Разделы сайта

Google

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Огурцы любят ласку.
ОГУРЦЫ ЛЮБЯТ ЛАСКУ
 
Влажные «тропики» в теплице
Каждый «огуречник» хорошо знает, что огурцы относятся к числу наиболее привередливых к теплу и влажности растений. Причем в разные фазы своего развития им требуется «своя» температура.
После того как рассада приживется и тронется в рост, температуру надо поддерживать на уровне 25–28°С в солнечную погоду и 22–24°С в пасмурную погоду, а ночью – не менее 18°С, а с началом плодоношения ночью оптимальная температура 22°С. Надо помнить, что именно ночью происходит наиболее интенсивный рост плодов.
Перегрев воздуха днем ухудшает условия воздушного питания растений. А при повышении температуры свыше 35–36°С пыльца цветков становится нежизнеспособной, цветки плохо опыляются, а завязь опадает. Поэтому в жаркие дни в теплице необходимо открывать все форточки и двери, не допуская сквозняков, которые огурцы не переносят.
Еще хуже переносят огурцы низкую температуру. При температуре ниже 15°С рост растений останавливается и цветы осыпаются. А при понижении температуры ночью до 7–8°С и ниже часть мелких корешков может погибнуть, и корневая система не сможет восполнить потерю воды при дальнейшем значительном повышении температуры днем.
Вспомните, сколько раз вы видели, что после длительных пониженных температур при наступлении долгожданной жаркой погоды ваши питомцы вдруг начинали увядать, а иногда и погибали.
Влажность воздуха в теплице не менее важное условие, чем температура. В теплице она должна быть в солнечные дни 85–90%, а в пасмурные 75–85%. При такой влажности воздуха растение лучше развивается.
Чтобы решить эти проблемы, надо по обоим торцам теплицы установить две 200-литровые железные бочки с водой, покрашенные в черный цвет. Эти емкости станут у вас «аккумулятором» тепла и регулятором температуры и влажности воздуха. Днем воздух будет нагревать эту воду и отдавать ей свое тепло. А ночью бочки с водой, нагретые за день до 60–65°С, не дадут резко снижаться температуре воздуха в теплице.
А чтобы поддерживать повышенную влажность воздуха в теплице, не надо прикрывать эти бочки крышками. Кроме всего прочего, эти емкости с водой удобны и для полива, т. к. температура воды в них всегда высокая.
При необходимости влажность воздуха повышают «припарками», поливая водой в солнечную погоду в теплице все проходы и закрывая на 1 час все форточки.

Полив огурцов в теплице
Богатый урожай огурцов в теплице можно получить только при достаточном и регулярном поливе. Однако переувлажнение почвы тоже вредно, поскольку при этом нарушаются аэрация почвы и ее тепловой режим
После посадки рассады важно до начала плодоношения поливать огурцы умеренно через неделю по 4–5 литров воды на 1 кв. метр. В этом случае растения не будут развивать излишнюю массу листьев, а все свои усилия направят на формирование большого количества плодов. Если все же растение образует излишне большую листовую массу, а плодов будет мало, то нужно их слегка «подсушить», пропустив полив.
Особенно требовательны огурцы к достаточному наличию влаги в почве при образовании первых завязей, при массовом плодоношении и после сбора зеленцов.
Поэтому с началом цветения и плодоношения огурцы надо поливать через 2–3 дня по 8–12 литров на 1 кв. м в зависимости от погоды. При этом воду надо лить осторожно, стараясь не мочить листья и особенно стебель. Около основания стебля почва должна быть всегда сухой, чтобы не загнил корень.
Иногда в жаркую погоду и этого бывает недостаточно. Тогда полезно днем по листьям сделать освежающий душ из лейки. Он быстро снижает высокую дневную температуру и повышает влажность воздуха. Запомните, что огурцы в теплице лучше поливать в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше.
Первое поверхностное рыхление почвы проводят через 2 недели после посадки рассады на глубину 2–3 см, чтобы не повредить корни. Затем 1–2 раза в месяц рыхлят грунт между растениями путем укола грунта вилами на глубину 15–20 см. При таком рыхлении корневая система не повреждается.

