Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Книга. Старостин В. А. Орехи Нечерноземья

Книга

Старостин В. А.

Орехи в садах Нечерноземья

(реальные и потенциальные)

2016

Книга в познавательной научно-популярной форме знакомит читателей с орехоносами, реальными и потенциальными, которые произрастают или акклиматизированы в Средней полосе и на Северо-Западе России. Здесь даётся их описание, особенности технологий их выращивания и размножения, а также информация о питательности и лечебных свойствах растущих на них плодов. Книга предназначена для садоводов-любителей, владельцев приусадебных и дачных участков, а также широкого круга  любителей русской природы.

ВВЕДЕНИЕ

Орехоплодные растения, как дикие, так и культурные, дают людям самые калорийные, сытные и вкусные продукты питания, какие только есть на Земле – орехи. Систематически они принадлежат к разным семействам и видам и в большинстве случаев абсолютно не связаны между собой родственно, только хозяйственно – наличием крупных высокопитательных семян, заключенных в твёрдую деревянистую оболочку, называемых в просторечии орехами и содержащих значительное количество растительных жиров, крахмала, белков, сахаров и других необходимых организму человека веществ. Большинство растений дающих такие плоды, к сожалению, произрастает в более южных регионах. Однако и в Средней полосе, в также на Северо-Западе России некоторые из данных видов тоже могут выращиваться, хотя и культивируются здесь пока ещё явно недостаточно. Причем, их не так мало, более десяти. Это орехи: грецкий, маньчжурский,  серый, Зибольда (айлантолистный), кедры (более правильные их названия – сосны сибирская, европейская, корейская, малорослая), лещина обыкновенная, орех медвежий, водяной орех, абрикос гибридный, каштан зубчатый, миндаль низкий, буки и др.

Однако каждый из этих видов имеет различные недостатки, которые пока и мешают их широкому внедрению. Например, лещина обыкновенная, хотя и зимостойка, но обильно плодоносит нерегулярно, 2-3 раза в десять лет, поскольку цветёт очень рано, в апреле. В результате чего её цветки здесь часто побиваются весенними заморозками. Поэтому она в указанных регионах малопродуктивна и имеет, в первую очередь, декоративное значение; а как орехоплодное – второстепенна, даже для Средней полосы. За исключением нескольких относительно недавно выведенных сортов культурных лещин, в указанных регионах лещины пока нет. Миндаль низкий, буки и др. породы тоже обладают недостатками, каждый своими. Из-за которых, реально, к внесению в сортимент орехоплодных плодовых в Средней полосе и на Северо-Западе страны пригодны пока мало, требуют серьёзной селекционной доработки, хотя и не бесперспективны. Регулярно плодоносящих орехоплодных пород в данных зонах немного, именно поэтому и ощущается здесь их острый недостаток, как по видовому составу, так и количеству. Однако некоторые виды орехоносов, не до конца оцененные садоводами-любителями, и здесь могут успешно расти и плодоносить. Для расширения их выращивания, а в дальнейшем и выведения сортов, и сделан данный обзор успешно произрастающих в указанных зонах различных видов реально плодоносящих орехоплодных. А кроме того, дан обзор потенциальных орехоносов, перспективных для введения в культуру, указаны пути их интродукции и селекции. Первые могут уже сейчас реально использоваться как плодовые, а вторые – пока как ландшафтно-декоративные породы, и только в перспективе, стать орехоплодными. Чтобы быть  реально включёнными в сортимент плодовых пород, они потребуют серьёзной селекционной работы, хотя, как уже сказано, и не бесперспективны. Популяризации выращивания тех и других, введению их в культуру, выведению сортов и была предпринята данная попытка сделать обзор всех орехоплодных пород, способных произрастать в условиях Средней полосы и Северо-Запада нашей страны.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Грецкий орех (Juglans regia L.). Грецким назван потому, что на Русь попал из Греции (Византии). Другие его названия-синонимы – волошский и царский. Первое произошло от слова Валахия – названия одной из провинций Римской империи, находившейся на территории современной Румынии, где он широко выращивается и сейчас. А второе – от его латинского видового наименования, данного ему К. Линнеем – regia – королевский или царский. Внутривидовое разнообразие его очень велико, известно более 50 различных форм, выведено много культурных сортов. Взрослый, он представляет собой могучее дерево, высотой до 35 м с диаметром ствола около 1,5 м. На стволе часто возникают капы. В основании дерева, из корневой шейки, может возникать густая прикорневая поросль. Крона у него широкая, округлая или шатровидная, развесистая, густая. Кора трещиноватая, серо-пепельного цвета. Корневая система очень мощная, в несколько раз больше кроны, поэтому деревья весьма ветроустойчивы. Сучья толстые, длинные, побеги прочные, крепкие, почки крупные. Листья непарноперистые, до 40 см длиной, с характерными только для грецкого ореха гладкими краями листочков, без зубчатости (она бывает только у сеянцев, потом пропадает), душистые, при растирании издают специфический приятный смолисто-яблочный аромат свежести. Содержат юглон – естественный гербицид, фунгицид и инсектицид, который тормозит рост большинства других растений, а также отпугивает насекомых. Грецкий орех растёт быстро, доживает до 400 лет. Однодомен, но тычиночные цветки развиваются обычно раньше, поэтому самоопыление затруднено. Может размножаться и бесполым путем, в процессе образования зародыша из неоплодотворённой женской половой клетки. Это одна из ведущих орехоплодных культур нашей страны. Плодоносит с 6-8 лет. Использование его очень многогранно. Так по урожайности он занимает первое место среди всех орехоносов. Плоды грецкого ореха состоят: снаружи из мясистой зелёной плюски –  экзокарпа, в молодости – зелёной, в зрелости – буреющей, открывающейся и при падении плода – опадающей. Под ней расположена сухая двустворчатая костянка – эндокарп (собственно орех), содержащая внутри ядро, состоящее из зародыша и двух больших морщинистых питательных и калорийных семядолей. Незрелые, орехи очень богаты витамином С, целиком, (вместе с экзокарпом и эндокарпом), используются для варки знаменитого орехового варенья. Причём, витамин С, даже после длительной термической обработки, почти полностью, сохраняется. Ядра зрелых орехов – весьма ценный пищевой продукт, содержащий 45-77% жиров, 8-23% белков, 5-25 – углеводов, витамины А, В1, Е, Р, С. Их едят свежими, используют в кондитерском и кулинарном деле, на их основе готовят восточные сладости (халву, шербет и т. п.). Получаемое из них ореховое масло используют в пищевой промышленности, живописи (идёт на приготовление лаков и красок), технике, парфюмерии (для экстракции эфирных масел). Плодоносит грецкий орех регулярно и довольно обильно. Взрослое дерево может ежегодно давать до 200 кг орехов. Периодичность плодоношения – слабая. Кора, листья и кожура плодов (перикарп) используются для дубления кож. Листья применяются в медицине, могут использоваться для борьбы с сорняками, болезнями растений и насекомыми-вредителями. Древесина ствола очень ценная, с красивой текстурой, особенно капов, идёт на производство дорогой мебели, ружейных лож, ореховой фанеры, сувениров. Масса ядрышек у различных форм и сортов составляет от 25 до 70% от общего веса ореха. Такие высокие показатели, у большинства форм грецкого ореха, несомненно, результат многовековой селекции. Вид теплолюбив, но некоторые внутривидовые формы, если успели своевременно закончить вегетацию, выдерживают морозы ниже -35°С, светолюбив, однако сеянцы не выносят прямого солнечного освещения, требуют притенки. Основные его посадки в России сосредоточены на юге – на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, где выращивается много различных культурных сортов. Любит умеренно влажные плодородные почвы, избыточного увлажнения не выносит. Дождевые капли вымывают из его листьев юглон – который тормозит рост большинства других видов растений, в результате под кронами грецкого ореха мало что растёт без всяких прополок. А сами деревья почти не болеют, на них не нападает большинство насекомых-вредителей. В медицине лекарственные вещества, получаемые из листьев и плодов, применяют при лечении диареи, глазных болезней, инфекций ухо-горло-носа, различных дерматозов, в т.ч. экземы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Юглоном лечат стрептококковые и стафилококковые заболевания, туберкулёз кожи. А ореховое масло используют при лечении ожогов. Крона дерева очень красива и тениста, поэтому грецкий орех на юге страны широко используют не только в плодоводстве, но и в ландшафтном дизайне, особенно в качестве солитёра (одиночно), а также в аллейных посадках. Но на Северо-Западе и Средней полосе он такую роль играть пока не может, из-за отсутствия необходимого количества деревьев зимостойкой формы.

Речь пока идёт не о выведении районированных  сортов грецкого ореха для данных регионов страны, а о создании реальной возможности культивировать здесь хотя бы одну из наиболее зимостойких его форм. Предпосылки для этого уже есть. Хотя даже в Тамбовской области большинство климатических форм грецкого ореха уже не зимостойки, вымерзают каждые два–три года до уровня снегового покрова и растут кустом, практически не принося плодов. Однако целый ряд опытов по интродукции и акклиматизации грецкого ореха в Средней полосе и на Северо-Западе уже увенчались успехом. Но пока здесь можно встретить только отдельные зимостойкие и высоко-скороспелые деревья, обладающие коротким вегетационным периодом. Большинство остальных форм грецкого ореха в этих регионах регулярно, каждые несколько лет, побиваются морозами, а побеги, – дополнительно, и весенними заморозками, поэтому если и не гибнут, то растут в виде низких, почти не плодоносящих кустов. Очень близких перспектив широкого внедрения ореха грецкого в данных местах нет, но это не означает, что его выращивание здесь невозможно в принципе. Дело в том, что грецкий орех, как уже сказано, отличается очень большим внутривидовым формовым разнообразием. Его формы и сорта различаются величиной и формой плодов и листьев, характером и прочностью скорлупы орехов, формой кроны, временем цветения, разной морозо- и зимостойкостью, прочими признаками. Поэтому вполне реально подобрать для Средней полосы и Северо-Запада более зимостойкие формы с коротким вегетационным периодом. Однако для этого необходимо проделать огромную работу. В первую очередь, – необходимо отобрать в природе и культуре наиболее морозо- и зимостойкие его формы, выдерживающие зимние температуры минус 30 и даже -40ºС. Такие обычно растут в высокогорных лесах Средней Азии и Северного Кавказа. А среди культурных посадок чаще встречаются на Левобережной Украине (в частности на Харьковщине), в Белоруссии, Прибалтике, Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях России. Наиболее перспективен для продвижения на север семенной материал следующих сортов: Шевгеня, Крепыш, Воронежский, Каменский, Идеал и др. Так А. М. Озол из орехов собранных в Кировоградской области Украины и в Дагестане, методом ступенчатой акклиматизации, создал под Москвой ореховый сад. Сперва вырастил сеянцы и саженцы ореха грецкого, затем отобрал из них наиболее зимостойкие, каковыми явились экземпляры, обладающие более коротким периодом вегетации, и добился их плодоношения. Собранные с них орехи снова посеял. Сеянцы и саженцы, выросшие уже из этих орехов, стали обладать ещё более коротким периодом вегетации и оказались гораздо более приспособленными к местным условиям, т.е. стали более зимостойкими. Поскольку данные свойства передаются по наследству, большинство растений выросших, в свою очередь, из плодов третьей генерации, – оказались ещё более адаптированными к подмосковному климату. Методика не быстрая, но через несколько десятилетий дала вполне реальный результат.

Технология выращивания выглядит следующим образом: плоды собранные после полного созревания, очищают от зелёных околоплодников, чтобы плесень не поразила сам орех, и, подсушив, высевают. Посев орехов местной популяции лучше осуществлять осенью, предварительно сбрызнув их керосином от мышевидных грызунов, а пересадку сеянцев на постоянное место производить весной.

Отдельные вполне зимостойкие деревья ореха грецкого уже произрастают как в Средней полосе, так и на Северо-Западе. Например, под городом Великие Луки неплохо растут и плодоносят опытные посадки грецкого ореха сорта Идеал. Подобные опытные посадки  грецкого ореха есть и в опытном пункте «Отрадное» Приозёрского района Ленинградской области. Кроме того, в различных местах области имеется ещё некоторое количество отдельно  растущих взрослых, вполне зимостойких и хорошо плодоносящих экземпляров грецкого ореха, например в посёлке Сертолово на ул. Молодёжная, в дер. Горы возле станции Мга и др. местах. В городских садово-парковых посадках Петербурга, в различных районах города, тоже растет и плодоносит более двух десятков взрослых деревьев грецкого ореха. Но это пока ещё не промышленная культура ореха в данном регионе, а только удачные эксперименты, предпосылки к оной, правда, обнадёживающие. Кроме того, черенки с выявленных зимостойких высоко-скороспелых деревьев с коротким вегетационным периодом, перспективно прививать на сеянцы и саженцы орехов маньчжурского и серого. Даже в крону уже взрослых деревьев этих видов, поскольку оба они хорошо совместимы с грецким орехом, однако гораздо более зимостойки, особенно маньчжурский. Такие саженцы и деревья, являясь весьма зимостойким подвоем, прививкой могут быть превращены в орех грецкий. Проводить прививочные работы целесообразно летом, в июле. Весной, в прохладную погоду, прививки, большей частью, не удаются, поскольку каллус (соединительная ткань) у грецкого ореха образуется только при повышенной температуре.

Взрослое дерево зимостойкого грецкого ореха, растущее в Ленинградской обл. Плодоносит.

Другой метод – межвидовая гибридизация, – опыление цветков деревьев ореха маньчжурского пыльцой ореха грецкого. С последующим отбором опять-таки наиболее зимостойких экземпляров, однако, по внешним данным (в первую очередь по форме и размерам плодов), схожих с орехом грецким. Но тут есть другая проблема, – гибриды, в своём большинстве, уклоняются в развитии в сторону ореха маньчжурского, не только по зимостойкости (что хорошо), но и по малой величине ядрышек плодов (что плохо). Кроме того, до начала плодоношения гибридов, чтобы оценить качество орехов, приходится ждать 6-8 лет. И всё же, при известном объёме работ, среди гибридных растений можно найти отдельные экземпляры, обладающие обоими этими достоинствами – хорошей зимостойкостью и желаемым качеством плодов. Такие деревья, в дальнейшем, можно будет размножать вегетативно. Перспективно и сочетание обоих этих методов акклиматизации. В том, что широкое получение вполне зимостойких форм грецкого ореха для Средней полосы и Северо-Запада вполне возможно, убеждает наличие  подобных зимостойких и хорошо плодоносящих деревьев (пока немногочисленных) в научных ботанических учреждениях, а также у отдельных садоводов – энтузиастов орехоплодных культур. Как уже говорилось, многие формы ореха грецкого достаточно морозостойки, выдерживают отрицательные температуры до -30…-40°С. Поэтому дело не столько в зимостойкости, а в том, что привыкнув на родине к более длинному вегетационному периоду, его деревья не успевают в новых условиях своевременно закончить вегетацию и вовремя подготовиться к зиме. В результате – мёрзнут. Работы по акклиматизации перспективно вести преимущественно с самыми раннеспелыми сортами и формами ореха грецкого. Созревающие поздно, даже весьма морозостойкие, – для культивирования в Средней полосе и севернее, – непригодны. Их можно использовать  только в качестве одного из родителей при гибридизации.

Внешний вид дерева грецкого ореха осенью

Если на основе морозостойкого клона будет выведен сорт со сверхкоротким сроком вегетации, совпадающим с местным вегетационным периодом, то проблема будет решена. Дополнительным приёмом для достижения этого может стать пинцировка (прищипывание) не успевших одревеснеть кончиков побегов на молодых растениях (сеянцах и саженцах), которая должна проводиться ежегодно в конце августа – начале сентября, приучая тем самым растение своевременно заканчивать вегетацию, т.е. в более ранние сроки. Внесение под деревья во второй половине лета и осенью фосфорно-калийных удобрений также способствует повышению зимостойкости. Применение азотных, в это время, – противопоказано. Ещё одним отрицательным фактором, затрудняющим выращивание грецкого ореха, в Средней полосе и на Северо-Западе, как впрочем, и других близких видов орехов, являются весенние заморозки, побивающие распускающиеся листья и молодые сочные побеги и цветки, в особенности мужские (пыльцу). Поэтому саженцы желательно высаживать вне морозобойных мест, а, кроме того, садоводы любители (у них ореховых деревьев бывает обычно немного) могут укрывать их в первые годы весной на ночь неткаными материалами, полиэтиленовой плёнкой, брезентом или тканью. Выполняться такая операция должна перед каждым вероятным заморозком, ежегодно, пока деревца не достигнут высоты полутора – двух метров. Выше крона деревьев поражается последними уже очень редко, недаром они называются напочвенными. Впрочем, и без этого вред от заморозков обычно не так велик, пораженная часть кроны быстро восстанавливается, хотя на энергии роста и развитии это конечно сказывается. В дальнейшем, когда будут отобраны или выведены зимостойкие формы или гибриды ореха грецкого можно будет тиражировать, прививая их на сеянцы орехов маньчжурского и серого, либо размножать черенкованием (хотя данная плодовая порода черенкуется достаточно трудно), возможен и перевод на собственные корни, а также применение метода воздушных отводков. Кроме того, при выращивании грецкого ореха следует учитывать, что взрослый, он светолюбив (в молодости выдерживает притенку с боков), и требователен к влажности почвы, однако не терпит застойного увлажнения, а грунтовые воды в местах его выращивания, должны быть не ближе 2-х м от поверхности почвы. Очень болезненно переносит пересадки. В возрасте старше 3-х лет при этом очень часто гибнет.

