Разделы сайта

Google

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Огород в октябре

 Огород в октябре

 

 
Октябрь – это лицо осени. В этот месяц возможны и почти по-летнему теплые деньки, и снегопады с морозцами. Иногда в октябре надолго возвращается тепло; как правило, это бывает в годы с сырым и холодным летом, тогда повторно могут зацвести плодовые сады. Однако обычно листва с деревьев осыпается в этом месяце даже в безветренную погоду.
В народе он имеет название «позимник» неслучайно, ведь с каждым днем становится все холоднее, день стремительно укорачивается, солнце греет все слабее, а ночи становятся все длиннее. Ветер кружит разноцветные листья, все в природе замирает в ожидании зимы».

В конце октября часто выпадает первый снег, но солнце быстро сгоняет его. Все чаще идет дождь, усиливается приток холодного воздуха с Северного Урала. Но наперекор капризам суровой уральской погоды садовод не сидит без дела.
Несмотря на все народные приметы, прогнозы синоптиков и на капризы погоды, работа на дачном участке продолжается. Рано еще перебираться даже самым ленивым садоводам на «зимние квартиры», ведь еще идет уборка позднего урожая, который надо максимально сохранить, а уже пора заботиться об урожае будущем. И в открытом грунте, и в теплицах, и даже в доме хватает работы по подготовке к зиме.
Поэтому рассмотрим отдельно, что, когда и как нужно делать на даче, чтобы завершить сезон без перегрузок и, в то же время, ничего не упустить.

Уборка урожая корнеплодов
Главное правило при уборке урожая корнеплодов – все должно быть быстро собрано, отсортировано, просушено и помещено на хранение. Это обеспечит максимально возможную сохранность урожая.
При наступлении температуры воздуха 4–5°С выкапывается морковь, если Вы это не сделали в конце сентября. Если у вас зимы не столь суровые, то оставьте небольшой участок моркови в земле. Прикройте ее ботвой, листьями или чем другим, толстым слоем. Такая морковь отлично перезимует до весны, будет сочной и хрустящей. Но сначала поэкспериментируйте с небольшим участочком.
К середине октября полностью заканчивается уборка корнеплодов. Тянуть дальше нельзя, т. к. в первую же холодную ночь корнеплоды могут быть серьезно подморожены. Самым последним убирают пастернак, т. к. он не боится холодов. Его можно даже оставлять на зиму в почве, не выкапывая.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить потребление их зелени до декабря. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для доращивания, обрежьте на 1–2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересадите в цветочные горшки диаметром не менее 20 см.
В большой горшок со свежей огородной землей (или с готовой почвосмесью «Биогрунт») можно посадить сразу несколько корнеплодов весом 30–60 г каждый.
Поставьте горшок поближе к свету и поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 30–40 дней вы уже сможете обрывать свежие листики, причем эта процедура простимулирует появление новых побегов.
В конце октября можно посадить в горшки и поставить на подоконник многолетние растения лука. А репчатый лук для получения зелени пока сажать рано, т. к. даже самые скороотрастающие сорта находятся в состоянии глубокого покоя, из которого луковицы вывести трудно. Минимальная лежкость луковиц 2–3 месяца, т. е. отрастание листьев начнется не раньше, чем пройдет этот срок (начиная с момента уборки).

Уборка зеленных культур
В течение почти всего октября с грядки собирают свежую зелень салатов эндивия и эскариола, шпината, петрушки, укропа, сельдерея и т. д. Ее можно промыть, обсушить, упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник, а еще лучше заморозить. Шпинат, например, при температуре в минус один градус в полиэтиленовом пакете может продержаться до конца ноября.
Перед установлением снежного покрова эндивий и эскариол убирают с корнем и прикапывают в подвале. При температуре +3...+5°С в темном помещении их листья отбеливаются, теряют горечь и могут использоваться в течение длительного времени.
А чтобы рано весной у вас была зеленая петрушка, не срезайте листочки с оставленных для этой цели растений, т. к. уборка листьев поздней осенью может привести к вымерзанию корнеплодов в суровую зиму.
Во второй половине октября надо выкопать лук-порей, немного подрезать корешки, связать в пучки и прикопать в погребе во влажный песок. А часть лука можно оставить на грядке до весны.
В конце месяца (до заморозков) заготавливают цикорный салат (витлуф) для выгонки зимой. Убирают корнеплоды диаметром 3–5 см. Выбранные из почвы растения укладывают в кучи корнеплодами внутрь, а листьями наружу, чтобы обеспечить отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 8–10 дней листья срежьте, оставляя черешки длиной 2–3 см, и прикопайте в подвале.