Питание растений
Несмотря на то, что почва в теплице перед посадкой рассады была удобрена, для получения устойчивого урожая необходимы подкормки растений. Наиболее благоприятно на огурцы действуют органические удобрения, которые лучше чередовать с минеральными.
При этом удобрения вносятся в небольшом количестве, т. к. огурцы не любят высоких доз удобрений. Это особенно важно для высокорослых гибридных растений. При этом удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно растворив их в воде.
Первую подкормку производят в начале цветения растений. Ее делают полным минеральным удобрением с добавлением коровяка. Для этого на 10 литров воды кладут 1 ст. ложку нитрофоски («Кемира-Универсал», «Растворин», «Кристаллин») и 0,5 литра коровяка, расходуя по 3 литра раствора на 1 кв. м.
Вторую подкормку этим же составом делают в самом начале плодоношения, расходуя по 5 литров раствора на 1 кв. метр. Третью подкормку проводят через 15 дней после второй. Для этого в 10 л воды растворяют 1,5 ст. ложки нитрофоски и 0,5 литра коровяка и расходуя ее по 6–8 литров на 1 кв. метр. Через две недели проводят четвертую подкормку этим же раствором.
Прекрасной органической подкормкой служит сброженная 3–4 дня трава с последующей подсыпкой на почву древесной золы. На 1 кв. м грядки вносят по 4–5 литров такого раствора.
При снижении деятельности корневой системы применяют внекорневые подкормки, которые дают быстрый эффект. Примерный состав такой подкормки – на 10 литров воды – мочевины 1 чайная ложка, суперфосфата (водной вытяжки) – половина чайной ложки на ведро воды. Такие подкормки лучше проводить в пасмурную погоду, когда снижается опасность ожога.
Внекорневые подкормки для улучшения цветения обычно проводят два раза – в самом начале цветения и в период массового цветения растений. Проще всего для этих целей использовать биостимулятор «Завязь» (старое название – «Гибберсиб»). Но многие садоводы для этой цели по-прежнему применяют раствор буры (0,25 чайной ложки на 10 литров воды) с добавлением половины таблетки микроэлементов.
Подкормки растений (в т. ч. и внекорневые) слабым раствором азотных удобрений в отличие от других овощных культур, у огурцов можно проводить до самого конца вегетации.
Для увеличения урожая и ускорения роста завязей в теплице надо постоянно держать бак с раствором свежего коровяка или птичьего помета, которые выделяют в атмосферу теплицы углекислый газ. А если в бак бросить клок сухого сена или горсть опилок, то брожение усиливается, и воздух теплицы будет обогащаться углекислым газом в еще большей степени...
 
 

Огурцы «сигналят» о своем самочувствии

 

Но одновременно с соблюде­нием графика подкормок надо внимательно следить за внеш­ним видом растений и плодов. При малейшей задержке роста, образовании уродливых плодов растения сразу «сигналят» о сво­ем плохом самочувствии.
При недостатке в почве азота плоды независимо от сорта при­обретают светло-зеленую окра­ску, верхняя часть плода (где был цветок) у них сужена, заострена и часто загнута, как клюв. Огурец по форме напоминает кониче­скую морковку. При этом нижние листья желтеют, рост стеблей и боковых побегов задерживается.
А если листья и плети у рас­тений, наоборот, буйно растут и имеют темно-зеленую окраску, то в почве избыток азота. В этом случае надо подкормить растения суперфосфатом (лучше - вытяж­кой) или древесной золой, иначе урожая огурцов вы не увидите.
При недостатке в почве калия плоды у огурцов сужены к плодо­ножке, а верхушки независимо от сорта имеют шарообразную фор­му и очень похожи на уродливую зеленую г рушу. При этом по кра­ям листьев (начиная с нижних) появляемся светлая кайма, в жару растения могут слегка увядать.
Если в почве мало фосфора, то рост плетей замедляется, ли­стья мельчают, становятся тем­но-зелеными и быстро засыхают. Все эти признаки подскажут вам состав удобрений для последую­щих подкормок огурцов
Если плод сужен посередине и имеет ярко выраженную «талию», то это произошло из-за большой разницы дневных и ночных тем­ператур или из-за полива расте­ний очень холодной водой.
А если огурцы искривлены и имеют неправильную дугообраз­ную форму, то это бывает при силь­ном пересыхании почвы или при неравномерном поливе растений водой. Для достижения быстрого эффекта лучше проводить некор­невые подкормки.
 
