с куста было получено по 1 кг 320 г. В 35 кустах было 140 плодоносящих побегов. Значит, в среднем один побег дал 330 г.

На втором участке обыкновенная гряда, 1 м шириной и 20 м длиной, на ней было 15 кустов плодоносящей малины, размещённых на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Количество побегов в кусте было разное: от двух до десяти. На протяжении всего вегетационного периода площадь участка семь раз пропалывалась. Все появляющиеся молодые побеги, прочая молодая поросль и сорняки тщательно удалялись.

За каждую прополку удалялось от 10 до 30 молодых побегов, высотой 12-15 см. Сколько питательных веществ и влаги вытянули бы они из плодоносящих побегов?

При таком строго раздельном содержании весь потенциал питания и влаги на 100% был использован плодоносящими побегами 15 кустов.

И вот результат: урожай второго участка, где всего 15 кустов, которые на протяжении всего вегетационного периода не были стеснены молодой порослью, не были ограничены ни воздухом, ни светом, ни питанием, ни влагой, составил 57 кг, или по 3 кг 800 г с куста. С одного побега получено в среднем по 1170 г. Со всего участка получено 19000 ягод, с отдельного куста по 1260 ягод, с отдельного побега по 223 ягоды. С кустов, в которых было по 10 побегов, которые в основании куста занимали площадь не более 100 кв. см, а по разветвлению 4 кв. м, было снято по 6 кг 700 г первосортных ягод. По местному (простонародному) измерению с полосочки в 20 кв. м было снято 9,5 десятилитровых вёдра прекрасных, ничем не повреждённых ягод.

Таков результат выращивания плодоносящих побегов раздельно от молодой поросли!..

Здесь малина, кажется, близка к своему последнему слову ... А впрочем, пути селекции неисповедимы ...

Плодоношение на участке с 35 кустами было закончено 18 сентября. При вырезке отплодоносивших побегов было много недозревших ягод, как результат загущенности.

На участке с 15 кустами последний литр ягод был собран 10 октября. При этом ни одной засохшей или заплесневевшей ягоды ... Наоборот, много новых, совершенно свежих побегов, с новой завязью, с бутонами и цветами! (Это в октябре-то месяце!) Но только лишь наступившие холода положили всему конец.

Произведённый опыт в сезоне 1985 года со всей убедительностью диктует о целесообразности перехода на раздельное выращивание плодоносящей малины от побегов замещения и прочей поросли.

Что требуется для этого? Полное соблюдение агрометода двухразовой обрезки при обязательном выращивании плодоносящих побегов отдельно от побегов замещения и прочей мелкой поросли.

Для этого не нужно острой лопаты, чтобы отсекать от маточного куста молодую поросль.

Для получения высоких урожаев малины в хозяйстве нужно иметь две равноценные плантации, где поочередно одна будет плодоносить, а на другой будут производиться работы по подготовке к плодоношению в следующем году.

Точнее: в течение одного вегетационного периода на одном участке будет произрастать только плодоносящая малина, а на другом побеги замещения.

После всего сказанного возникает вопрос: в чём же усматривается изменение тактики по уходу за малиной?

Изменение тактики состоит в ее обратном направлении.

Если на протяжении семи лет, предшествующих сезону 1985 года, когда в целях освобождения малины от загущенности ежегодно приходилось сокращать количество побегов в кусте, то при переходе на выращивание плодоносящей малины отдельно от молодой поросли отпадает необходимость сокращения побегов в кусте!

Как проверенный факт, среди 15 кустов, с которыми производился опыт в сезоне, в кустах было различное количество побегов от двух и до десяти. Все они, освобожденные от стеснения побегов замещения, расположенные на метр-полтора друг от друга, могут произрастать без опасения быть затененными или совсем заглушенными.

ПРЕИМУЩЕСТВО АГРОМЕТОДА ДВОЙНОЙ ОБРЕЗКИ, СОВМЕЩЁННОГО С РАЗДЕЛЬНЫМ ВЫРАЩИВАНИЕМ ПЛОДОНОСЯЩЕЙ МАЛИНЫ И МОЛОДОЙ ПОРОСЛИ

Успех в получении высокого урожая от любой возделываемой культуры зависит от правильного применения агрометодов.

Чтобы правильно понять смысл выращивания малины, необходимо знать до тонкости природное назначение плодоносящей малины и растущих молодых побегов замещения на протяжении всего вегетационного периода, при совместном и раздельном их выращивании. Природное назначение побегов плодоносящей малины в вегетационный период дать плод, молодых побегов замещения подготовить себя к вегетационному периоду следующего года, достойно заменить своих предшественников.

Та и другая группы малины, «живя» совместно, в своем «родном» доме (в одном кусте), получают питание и влагу с одного общего стола. Таким образом, весь потенциал питания, каким располагает куст, делится между плодоносящими и молодыми побегами замещения.