Уборка капусты
В начале октября (по погоде) завершается уборка позднеспелых сортов белокочанной капусты. Делать это лучше тогда, когда ее тронет небольшой морозец (-1…-3°С), чтобы у нее пропала горечь. К этому времени в ней накапливается много сахара – а это как раз то, что нужно для квашения капусты. А капусту, еще не успевшую сформироваться, можно прикрыть на 7–10 дней небольшой пленочной тепличкой.
Для хранения на зиму отбирают здоровые плотные кочаны, на которых оставляют 3–4 внешних листа и кочерыгу длиной 3–5 см. Хранят их, как и среднеспелые сорта, на полках или подвешенными при температуре 0…+2°С.
Для получения собственных семян при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 внешних неплотно прилегающих листа. Хранить их надо, как и среднеспелые сорта.
Не успевшую сформировать головки цветную капусту выкапывают с корнями и высаживают на доращивание в парники или прикапывают в погребе во влажный песок.
А брюссельскую капусту убирают тогда, когда кочанчики достигнут хозяйственной годности. При наступлении постоянных заморозков около -5°С срезанные растения убирают на временное хранение в прохладные крытые помещения, где они сохраняются в течение 3 недель. Вырезку кочанчиков с них осуществляют по мере надобности.
А чтобы продлить ее потребление можно в конце октября убрать растения с корнями, обрезать листья (кроме верхних) и прикопать в песок в подвале так, чтобы были прикрыты корни, что удлиняет срок ее потребления на 1,5 месяца.
При уборке капусты необходимо осматривать корни у всех растений – нет ли на них килы. При ее наличии необходимо удалить из почвы все растительные остатки и сжечь или закопать их на глубину не менее 40–50 см...
 
 
Подзимний посев моркови.
В последние годы довольно часто применяются подзимние посевы моркови.Основная цель осенних посевов – получение свежей зелени и овощей рано весной и в первой половине лета. Но этот ранний урожай не предназначен для длительного хранения.
Под зиму сеют морковь, пе­трушку, укроп, репу, щавель и другие холодостойкие культуры. При этом желательно подбирать сорта, устойчивые к стрелкова­нию: у моркови - Нантская, у петрушки - обыкновенная листовая и т. д. Для подзимних посевов укропа пригодны любые сорта.
С первых чисел октября начи­нают готовить грядки для под­зимних посевов. Их лучше разме­щать на возвышенных участках с рыхлой почвой, которые весной быстро просыхают и прогревают­ся. Эти грядки глубоко перекапы­вают и заправляют удобрениями по 1 ведру перегноя или выдержанного компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 чайной ложке калийных удобрений и 1 стакану золы на 1 кв. метр грядки.
Поверхность грядки хорошо разделывают граблями, потом поперек грядки делают борозд­ки глубиной 3-4 см с расстояни­ем между ними 12-15 см. После осадки почвы глубина бороздки будет 1,5-2 см.
Надо запастись почвой или торфом для укрытия подзимних посевов в ноябре. Этот грунт должен быть чистым от сорня­ков и свободным от возбудите­лей болезней. Заготавливать его надо на участке, где не выращи­вались те культуры, семена ко­торых будут им засыпаться. А до посева его надо хранить в ведрах в теплом помещении.
А теперь о сроках. Надо сле­дить за прогнозом погоды и не то­ропиться сеять. Семена высевают поздней осенью, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до минус 1-2 градусов. Это обычно совпадает с началом серьезных утренних заморозков. При такой температуре семена только набу­хают, но не прорастают и даже не проклёвываются. Зато весной они сразу трогаются в рост.
Семена в бороздки сеют толь­ко сухими, потом бороздки засы­пают песком или торфом и затем заравнивают перегноем. Зама­чивать семена при подзимнем посеве нельзя ни в коем случае.
Если с посевом вы все же за­поздали, то семена можно посе­ять и в промороженную землю, но заделывать их все же надо не замерзшей почвенной смесью. Техника посева семян при под­зимнем посеве та же, что и при весеннем севе, только засыпать их почвой надо поменьше - сло­ем почвы не более 1 см, а норму высева семян надо увеличить на одну треть. Плотность растений при этом весной будет нормаль­ной с учетом зимних выпадов.
Подзимний посев моркови можно вести и «на бумаге» , приклеивая семена крахмальным клейстером к узким полоскам бумаги (желательно туалетной ) из расчета на 1 метр полосы до 100 семян моркови. При таком способе семена как бы заранее «раскладываются» на грядке.
Но при этом семена перед по­севом желательно проверить на всхожесть, а заодно и продезин­фицировать. Для этого опусти­те их на 20-25 минут в раствор марганцовки. Всплывшие семе­на удалите, т. к. они не взойдут. А потонувшие семена просушите на солнце и посейте. Но при этом не следует забывать, что поса­женная под зиму морковь для длительного хранения после ее уборки не пригодна.
 