Вывод. Сортов ореха грецкого для Средней полосы и Северо-Запада пока нет, но работа по их выведению перспективна, и может дать, со временем, реальный результат, поэтому её необходимо продолжать. В идеале выводимый сорт должен быть поздноцветущим (уходить от весенних заморозков), скороспелым, зимостойким, а его орехи – по возможности крупными, вкусными, с тонкой скорлупой. Первые успешные опытные посадки ореха грецкого, как видим, уже имеются. Но до полного решения данной проблемы пока ещё не близко.

Ствол зимостойкого грецкого ореха. Повреждений морозами нет (именно ствол у плодовых деревьев страдает от морозов в первую очередь).

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ И НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Грецкий орех в Средней полосе и на Северо-Западе России, в отличие от маньчжурского, выращивают очень редко, обычно в виде отдельных деревьев, поэтому нельзя сказать, что он здесь уже успешно акклиматизирован. Но внутривидовое разнообразие у него весьма велико. Он имеет видовые формы и сорта, которые очень сильно различаются величиной и формой листьев, плодов, характером и прочностью их скорлупы, формой кроны, временем цветения, различной морозо- и зимостойкостью. Поэтому нечего удивительного, что среди такого формового разнообразия находятся отдельные особи, отличающиеся высокой зимостойкостью, которая особо важна в наших зонах. Правда, такие удачные высокозимостойкие экземпляры ореха грецкого, успешно растущие в Средней полосе и на Северо-Западе, встречаются довольно редко. Лишь изредка попадаясь среди значительной массы остальных, посаженных, но не живущих, а скорее влачащих жалкое существование деревьев менее зимостойких форм. Такие здоровые, зимостойкие экземпляры особо важны потому, что могут оказаться ценным исходным материалом для формирования вполне зимостойкой популяции, а в дальнейшем, и выведения сортов, пригодных для успешного культивирования в Средней полосе и на Северо-Западе. Например, в Ленинградской области в посёлке Сертолово, на газоне у одной из пятиэтажек, растут два величественных развесистых ореха. Им около 30 лет. Дерево покрупнее – орех маньчжурский. Оно трёхвершинное, с диаметрами стволов на высоте груди 43, 35 и 29 см. А диаметр общего ствола, из которого они возникли, на высоте 10 см – 73 см. Высотой оно – 13,5 м. Крона его огромна – 17 м с севера на юг и 20,3 м с востока на запад. Под ней образовалось прекрасное тенистое место для летнего отдыха. Листья непарноперистые, до 80 см длиной, состоят из 13-15 листочков. При растирании издают резкий «йодистый» запах. Этот вид ореха, хоть и экзот, но в Ленобласти растёт и плодоносит прекрасно и такие деревья у нас произрастают уже тысячами. Однако, его плоды (орехи) всё-таки менее ценны, чем у грецкого. Будучи внешне такими же крупными, как у того, они содержат ядрышко значительно более мелкое, хотя такое же вкусное, и питательное. Особая ценность данного ореха в его декоративности и высокой зимостойкости, мелковатые, но вкусные ядрышки его плодов тоже весьма полезны. Зато второе растущее дерево – взрослый орех грецкий (Juglans regia L.)! Вот это дерево – уже большая редкость для Ленинградской области. Оно сформировалось в два ствола. На высоте груди один из них имеет диаметр 23, а второй – 18 см. У корневой шейки, на высоте 10 см, ствол ещё одинарный и его диаметр – 33 см. Высота дерева – 12 м. Многовершинность обоих экземпляров ореха возникла на высоте 50-80 см, вероятно под влиянием повреждения верхушечных почек весенними заморозками. В дальнейшем, выйдя из-под их воздействия при достижении высоты 1,5-2 м, оба дерева от них уже не страдают. Крона у грецкого ореха широкая, шатровидная, развесистая, густая, хотя и поменьше, чем у маньчжурского, её протяжённость – 8,4 м с севера на юг и 10,8 с запада на восток. Начинается низко, на высоте 1,7 м. Грецкий орех, в отличие от ореха маньчжурского, как уже сказано, на Северо-Западе встречается очень редко. Поэтому найденное дерево имеет исключительную ценность. Главное, что оно выглядит очень хорошо; абсолютно здорово, хотя и выросло немного меньшим, чем стоящий в 50 метрах орех маньчжурский, регулярно и обильно плодоносит. Подобных деревьев по городу и области, да и всему Северо-Западу известно более двух десятков, большинство из них хорошо развиты, не угнетены, не повреждены морозами. Они достаточно зимостойки, на них совершенно не видно следов былых повреждений морозами. Следовательно, они нормально переносит понижение температуры, по крайней мере, до -35°С. К тому же, обладают коротким периодом вегетации, который, очевидно, довольно хорошо укладывается в наш относительно малый безморозный период, равный, в зависимости от года, всего 105-140 дням. Взрослые деревья грецкого ореха достаточно светолюбивы и плохо переносят затенение, особенно с южной стороны. Не все из найденных деревьев, находятся в этом плане в благоприятных условиях освещённости. Например, экземпляры, растущие на Почтамтской ул. и на пр. Тореза – находятся во дворах-колодцах, а в парке Сосновка – под кроной сосны, поэтому в данных местах орехи отчасти угнетены. Но, в Сертолово дерево находится в 8 метрах от южной стены дома (соблюдение такого, и не меньшего, расстояния очень важно, поскольку при более близкой посадке его корни могут начать разрушать фундамент), ничем не затеняется, поэтому недостатка в освещении не испытывает. Наоборот, летом оно дополнительно получает от стены отражённые свет и тепло. Зимой же она защищает его от северных и северо-восточных ледяных иссушающих ветров. Поэтому данное дерево находится в благоприятных условиях. Кора на его стволе трещиноватая, серая, без видимых повреждений морозами. Корневая система очень развитая и обширная. Листья непарноперистые, до 50 см длиной, состоят из 7 листочков, душистые. Если их помять – издают специфический очень приятный смолисто-яблочный аромат свежести. Имеют характерный видовой признак грецкого ореха – цельные, ровные края листочков (у всех остальных видов орехов они зубчатые). Опадают в октябре, одновременно с падением созревших орехов. Дерево ничем не болеет, на него не нападают насекомые, хотя некоторое количество их видов, приспособившихся вредить ореху грецкому, в природе имеется. Все внешние признаки, особенно форма и размеры плодов и листьев – у дерева типичны именно для грецкого ореха. Цветёт оно одновременно с распусканием листьев, тычинки обычно развиваются раньше пестиков, поэтому самоопыление затруднено. Но у грецкого ореха, как вида, известно и образование какой-то части плодов в результате партеногенеза, т.е. путём самопроизвольного развития зародыша из неоплодотворенной женской половой клетки, что особенно характерно именно для его европейских форм, возможно, и для данного дерева тоже. Цветки однодомные, некрупные, невзрачные, собраны в однополые соцветия, опыляются ветром. Мужские сформированы в серёжки до 12 см длинной, пчёлы весной охотно собирают с них пыльцу для получения перги, однако женские цветки почти не посещают, поэтому их участие в процессе опыления ничтожно. Женские цветки обычно собраны в группы по 1-4 шт., поэтому орехи, соответственно, группируются таким же образом. Плоды, в просторечии называемые орехами, вырастают на данном дереве довольно крупными и полновесными. В мясистом зелёном околоплоднике они имеют диаметр 4,5 на 4,0 см. А находящийся внутри деревянистый двустворчатый эндокарп (собственно орех) имеет величину 4,0 на 3,5 см. Следовательно, по размерам плодов, дерево относится к крупноплодной внутривидовой форме ореха грецкого, что весьма ценно. Геометрическая форма орехов – овальная, скорлупа тонкая, что также является положительным свойством. Внутри её заключено ядро – зародыш, с двумя большими морщинистыми семядолями, которое легко вынимается при раскалывании скорлупы (в отличие от маньчжурского). Оно крупное, вкусное, жирное и питательное. Посаженое на садовом участке, подобное зимостойкое дерево грецкого ореха может быть использовано в хозяйстве весьма многогранно. Его плоды – ценный пищевой продукт. Кора и листья идут на дубление кож. Листья обладают лечебными свойствами, используются при производстве лекарственных препаратов для медицины и ветеринарии. Кроме того, поскольку они содержат природные гербициды и инсектициды, могут быть использованы для борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями садовых и огородных культур, а также против моли и др. комнатных насекомых. Древесина очень красивая и ценная, особенно капы (у описываемого дерева их нет) идёт на производство изысканной мебели, ружейных лож, сувениров. Но рубить данный грецкий орех, конечно, будет целесообразно только в глубокой старости, лет через 250. Само дерево – весьма декоративно, оригинально и красиво. Является ценным украшением ландшафтного дизайна. А его потомки, выросшие из собранных под ним орехов, кроме хороших урожаев плодов, смогут украсить собой любой садовый участок, создав своей кроной тенистую зону отдыха с благоприятным микроклиматом.

Зреющие плоды грецкого ореха в кроне дерева

Такие деревья, не только в Сертолово, но и везде, где только они растут, необходимо брать под особую охрану, оберегая в первую очередь от необдуманной выкопки и порубки, а также от мальчишек, лазающих на них, ломающих ветви и обдирающих кору при сборе орехов. Тем более что последние очень нужны отнюдь не для еды, а как посевной материал, т. к. деревья, выросшие из них, будут ещё лучше адаптированы к нашему климату. Поэтому их следует всемерно собирать и, естественно, не есть, а сеять. Есть можно орехи с рынка, те стоят не так дорого, зато для посева в нашей климатической зоне, в основном, – малоценны. В то время как большинство сеянцев, взошедших из орехов собранных с данного дерева и ему подобных, и в дальнейшем выросшие из них деревья, будут ещё лучше родительского экземпляра приспособлены к нашему климату, и совсем не будут бояться морозов. Правда, есть опасность, что некоторые из них окажутся гибридами от опыления цветков ореха грецкого пыльцой растущего рядом ореха маньчжурского, причём сеянцы из них, в своём развитии, уклонятся в сторону последнего – более жизнестойкого, но менее ценного в плодовом отношении; поскольку оба эти вида легко гибридизируют. Однако такими малоценными будут наверняка не все плоды, и соответственно, выросшие из них сеянцы. Не исключено, что некоторые гибриды возьмут лучшие свойства от обоих родителей – крупноплодность от грецкого и зимостойкость от маньчжурского. Кроме того, данный грецкий орех, и другие, подобные ему, являются особо ценными маточными деревьями для заготовки черенков для вегетативного размножения. С последующей их прививкой на сеянцы и саженцы орехов маньчжурского, а также серого и Зибольда. И, таким образом, превращения тех в грецкий, поскольку все они совмещаются с грецким орехом при прививке, но более зимостойки. Массовое внедрение обоих этих путей размножения – семенного и вегетативного (прививкой и черенкованием), могут реально привести, в скором времени, к широкому внедрению данной зимостойкой и скороспелой формы ореха грецкого в культуру в Средней полосе и на Северо-Западе России. Следует помнить, что деревья грецкого ореха, в возрасте старше 2-х, максимум 3-х лет, очень плохо переносят пересадку. Поэтому пытаться пересаживать в более благоприятные условия, даже очень молодые деревья, нельзя, из-за неизбежно возникающих при этом повреждений проводящих корней. Места срезов на корнях загнивают, и растения гибнут. Это следует помнить тем садоводам, которые, выращивая посадочный материал орехов, не спешат с его высадкой на постоянное место. С каждым годом, старше указанного возраста, пересадка орехов становится всё более опасной и в большинстве случаев ведёт к гибели пересаживаемых деревьев. Поэтому, перед посадкой орехов, следует хорошенько продумать, где их разместить, чтобы больше не тревожить. При наличии же на участке посадок маньчжурского ореха, проще не заниматься пересадкой грецкого ореха, а перепривить маньчжурский черенками грецкого. Либо вообще просто посадить новые саженцы грецкого ореха, они в большие красивые и декоративные деревья превратятся достаточно быстро, и через 5-7 лет начнут плодоносить. В целом, грецкий орех, как вид, предпочитает плодородные, лессовидно-суглинистые свежие нейтральные или слабощелочные богатые гумусом почвы. Но в Сертолово, на газоне, где растёт орех – она лёгкая супесчаная, – не очень богатая. Однако когда-то была улучшена внесением некоторых доз гумуса, к тому же хорошо дренирована. Поэтому он чувствует себя на ней достаточно хорошо, растёт и развивается нормально, плодоносит обильно.

 

Грецкие орехи созревшие в Ленинградской области

Описывать все найденные в Петербурге и Ленинградской области деревья грецкого ореха, очевидно, нет смысла. Ограничимся описанием лишь ещё одного дерева, которое растёт во дворе-колодце городской прокуратуры (Почтамтская ул., д. 2/9). Оно довольно молодо, ему всего 10-12 лет, однако, уже плодоносит. Рядом с ним нет деревьев орехов опылителей, ни грецкого, ни других видов. Следовательно, его плоды образованы только от самоопыления, они «чистокровные», либо возникли бесполым путём, из неоплодотворённой женской половой клетки. Следовательно, не гибридные, поэтому деревья, выросшие из них, не могут в своём развитии уклониться в сторону неизвестного опылителя. И по своим свойствам, самое главное по зимостойкости, будут полностью копировать материнское растение. В своем возрасте оно уже дает около сотни орехов в год, созревающих в октябре. Плодов маловато по трём причинам. Во-первых, деревце молодое, во-вторых, из-за угнетённости, которое оно испытывает, произрастая в затенённом месте. А в-третьих, – из-за отсутствия перекрёстного опыления, поскольку мужские и женские цветки у грецкого ореха распускаются в разное время. Поэтому, как уже сказано, не исключено, что зародыш большинства плодов самопроизвольно развился из неопылённой женской клетки. Размерами орехи только на 1-2 мм короче, чем у дерева в Сертолово, т.е. они тоже крупные. Форма их слабо эллиптическая, почти шаровидная, ребра срастания плодолистиков (половинок скорлупы), выступают в виде выпуклого валика вокруг всего ореха, шириной около 2-х мм; скорлупа средней толщины. Высотой дерево 6,5 м, диаметром – 12,5 см. Кора гладкая, серая. Крона широкая, диаметром около 6 м. Нижние и средние ветви отходят от ствола под прямым или чуть острым углом. Верхние – под более острым. Все они облиственны. Но листья расположены редковато из-за недостаточного освещения, особенно в нижней части кроны. Они типичной формы для ореха грецкого, длинной около 50 см, состоят из 7 листочков, края их гладкие, без зубчиков. Непарный листок – самый крупный. Следовательно, по листьям, данное дерево близко к классической форме ореха грецкого. Помятые, они издают специфический приятный аромат смолисто-яблочной свежести. Данный грецкий орех, внешне, тоже вполне здоров, никаких видимых повреждений морозами и заморозками не имеет. Однако освещен он недостаточно, явно испытывает угнетенность от затенения. Мало того, что дерево растёт в «колодце», правда, последний невысок – всего в 3 этажа. Главная помеха – взрослый дуб черешчатый, растущий в 7-и метрах к востоку, имеющий высоту более 18 м и диаметр ствола 48 см. Который своими мощными широко раскинувшимися ветвями сильно затеняет молодой орех. Поэтому ствол последнего, стремясь вырваться из-под кроны дуба, сильно наклонился и искривился на юго-запад. Если не обрезать несколько нижних, широких и сильно затеняющих деревце ветвей дуба, что для последнего вполне безвредно, орех вырастет кривым и кособоким, а то и вовсе может погибнуть. Почва под ним невысокого качества. Она излишне уплотнена, перемешана со строительным мусором, пропитана вредными химическими соединениями, частично закрыта асфальтом. Единственное её достоинство – хорошо дренирована, за счёт городской канализации. Однако, несмотря на угнетённость, пересаживать данный орех всё же нельзя, по выше указанным причинам. Единственный способ несколько облегчить его существование, это удалить нижние ветви дуба. Что вполне возможно, и не нанесёт последнему вреда, если, конечно, спилы соответственно обработать садовым варом.

Сеянец грецкого ореха зимостойкой формы. Первый год роста

Наверняка, кроме обнаруженных двух десятков, в городе и его окрестностях есть и другие малоизвестные деревья грецкого ореха. Необходимо их все обязательно найти и поставить на учёт. Конечно, такое количество успешно акклиматизированных деревьев массовой культурой пока быть не может. Но, с другой стороны, они являются очень хорошей ступенькой для её возникновения, могут стать родителями новой, акклиматизированной в Центральном и Северо-Западном регионах, формой грецкого ореха. А в дальнейшем и основанием для создания его сортов. Опытные садоводы-любители вполне могут заняться этими проблемами. А рядовым садоводам рекомендуем больше внимания обратить на орех маньчжурский, который вполне зимостоек, хорошо растёт в наших природно-климатических условиях, урожаен, и даже более декоративен, чем грецкий. Его выращивание в условиях Средней полосы и Северо-Запада апробировано и не представляет больших трудностей. Правда, ядрышко плодов у него, как уже говорилось, значительно меньше, хотя такое же съедобное и вкусное как у грецкого. А для замечательного орехового варенья плодов маньчжурский орех даёт столько же, если даже не больше, поскольку молодые плоды используются при варке вместе с кожурой и мягкой скорлупой. Ещё один не очень большой минус – маньчжурский орех не образует капов. Зато на него, в дальнейшем, при желании, можно привить черенки грецкого ореха. Даже довольно взрослому дереву, в крону. Привитый грецкий орех, от этого станет более зимостойким. А черенки для прививки можно взять с описанных деревьев. Следует только помнить, что весенняя прививка грецкого ореха затруднена, большинство черенков гибнет. Прививать его лучше в июле, но и летняя технология производства прививочных работ разработана пока недостаточно. Кроме того, садоводы-любители, кроме маньчжурского, могут с успехом выращивать орехи серый и Зибольда (айлантолистный), которые будут описаны далее. Они вполне зимостойки в условиях Средней полосы и Северо-Запада. Правда, достать их посадочный материал довольно сложно. Именно поэтому далее и рекомендуется к посадке орех маньчжурский – самый доступный из всех видов орехов, какие только можно выращивать в нашей зоне. Он уже широко распространён, отлично растёт и посадочный материал его приобрести совсем не трудно. Следует также учесть, что все виды орехов прекрасно скрещиваются друг с другом. Поэтому садоводы, имеющие на участке несколько деревьев разных видов, всегда могут надеяться, в результате перекрёстного опыления, получить весьма интересные и перспективные гибриды.