А молодой организм обладает «лучшим аппетитом». Вот и молодые побеги малины, как показывает практика, растут неимоверно быстро. А быстрота этого роста свидетельствует о том, что «родители» всегда лучший кусок отдают детям, ограничивая себя. Так и в данном случае, можно видеть вполне оправдывающую аналогию, где плодоносящая малина, как «родитель», большую долю питания отдаёт молодым побегам, снижая плодоношение. Отсюда тот потенциал питания, которым садовод-любитель обеспечивает малину, используется не в равных пропорциях между плодоносящей и растущей малиной на долю последней перепадает больше.

Так обстоит дело с питанием в общем кусте.

А как с водой? Малина влаголюбивое растение. Следовательно, потенциал влаги, имеющийся в общем кусте, также используется не пропорционально между двумя группами растений. Плодоносящая малина не только «не доедает», но и «не допивает», уступая лишнюю каплю влаги молодым побегам. Да и без уступки потенциал влаги используется молодыми побегами значительно в большем количестве, даже по тому, что побегов замещения в общем кусте значительно больше, поскольку их оставляют с запасом, на случай гибели при зимовке. Следовательно, и баланс влаги группами малины используется неравномерно.

Таковы «бытовые» условия плодоносящей малины в совместном кусте.

Высокая производительность труда всецело зависит от нормальных бытовых и окружающих условий жизни. По аналогии - малина, как и другие плодовые растения, также «трудится», производя ягоды. Следовательно, высокий урожай может быть получен лишь при условии, если для неё созданы нормальные условия.

Можно ли рассчитывать на получение высокого урожая от той малины, которая выращивается совместно с молодой?!

Из сказанного видно, что плодоносящая малина при совместном выращивании с молодой, во всём стеснена, во всём ограничена: в питании, во влаге, в просторе, воздухе и свете!

При выращивании малины раздельным способом некоторых садоводов пугает то обстоятельство, что урожайность с участка можно получать лишь один раз в два года.

Но это же совершенно ложный страх. Опыт показывает, что при двухразовой обрезке и раздельном способе выращивания урожайность малины увеличивается в три раза. Фактические данные свидетельствуют, что с участка совместного произрастания за сезон 1985 года мною было получено ягод по 1 кг 300 г с куста, а с участка раздельного выращивания по 3 кг 800 г.

Для выращивания малины раздельным методом надо иметь два равноценных участка или один разделить на два.

При любых сомнениях к переходу на выращивание малины раздельным способом, при двухразовой обрезке, нужно помнить о том, что при совместном выращивании больше четырех плодоносящих побегов в кусте допускать нельзя.

Раздельное выращивание, при котором достигается полная ликвидация загущенности в кусте, предоставляет садоводу полную возможность быть хозяином малины и решать вопрос об оставлении нужного количества побегов. Садовод сам делает вывод, какое количество плодоносящих побегов целесообразнее оставить в кусте, чтобы использовать полностью потенциальную мощность его плодородия и в то же время не допустить чрезмерную нагрузку, не вызвать истощение почвы и другие негативные последствия.

Итак, раздельное выращивание малины имеет следующие преимущества:

- при раздельном выращивании плодоносящих побегов и побегов замещения та и другая сторона на 100% обеспечиваются питанием и влагой, простором, воздухом и светом;

- отсутствие загущенности, полный достаток простора, воздуха и света не только увеличивают урожайность, но оздоровляют малину, укрепляют и делают ее более устойчивой против различных заболеваний и самоограждают от вредителей;

- побеги замещения, не стеснённые плодоносящими побегами, быстрее и лучше развиваются, приобретают морозоустойчивость, закаляются и приобретают сопротивляемость к различным заболеваниям;

- период плодоношения при двухразовой обрезке и при раздельном выращивании продолжается до 2-2,5 месяцев, при этом простой сорт малины приобретает ремонтантные свойства;

- переход плодоносящей малины с одного участка на другой предохраняет малину от вредителей малинового долгоносика и малинового жука;

- в незагущенных кустах малины облегчается и сбор ягод, утомительный труд преобразовывается в удовольствие.

Сопоставимые данные участка плодоносящей малины, выращиваемой совместно с побегами замещения и участка без побегов замещения (сезон 1985 года).

Наименование показателей

Малина совместная, с побегами замещения

Малина раздельная без побегов замещения

Малина предполагаемая, с 10 побегами в кусте

Количество кустов

Количество побегов

Урожай с участка, кг

Урожай с куста, кг

Урожай с побега, г

Снято ягод, шт.

с участка

с куста

с побега

35

140

46,2

1.320

330

 

15.400

460

110

15

85

57

3,3

670

 

19.000

1.260

223

15

150

100,5

6,7

670

 

-

-

-

 

(Уральский садовод №№ 18-23, 2013)

Примечание автора сайта. Благодарю Шаламова Виталия Николаевича, оказавшему мне помощь в восполнении утерянных текстовых материалов.

Саженцы малины обыкновенной и ремонтантной, ежевики, ежемалины найдёте в разделе Питомники. Саженцы

Комментарии (5)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?