 
Посадка чеснок, лука и хрена.
В первой декаде октября надо приступить к посадке озимого чеснока, если вы не сделали это­го в конце сентября. За неделю до этого приготовьте грядку с тем, чтобы земля немного осела под действием дождей, т. к. на рыхлой почве зубки самопроиз­вольно излишне заглубляются.
Урожай чеснока зависит от ка­чества посадочного материала. Чем крупнее луковица и больше величина высаживаемых зубков, тем будет обильнее урожай.
Разделять луковицы на зубки надо перед посадкой, чтобы не пересыхала нижняя часть донца зубков, где образуются корни.
Воздушные луковочки высе­вают на глубину 5-6 см. Рассто­яние между строчками 10-15 см, а в ряду 1-1,5 см. Зубки чеснока и луковички-однозубки высажи­вают в 4-5 рядов с интервалом между ними 20-25 см и расстоя­нием в ряду 5-6 см. Глубина по­садки зубков 6-8 см.
После посадки чеснока гряд­ку необходимо замульчировать торфом, опилками, опавшей ли­ствой. Это предохранит почву от образования корки, а зимой - от вымерзания чеснока.
Середина октября - лучшее время для подзимней посадки лука-севка любых сортов, т. к. он не стрелкуется, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность полу­чить хорошо вызревшие крупные луковицы.
До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не про­растает. Для этой цели пригоден только самый мелкий севок ди­аметром менее 1 см (его в на­роде называют «овсюжником»), который мы часто при сортиров­ке урожая просто выбрасываем. При зимнем хранении он полно­стью засыхает.
При подзимней посадке лу­ка-севка диаметром 1-2 см при затяжной холодной вес­не растения могут застрелковаться в полном составе.
Место под посадку выбирают на незатопляемых участках, хоро­шо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 3-5 кг перегнив­шего компоста или навоза и по 1 стакану золы на 1 кв. метр. Затем формируют грядку, слегка уплот­няют ее поверхность и делают бо­роздки глубиной 3-4 см с расстоя­нием между ними по 15 см.
При более мелкой посадке луковицы весной могут быть вы­перты из почвы. Просушенный мелкий севок раскладывают в бо­розду через 3-4 см друг от друга и засыпают торфяной смесью. Грядку после посадки мульчиру­ют перегноем или прикрывают сухими листьями.
А чтобы весной избежать поч­венной корки на этих грядках, их необходимо замульчировать торфяной крошкой или перегноем. Нельзя пользоваться для прикры­тия грядок с подзимними посева­ми и посадками ботвой и травой со своего участка, иначе можно занести болезнетворные бактерии. Ботву картофеля, помидоров, огурцов лучше всего сжигать. для носила черемши
Поздняя осень – лучшее время для посева черемши. Это растение лучше всего чувствует себя в тени, поэтому его можно держать в саду, например под яблоней. Высевают черемшу на глубину 2-2,5 см, посевы засыпают опав­шими листьями, лучше березо­выми.
Корни хрена надо заготавли­вать, когда на растениях начи­нают отмирать листья. Крупные корневища и их боковые ответ­вления используют для перера­ботки, а мелкие корешки и отрез­ки корневищ откладывают для посадки на следующий год. Луч­шим посадочным материалом у хрена считаются боковые кореш­ки длиной 20-25 см и толщиной 1-1,5 см. Корешки надо связать пучками и прикопать в траншеях, переслаивая сухим песком.
Пришло время посадить кор­невища мяты. Перед посадкой делают борозды глубиной 8- 10 см с шириной междурядий 45-50 см. Во влажную землю укладыва­ют сплошной лентой отрезки кор­невищ длиной 20-22 см. Затем их присыпают почвой.
 