Прививка окулировкой грецкого ореха на маньчжурский. Прижившийся глазок (почка), после снятия обвязки

ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ

Как уже говорилось, многие садоводы хотели бы вырастить грецкий орех, некоторые даже пытаются его акклиматизировать в условиях Средней полосы и Северо-Запада, но реальный успех пока бывает не часто, и решение данной задачи возможно только в более или менее отдалённом будущем. Между тем выход из положения есть. Тем садоводам, которые хотят без проблем развести орехи, следует посадить орех, но не грецкий, а маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.), абсолютно устойчивый к климату Средней полосы европейской части России и даже севернее. Он обладает выдающейся зимостойкостью, легко выдерживает морозы до -50°С, хотя листья и не одревесневшие приросты молодых растений, на высотах до 1,5-2 м могут повреждаются весенними напочвенными заморозками. Однако, на росте и развитии посадок это отражается мало. Орех маньчжурский уже достаточно давно интродуцирован в Центральном регионе, а также на Северо-Западе страны, вплоть до Вологодской и Архангельской областей. Правда, культурных сортов у него пока нет. Внешний вид его даже декоративнее, чем у грецкого, растёт быстро, взрослый достигает 30 м высоты и 1 м в диаметре. Доживает до 200 лет. Ствол прямой, ровный. Древесина ценная, красивая, высококачественная, но капов не образует. Кора серая или серовато-бурая, трещиноватая. Побеги длинные и толстые, светло-зелёные, с жёлтыми чечевичками. Сильно ветвится, поэтому крона, на свободе, обширная. Время цветения – май – июнь. Цветки невзрачны, опыляются ветром, мужские собраны в длинные серёжки (являются хорошим перганосом для пчёл), женские – в небольшие кисти. Вид имеет изящную крону, ветви которой раскидисты и мощны. Огромные, непарноперистые ярко-зелёные листья, состоящие из 9-19 листочков, просто роскошны, бывают до 1 м длиной, как у иных тропических растений; при растирании издают резкий «йодистый» запах. Сухие, разложенные в шкафах, они предохраняют меховые вещи от моли. Плоды крупные, размером до 6 на 4 см. У различных внутривидовых форм имеют разнообразную форму, однако в большинстве случаев продолговатые, с острым носиком. Скорлупа очень толстая и прочная. Созревают в конце сентября. Будучи равны грецким по величине, содержат ядрышко значительно более мелкое, составляющее только 15-20% от общей массы ореха, а не 25-70% как у последнего, извлекается из скорлупы с трудом. Малая масса ядра, а толстая и твёрдая скорлупа – самые большие недостатки маньчжурского ореха. Скорлупа его так толста и прочна, что не с каждого удара можно разбить орех молотком. Их проще колоть с помощью газового (шведского) ключа. Либо, свежие, подержать в печке СВЧ (накрытыми), тогда скорлупки легко раскрываются сами. Вкусом ядрышки маньчжурского ореха практически не отличаются от грецкого. Зрелые они содержат до 56% жирного масла. Из них можно изготавливать сливочное полено, торты и пр. кондитерские изделия с ореховой начинкой, и никто не сможет отличить их от сделанных на основе ядер грецкого ореха. А при варке знаменитого орехового варенья которое изготавливают из незрелых (зелёных) орехов вместе с перикарпом (мясистым околоплодником), различий в массе плодов того и другого вида, вообще нет.

Взрослое дерево маньчжурского ореха

Форма листьев маньчжурского ореха

Внешне дерево маньчжурского ореха очень похоже на грецкий орех, но, как уже сказано, декоративнее последнего. Плодоносить начинает, при хороших освещённости и уходах, в возрасте 4-6 лет, когда высота деревьев достигает примерно двух метров. Листья содержат 14% танинов, используются в косметике, медицине и как инсектицид. Плоды, с заострённой вершиной и 6-8 притупленными рёбрами, располагаются в кроне по 3-7 шт. вместе, реже одиночно. Созревают и опадают орехи в конце сентября – начале октября. Очень вкусны. Плодоносит орех маньчжурский почти ежегодно, а обильные урожаи бывают через два года на третий. Средний урожай двадцатилетнего дерева достигает нескольких десятков килограммов орехов. Корневая система у ореха мощная, поэтому деревья не ветровальны. При выращивании саженцев, растения желательно перешколивать (хотя бы один раз пересаживать в 1-2-летнем возрасте). Без этой операции они хуже растут. Если посев осуществляется проросшими орехами, следует просто прищипнуть конец стержневого корня, в этом случае перешколивание можно не проводить. Посев лучше осуществлять осенью, но тогда требуется обработка (опрыскивание) орехов керосином от мышевидных грызунов. При весеннем посеве необходима стратификация с двух-трёх-кратным промораживанием, либо намачивание в течение 10 дней с периодической сменой воды. Но и после этого всхожесть будет ниже, чем при осеннем посеве. Орехи сохраняют всхожесть в течение двух лет. Глубина посадки – 6-8 см, в посадочное место их укладывают на ребро. Норма высева 10-15 шт. на 1 погонный метр гряды.

Орех маньчжурский светолюбив, но в молодости выдерживает полутень. Почвы предпочитает плодородные, дренированные, хорошо увлажнённые, влаголюбив, чувствителен к засухе. Для посевов можно использовать орехи полученные с Дальнего Востока, но более желательно всё-таки применение семян  собранных с интродуцированных в местном климате деревьев, которых растёт уже достаточно много.

Вполне возможна акклиматизация маньчжурского ореха в более северных районах, в Архангельской и Вологодской областях и даже северо-восточнее, он достаточно для этого зимостоек. Так в центре Вологды, в парке, растёт и плодоносит взрослое дерево ореха маньчжурского.

Цветение маньчжурского ореха. Зелёные сережки – мужские соцветия, красные рыльца – пестики женских цветков

Для интересующихся селекционной работой он также является благодатным объектом по выведению тонкостенных сортов, ведь у диких грецких орехов скорлупа тоже достаточно толстая. Для этого молодые орехи (первый-второй год цветения) следует опылить пыльцой грецкого ореха, которую можно получить с юга страны, от лучших  тонкостенных, так называемых «бумажных» сортов. Поскольку на юге грецкий орех цветёт в апреле, а в наших условиях маньчжурский – в мае, то сделать это достаточно просто – следует сорвать и слегка подсушить мужские цветки грецкого ореха, ссыпать и упаковать цветочную пыльцу в пакетик, который можно простым почтовым письмом отправить на север. Письмо придёт как раз вовремя. Женские цветки, перед опылением, следует предварительно защитить от залёта случайной пыльцы. Шансы на успех достаточно велики, хотя большинство гибридов  и уклоняются в сторону дикого маньчжурского ореха, однако не все. Если существует возможность найти черенки грецкого ореха зимостойкой формы, то их вполне можно привить на маньчжурский, особенно в крону, на высоту более двух метров. Тогда зимостойкость последних будет выше.

Маньчжурские орехи, зреющие в кроне дерева

Зрелые маньчжурские орехи в плюске (экзокарпе) и без неё

Внешнее и внутреннее строение плодов маньчжурского ореха

Сеянцы маньчжурского ореха первого года роста

Сеянец маньчжурского ореха в возрасте двух лет

Маньчжурский орех, возраст 4 года

Маньчжурский орех в 5 лет, кустится (повреждён заморозками)

Маньчжурский орех в 10 лет. Плодоносит

Крона маньчжурского ореха

НЕОБЫЧНАЯ НАХОДКА

Как-то пришлось идти лесом по берегу р. Сестры на Карельском перешейке Ленинградской области. И, вдруг, на склоне песчаного взгорка, неожиданно обнаруживаю деревце ореха! Правда, ни плодов (орехов), ни обломков их скорлупы, чтобы окончательно установить вид, вокруг обнаружить не удалось. Но по листу – орех маньчжурский! Он, как уже сказано, во многом похож на грецкий, даже несколько декоративнее. Так перистые листья маньчжурского ореха обычно состоят из 9-19 листочков (у находки их было 13-17), тогда как у грецкого их всего 5-9. И сами они гораздо крупнее, зачастую более 1 м длинной! И по краю – зубчатые. Кроме того, орех грецкий на Северо-Западе, даже в культуре, часто гибнет на стадии сеянца. Либо постоянно обмерзает и часто растёт низкорослым кустом, редко принося плоды. Тогда как орех маньчжурский в Ленобласти растёт вполне успешно. Но кто же мог посадить его в лесу?! А самому ему там взяться неоткуда, это экзот, в природе у нас не встречается, даже в садах и то пока ещё редок. Тем более что и садовых участков близко от найденного дерева тоже нет. И на несколько ближайших километров вокруг никаких посадок орехов нет вообще, ни в садах, ни в дикой природе, вокруг только сосновый лес. Причём почва на месте произрастания данного дерева – почти чистый песок, весьма сухой – т. е. малопригодная для ореха маньчжурского. Он любит богатые, глубокие, плодородные, дренированные и свежие почвы. Несмотря на не слишком большой рост, поскольку это был пнёвый отпрыск, найденное деревце, вероятно, обладает весьма мощной корневой системой. Во-первых, у ореха маньчжурского, как вида, она и так обычно весьма хорошо развита, а во-вторых, хотя ствол и был срублен, корни-то у этого относительно небольшого пнёвого отпрыска осталась от взрослого дерева, т.е. весьма большие и обширные. И, в-третьих, поскольку дерево растёт на бедной безводной песчаной почве, то корневая система, для получения достаточного питания, несомненно, развивалась усиленно, поэтому должна быть распростёрта очень широко. Выкопать данное дерево для пересадки, если кому-то это захочется, нереально. Тем более, что все орехи, в т.ч. и маньчжурский, старше 3-4 лет совершенно не терпят пересадок. При выкопке, у них, волей-неволей повреждаются основные проводящие корни, которые после этого загнивают и гибнут, а за ними гибнет и всё дерево. Орех маньчжурский светолюбив, но в молодом возрасте мирится с притенением, поэтому пока неплохо чувствует себя в сосновом насаждении, более светлом, чем другие типы леса. То, что суровые зимы дерево пережило без заметных признаков подмерзания, это видно по стволу и ветвям, подтверждает его хорошую зимостойкость. А от поражения весенними напочвенными заморозками его спасает размещение на склоне холма, где холодный воздух не застаивается, стекает в низины. С достижением же высоты более 2-х м – повреждение молодой листвы заморозками стало вообще практически невозможным, т. к. заморозки распространяются только в припочвенном слое воздуха не выше 2-х м. Сама возможность успешного существования данного ореха не только в культуре, но и в дикой природе Северо-Запада, показывает его высокую жизнеспособность. Именно поэтому маньчжурский орех, в наших условиях, в культуре, особенно ценен как орехонос. Ядрышки его плодов весьма питательны, и хотя помельче, чем у грецкого, но ни вкусом, ни по составу веществ от последних почти не отличаются. Из незрелых орехов, аналогично, как и из грецких, можно варить великолепное ореховое варенье. Листья и перикарп (мясистая кожура плодов) маньчжурского ореха, как и у грецкого, обладают высокими лечебными свойствами, особенно при лечении ран. Это его достоинство было проверено на практике при обследовании данного деревца. Так полученные при исследовании на руках порезы от разбитого стекла (от битых туристами бутылок), были тут же обработаны сорванными молодыми листьями этого ореха. Кровотечение сразу прекратилось, а ранки зажили в течение полусуток без всякого следа. Кроме того, известно, что листья, высушенные и положенные среди шерстяных вещей, предохраняют их от моли.

Многочисленная поросль у пня срубленного маньчжурского ореха. Один отпрыск – самый высокий и развитый

Крона самого крупного отпрыска. Уже цветёт

В ближайших санаториях, расположенных в 1,5-2 км от находки, деревья ореха маньчжурского есть, но им всего по 10 лет, и они только начали плодоносить, поэтому родителями данного дерева быть никак не могут. Найденному же ореху, глазомерно, лет 25-30. Это было уже солидное дерево, т.к. имело диаметр 19 см на высоте 60 см от корневой шейки, на высоте оставшегося пня, уже несколько лет назад. К сожалению, туристы срубили его (работники лесного хозяйства и лесозаготовители пользуются пилами, а не топорами), кроме того, они бы поняли гораздо большую ценность ореха именно как живого дерева. Туристы же совершили это преступление – самовольную порубку – вероятно, чтобы достать выросшие на дереве орехи, а может просто свалили его на дрова для костра, поскольку ствол найден не был. Но, как уже сказано, орех не погиб, от пня пошло 11 шт. побегов пнёвой поросли. Самый крупный из них сейчас уже достиг высоты 2,8 м и диаметра на высоте груди – 4 см, т. е. ему около трёх лет. И даже зацвел! При всех изысканиях, установить, откуда всё-таки взялся данный орех в лесу, пока так и не удалось. Самому старому дереву ореха маньчжурского, растущему в г. Сестрорецке, около 30 лет. То есть оно только чуть старше находки. И, следовательно, родителем последнего быть не может. Даже если допустить, что они "братья", и что доставка ореха в лес – дело "лап" белки, то не могла же она притащить орех из города в лес за 5 километров?

Деревце уже сейчас весьма декоративно, а скоро станет ещё красивее. У него желательно только немного исправить и чуть сформировать, крону. Хотелось бы, конечно, данный орех выкопать и перенести в культуру в сад. Но сделать это нельзя, корневая система у него, стала слишком мощная. Тем более что сформировалась в бедном и сухом песке, а значит, корни энергично росли в поисках воды и питания. Кроме того, как уже сказано, все виды орехов весьма болезненно переносят обрезку корней во время пересадки. Однако само произрастание маньчжурского ореха в таких суровых природных условиях, в лесу, наглядно показывает всю жизнеспособность данного вида, и перспективность его выращивания в культуре в Средней полосе и на Северо-Западе в качестве орехоносного, декоративного и лекарственного растения. Ведь редко какой введенный в культуру вид может вернуться обратно в дикую природу, тем более не родную. Интересно, что в метре от ореха растёт тоже удивительный, хотя и не такой редкий, как он, экзот – двулетний сеянец каштана конского. Родина его – Балканы. Хотя в садах и парках это не такое уж редкое дерево, но в лесу то у нас этот вид все-таки не растёт. Как же его семя, очевидно из парка, попало в лес? Кто его принёс? Ведь оно довольно тяжёлое, само прилететь не могло. Вот вам и вторая загадка. Подобные самые разнообразные загадочные сюрпризы в природе не такая уж редкость. И разгадывать их – весьма интересно и увлекательно. Хотя и не просто.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Как уже сказано, орехоплодных пород выдерживающих климат Центральной России и Северо-Запада – очень не много. Одним из приёмов по увеличению их числа может стать интродукция (переселение) и введение в культуру двух видов орехов растущих на противоположных концах Земного шара. Ореха серого, распространённого в северо-восточных штатах США и в Канаде; и ореха Зибольда или айлантолистного – эндемичного вида (растущего на малой территории) у нас на Дальнем Востоке, на острове Кунашир и Южном Сахалине, занесённого в Красную книгу в России и в Японии. Оба они уже неоднократно и успешно, правда, в небольшом количестве выращивались в Центральном регионе и на Северо-Западе. Рассмотрим их достоинства и недостатки.

Орех серый (Juglans cinerea L.) – на родине вырастает деревом до 30 м высотой и около метра в диаметре. Крона широко-округлая, средней густоты, формированию не поддаётся. Недолговечен, изредка доживает до 150 лет, но в среднем не более чем до 75. Растёт быстро, быстрее грецкого, однако для хорошего роста требует глубоких свежих и влажных  достаточно плодородных и рыхлых суглинистых или супесчаных почв. Особенно любит расти по берегам водоёмов. К засухе, а также к дыму и газам неустойчив. По морозостойкости близок к маньчжурскому. В Ленинградской области зимостоек. Только в очень суровые зимы у него могут здесь слегка подмерзать концы побегов. Однако может побиваться, особенно в молодости, весенними заморозками, но  быстро восстанавливается. В замкнутых низинах и котловинах в результате регулярных повреждений принимает кустовидную или многовершинную форму, поэтому таких мест для посадки следует избегать. Жаростоек и светолюбив, однако в молодости достаточно теневынослив.