 

Формирование огурцов

 

Каждый «огуречник» зна­ет, как это важно - правильно сформировать растение, чтобы ограничить бурный рост плетей и листьев, а все силы растения направить на формирование плодов. А сама система форми­рования во многом зависит от самоопыляемости сорта.
Формирование модных сейчас партенокарпических гибридов сильно отличается от формиро­вания старых русских сортов, у которых на главном стебле фор­мировались в основном мужские цветки, а уже на боковых побегах - женские.
Большинство современных со­ртов и гибридов имеет «женский» тип цветения, т. е. у них вообще нет мужских цветков или их очень мало. Поэтому прищипывать та­кой стебель надо только после того, как он перерастет верхнюю проволоку у шпалеры. А чтобы было проще выполнить правила обрезки таких гибридов, мыслен­но разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны.
Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 2-4-го листа (примерно на высоту 20-30 см от земли) выщипывают все за­чатки цветков и точки роста боко­вых побегов, не трогая листьев. Это делается для того, чтобы стебель в нижней части хорошо проветривался и не заболел при­корневой гнилью, а растение все свои силы направило на развитие верхней зоны плодоношения.
Во второй зоне главного сте­бля, т. е. в следующих 4 узлах (примерно на высоту 70-90 см) боковые побеги прищипывают, опошляя там по одному огурчику и 1-2 листа.
В третьей зоне главного стебля (до высоты 130 см) в 3-4 узлах оставляют по 2 огурчика и столь­ко же листьев. А в четвертой зоне (верхней части стебля) оставляют по 3 огурчика и 3 листа.
Когда главный стебель дорас­тет до проволоки, то плеть обма­тывают вокруг верхней проволоки 1-2 раза или шпагатом привязы­вают к проволоке, дают отрасти 1-2 огурчикам и 3-4 листикам и прищипывают точку роста.
Затем побег, который появит­ся из пазухи первого выше про­волоки листа, срезаю , а остальные 2 побега равномерно рас­пределяют в пространстве. При этом желательно распределить эти побеги в шахматном порядке - один перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие - на левую, что значительно улучшает условия освещения растений.
Потом плети огурца по мере их роста постоянно прищипывают через каждые 50 см, каждый раз оставляя новый побег продол­жения расти. При этом ни в коем случае нельзя допускать загуще­ния растений, особенно в верх­ней части у крыши.
У пчелоопыляемых гибридов боковые побеги и женские цвет­ки тоже удаляют в пазухах первых 3-4 листиков. До высоты 150 см боковые побеги прищипывают над вторым листиком и вторым плодом, а выше - уже над тре­тьим листиком и третьим плодом.
Затем главный стебель опу­скают со шпалеры книзу и при­щипывают на высоте 0,8-0,9 метра от поверхности почвы или над 3-4 листом выше шпалеры, а затем точно так же, как у парте­нокарпических гибридов.
Но это общие правила форми­рования. У каждого высокорос­лого сорта и гибрида еще свои сортовые особенности, которые вносят в эти правила коррективы, иногда очень и очень значитель­ные. Именно поэтому не следует каждый год выращивать новые высокорослые сорта и гибриды. А купив семена незнакомого со­рта, надо детально изучить все сведения по его формированию.
Верхушка растущего побега должна быть всегда максималь­но освещена. Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего роста ей нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений быстро желтеют и отмирают, что сразу скажетсяна урожае огурцов.
Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междуря­дья, прищипывают без учета ли­стьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом они сами выберут положение, опти­мальное по освещенности.
А теперь несколько практиче­ских советов по формированию:
-с прищипкой боковых побе­гов опаздывать нельзя. Прищи­пывать надо только самые вер­хушки (а вернее - точки роста), а не плети длиной 20-30 см, что серьезно травмирует растение;
-и листья, и побеги надо сре­зать острыми ножницами, а не выламывать, т. к. при этом об­разуются долго не заживающие раны. Делать это надо в первой половине дня, чтобы раны к вече­ру засохли;
-если растение образует мно­го побегов с одними пустоцвета­ми, то не спешите их вырезать. Надо слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из этих побегов будут «перекачивываться» в плоды;
-при уборке урожая не сле­дует менять расположение взрослых верхних ветвей, осо­бенно поворачивать их. Это за­дача настолько для них трудная, что они начинают желтеть, пе­рестают расти, плеть становит­ся малоплодной;
-нужно еженедельно прово­дить вырезку пожелтевших листьев и расположенных ниже зоны плодоношения, оставляя до нее 2-3 листа. Все больные по­желтевшие листья подлежат не­медленному удалению;
-срезая листья, нельзя остав­лять пенечки, они могут зэ,- мокнуть и вызвать развитие муч­нистой росы.
 
 
     В. Г. Шафранскнй
 
 (Уральский садовод № 29, 18 июля 2018) 
 
 
 
Комментарии (0)
Сады Сибири © 2018

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?