 
А теперь самое тяжелое в октябре – подготовка почвы.
У каждого садовода свой под­ход к осенней обработке грун­та. Кто-то глубоко копает, кто-то даже пашет. Некоторые только слегка взрыхляют почву. Суще­ствует много мнений и подходов к этому вопросу. Но одно неизменно. Наши «переутомленные» грядки требуют внесения удо­брений с учетом требования тех культур, которые будут расти на той или иной грядке.
А эти требования у овощных культур часто бывают прямо про­тивоположными, так же как и их отношение к кислотности почвы. Поэтому чтобы было легче ре­шить эти задачи, надо продумать севооборот на участке в следую­щем году, учитывая размещение овощей на грядках в этом году.
Подготавливая грядки с осени, следует помнить, что разбивать комья земли, образовавшиеся при перекопке, не следует. Такая комковатая почва лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и зимующие в почве разнообразные вредители.
Во время осенней подготовки почвы в нее вносят фосфорные удобрения, т. к. они из почвы не вымываются и требуется много времени, чтобы они поступили к корням растений. В это же время вносят и калийные удобрения, которые содержат в своем составе хлор, т. к. до весны с почвенными водами он уйдет в более глубокие горизонты почвы.
Осенняя подготовка почвы – идеальное время, чтобы попытаться улучшить механический состав почвы на вашем участке. Это особенно важно, если у вас на участке тяжелая глинистая почва, которая за лето сильно уплотняется, особенно после осенних дождей.
Основной прием – это внесение перепревшего навоза, торфонавозных и сборных компостов при осенней перекопке по 1 ведру на 1 кв. метр, а при их отсутствии – хотя бы низинного проветренного торфа. На тяжелых почвах одновременно с органикой желательно вносить в почву значительные дозы речного песка (по 1 ведру на 1 кв. м).
А внесение в такую почву извести по 0,2–0,3 кг через каждые 3–4 года улучшает структуру глинистой почвы, повышает эффективность органических и минеральных удобрений. К тому же весной известковать почву значительно сложнее, поскольку не все растения хорошо переносят только что внесенную известь, а кислая почва угнетает их рост.
Чтобы не допускать серьезных ошибок при определении кислотности почвы, достаточно знать, что ее можно довольно точно определить по многим признакам, в т. ч. и по сорнякам, произрастающим на вашем участке.
На кислых почвах, как правило, растут хвощ, щавелек малый, вероника, подорожник, иван-да-марья, вереск. На слабокислых почвах растут ромашка непахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер, шиповник. Более точные результаты дают анализы почвы. Самый простой из них – это с помощью лакмусовой бумажки.
Известковые материалы можно вносить под капусту или свеклу, остальные культуры желательно сеять на следующий год после осеннего известкования почвы.
Но перекопку глинистой почвы надо провести до начала осенних дождей, т. к. во влажном состоянии она трудно перекапывается и образует крупные глыбы. При этом структура почвы не улучшается, а ухудшается.
Если на вашем участке почва торфянистая, то при осенней перекопке также можно улучшить ее физические свойства путем внесения в почву по 0,5 ведра песка и глины на 1 кв. метр. При этом глину надо вносить только в сухом порошкообразном виде, поскольку внесение комковатой глины дает низкий эффект.
А для активизации в почве микробиологических процессов (а это особенно важно для торфянистых почв) надо вносить ежегодно хотя бы по 0,5 ведра навоза на 1 кв. м. Если этого не делать, то в интенсивном огороде просто начнется необратимая усадка торфа, и вы через 10–15 лет будете иметь участок с малопригодной для огорода почвой.
Многие садоводы при осенней перекопке глинистых почв вносят в большом количестве древесные опилки, которые использовались в качестве подстилки скоту, или чистые древесные опилки. Но, как вы знаете, древесина медленно разлагается в почве, потребляя при этом очень много почвенного азота. Чтобы этого не происходило, чистые опилки необходимо предварительно смачивать водным настоем карбамида (мочевины).
И желательно, но не обязательно, набросать поверх перекопанной почвы отдельными лепешками навоз и присыпать их слоем земли не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей (генераторов плодородия) разведется под каждой лепешкой навоза.
И, конечно, надо обязательно заделать в почву органические удобрения на участке, где в следующем году вы будете выращивать рассаду и ранние зеленные овощные культуры. На грядки, на которых растут многолетние растения, надо нанести слой золы или торфа, чтобы ранней весной они быстрее и сильнее прогрелись. При этом у ревеня нужно оставить только отрастающие листья, а все старые листья и стрелку обломать.
А на сильно увлажненных почвах необходимо уже сейчас сделать гряды высотой 15–20 см, чтобы как можно раньше начать весенние работы.
Если вы приобрели участок, не освоенный под огород, и сегодняшняя осенняя его обработка является первой, то под нее надо внести не менее 1 ведра органических удобрений на 1 кв. метр. А если на этом участке растут щавель, подорожник, хвощ, мята, то к органическим удобрениям надо добавить по 300–500 граммов извести на 1 кв. метр и немедленно перекопать...
 