Кора светло-серая, мелко трещиноватая. Почки сероватые. Побеги зеленовато-серые или красновато-коричневые. Корневая система смешанная, с коротким стержневым корнем и многочисленными боковыми. Листья перистые, тёмно-зелёные сверху, снизу более светлые, очередные, длинной 40-75 см, состоят из 11-19 листочков с зубчатым краем. Цветёт в конце мая, начале июня, одновременно с орехом маньчжурским. Опыляется ветром. В период плодоношения вступает в 6-10 лет, плодоносит ежегодно. Плоды собраны в кисти по 2-6 шт. на длинном, около 10 см черешке. Они удлиненно-яйцевидные, заострённые, длинной 6-10 см. Орехи продолговатые, тёмно-коричневые, морщинистые, с острой вершиной, длинной до 5 и диаметром до 2,5 см. Внешне весьма схожи с маньчжурскими. Созревают в октябре. Скорлупа толстая, очень твёрдая, ядро некрупное, но больше чем у маньчжурского, сладкое, маслянистое (жирность – 57-65%). Средняя масса ореха – 13,4 г, ядра – 2,4 г. Последние, наравне с ядрами грецкого ореха, используются в кондитерской промышленности. Путём подсочки из ствола может добываться сладкий сок. Древесина лёгкая, имеет красивую текстуру, но непрочная, хорошо шлифуется и полируется, пригодна для производства мебели. Вид интродуцирован в нашей стране довольно давно, но площадь посадок не велика. Орех серый можно выращивать в садах, парках, лесопарках. Как и все орехи, это очень красивое, могучее и декоративное дерево, подходит для создания солитеров, аллей, биогрупп. Хорошо возобновляется порослью от пня, которую можно успешно превращать в отводки. Черенками размножается трудно. Лучшие отборные формы тиражируют прививкой. Но основным видом размножения пока остаётся семенное. Посев производят весной после 5-месячной стратификации, либо осенью. Лучшие результаты даёт именно осенний посев. Опасаться промерзания семян не следует. Перед посевом их целесообразно опрыснуть от мышевидных грызунов керосином. Весенний сев следует проводить как можно раньше. В питомнике глубина заделки должна быть 7-8, а при высеве на постоянное место – 10 см, располагать орехи следует при этом вершинкой вверх. Норма высева 12-15 шт. на 1 погонный метр. Посевы не нуждаются в поливе и укрытии, но прополка и рыхление после появления всходов обязательны. В первый год сеянцы обычно достигают 15-20 см высоты и 0,5 см диаметра. Оптимальное размещение деревьев на участке – 10 х 10 м. На Северо-Западе посадки ореха серого встречаются единично, но в Средней полосе и южнее – довольно часто. Вид очень декоративен и хорош для групповых посадок в ландшафтных парках.

Орех Зибольда или айлантолистный (Juglans siboldiana Vfxsim., sin. Ailanthifolia Carr.), в России растёт на Сахалине и Курильских островах. Ареал распространения в нашей стране очень мал, и продолжает сокращаться. За рубежом – встречается в горах Японии. Кроме того, там произрастает и его особо ценный подвид – орех сердцевидный (Ssp. cordiformis Max.), дающий орехи сердцевидной, сильно сплюснутой формы, с тонкой скорлупой. Орех Зибольда – высокоствольное дерево, 20-25 м высоты и около 1 м в диаметре. Растёт группами и одиночно. Высокодекоративен. Обладает быстрым ростом. Продолжительность жизни 200-300 лет. Кора зеленовато-серая, ветви светло-серые с желтоватым оттенком. Древесина обладает отличными техническими свойствами, идёт на изготовление мебели и ружейных лож. Крона широкая, редковетвистая, молодые побеги толстые. Листья очередные, зеленые, 40-60 (иногда до 100) см длины и до 40 см ширины, с 9-21 листочками и коричневатым черешком; собраны на концах ветвей. Вид хорошо переносит загрязнение воздуха. Обладают высокой способностью очищать воздух от паров бензина, и других газообразных и пылевидных примесей. Поэтому его целесообразно выращивать в местах с загрязнённым воздухом для очищения последнего. Однодомен, цветёт в первой половине мая. Цветки собраны по 10-20 штук. Плодоношение обильное. Плоды в волосистом околоплоднике имеют округлую или яйцевидную форму, размерами 5 на 4 см, собраны в кисти до 20 шт. Орехи 2-4 см длинной, плоскоокруглой или яйцевидной формы с двумя рёбрами и острой вершиной, почти гладкие; больше похожи на грецкие, а не на маньчжурские. Скорлупа сравнительно тонкая, но твердая, ядрышко не крупное, составляет до 30% массы ореха, очень вкусное, жирность до 63%. Орехи имеют пищевое и техническое значение, созревают в конце сентября – октябре. Дерево плодоносит с 5-8 лет. Вид теплолюбив, но одновременно зимостоек, слегка подмерзает только в самые суровые зимы. Как и предыдущий, повреждается возвратными заморозками в мае – начале июня, поэтому лучше размещать его на возвышенных местах. Хорошо растёт в условиях Средней полосы и Северо-Запада, перспективен для выращивания в Ленинградской области. Требователен к плодородию почвы. Размножается преимущественно семенами. Глубина их заделки при осеннем посеве – 10-12 см, при весеннем (после стратификации) – 6-8 см. Перед высевом необходима их обработка керосином от мышевидных грызунов. Возможно размножение и черенками, их укореняемость, даже без применения стимуляторов роста, достигает 30%. Отлично размножается прививкой.

Посадочный материал обоих вышеописанных видов достать непросто, особенно последнего, но при желании – всё же можно. Либо выписав их с мест первоначального произрастания, или собрав орехи с плодоносящих интродуцированных деревьев. Последнее предпочтительнее. Выросшие из таких семян деревья будут ещё лучше приспособлены к местному климату.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОРЕХОВ

Пришлось как-то побывать в гостях в одной семье, в которой главным угощением было бесподобное варенье из зелёных (незрелых) грецких орехов. В принципе, орехи для варки варенья могут быть любые, но только обязательно с настоящих ореховых деревьев, т.е. грецкие, маньчжурские, Зибольда и пр. Кроме того, его ещё можно также варить из зелёных, незрелых, плодов абрикоса, тоже в какой-то мере относящегося к орехоплодным культурам. Но не из плодов лещины (она относится к орешникам, а не орехам) и тем более, не из семян арахиса. Последний – травянистое бобовое растение, плоды которого называются «орехами» по недоразумению, из-за их вкусовых качеств, высокого содержания растительных масел и питательности. Вкусом предложенное варенье не было похоже ни на одно другое. Хотя его основа была, конечно, сахаристо-сладкая, но, совершенно своеобразного, непередаваемого вкуса, с лёгким пряным и чуть терпковатым привкусом, создающим удивительную вкусовую гамму. Цвета оно было светло-бурого, с почти чёрными целиковыми плодами молодых орехов, величиной со среднюю сливу. Важно чтобы при сборе орехи были зелёными, незрелыми, в противном случае они будут слишком твёрдыми, непригодными для варки. Выловленные из варенья, такие орехи раскусывались легко, не смотря на то, что сварены были вместе с плюской (кожурой околоплодника) и скорлупой; поскольку в незрелом состоянии те имеют мягкую хрящеватую структуру. Данное варенье было сварено в Армении. Спрашивается, а где взять такие незрелые орехи в Средней полосе или на Северо-Западе? Действительно, деревья грецкого ореха здесь практически не растут, имеются только единичные особо зимостойкие экземпляры. Собрать незрелые орехи вроде бы негде, можно только купить зрелые, но они на варенье негодны. Зато здесь можно культивировать деревья ореха серого и Зибольда. А уж маньчжурский растёт в этих зонах тысячами экземпляров. А как уже сказано, для варки варенья можно использовать не только плоды грецкого, но и других видов орехов. Технология варки достаточно сложна. Их даже несколько. Орехи приходится собирать, залезая на дерево, поскольку незрелые, они держатся крепко, стряхнуть их невозможно. При этом следует учитывать, что при сборе такие зелёные орехи очень сильно пачкают кожу рук; так как содержат красящие вещества аналогичные содержащимся в хне, и отмыть их от такой краски будет совсем не просто. Поэтому при их сборе лучше применять резиновые перчатки. Либо можно оттирать краску при мытье рук красным фосфором – «серными» головками спичек. Сырые незрелые орехи, без специальной обработки, малосъедобны, хотя и содержат огромное количество витамина С – до 3000 мг/%, больше чем шиповник и чёрная смородина, а также витамины А и В. Значительная часть которых сохраняется даже в варенье, после продолжительной варки. А вот в зрелых орехах витаминов почти нет. Есть несколько рецептов приготовления орехового варенья. Наиболее распространён следующий, хотя и он не прост. Незрелые, зелёные орехи вымачивают двое суток в холодной воде, ежедневно меняя воду четыре раза, пока она не перестанет окрашиваться. Затем их заливают отстоявшейся прозрачной известковой водой, осторожно слив её с осадка (1 ч. гашёной извести на 10 ч. воды). После выдерживания в известковом растворе орехи снова несколько раз промывают холодной водой, пока та не станет бесцветной. Затем их накалывают, бланшируют в слабо кипящей воде 20-30 мин, и охлаждают. После чего погружают в горячий сахарный сироп (1 кг орехов на 1 кг сахара) добавляют дольками 1 лимон и гвоздику или кардамон по вкусу. Варят 5 мин, затем отстаивают 1 час и снова кипятят 5 мин. Затем повторяют этот процесс еще раз, после чего варят их еще 20-25 мин до полной готовности. Другой вид варенья приготавливают из орехов очищенных от зелёной кожуры (пачкая при их очистке руки). Очищенные орехи 5-6 раз кипятят по 10-15 мин, каждый раз меняя воду. Несколько раз промывают, после чего оставляют в холодной воде на 5-6 часов. Затем готовят сахарный сироп, из расчета 1 кг сахара и 0,5 л воды на 100 шт. подготовленных орехов. В приготовленный сироп кладут орехи и варят их до готовности. В конце варки добавляют 2-3 щепотки ванилина. Имеется и другой рецепт, с предварительной очисткой орехов. Для приготовления его берут недозрелые плоды орехов и вялят их на солнце в течение 1-2 суток, от чего мясистая зелёная плюска (перикарп), подсыхает и легко снимается ножом. Руки при этом надолго становятся буровато-оранжевыми. После очистки орехи погружают в 0,3%-ный раствор виннокаменной кислоты (3 г винного камня на 1 л воды), для сохранения цвета. Затем их окуривают сернистым ангидридом (дымом горящей серы), бланшируют в кипящем 0,3% растворе винной кислоты и охлаждают. Подготовленные таким образом орехи, заливают горячим сиропом и выдерживают в нём 8 часов. Для приготовления последнего, на каждый килограмм орехов берут 1,2 кг сахарного песка и 200 г воды. Добавляют, по вкусу, лимонную кислоту и пряности. Варят варенье до готовности, примерно 45-60 минут. Есть целый ряд и других, сходных, но отличающихся деталями, рецептов варки орехового варенья. Кроме них из зелёных орехов можно варить и компоты. А также перетирать незрелые орехи с сахаром, в последнем случае витамины сохраняются почти полностью; кроме того, такая смесь обладает многими лечебными свойствами.

ФУНДУК И ЛЕЩИНА

Вообще то, строго говоря, фундук тоже лещина, но это не та наша лещина обыкновенная (лесной орех) которая растёт в диком виде в лесах. Под этим собирательным торговым названием понимают высокоурожайные отборные формы и сорта лещины крупной (ломбардской), её межвидовые гибриды с лещиной понтийской, а иногда и с другими родственными видами, изредка и с лещиной обыкновенной, дающие высококачественные отборные орехи. В ботаническом смысле лещины относятся не к орехам, как грецкий и др. уже рассмотренные орехи, а к орешникам. В мире существует около 20 различных видов лещин (8 из них растут в нашей стране), большинство которых имеют много сходных внешних черт. Что иногда и ведет к путанице и необоснованным надеждам культивировать некоторые южные их виды в качестве плодовых пород в Средней полосе и на Северо-Западе России. Много общего у них и в физиологии. Так все лещины теневыносливы, требовательны к богатству и влажности почвы, не растут на песках и заболоченных местах. Опыляются ветром, цветут до распускания листьев, при самоопылении плодоносят слабо, т.е. требуют перекрёстного опыления. В природе размножаются, в основном, семенным путём. Но могут и вегетативно: вертикальными, горизонтальными, и дуговидными отводками; делением кустов, пнёвой порослью, прививкой, черенками. Срок окоренения последних, обычно, два года. Культурные сорта размножают только вегетативно. Корневыми отпрысками, о чём иногда пишут в литературе, лещины не размножаются. Плод – настоящий орех. Семена (орехи) не теряют всхожесть один год, высевают их либо под зиму, но при этом они могут сильно пострадать от грызунов; либо весной, после стратификации в песке или торфе при t°1-5°C, четыре месяца. Грунтовая всхожесть 60-80%.

Ядрышки орехов всех видов лещин богаты растительными жирами (59-70%), белками (11-18%) и углеводами (3-8%). Содержат они также 2-3% минеральных солей, некоторые витамины. Их едят свежими и калёными (поджаренными). Однако следует знать, что чрезмерное единовременное их потребление может вызвать расстройство желудка и сухой кашель. Приготавливают из них также ореховое молоко и сливки, для этого ядрышки слегка дробят, замачивают  на 10-12 часов в воде, после чего растирают в ступке, отстаивают ещё 3-4 часа, кипятят, процеживают, добавляют в полученное молоко (сливки) по вкусу соль и сахар. Используют орехи и в кондитерском производстве: для изготовления конфет, пирожных, тортов, печенья, халвы. Чтобы проще было очистить их от скорлупок, орехи перед очисткой желательно поместить на 10-15 минут в духовку. Масло из орехов лещины идёт для изготовления масляных красок и лаков в живописи, применяется в парфюмерии и медицине, используется в пищу. Кустарно его получают следующим образом: ядрышки дробят в ступке или мельнице до консистенции сметаны, полученную массу томят в духовке до появления пара, заливают кипятком (1 стакан на 4 кг ореховой массы), размешивают, появившееся масло сливают. Остывшую массу выкладывают в сито над ёмкостью, в которую стекают остатки масла. Если в хозяйстве имеется пресс, то последнее можно отжать на нём. Из стволов и ветвей лещины делают гнутую мебель, трости. При пережигании древесины используют для осветления вин. Кора содержит до 8% танинов и др. дубильных веществ, поэтому получают уголь для рисования и производства дымного пороха. Опилки может быть использована для дубления кож. Кроме того, её, а также листья, используют в лечебных целях. Отвар из них (1 столовая ложка на 1 стакан кипятка) принимают по ¼ стакана 4 раза в день при заболеваниях желудка, печени, кишечника. Рассмотрим некоторые, наиболее перспективные для разведения в культуре виды лещин.

Лещина крупная или ломбардский орех (Corylus maxima Mill.) – основной дикий предок сортов фундука. Родина – Южная Европа. Её начали одомашнивать в Древней Греции и Риме, более 1000 лет назад, затем этот процесс был продолжен в Испании. Выращивается по всему Югу Европы. В настоящее время только у нас в стране имеется более ста культурных сортов фундука. Внешне это крупный куст до 10 м высотой, сильно напоминающий нашу лещину обыкновенную. Листья округлые или широкоовальные с короткой острой вершиной. Орехи крупные, до 2,5 см, округлые или продолговатые с тонкой скорлупой (не толще 1 мм). Растут в пучках до 8 шт. Плюска трубчатая, в два раза длиннее ореха. Урожайность регулярная, от 5 до 20 и более килограммов с куста. Плодоносит до 50 и более лет. В массе ореха доля ядра – не менее 40%. По составу последнее содержит: 16,1% белков, до 70 – жиров, 9,9% – крахмала и сахаров, кроме того, в нём имеются витамины  А, В, С, Е; а из микроэлементов – железо, йод, кальций. В некоторых случаях закладывают промышленные плантации орехами, собранными с сортовых растений, такие посадки носят название полуфундук. Зимостойкость и устойчивость к отрицательным температурам – низкая. Северная граница распространения сортов фундука выведенных на основе лещины ломбардской – Северный Кавказ.

Лещина понтийская (Corylus pontica C. Koch) – один из родоначальников многих турецких, балканских и кавказских сортов фундука. В диком виде растёт в Закавказье и Малой Азии. Кустарник высотой до 6 м, листья округлые, сердцевидные  у основания. Орехи крупные широкояйцевидные, приплюснутые, растут вместе по 2-3 шт. Плюска колокольчатая, широко открытая. Вид слабозимостойкий. Оба описанных вида и их гибриды в Средней полосе и севернее расти не могут.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) растёт на всей европейской части страны вплоть до Урала, северная граница ареала проходит по Ленинградской области. Растет в качестве подлеска в лесах, на опушках, быстро занимает вырубки. Куст 2-5 м высотой. Цветёт в апреле – мае, до распускания листьев, хороший перганос. При самоопыле6нии плодоносит слабо. Дождливая погода сильно затрудняет опыление, а, следовательно, заметно снижает урожайность. Листья обратнояйцевидные или округлые, с несимметричным сердцевидным основанием и заострённой вершиной, дваждыпильчатозубчатые, на коротких черешках, богаты дубильными веществами. Орехи разнообразны по вкусу, толщине  скорлупы, времени созревания, выходу ядра (от 20 до 60%), размерам (как правило, мелкие), форме: округлые, яйцевидные, продолговатые (последние более ценные), вес 1000 шт. около 1 кг, растут группами по 2-5 шт. Видовые формы с крупными тонкостенными и вкусными плодами встречаются в природе крайне редко. Ядра орехов содержат 61-71,5 (в среднем 65)% жирного легкоусвояемого масла, 15-16% белков, 2-5 (3,5)% сахаров (в основном сахарозы), витамины В, Е, аскорбиновую кислоту, железо, йод, кальций. Семенные экземпляры начинают плодоносить на 5-10, а вегетативные – на третий – четвёртый год; максимальной урожайности достигают в 10-20 лет, а в 40 растения уже отмирают. В урожайный год с куста можно снять 0,5-3 кг орехов или от 200 до 1800 кг с 1 га. Собирают их полностью созревшими, когда плюска пожелтеет, и орехи будут легко из неё выниматься, обычно в августе; но сроки созревания могут меняться в зависимости от погодных условий и культивируемой формы. В орехах лещины обыкновенной белка больше, а масла меньше, чем в плодах фундука. Она является почвоулучшающей породой, имеет мощную корневую систему, поэтому хорошо закрепляет откосы и склоны оврагов. От вредителей и болезней страдает мало. Главные из них – ореховый долгоносик и акациевая щитовка. Относительно зимостойка, но в неблагоприятные зимы некоторые формы лещины обыкновенной страдают от мороза, однако обычно быстро восстанавливаются. Лещина пригодна для озеленения садов и парков, где иногда культивируется, однако, при этом следует учитывать, что она не любит стрижки. Целесообразно высаживать лещину вдоль забора, отгородив тем самым участок от проезжей части дороги и нескромных взглядов прохожих. Как ботанический вид лещина обыкновенная достаточно пластична, имеет большое формовое разнообразие. Наиболее декоративна из них пурпуролистная (var. atropurpurea). Существуют также формы с плакучей кроной, с сильно рассечёнными листьями (папоротниколистная), с листьями похожими на листья дуба (с широкими тупыми лопастями). А также с желтовато-беловатым окаймлением листьев, с желтовато-зелёными, желтоватыми, или желтовато-белыми пятнами на них. С ветвями золотисто-жёлтой окраски и пр. Декоративные формы размножают только вегетативно. При семенном воспроизводстве лишь около 50% сеянцев оказываются с желаемым признаком, а у рассеченнолистной даже менее, – от 3 до 15%. Лещина у нас, конечно, потенциально весьма перспективна как орехоплодная культура. Главным препятствием для введения лещины обыкновенной, её гибридов и сортов в культуру в качестве орехоплодной породы являются губительные для пыльцы, а, следовательно, и для урожая, заморозки. Понижение температуры до -3°С ведёт к её гибели, а поскольку лещина цветёт рано весной, в апреле, то почти ежегодно цветки её подвергаются такому уничтожающему воздействию. Урожайными на равнине бывают только два – три года из десяти. Этого вполне достаточно для успешного размножения и расселения лещины обыкновенной в природе, но не для введения в культуру в качестве растения, основной функцией которого является орехоплодность. В сельском хозяйстве более предпочтителен, пускай не очень большой, но регулярный и стабильный урожай, чем значительный, но редкий. Только на склонах холмов, где холодный воздух стекает в низины, и цветки не повреждаются заморозками, в Средней полосе и севернее возможно культивирование лещины как орехоноса. Селекционерам, занимающимся выведением её сортов для данных климатических условий, следует добиться либо повышения устойчивости цветков лещины к заморозкам, либо выведения более поздно цветущих форм. Только в этом случае она займёт полноправное место среди орехоплодных культур в Нечернозёмной полосе, а пока может быть, в первую очередь, только оригинальным декоративным кустарником, который изредка радует и хорошим урожаем орехов. С этой целью и выведены очень декоративные её сорта и формы, особенно краснолистные. Либо давать стабильные урожаи, но только с кустов, посаженных в строго определённых условиях (на склонах).

Кусты лещины обыкновенной в культуре. Ленинградская область

Лещина разнолистная (Corylus heterophylla Fisch.) – дальневосточный вид, кустарник не более 2 м высотой, обладает высокой теневыносливостью, менее других видов требовательна к почвам, хотя предпочитает всё-таки свежие и богатые. Засухоустойчива. Обладает интересным свойством, которое может иметь декоративное значение для зимнего сада: её листья желтеют в сентябре – октябре, но опадают не все, на вершине куста до весны сохраняется часть сухих листьев, придавая тому оригинальную внешность. Это защитное приспособление от сильных морозов. Данный вид самый зимостойкий из всех лещин. Плодоносить начинает на третий – четвёртый год. Орехи у лещины разнолистной мелкие, диаметром 10-12 мм, масса 1000 шт. – 1100 г, выход ядра – 30-40%, содержание масла в последнем – 48-54, белков – 17-20, а сахаров и полисахаров – до 10%; не так вкусны как у лещины обыкновенной. Данный вид весьма перспективен для введения в культуру на Дальнем Востоке, а также в качестве одного из родителей, при выведении новых сортов, для передачи им свойства высокой зимостойкости.

Лещина обыкновенная, декоративная краснолистная форма

Плоды (орешки) декоративной краснолистной лещины в красиво окрашенных плюсках

Немного о технологии выращивания лещины для тех садоводов-любителей, которые всё-таки захотят заняться её разведением. Никогда не используйте для посева орехи, купленные на рынке или в магазине, – это, скорее всего, плоды южного фундука. Высевать их в нашей зоне малоперспективно, сеянцы будут не зимостойкими. Лучше использовать плоды с местных диких отборных форм из леса, либо с сортов выведенных специально для Средней полосы. Глубина посева орехов 6-7 см. Выкапывают сеянцы в одно- – двухлетнем возрасте, при высоте не менее 15 см, после чего высаживают на постоянное место с размещением кустов 4 на 6 метров. В каждое посадочное место перед посадкой вносят 5-6 кг перегноя, либо 100 г суперфосфата и 50 г калийной соли. Хорошие результаты даёт и пересадка из леса отборных плюсовых форм. При надлежащем уходе на садовых участках можно выращивать следующие гибридные сорта фундука, выведенные для Северо-Западного региона и уже районированные там, обладающие крупными, вкусными орехами, обильно плодоносящие. Это: Ивантеевский красный, Кудрайф, Московский ранний, Первенец, Пурпурный Ф-86, Тамбовский ранний. В Центральном регионе их можно дополнить сортами Академик Яблоков, Московский рубин (ВЛМ-2), Сахарный Ф-86. Они достаточно зимостойки, но регулярность урожаев остается проблематичной. Максимальные и стабильные урожаи плодов у данных сортов в указанных регионах бывают только в насаждениях растущих на  склонах гор и холмов – там, где не бывает весенних заморозков. На равнинных местах – самое реальное применение лещины – внедрение её в ландшафтный дизайн в качестве живой изгороди, которая, время от времени, даст и урожай орехов. Для Средней и Северо-Западной зон европейской части России ещё только предстоит вывести не только высокозимостойкие, но, главное, поздно цветущие и рано созревающие сорта лещины с крупными плодами высокого вкусового качества, устойчивые к вредителям и болезням. Вполне возможно, что селекционеры в скором времени справятся с этим, и тогда лещина (лесной орех) реально займёт подобающее место среди наших лучших орехоносов.

ОРЕХ МЕДВЕЖИЙ

Орех медвежий, синонимы – лещина древовидная, турецкий орех (Corylus Colurna L.) – единственная из лещин, которая растёт в виде крупного дерева. Естественный ареал его распространения в нашей стране находится в смешанных и широколиственных (буково-дубовых) лесах Северного Кавказа и Краснодарского края. За рубежом – в Закавказье, на Балканах, в Малой Азии. Растет в среднегорном поясе, на высотах 1000-1700 м над уровнем моря, встречается редко, в труднодоступных местах, вид занесён в Красную книгу. Не смотря на то, что достаточно давно введён в культуру как орехоплодная и декоративная порода, распространён мало. В первые годы жизни растёт медленно. Вырастает до 30 м высотой и 90 см в диаметре. Долговечен, доживает до 300 лет. Корневая система хорошо развитая, смешанного типа, глубокая, стержневая, прочно удерживающая дерево. Ствол ровный. Древесина ценная, плотная, прочная, мелкослойная, красивая, розоватого цвета, хорошо обрабатывается и полируется, идёт на изготовление мебели. Кора, в т.ч. и на ветвях, – пробковая, светло-серая, глубоко-трещиноватая, отслаивается пластинами. Побеги желтовато-серые, иногда почти белые, с продольными трещинами и удлиненными чечевичками. Крона густая, красивой широкопирамидальной формы, у молодых деревьев начинается почти от земли. Почки красновато-бурые, продолговато-яйцевидные. Листья весной ярко-зелёные. Летом – сверху тёмно-зелёные, снизу светлее, длиной до 12 и шириной до 9 см. Обратнояйцевидные, эллиптические, с сердцевидным основанием, по краям крупнозубчатые, с лопастевидными зубцами, заострённые на вершинке; опушённые. Черешки до 4 см длины, покрыты редкими волосками. Прилистники ланцетные, опушённые. Осенью долго не сбрасывает листву. Цветёт в апреле, до распускания листьев, цветки невзрачные, опыляются ветром. В это время мужские серёжки увеличиваются, растягиваются и целые облака вылетающей из них пыльцы окутывают дерево. Женские цветки почти не видны – это мелкие красные рыльца, высовывающиеся из почек. Плоды – орехи округлой формы, слегка угловатые, широкоовальные, основание выпуклое; мелковатые, длиной до 1,8 и шириной около 1,5 см. Скорлупа очень толстая и крепкая. Плюска мясистая, длиннее ореха, на вершине рассечённая, железисто-опушённая, липкая. Орехи собраны в пучки по 2-8 шт. Позднее других видов лещин вступает в плодоношение, с 15-17 лет. Урожайность не высокая, даже на юге, в местах естественного распространения. На Кавказе небольшие урожаи бывают ежегодно, а хорошие – 15-20 кг орехов с взрослого дерева, раз в 3-4 года. Точных данных по продуктивности ореха медвежьего в Средней полосе и на Северо-Западе – нет, поскольку здесь имеется всего несколько его деревьев (в ботанических садах и дендрариях), но, очевидно, близкая к указанной, или несколько ниже. Орехи созревают в сентябре – октябре. Их ядрышки твёрдые, вкусные, маслянистые; содержат до 62% орехового масла, белки, сахара, витамины, микроэлементы: фосфор, калий, магний. Орех медвежий теневынослив, но лучше растёт и плодоносит при хорошем освещении. Засухо-, жаро-, газо-, и дымоустойчив. Устойчив к заболеваниям и вредителям. Но плоды могут повреждаться ореховым долгоносиком. Несмотря на своё достаточно южное происхождение, обладает очень ценным качеством – высокой морозо- и зимостойкостью. Без повреждений выдерживает понижение температуры до - 40°С. Лишь в особо суровые зимы с более низкими температурами, к тому же если осень была засушливой, возможна гибель одно- двухлетнего прироста. Прекрасно растёт не только на юге страны, но и в Средней полосе и на Северо-Западе. В данных регионах перспективен одновременно как декоративное и орехоплодное растение. Поскольку данный вид цветёт очень рано, то его цветки в Средней полосе и севернее, в нижней части кроны, систематически попадают под весенние заморозки и гибнут. Следовательно, урожаи орехов могут быть только частичными, при благоприятном стечении обстоятельств, на высоте больше 2-х м. Декоративен и зимой, в это время его ветви украшены множеством коричневых сережек. Светлые побеги прошлого года также дополнительно украшают дерево. Пригоден для озеленения городских и загородных парков, садов, скверов, создания аллей, садозащитных полос и живых изгородей. В последнем случае, при размещении в ряду через 1,5-2 м, смыкание крон происходит уже в 10-летнем возрасте. Кроме того, его посадками можно закреплять склоны гор и оврагов, берега водоёмов. Может расти на бедных, смытых и суховатых почвах, но лучше всё-таки развивается на богатых. В условиях Средней полосы и Северо-Запада поливов не требует. Естественное возобновление в природе плохое, т.к. орехи охотно поедаются грызунами: белками и мышами. Способен переопыляться с лещиной обыкновенной, поэтому, если есть желание получать от ореха медвежьего чистопородный посадочный материал, то других видов лещины рядом быть не должно. Размножается посевом орехов и пнёвой порослью. Корневых отпрысков не даёт. Семена сохраняют всхожесть два года, но всё-таки лучше их сеять сразу после сбора, той же осенью. Семена, сеянцы и саженцы можно привезти с Юга и даже из зарубежья, либо получить по почте, предпочтительно осенью, как следует упакованными. С корневой системой завернутой во влажный субстрат, а всё растение – в полиэтиленовую плёнку. Ещё лучше, если семена или саженцы будут местного происхождения, но взрослых растений ореха медвежьего в Средней полосе и на Северо-Западе очень мало, хорошие урожаи он здесь, как уже сказано, даёт не всегда, поэтому и приобрести таковые – маловероятно. Перед высевом семена (орехи) необходимо защищать от грызунов, опрыснув их керосином. На постоянное место орех медвежий обычно высаживают сеянцами двухлетками или саженцами четырёхлетками. Последними предпочтительнее, они лучше растут, у них на 20-30% меньше отпад. При пересадке без соответствующих уходов, возможен заметный отпад от послепосадочной депрессии, иногда более 25% растений. К 30 годам рост медвежьего ореха замедляется, а к 60 годам это уже совершенно взрослое, сформировавшееся дерево. Данный вид очень перспективен и отчасти уже введён в культуру. Основной его недостаток – большая редкость, в результате чего – затруднённость в приобретении посадочного материала.

КАКОВА УРОЖАЙНОСТЬ ОРЕХОВ

Выбор того или иного вида ореха для посадки на садовом участке в немалой степени зависит от его урожайности. Однако, сравнивать урожайность различных видов орехов (грецкого, серого, маньчжурского и др.), а также лещины, напрямую, большей частью, нельзя, поскольку в процентном отношении, даже при близкой общей массе плодов, они дают весьма разный выход ядрышек. Поэтому, чтобы сопоставить урожайность, необходимо производить сравнение не только по общему весу плодов, но и по массе их ядер. Иначе, без учёта последнего показателя, такое не отражающее всю реальную полноту качества плодов, фактически необъективное, неполное сравнивание может привести к большим ошибкам. Например, по общей массе выросших плодов, кроме лещины (её сравнивать по данному показателю нельзя вообще, поскольку её скорлупу не едят), разные виды орехов можно сопоставлять напрямую, и то отчасти, только с очень ограниченной целью, тогда, когда последние предназначены недозрелыми исключительно на варку орехового варенья. Другая трудность сравнения заключается в том, что урожайность редких и малораспространённых видов орехов плохо изучена, недостаточно известна. Так как, в силу самой редкости этих видов, массовые оценки урожайности у них не проводились. Её можно оценить только ориентировочно, косвенным путём, с определённой долей вероятности установив, что их общая продуктивность относительно близка с таковой у ореха грецкого. И, следовательно, с приблизительной точностью, приравнять их по урожайности плодов друг к другу. Поэтому все приведённые здесь расчёты являются предварительными, предполагающими возможную ошибку в 20-30%. Но более точной, пока нет вообще.

Кроме того, как уже сказано, кроме недостатка достоверных данных, одинаковая урожайность, далеко не означает одинаковой массы получаемых из плодов ядрышек. Поскольку самой исследованной является продуктивность грецкого ореха, то наиболее целесообразно все показатели по другим видом орехов приравнивать именно к нему. Однако отдельные успехи в его культивировании в Средней полосе и на Северо-Западе – пока никак нельзя назвать внедрением его в данных регионах в культуру. Выращивание его здесь – удел экспериментаторов, а не рядовых садоводов. Поэтому ориентироваться на массовую культуру ореха грецкого тут пока рано. Но воспользоваться материалами по оценке его продуктивности в чернозёмной зоне, как максимума, а также в качестве аналогии для других видов орехов – вполне можно. Так взрослый грецкий орех плодоносит ежегодно и почти равномерно, и может давать сто – двести, изредка даже триста килограммов орехов. По орехам Зибольда, серому и маньчжурскому – таких достоверных данных об их урожайности из-за малой распространённости, как в культуре, так и в природе – пока нет. Однако, принимая во внимание примерно одинаковые размеры и формы их крон, а также глазомерную оценку продуктивности, можно считать, что общая урожайность их, в целом, примерно одинакова с грецким орехом. Следовательно, для всех этих видов, можно принять её равной нормальной продуктивности взрослого грецкого ореха, т.е. около 100 кг. Однако, это не означает, как уже сказано, что и урожаи их ядрышек, из-за которых, собственно и выращивают орехи, будут равны. По лещине известно, что максимальная урожайность её (дикой) равна 3 кг, а сортового фундука, на юге, в среднем – 10 кг, в урожайный год с куста. Но поскольку, в наших условиях, урожайным бывает только один год из трёх, то, следовательно, даже ориентируясь на фундук, т.е. по максимуму, в среднем, урожай будет в три раза меньше. А реально – и того менее. Однако следует учесть и то, что на площади, занимаемой одним деревом ореха можно разместить четыре взрослых куста лещины, следовательно, полученный показатель необходимо увеличить в четыре раза.

По процентному содержанию собственно ядрышек к общей массе ореха известно, что у грецкого ореха оно составляет от 27 до 69% (в среднем – 50%). У ореха Зибольда – 30%, у ореха серого – 18%, и маньчжурского – 15-20%. А у сортовой лещины – 42-61% (в среднем – тоже около 50%).

Тогда, исходя их этих посылок, при урожае в 100 кг у орехов, можем получить: с ореха грецкого – в среднем 50 кг ядрышек, с ореха Зибольда – 30, с ореха серого – 18 и с ореха маньчжурского от 15 до 20 кг.

Расчёт урожайности ядрышек лещины необходимо делать несколько иначе. При среднем урожае с лучшего куста в 10 кг его следует, как уже сказано, делить на 3 (урожаен только один год из трех), получаем максимум 3,33 кг орехов, и даже умножив на 4 (количество кустов лещины на площади занимаемой одним деревом ореха), можем получить только 13,33 кг орехов. А поскольку ядрышко у лещины составляет около 50%, их общая масса в этом случае максимально будет – 6,66 кг.