 
Подвал и теплица в октябре.
В октябре, особенно в пер­вой половине, необходимо очень тщательно следить за темпера­турой воздуха в вашем подвале. Если она выше +50С, то подвал необходимо усиленно проветри­вать, иначе снизится лежкость овощей, которые заложены на хранение.
Надо следить, чтобы в ово­щехранилище не попали мыши. Эти маленькие зверьки способны за какие-нибудь 2-3 недели на­нести серьезный ущерб урожаю, с таким трудом выращенному, тщательно отобранному и акку­ратно заложенному на длитель­ное хранение.
С пленочных теплиц надо снять пленку. Если она хорошо сохранилась, то ее необходимо протереть и закрутить на круглые рейки, а затем убрать в помеще­ние для хранения.
Рамы с парников надо уложить под навес или сложить в штабель рядом с парником и укрыть плен­кой от дождя и снега. А в стаци­онарных теплицах надо проте­реть керосином металлические стойки и проволоку. А деревян­ные стойки зачистить скребком, ошпарить кипятком .
С окончанием сезона, перед самым отъездом в город, опры­скиваем каркас теплицы, стекла и почву гряд раствором медного купороса. Полезно сжечь внутри теплицы несколько таблеток серы. Это меры борьбы с паутин­ным клещом, мучнистой росой и другими вредителями и болезня­ми растений в теплицах.
 
 
И хозяйственные вопросы.
Сразу после окончания уборки урожая надо сгрести все растительные остатки, т. к. в них могут остаться зимовать вредители. Эти отходы складывают в ком­постную кучу, но надо обязатель­но проследить, чтобы на них не было семенников, т. к. они имеют очень высокую всхожесть. Поэто­му все сорные растения с семен­никами лучше сжечь.
Надо заготовить почвенную смесь, ящики и горшки для зим­ней выгонки овощных культур. До снега надо очистить от старого грунта рассадники, теплички и парники, убрать из них все расти­тельные остатки. Почва в теплице полностью или частично должна быть заменена.
Надо заготовить и подвезти к участку материал для матов, рамы и другие нужные приспо­собления для ранних весенних работ, подготовить и продезин­фицировать ящики для выращи­вания рассады.
А компостные кучи надо по­следний раз полить горячей во­дой, утеплить и сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. А во­круг надо разложить отравлен­ные приманки для грызунов, что­бы они не устроили себе зимовий в компостнике.
Октябрь тот самый месяц, когда пора выписать у надежных семеноводческих фирм семена овощей и цветов. Сделайте это именно в октябре; если закаже­те позже, то есть опасность не успеть получить их к началу по­сева семян на рассаду. Советую не покупать семена на рынках и в киосках, а приобрести их у прямых производителей семян. Они дорожат своим именем, и качество их семян, как правило, высокое.
Вы, конечно, не забыли убрать под навесы или на чердак до­мика лопаты, грабли, мотыги, рыхлители, тяпки. Поливочная техника также спрятана до следу­ющего сезона. Все кадки и бочки отодвинуты от желобов и опроки­нуты вверх дном.
Ну и последнее, а может быть, и самое главное. Все, о чем мы сейчас разговаривали, это всего лишь руководство к действию, требующее корректировки по срокам их выполнения в зависи­мости от нашей переменчивой погоды. Об этом нам только что убедительно напомнила самая капризная за последние десяти­летия весна.
 
 
 В.Г.Шафранский
 
(Уральский садовод № 39,40/2018) 

 

 
Комментарии (0)
Сады Сибири © 2018

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?