Следовательно, в идеале, лучшим по массе ядрышек, будет, как и предполагалось, орех грецкий. Но он, к сожалению, в наших условиях, как уже говорилось, не культивируется, поскольку недостаточно зимостоек. Поэтому в культуру в Средней полосе и на Северо-Западе пока не введён. Здесь имеется только небольшое количество его особо зимостойких деревьев, которые выдерживают климат указанных зон. Однако, несомненно, через несколько десятилетий, грецкий орех, вероятно, будет всё же в данных регионах акклиматизирован. И тогда именно он займёт среди перечисленных орехоплодных пород достойное лидирующее место. Но пока на него рассчитывать не приходится. Орех Зибольда вполне зимостоек, и мог бы быть быстро введён в культуру, тем более, что масса его ядрышек, хотя и отстает от таковой у грецкого ореха, все же намного, в 1,5-2 раза больше, чем у остальных видов ореха, не говоря о лещине. Расчётная масса ядрышек ореха серого, в среднем, чуть больше, чем у маньчжурского, но, из-за не слишком высокой точности определения масс плодов и их ядер у обоих видов, можно считать, что они примерно равны. Зимостойкость у них тоже приблизительно равна (маньчжурский несколько более зимостоек). Но орех серый – редкий экзот из Северной Америки, посевной материал которого достать весьма непросто, тогда как маньчжурский – уже широко введён в культуру в Средней полосе, на Северо-Западе и даже несколько севернее. Его взрослые плодоносящие деревья уже имеются в Вологодской и Архангельской областях. А в Ленинградской, Новгородской и Псковской они растут тысячами. Следовательно, самым доступным из орехов для массового культивирования будет именно маньчжурский. Посевной и посадочный материал его достать легко. Он красив, даже декоративнее грецкого, растёт быстро, плодоносить начинает рано, с 4-6 лет, его ядрышки очень вкусные. И хотя по общей их массе он заметно отстаёт от грецкого ореха, зато лещину, даже сортовую, превосходит в 2,5 раза. Поэтому прямой смысл сажать на участке из перечисленных орехов, именно его, а не лещину. Конечно, когда грецкий орех будет вполне акклиматизирован на Северо-Западе, маньчжурскому придётся первенство уступить, но пока – он безусловный лидер по совокупности распространённости, продуктивности и зимостойкости. А для ландшафтного дизайна он даже выгоднее – более декоративен, чем грецкий орех, вероятно, это лидерство останется за ним и в дальнейшем. Поэтому, он пока самый реальный кандидат в культуру в Средней полосе и на Северо-Западе. Тем более, что со временем, если появится возможность приобрести черенок зимостойкой формы грецкого ореха, то, привив его в крону маньчжурского, можно будет легко превратить последний в грецкий, т.к. оба эти вида хорошо прививаются друг на друге. Только работы по прививке надо будет обязательно проводить в июле; поскольку грецкий орех, как южная культура, для успешного приживания черенка, требует большого количества тепла. Если будет найден посевной материал ореха серого или Зибольда – можно, конечно, посадить и их. Причём, в дальнейшем, если потребуется, грецкий орех вполне пригоден для прививки и на эти виды. Приживается он на них достаточно хорошо.

КЕДРЫ

Это, в сущности, совершенно неверное название, поставлено в заглавие данной главы вполне сознательно; как дань ошибочному, но глубоко укоренившемуся, общественному мнению. Чтобы каждый прочетший его – сразу понял, о каких древесных породах пойдёт в ней речь. В дальнейшем же, при изложении материала, будем всё-таки использовать более правильные научные названия.

Дело в том, что настоящие кедры являются весьма редкими хвойными породами, растущими только далеко на юге, в горах Западной и Центральной Азии, а также Северной Африки. Их четыре вида. Из-за своей низкой зимостойкости, у нас в стране они интродуцированы и могут расти только на Черноморском побережье Кавказа и Крыма. Это могучие, высокие деревья, внешне похожие на лиственницу, семена их несъедобны. Об этих настоящих кедрах у большинства жителей нашей страны имеется весьма смутное представление. По укоренившейся ошибке, у нас в России данным термином (неправомерно) повсеместно именуют совершенно другие растения – группу видов пятихвойных сосен (т. е. таких, у которых хвоинки растут пучками по 5 штук), близкородственных, и внешне очень между собой схожих, произрастающих в таёжной зоне Евроазиатского континента. Большая часть ареалов распространения, которых находятся на территории нашей страны. Чисто внешне сходство в строении обширной кроны настоящих и «фальшивых» кедров, при достаточной систематической их удалённости друг от друга, да наличие у древесины тех и других приятного бальзамического аромата, и послужило причиной возникновения данной путаницы, которая, от части, проникла даже в ботаническую литературу. Кроме того, наши пятихвойные сосны изредка называют ещё орехоплодными, что тоже верно только с товарной, хозяйственной, но не ботанической точки зрения, поскольку их плоды представляют собой не орехи, а семена. В данном случае с семенами произошло такое же смещение понятий, как и с названием «кедры», только потому, что они имеют твёрдую, как у орехов, оболочку и вкусное, высококалорийное ядро, содержащее значительное количество растительных масел и белка. Дополнительную путаницу вносят и некоторые пятихвойные сосны экзоты, интродуцированные в наши леса и парки. Они также несут на своих ветвях пучки из пяти хвоинок, но вкусных «орешков» не дают. А ведь именно из-за них наши пятихвойные сосны целесообразно и даже весьма желательно, ввести в культуру. Тем более что, такие попытки, и небезуспешные, уже неоднократно предпринимались. Но массового распространения так и не получили. Единственной серьёзной причиной этого является очень позднее вступление данных пород в период плодоношения. Однако, как будет сказано несколько далее, есть ряд способов позволяющих обойти данное препятствие. Но прежде рассмотрим эти виды, придерживаясь их более правильных научных названий.

Сосна сибирская (кедр сибирский)

Наиболее распространённой из них является сосна сибирская. Её латинское название – Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. Она представляет собой могучее дерево до 45 м высотой, с густой конусовидной кроной на толстых мощных сучьях. Кора – серая, с возрастом – серо-бурая, бороздчатая. Хвоя длиной 5-13 см и шириной 1-2 мм, держится на дереве от трёх до шести лет, собрана в пучки по 5 шт., – что позволяет легко отличать данную породу от сосны обыкновенной с её двумя хвоинками. Древесина коротковолокнистая, ароматная, легкая, мягкая. Ценится очень высоко. Заболонь желтовато-белая, ядро – жёлто-коричневое. Древесина хорошо колется, изгибается, полируется, идёт на производство мебели и различных столярных изделий, а также на производство карандашей. Цветёт сосна сибирская в июне, опыляется ветром. Шишки, как у всех орехоплодных сосен, развиваются два года. Созревшие – они светло-бурые, яйцевидные, длиной 5-13, а шириной 3-8 см. Под каждой их чешуйкой находится два коричневых бескрылых семени, покрытых твердой скорлупой; которые, в зависимости от региона произрастания дерева, созревают в августе – сентябре. В октябре – ноябре шишки не раскрываясь, – опадают. Урожайность по годам очень неравномерная – от 25 до 300, а  иногда 1500 и более шишек с дерева. Средний вес шишки – 60 г, количество семян в каждой из них – около 100 шт. Обычный, средний урожай взрослого дерева в насаждении (в лесу) составляет около 8 кг орехов. Обильные урожаи, в зависимости от климатических условий места произрастания, бывают один раз в два – пять лет. Известны случаи, когда с взрослого, отдельно стоящего дерева, в такой год собирали несколько центнеров орехов.

Сосна сибирская. Плодоносит. Выращена в Ленинградской области

Крона сосны сибирской с шишками

Отношение веса свежих орешков к весу шишки – 1 к 3,33, а просушенных – 1 к 5, т.е. из одной шишки получается  примерно 20 г сырых, или 15 г – сухих семян. Вес 1000 шт. последних составляет 0,24-0,29 кг, т.е. на 1 кг их приходится около 4 тыс. шт. Скорлупа составляет 50-55% от общего веса семени. Очищенные от неё ядрышки содержат 16,6% белков, 12,4 – крахмала, 59-61, а иногда даже до 65% жирного «кедрового» масла. Из 1 кг ядрышек, кустарным способом, можно отжать 100-150, а при промышленном производстве – до 400 г масла. Последнее имеет светло-жёлтый или зеленовато-жёлтый цвет и отличный вкус с лёгким оригинальным и приятным смолистым привкусом и ароматом, хорошо усваивается человеческим организмом. При растирании ядрышек с водой получаются питательные ореховые сливки и молоко (в зависимости от взятого количества воды).

Сосна сибирская – медленно растущая порода, особенно в молодости. Лишь с 60 лет её рост заметно ускоряется, продолжаясь до глубокой старости – 300-400 лет. Именно поэтому и плодоносить она начинает довольно поздно, отдельно стоящие деревья в 20-30, а в лесу еще позже – в 40-50 лет. Является породой хорошо приспособленной к континентальному климату, она не требовательна к теплу и продолжительности вегетационного периода, что особенно важно для районов Севера и Северо-Запада, с их коротким и прохладным летом; однако любит повышенную влажность воздуха и почвы. Требования к освещённости у неё – средние, выносит боковое отенение, а в молодости может, хотя и не любит, расти под пологом других пород (плодоношение от этого заметно снижается). Амплитуда приспособленности к почвенным условиям весьма широкая, – от торфяных болотистых, и до сухих известковых и песчаных почв. Но лучше всего растёт на свежих супесчаных, суглинистых и дерново-подзолистых почвах, на них сосна сибирская достигает наивысшей продуктивности. На бедных почвах и на каменистых россыпях, а также переувлажненных (на болоте) и т.п. – растёт в виде хилых, невысоких, слабо плодоносящих деревьев. Корневая система сильно развитая; на дренированных почвах она глубокая, на сырых – поверхностная. И, что очень важно, – в отличие от сосны обыкновенной, может образовывать придаточные корни. Имеется у сосны сибирской и недостаток, – она является промежуточным хозяином ржавчинного гриба Cronartium ribicola Dietz., поражающего смородину и крыжовник. Поэтому близкое соседство этих пород – нежелательно, лучше их сажать на разных концах участка.

Хвоя сосны сибирской (весьма декоративна)

Ареал распространения сосны сибирской в нашей стране очень велик. Северная граница его проходит в европейской части России от верховьев Вычегды к среднему течению Печоры и далее – за Урал, максимально  доходя на север до 68 °30' с.ш. В Сибири она проходит от низовьев Оби на юго-восток, севернее впадения Нижней Тунгуски в Енисей, через верховья Вилюя, достигая крайней восточной точки ареала в районе верховьев реки Олекмы. Затем граница резко поворачивает на юго-запад и через Читу и верховья Шилки уходит в Монголию. Западная граница идёт от среднего течения Печоры к среднему течению Тобола и Ишима, севернее Новосибирска, через среднее течение реки Томь – на Алтай. Южная – совпадает с государственной границей страны. В начале 19 в. европейская граница распространения сосны сибирской проходила ещё западнее, достигая центральных районов нынешних Костромской и Горьковской областей, на территории которых, в то время, среди массивов тайги встречались локальные островки данной породы. В культуре – издавна. Во всех местах бывшего ареала распространения и прилегающих к нему регионах, в настоящее время имеются многочисленные успешные уже взрослые (от 30 до 100 и более лет) посадки сосны сибирской, как отдельных деревьев, так и целых лесных массивов. В качестве примеров можно указать: в Архангельской области – в Красноборском, Березниковском и Няндомском лесхозах, на Соловецких островах; в Кировском лесхозе Мурманской области. В Петрозаводском лесхозе и на острове Валаам в Карелии. В Ленинградской области – в Линдуловской роще (рядом со знаменитыми культурами лиственницы), возле контор большинства лесхозов и многих лесничеств, в дендрариях всех ботанических научных учреждений (ЛТА, БИНа, НИИ лесного хозяйства, в Лисинском колледже) и прочих местах. Значительные посадки данной породы имеются в Пензенской, Ульяновской, Владимирской, Курской, Ивановской, Костромской областях. Хорошо она также растёт в Вологодской, Ярославской Брянской, Калужской, Смоленской и многих других областях, в которых возле контор лесхозов, лесничеств, и просто у любителей довольно часто  растут как отдельные деревья, так и целые группы сосны сибирской. Наиболее южное искусственное её насаждение успешно произрастает в районе города Белорецка в Башкирии. Почему сделано такое длинное перечисление мест выращивания взрослых деревьев сосны сибирской и для чего это нужно, – будет объяснено чуть дальше. Южнее зоны широколиственных лесов условия для создания искусственных насаждений данной породы – пригодны мало. Успешное разведение сосны сибирской возможно вплоть до Карпат, где уже начинается ареал сосны европейской. Последнее доказывает, что эти два очень близких вида когда-то, ещё до оледенения, составляли единое целое и росли на всей территории Восточной Европы расположенной между их современными ареалами. И наоборот, сосна европейская также может успешно культивироваться на всех указанных территориях, разве что за исключением самого севера, где она всё-таки немного подмерзает.

Молодая, ещё не созревшая шишка сосны сибирской

Зрелая шишка сосны сибирской

Сеянцы сосны сибирской, возраст 3 года. Ленинградская область

Саженцы сосны сибирской, подготовлены к пересадке, возраст 5 лет

Сосна европейская (кедр европейский)

Её ещё очень часто называют сосна альпийская, а также кедровая европейская, по латыни – Pinus cembra L. Как уже говорилось, – практически трудноотличима от сосны сибирской. В послетретичный период обе они росли совместно, составляя единый вид, образуя общий ареал. Обособились в результате деятельности ледника и хищнического истребления на равнине оставшихся после него немногочисленных деревьев человеком несколько тысяч лет тому назад. После чего оба вида стали развиваться самостоятельно. Ареал сосны европейской – островной, разорванный; она сохранилась в основном только в Альпах и Карпатах, а также мелкие группы в Татрах и других горных массивах Европы, т. е. там, где проводить рубки было затруднительно. Внешний вид последней, также как и её орешков, почти такой же, как и у сосны сибирской. Отличается от неё лишь несколько меньшей высотой, более медленным ростом, да более низкой зимостойкостью, – поэтому при посадке на Севере России – слегка подмерзает, однако чуть южнее – в Средней полосе и на Северо-Западе – не мерзнет и хорошо растёт. Хвоя у неё от 8 до 12 см длиной, – тоньше, чем у сосны сибирской, также как у той – собрана в пучки по 5 штук. Шишки яйцевидные, несколько мельче, чем у последней, – 5-8 см длиной и 3-5 см диаметром, коричневато-фиолетовые. Семена около 1 см длиной, слегка ограненные, созревают в сентябре. 1000 «орешков» весят примерно 200 г, т.е. они опять-таки чуть меньше, чем у сибирской. Ядро составляет 31 % от веса семени (также меньше). Древесина твёрдая, прочная, лёгкая, мелкослойная, смолистая, свилеватая и сучковатая. Остальные её свойства – такие же, как у сосны сибирской. Стволы часто искривлённые, – из-за влияния горных условий произрастания. Поэтому деловая ценность древесины сосны европейской несколько ниже, чем у сосны сибирской. Ранее она использовалась для резьбы и изготовления мебели. В настоящее время, в связи с резким сокращением количества зрелых насаждений – практически не применяется, а сами насаждения – подлежат охране. Живёт сосна европейская несколько сот лет. Хорошо переносит бури, снеговые заносы, морозы. Имеются и особо декоративные садовые её формы. Все остальные свойства – сходны с таковыми у сосны сибирской. Шансы достать посадочный материал данной породы (семена и саженцы) – относительно неё велики, из-за значительно меньшего её распространения по сравнению с другими орехоплодными соснами. Получить их можно разве что случайно, с взрослых деревьев выращенных из подобного посевного материала ранее, т.е. интродуцированных в былое время на территории России. Поэтому вероятность её приобретения и выращивания – минимальная. Никаких преимуществ перед сосной сибирской она не имеет, скорее наоборот.

Сосна корейская (кедр корейский)

Часто называемая также неправильно – кедр корейский, или маньчжурская кедровая сосна, по латыни – Pinus koraiensis Siebold et Zucc. Внешне чрезвычайно схожа с выше описанными сосной сибирской и сосной европейской, отличается значительно более крупными шишками, 10-15 см в длину и 5-9 см в ширину, которые, как и у остальных родственных видов, не раскрываясь, опадают на землю в октябре – ноябре. На взрослых деревьях расположенных в древостое (в лесу) – их максимальное количество бывает до 150 шт. на каждом стволе, но в среднем – значительно меньше – около 25. Однако на отдельно стоящих деревьях их может быть в десятки раз больше. Каждая шишка весит 95-140 грамм. Кроме того, данная порода отличается более крупными, угловатыми трехгранными серо-бурыми семенами длиной 12-17, и шириной до 12 мм. Их масса достигает  54% от веса шишки, а вес скорлупы составляет 66-71% от общего веса семени. Вес 1000 штук семян равен примерно 500-700 г, т.е. в 1 кг их заключается около двух тысяч штук. Для успешного возобновления сосны корейской, также как и выше перечисленных родственных видов, – желателен осенний посев семян. На грядах её сеянцы следует держать не менее двух – трёх лет. Кора на деревьях толстая, гладкая, чёрно-бурая, или розовато-серая. Хвоя длиной 70-150 мм, собрана в пучки по 5 шт. В насаждении деревья начинают плодоносить в 40-50 лет. Обильные урожаи бывают, в среднем, каждые три года. Может расти на тощих почвах, но тогда малопродуктивна. Лучше всего развивается на мощных дренированных суглинках. Достигает 40-42 м высоты и одного метра в диаметре. Живёт до 400 лет и более. До 10-12 лет растёт крайне медленно. Древесина розоватая, схожа с таковой у сосны сибирской, но красивее последней, поэтому ценится несколько выше, используется как строевой и поделочный материал. В ядрышках содержится до 65 % «кедрового» масла, или 20,5% от веса орешка со скорлупой. Однако реальный выход масла при его производстве – только 14%. Из оставшегося орехового жмыха получают ореховое молоко и сливки. Растёт на Дальнем Востоке в Амурских и Уссурийских лесах. Западная граница распространения проходит по рекам Уссури, Амуру и Бурее, северная – примерно по 52° с.ш., восточная – по побережью Тихого океана, а южная – по границе с Китаем и КНДР. Сосна корейская – ценное парковое дерево, но в Европейской части страны в посадках встречается редко. Отдельные её взрослые экземпляры имеются в ботанических садах. Зимостойкость у неё ниже, чем у сосны сибирской, но всё-таки вполне достаточная для выращивания во всех областях Северо-Запада страны. Семена сосны корейской нередко попадаются при покупке «кедровых орешков» в торговых организациях, поэтому, при выращивании «кедров» из семян – достаточно часто могут быть получены саженцы данной породы. Сосна корейская имеет целый ряд преимуществ перед сосной сибирской – это более крупные шишки и семена, повышенное содержание масла в последних. Кроме того – обильное плодоношение у нее бывает чаще, а урожайность – выше.

Сосна корейская, была посеяна автором в 1970 г., плодоносит, Ленинградская область

Крона сосны корейской

Сосна малорослая (кедровый стланик)

Её ещё называют сосна карликовая, а чаще – кедровый стланик (иногда – стланник), либо кедровый стланец, по латыни – Pinus pumila Rqz. (Pall.). Она также близкородственна остальным орехоплодным соснам, но внешне сильно отличается от них тем, что представляет собой низкорослый хвойный кустарник с ветвистым, часто ползущим по земле стволиком. Характеризуется очень медленным ростом, достигает высоты 4-5 м. Древесина корявая, сучковатая, деловой ценности не имеет, годится только на топливо. Хвоя длиной 40-70 мм, в пучках по 5 хвоинок. Шишки длиной 3,5-4,5 и шириной – 2,5 см, бурого цвета, с не раскрывающимися чешуйками. Семена длиной 6-9, и шириной – 4-6 мм. Формой напоминают “кедровые”, но значительно мельче и более тёмного цвета. Зато обильные урожаи у сосны малорослой бывают почти ежегодно. Вес 1000 шт. семян равен, в среднем,  97 г (в одном килограмме их бывает от 10 до 15 тыс. шт.). Ядро составляет 42-48% от общей массы орешка, а скорлупа – 52-58. Содержание масла в орешках со скорлупой – 23-26%, а в очищенных ядрышках – 52-63, кроме того, после его отжима, остаётся около 40% вкусного и питательного жмыха, из которого можно приготавливать ореховое молоко и сливки. Корневая система у сосны малорослой – поверхностная. Деревья мирятся с любой почвой, в отличие от остальных родственных видов, – могут размножаться отводками. Сосна малорослая пригодна для облесения песков и каменистых мест, а также для снегозадержания. Её зимостойкость – самая высокая среди всех орехоплодных сосен. Очень декоративна, образует красивые хвойные куртины. Размножается, в основном, семенами. В культуре встречается, пока ещё редко. Ее экземпляры есть в дендрариях Лесотехнической академии, Московском ботаническом саду, Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, в Воронежском лесохозяйственном институте, и др. местах. В природе растет на самом северо-востоке страны, чаще всего в очень суровых горных условиях. Ареал распространения: северная граница его идет от устья Лены к среднему течению Анадыря, западная – между нижним течением Лены и средним – реки Оленёк, затем через среднее течение Вилюя к верховьям Лены и Байкалу. Южная – проходит по государственной границе страны, самая южная точка распространения находится на Курильских островах южнее 36° с. ш. На садовом участке сосна малорослая хороша с любой точки зрения, – она является весьма декоративным хвойным растением (это сейчас модно), хороший орехонос, пригодна для создания защитных полос от северных ветров, а при необходимости, и для закрепления грунтов. И если сеянцы и отводки её достать в европейской части страны проблематично, то семена – вполне реально. Их частенько привозят приезжающие из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Бывают они, иногда, и в продаже, – обычно на рынках.

Лечебные свойства

В ядрах семян “кедровых” сосен, кроме перечисленных ранее питательных веществ, содержатся следующие лекарственные соединения: клетчатка, которая стимулирует пищеварение, пентозаны, микроэлементы, витамины В, D и F. «Кедровые орешки» и получаемое из них молоко являются великолепным лекарством, используются в народной медицине при лечении самых различных заболеваний. Их лечебные свойства признаны и классической научной медициной, а также гомеопатией. Особенно они действенны при лечении большинства лёгочных заболеваний, в т.ч. – туберкулёза. Показаны они и при болезнях почек и мочевого пузыря. Кроме того, их регулярное употребление восстанавливает мужскую потенцию, повышает иммунитет, увеличивает продолжительность жизни. Ореховой скорлупой лечат геморрой. Для этого ½ стакана скорлупок заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 15-20 минут. Полученный настой процеживают, скорлупки выбрасывают, а жидкую фракцию пьют как лекарство, дважды в день перед едой. От лёгочных заболеваний на основе орешков изготавливают замечательную кедровую настойку, помогающую при острых и хронических бронхитах, пневмонии, астме и туберкулёзе. Для этого дробленые орешки (со скорлупой) засыпают в бутылку 0,5 л, по плечики последней, и заливают водкой. После чего закупоривают и выдерживают не менее двух недель в тёплом тёмном месте. В результате экстракции полученная настойка становится тёмно-коричневого цвета, после настаивания её сливают, процеживают от мелких включений и принимают по столовой ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Оставшиеся дроблёные ядрышки и ставшие более мягкими от настаивания скорлупки – тоже можно съесть. Кроме того, смесь семян сосны сибирской с плодами и цветками боярышника кроваво-красного, почками берёзы бородавчатой и некоторыми другими лекарственными растениями, используют для промышленного изготовления лекарственного эликсира «Кедровит». Последний применяют для лечения различных поражений печени и для профилактики атеросклероза. Для этого его пьют два раза в день по 10-15 мл. Входят «кедровые орехи» и в состав некоторых других лекарственных сборов.

Почки, молодые побеги, и хвоя орехоплодных сосен являются хорошим противоцинготным средством, поскольку содержат от 250 до 350 мг/% витамина С. Витаминный настой из них приготавливают следующим образом: измельчённое сырье заливают равным объёмом воды, слегка подкислённой лимонной или соляной кислотами (можно лимонным соком). И ставят в тёплое место на 2-3 дня. После чего остаётся только отфильтровать осадок и напиток готов к употреблению. Если витаминный экстракт нужен быстро, соответственно подготовленную хвойную массу можно залить кипятком, оставить настаиваться 2-3 часа, затем процедить, и употреблять. Однако, при данном способе приготовления, содержание витамина С в растворе будет несколько ниже. Содержит хвоя и около 2% эфирных масел, применяемых в медицине и парфюмерии. Живица (жидкая смола) орехоплодных сосен, получаемая в результате подсочки, или собираемая с поранений на стволах, – обладает более сильными бактерицидными и бальзамическими свойствами, чем смола других хвойных пород. Она используется для лечения ран, хронических язв, фурункулов. Содержащиеся в ней фитонциды губительно действуют на многие виды болезнетворных микробов. Кости при переломах быстрей срастаются, если место травмы смазывать живицей. При болезнях органов дыхания полезно вдыхать пары и дым живицы медленно сгорающей на углях. Семена (орешки) являются эффективным средством при отложении солей. Настои из них (вместе со скорлупой) применяют для лечения суставного ревматизма, авитаминоза, нарушения обмена веществ. А отвары и настойки скорлупок используют при воспалении слизистых оболочек полости рта. Ими же делают примочки при кожных заболеваниях (лишаях, гнойных поражениях, экземах, ожогах и пр.). Применяют их также как вяжущее, обезболивающее и противовоспалительное средство при желудочно-кишечных расстройствах. Настойка ядрышек в легком вине с добавлением мёда является хорошим кровоочищающим средством. Рекомендуется она и при мочекаменной болезни, камнях в печени и желчном пузыре.

Ангина. Каждые 5-6 часов надо смазывать миндалины 5%-ным терпентиновым бальзамом (раствором живицы на кедровом масле).

Аллергические заболевания. Натуральное масло кедровых орешков принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке. При сезонных заболеваниях желательно начинать профилактическое лечение за месяц до ожидаемого обострения.

Хронические заболевания легких и верхних дыхательных путей – ежедневно растирать спину и грудь 5%-ным терпентиновым бальзамом. Одновременно его же принимать внутрь по 5-10 капель.

Заболевания полости рта. При пародонтозе 1 и 2 стадии, пародонтите, стоматите, гингивите массировать дёсны два раза в день бинтиком, смоченным 5%-ным терпентиновым бальзамом в течение 5-6 месяцев. При пародонтозе дополнительно проводить один раз в день аппликации бальзамом в смеси с облепиховым маслом (1:1).

Кожные заболевания. Пораженные участки кожи смазывать кедровым маслом или накладывать на них пропитанные оным повязки. Менять последние через день. Одновременно принимать внутрь кедровое масло по 1 чайной ложке три раза в день за 30-60 мин. до еды. При мокнущей экземе, стрептодермии и глубоких трофических язвах, фурункулах, карбункулах, герпесе – применяют 5%-ный терпентиновый бальзам.

Сердечнососудистые заболевания. В случае начала приступа стенокардии, аритмии, тахикардии – накапать на ладонь 10-15 капель 5%-ного терпентинового бальзама и втирать его в области сердца.

Язва желудка и двенадцатипёрстной кишки, гастриты. Принимать по 1 чайной ложке кедровое масло, утром за 30 мин. до еды, вечером через 2 часа после приёма пищи, можно разводить его молоком.

Колиты, гастриты, гепатиты, холециститы, а также простатит и аденома. Свечи из бинта пропитанного 5%-ным терпентиновым бальзамом. Дополнительно втирание препарата в промежность. Продолжительность курса 40-50 дней. При необходимости повторить через 3-4 месяца. Вместо этого можно делать микроклизмы из живицы с кедровым маслом (1:3).

Выращивание

Почему же так редко встречаются кедровые сосны на приусадебных участках? Ведь они хорошо растут в Средней полосе и даже на Севере, не боятся морозов, почти не поражаются вредителями и болезнями. Причина вероятно одна – очень позднее вступление в фазу плодоношения. Но думается, – это всё-таки не должно быть препятствием для их распространения, тем более что имеются способы, позволяющие его обойти, о чем будет сказано далее. Что можно сказать в пользу создания посадок таких орехоплодных сосен? Сажайте их, если уж не для себя, то для своих детей, внуков и правнуков. Этим деревьям будет обеспечена долгая жизнь и отличные урожаи на десятилетия и столетия вперед. А сами вы сможете полюбоваться их суровой, величественной красотой. Весьма целесообразно сажать кедровые сосны полосой вдоль северной стороны участка. Со временем, такой ряд деревьев будет давать все более возрастающие урожаи орешков, и, одновременно, защищать сад и огород от северных ветров, не затеняя другие посадки. Ко всему прочему, – все орехоплодные сосны являются достаточно газо-дымоустойчивыми породами, поэтому пригодны для посадки в городах. Выращивать их можно массивами, группами и отдельными деревьями. А нужно-то для посадки иметь всего лишь горсть орешков, достать которые, у нас в стране, пока ещё не проблема. Их можно купить в магазинах, на рынке, попросить прислать знакомых из регионов, где произрастают данные сосны и т. п. Причём, не столь уж важно, к какому виду они будут принадлежать. Скорее всего, вы приобретёте орешки сосны сибирской, как самой распространённой. Значительно менее вероятно, что это будут семена корейской, они, как уже говорилось, – несколько крупнее и более граненые. Посевной материал, а тем более саженцы сосны европейской на рынке или в магазине купить невозможно (только в поставках из Европы). Его можно найти лишь в результате целенаправленного поиска, либо случайно. Внешне семена данной породы практически не отличаются от таковых у сосны сибирской, разве что чуть мельче. Но данное различие может оказаться и недостоверным. Семена сосны малорослой в продаже бывают гораздо реже. Но, при желании, найти их тоже всё-таки можно. А поскольку они значительно мельче – их легко распознать. Семена всех видов кедровых сосен требуют стратификации, а перед самым посевом – намачивания в течение четырех суток. Не стратифицированными семенами возможен посев только под зиму, в противном случае, они прорастут лишь через год, а большинство даже погибнут. При этом их необходимо дополнительно обработать от мышевидных грызунов, которые очень охочи до вкусных орешков, – суриком, либо слегка сбрызнуть керосином. Не исключён и сверхранний весенний посев, как только оттает почва, стратифицированными при t° = 3-5° С в течение 1-2 месяцев семенами, но всхожесть всё-таки будет значительно ниже. При производственных посевах в лесохозяйственных питомниках, принята норма высева равная 25-30 г семян на 1 погонный метр гряды, с глубиной их заделки – 2 см. Но для садоводов-любителей, которые не собираются выращивать саженцы на продажу, предпочтительнее будет более редкий посев. На постоянное место саженцы обычно высаживают в возрасте 3-5 лет. Наиболее приемлемые сроки их пересадки – ранняя весна. Следует учесть, что только что появившиеся всходы – большое лакомство для ворон, сорок, соек и некоторых других птиц. Чтобы избежать уничтожения сеянцев пернатыми, над посевами на высоте 10-15 см от земли, следует натянуть ряды ниток или тонкой проволоки. При небольших объемах посева – возможна защита банками, микропарниками или тоннельными укрытиями. Как только в семядолях (их обычно бывает 9-12 шт.) будет израсходован запас питательных веществ, – интерес птиц к сеянцам пропадает. Выращивание саженцев орехоплодных сосен – достаточно кропотливое занятие, требующее поливов, подкормок и особенно – регулярных прополок, поскольку, как уже говорилось, растут они весьма медленно. Следовательно, – разводить данные породы семенами – достаточно трудоёмко, долго и непросто. Поэтому гораздо предпочтительнее – купить 3-5 летние растеньица. Их можно попытаться приобрести в питомниках лесхозов. Ещё лет 20 назад почти в каждом из них имелся посадочный материал «кедров». Однако сейчас редко в каком питомнике выращивают сеянцы и саженцы данных пород, но в некоторых, как, например, в Петрозаводском, такой посадочный материал всё-таки имеется. Возможно, есть он и в некоторых других лесхозах. Можно достать подходящий для посадки естественный подрост сосны сибирской в местах её коренного обитания, как в Сибири, так отчасти и в европейской зоне ареала (Пермской области, республике Коми). Встречаются они иногда и в искусственных насаждениях созданных десятилетия, а то и столетия тому назад. При приобретении саженцев орехоплодных сосен не в специализированных питомниках, а на рынке, или у случайных продавцов, – следует тщательно убедиться, что вы приобретаете именно то, что хотите. Поскольку, как уже говорилось, многие виды пятихвойных сосен, интродуцированные у нас в стране (веймутова, румелийская и др.) – внешне очень похожи на кедровые сосны, особенно посадочный материал, – но которые, увы, не дадут вкусных и питательных орешков. Поэтому саженцы данных пород годятся только для декоративного озеленения. Особо следует учесть, что некоторые из этих пород могут расти и в лесных насаждениях, посаженные там когда-то десятилетия назад работниками лесного хозяйства. Например, насаждения сосны веймутова имеются в некоторых местах Карельского перешейка Ленинградской области, а также в других регионах страны. Поэтому, обнаружив в лесу, или где бы то ни было, пятихвойные сосны, – в первую очередь обращайте внимание на семена и шишки. Либо пользуйтесь специальными определителями, в которых четко указаны признаки, позволяющие отличать внешне достаточно схожие виды подобных древесных пород один от другого.

Вегетативное размножение

Как уже говорилось, при свободном стоянии, орехоплодные сосны начинают плодоносить в 20-30 лет, но есть приёмы, позволяющие сократить этот срок более чем вдвое, т.е. добиться того, чтобы они были равны таковым у яблони и некоторых других плодовых, что реально позволит изменить отношение садоводов к выращиванию данных пород. Так для ускорения вступления в фазу плодоношения, выращенные 3-5, а иногда и 7-летние саженцы, в зависимости от их роста, можно привить черенками, взятыми с уже плодоносивших деревьев, последнее условие является обязательным. Именно поэтому, при описании данных видов, были так подробно перечислены места, где имеются насаждения или хотя бы отдельные взрослые деревья, с которых можно, без особого вреда для последних, заготовить необходимое (конечно не чрезмерное) количество черенков. Можно выписать оные бандеролью и из Сибири. В дальнейшем, с саженцев, уже привитых такими черенками, можно снова брать последние для повторных прививок, поскольку образовавшиеся из них побеги, в отличие от подвоя, – будут стадийно взрослыми. Черенки для производства работ заготавливают с конца ноября по конец апреля. Хранить их лучше всего под снегом, можно также в морозилке холодильника, – в плотно завязанных, влажных внутри, полиэтиленовых пакетах. Лучше всего заготавливать на черенки осевые концы крупных ветвей, желательно южной и юго-западной экспозиции, оптимально – с верхней трети кроны. Применение черенков нарезанных с боковых веточек второго и особенно третьего порядка – не желательно, поскольку деревья выросшие из них, будут отличаться кособокостью и замедленным ростом, а часто формироваться в виде ветковидных деревьев без центрального вертикального побега. Повторяем, – черенки должны быть обязательно с уже плодоносивших деревьев. В последнем необходимо убедиться абсолютно точно. В противном случае урожая на привитых растениях можно будет ждать очень долго, пока привой не станет стадийно взрослым и не вступит в фазу плодоношения, т.е. до 30-летнего возраста. В результате, – цель, из-за которой собственно и проводилась прививка, – будет потеряна. Оптимальная толщина заготавливаемых черенков должна быть 3-4 мм, поскольку более тонкие – плохо приживаются. Способы прививок – могут быть самыми разными, но наиболее часто применяют самую простую, – в приклад камбием на камбий. Зарез при этом выполняется как при окулировке в приклад, только срез делается несколько длиннее. Более подробно выполнение данной операции показано на фотографиях. Кроме того, очень часто применяют прививку сердцевиной на камбий, а иногда и в боковой зарез. Последний способ несколько более сложен в исполнении, поэтому требует большего навыка и хорошего глазомера. В целом, черенковая прививка хвойных, и в частности орехоплодных сосен, не так уж сильно отличается от данной операции на плодовых. Проводится она примерно в те же сроки, что и у лиственных, лучше всего до полного распускания почек на подвое. Основным отличием является то, что почти всю хвою на черенке, перед тем как непосредственно подготавливать его к прививке, – следует удалить (кроме небольшого её количества вокруг почек). Делать это необходимо очень аккуратно, не повреждая коры, – сбрить бритвой, срезать прививочным ножом, или сощипнуть маникюрными щипчиками. То же самое следует сделать и на подвое – в месте предполагаемой прививки, если там, конечно, есть хвоя, на протяжении 5-7 см (по окружности всего стволика); обычно на высоте, не превышающей 20-25 см, а по возможности и ниже. Правила проведения прививок даны в журнале «Огородные подсказки» №2 за 1998 г. в статье «Почему не удаются прививки, – журнал «Сад и огород» №1 за 2006 г, и в других литературных источниках. Сама технология прививки камбием на камбий следующая: на подготовленном, выбритом, участке стволика острым копулировочным ножом делают скользящий, почти без заглубления срез до камбия, длинной 4-5 см, такая его протяженность вполне обеспечивает нормальное срастание. Затем, отступя вверх примерно на 0,5 см делают поперечный срез под углом 30-40°, а отрезанную, таким образом, полоску коры – удаляют. После чего, подобным же методом снимают кору на черенке, а с противоположной – укорачивают последний под тем же углом 30-40°, до нужной длины. Причём так, чтобы протяжённость резов на черенке максимально совпала с таковой на подвое. Главными причинами плохой приживаемости являются: слишком слабая обвязка и неправильная глубина реза на подвое.  В первом случае между компонентами (подвоем и привоем) остаются большие пустоты, заполнение которых камбиальными массами соединительной ткани – не происходит. В результате чего, – не получается и срастание. Чтобы этого не произошло, – требуется вставить черенок в образовавшийся в результате резов на подвое «карман», и, совместив камбиальные слои, желательно, с обеих сторон, а если не получится, – то хотя бы с одной; – плотно прижать их друг к другу, но так чтобы они не сместились, и туго забинтовать. Сделать это можно полосками пленки ПХВ (нарезав её из пакетов от молока), лентой ФУМ, либо «синей» полимерной, тянущейся изолентой (липким слоем наружу, чтобы последний не прилипал и не повреждал кору), лишь последние 2-3 витка изоленты переворачивают липким слоем внутрь, для закрепления её на предыдущих витках. Плёнку для обвязки берут (или нарезают) шириной 0,8-1,2 и длиной 25-30 см. При нужде, в качестве обвязочного материала можно воспользоваться и нитками, но с обязательной обмазкой места прививки (поверх них) – садовым варом. Однако, при применении последних, – возрастает опасность возникновения перетяжек, поскольку нитки, в отличие от полимерных плёнок, почти не растягиваются. Поэтому, такую обвязку, желательно, при её врезании в ткани растения, – размотать, а затем снова наложить. Снятие её лучше производить именно разматыванием (хотя это и дольше) потому, что при перерезании нитяной обвязки, – под садовым варом часто остаются незамеченными, и не снятыми, отдельные её пряди которые нарушают нормальный рост привитого черенка, врастая в его ткани. Во втором случае, если срез проходит по пробковой зоне, ткань которой на повреждение (резы при прививке) реагирует образованием пробкового слоя – срастание становится не возможным и привой гибнет. Прививка сердцевиной на камбий, в принципе, – производится точно также как и камбием на камбий, только вертикальный рез на черенке выполняется гораздо глубже, – примерно до его сердцевины. Описание же прививки в боковой зарез, при необходимости, можно найти в литературе. Средняя приживаемость прививок обычно составляет около 80%. Ее можно повысить на 10-15 %, если защитить привитый черенок от иссушения полимерной плёнкой стретч, укрыть рукавом из полиэтиленовой плёнки, а при возможности – закрыть привитые саженцы переносной тоннельной тепличкой. Кроме повышения процента приживаемости, и степени срастания, – последняя увеличивает и энергию роста привоя. Средний срок срастания – 35 дней. Со съёмом обвязки спешить не следует, делают это не раньше середины июля (при производстве прививок весной). Однако если вы в период срастания заметили сильную перетяжку в месте прививки, то обвязку следует ослабить, либо вообще снять и наложить заново. Одновременно с проведением прививки желательно укоротить терминальный побег подвоя. Это повышает приток питательных веществ к месту прививки, а, следовательно, и степень срастания, что, в свою очередь, ещё примерно на 10% увеличивает приживаемость. Временное оставление боковых ветвей – увеличивает прирост черенков в длину и повышает их сохранность в первую зиму. На веточках расположенных выше места прививки, желательно удалить почки. Но если вы не уверены, что прививка приживётся, и поэтому не хотите рисковать портить саженец, то подобную операцию можно сделать и несколько позднее, – одновременно со снятием обвязки, когда уже видно, что прививка удалась. Боковые мутовки при этом, опять-таки, обрезать не следует, они будут защищать привитые черенки от обламываний и повреждений, а также питать всё растение продуктами фотосинтеза. Их удаляют только на следующий год, весной, – вырезая вместе со стволиком непосредственно над прививкой. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить последнюю, т.к. прочность срастания в это время еще очень мала. После удаления терминального побега, а на следующий год и всей кроны выше прививки, – могут начать ускоренный рост близлежащие к месту прививки почки оставшейся части кроны, и даже проснуться спящие –  расположенные в основании каждого пучка хвоинок. Чтобы не дать им заглушить привой, побеги выросшие из таких почек прищипывают при достижении ими длины в 3-4 см, а самые близкие из них к последнему, – следует выщипнуть ещё до начала их распускания. Оставшуюся ниже привоя часть кроны, в дальнейшем удаляют постепенно и очень осторожно, поскольку она первые годы снабжает питанием, как привой, так и все растение в целом. Если приросты из почек начинают конкурировать с привоем, то их регулярно укорачивают, либо выщипывают сами почки, а на 6-7 год после проведения работ – убирают совсем. В том случае, если эти ветви, как конкурент, опасности не представляют – их можно оставить вплоть до естественного отмирания. Производить работы по прививке в июне – не следует, т.к. побеги, выросшие из черенков, привитых в это время, обычно до осени не успевают одревеснеть и зимой очень часто гибнут. Вторым благоприятным периодом для проведения работ является июль – начало августа. Черенки для такой прививки следует заготавливать не ранее, чем за неделю до её проведения, и хранить в холодильнике при температуре 0…+5° С. Не в морозилке! А ещё лучше, если срок хранения будет не больше двух – трёх дней. Отличие между лиственными и хвойными в проведении работ только в том, что у первых в этот период обычно применяют окулировку, тогда как у вторых – те же самые виды черенковой прививки, что и весной. Работы, выполненные в начале июля, еще не окончательно одревесневшими черенками, дают, как правило, высокий процент приживаемости, но обычно требуют обязательного снятия и нового наложения обвязки в процессе срастания. Более поздние прививки, осуществленные во второй половине того же месяца и начале следующего, – также дают довольно высокий процент приживаемости, но их окончательное срастание обычно завершается уже только весной следующего года. Поэтому обвязку с них желательно снимать не ранее сентября, а ещё лучше – будущего июня. Естественно, что весь этот период черенки находятся в спящем состоянии. Преждевременное снятие обвязки – является одной из главных причин получения неудовлетворительных результатов.

Саженец сосны сибирской, пригодный для прививки стадийно взрослого черенка

Саженец сосны сибирской подготовлен к проведению прививки

Побег со стадийно взрослого дерева, подготовленный для нарезки черенка

Стадийно взрослый черенок привит на саженце

Черенок прижился, обвязка снята, но вершинка подвоя ещё не удалена

Однако в жизни может довольно часто складываться такая ситуация, что черенки для прививки у садовода – есть, а вот подвои-то как раз и отсутствуют. Ведь это надо достать семена, 3-5 лет выращивать саженцы, и только после этого приобретать привойный материал и готовиться к проведению работ. А черенки могут подвернуться неожиданно. Что тогда? Самый простой выход – прививка таких черенков на двух – трёхлетние саженцы сосны обыкновенной, причём как можно ближе к корневой шейке последней. Дело в том, что прививка «кедра» на сосну вполне возможна, однако срастание подвоя с привоем получается непрочным из-за неполной совместимости обоих компонентов. Энергия роста у привоя обычно оказывается значительно выше, поэтому ствол орехоплодных сосен над прививкой постепенно становится значительно толще, чем сосновый под ней. Сосны – не яблони, – их несколько сот лет на подпорках не удержишь, да и не  сдержит никакая опора ствол 40-метровой высоты. Поэтому, как показали опыты, такие деревья, раньше или позже, не выдерживают напора ветра и ломаются именно в месте прививки, происходит это обычно в 20-30-летнем возрасте. Казалось бы, тупиковая ситуация, – гибель дерева наступает именно тогда, когда оно уже 10-20 лет плодоносило и, наконец, входит в пору своих максимальных урожаев (естественно, при прививке стадиийно старым черенком). Но, оказывается, и из данного тупика есть выход. Как уже говорилось, все орехоплодные сосны, в отличие от сосны обыкновенной, достаточно хорошо образуют придаточные корни. Поэтому, если после выполнения прививки в корневую шейку, окучить нижнюю часть такого черенка, либо вкопать его нижний конец в землю рядом (при прививке вприклад), то последний довольно легко образует собственную корневую систему, т.е. происходит переход на собственные корни. Обвязку в данном случае желательно делать материалом, который может быстро разрушаться в почве под воздействием влаги и микроорганизмов, например, лыком, нитками из натуральных волокон (лучше штопкой), или бумажным шпагатом, с обмазкой садовым варом. Тогда не будет нужды в разокучивании, чтобы снять её (сгниет сама). Более подробно, как осуществить такой переход, – рассказано в статье «На собственные корни» (журнал Огородные подсказки №5 за 1998 г.). С кроной подвоя (сосны обыкновенной) – поступают так, как описано выше, всемерно тормозя ее развитие – выламыванием почек и обрезкой ветвей. Таким образом, прививкой на сосну обыкновенную, не только исключается необходимость достаточно сложного выращивания подвоев для орехоплодных сосен, но и экономится минимум ещё 3-5 лет на их выращивание, поскольку самосев сосны обыкновенной можно найти практически везде. При её пересадке и прививке следует только помнить, что сосна обыкновенная чрезвычайно светолюбива и совершенно не переносит затенения. Через 2-3 года, а при желании – и раньше, но тогда привой придется доращивать на грядке, – такой перешедший на собственные корни привой, превратившийся в вегетативный корнесобственный саженец можно аккуратно выкопать, отделить от подвоя и посадить на постоянное место. А ещё лучше – сажать подвой с таким расчётом, чтобы привой остался на его месте. Тогда не потребуется и пересадка, не будет и послепосадочной депрессии, корневая система сосны обыкновенной постепенно отомрёт, но до последнего момента будет питать привитый «кедр», способствуя, тем самым, его лучшему росту и развитию.

Но что делать тем садоводам, которые прививать не умеют, таких, к сожалению, очень много, а вот взрослые деревья орехоплодных сосен относительно недалеко от их участков имеются? В данном случае может помочь приём получения воздушных отводков. Конечно, несомненно, он будет менее технологичен, чем перевод на собственные корни, поскольку, для его закладки и обслуживания, на плодоносящие взрослые деревья придется, время от времени, залезать достаточно высоко в крону, что небезопасно. Но, для не умеющих прививать, данный метод остаётся, пожалуй, единственным. При должной ловкости и аккуратности – риск не так уж велик, тем более что делать это придётся всего несколько раз за сезон. Для этого, весной, на прирост последнего года, с удалённой в процессе работ хвоёй и снятым кольцом коры шириной в 1 см, надевают полиэтиленовый рукав. Удобнее всего для этого использовать тёмные полиэтиленовые пакеты. В нижней части такой пакет туго обвязывается вокруг выбранной ветви изолентой, а внутри его наполняют влажным мхом сфагнумом. Последний полезно смочить слабым раствором золы (чайную ложечку на 1 л воды). В данном случае, лучше не доложить, чем переложить и обжечь. После чего верхний край также обвязывают, однако не так плотно, как нижний. Субстрат в пакете не должен пересыхать. Осенью, до заморозков, ветку с пакетом срезают, последний удаляют, а укоренившийся саженец, не отряхивая с возникших корней мох, – сажают на подготовленное место на грядку на доращивание, и только через 2-3 года, – уже на постоянное место. Более подробно о том, как создать такой отводок, – рассказано в статье «Воздушные отводки», (журнал Огородные подсказки №3 за 2001 г.) правда, на примере лиственных, однако данное расхождение не меняет самой сути технологии получения отводков. Есть только два небольших уточнения: первое – в месте окоренения, естественно, хвоя должна быть удалена. Второе – чтобы сбалансировать величину надземной и подземной частей растения, – удаляют не терминальный (центральный) прирост последнего года, как у лиственных, а частично, или полностью – боковые веточки. Это позволяет не задерживать рост саженцев в высоту, поскольку орехоплодные сосны являются породами медленно растущими, а, кроме того, – это позволяет избежать кривизны стволика у основания, при замещении срезанного терминального побега боковым.

Кроме всего перечисленного, – сосну малорослую (кедровый стланик), в отличие от остальных орехоплодных сосен, как уже говорилось, можно размножать ещё и отводками. Её нижние ветви, стелющиеся по земле, – дают придаточные корни и хорошо укореняются, их можно отделять и пересаживать на новое место. Хотя этот метод размножения данной породы и не имеет решающего значения, – в большинстве случаев её всё-таки разводят семенным путём, – но иногда может быть применён и он.

Все перечисленные способы вегетативного размножения орехоплодных сосен, как уже говорилось, позволяют получать саженцы, вступающие в пору плодоношения наравне с плодовыми, т.е. примерно на 6-10 год. Тем самым, многократно увеличивается их привлекательность для садоводов-любителей. В Средней полосе страны и на Северо-Западе они могут оказаться самыми перспективными из немногочисленных наших орехоплодных (имеющихся, или интродуцированных), а для Севера – просто единственными. Их зимостойкость и неприхотливость, – не имеют себе равных. Поэтому данные сосны заслуживают внимательного, бережного, и уважительного отношения к себе со стороны человека. А их реальное введение в культуру, размножение и разведение – должны стать делом и долгом наиболее передовых и умелых садоводов. Это наши деревья, породы нашего Севера, и мы должны постараться распространить их как можно шире, – как в культуре, так и в лесу.

СНОВА О "КЕДРАХ"

(ответы на вопросы читателей)

У многих читателей познакомившихся с публикациями автора в периодической печати, возник целый ряд вопросов по проблемам связанным с выращиванием орехоплодных сосен, на которые он считает необходимым ответить.

- Какими семенами лучше производить посев?

- Выращивать посадочный материал всегда предпочтительнее из семян местной популяции. Такие растения будут полностью адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям. Но это не догма, В европейской части России хорошо растут и  "кедры" возникшие из семян собранных в Сибири.

- Каковы могут быть причины неудачных всходов?

- Низкая всхожесть объясняется, скорее всего, поеданием семян мышами и некоторыми птицами (вороны, сороки). А также иногда посевом старыми семенами с низкой всхожестью.

- Надо ли стратифицировать семена?

- Обязательно надо. Без стратификации, при весеннем посеве, всходы появятся только через год (если не будут съедены за это время). Очень хорош осенний посев, но, как уже говорилось, семена следует защитить от мышей. Для этого их перед посевом необходимо слегка сбрызнуть их керосином, либо окрасить суриком.

- Надо ли мульчировать всходы?

- всходы орехоплодных сосен мульчируют опилками слоем 3-4 см с единственной целью – укрыть их от поедания птицами, но лучше натянуть над ними на высоте 15-20 см сетку, проволоку, или нитки. А самое лучшее – высевать их в холодных теплицах.

- Надо ли укрывать сеянцы осенью?

- Сеянцы орехоплодных сосен весьма зимостойки, укрывать их не надо. Наоборот. – это вредно, – под укрытием больше вредят мыши.

- Сеянцы зимой были кем-то поедены. Остались одни пеньки. Кто это сделал?

- Сеянцы съели мыши. На участке необходимо всемерно бороться с мышами.

- В каком возрасте и в какое время года лучше распикировывать всходы?

- Всходы распикировывают, и вообще пересадку сеянцев и саженцев производят в конце лета, осенью, либо рано весной следующего года. Пересадку орехоплодные сосны переносят хорошо.

- Какую почву надо для них подготовить?

- К почве орехоплодные сосны нетребовательны, но предпочитают супесчаные, суглинистые и дерново-подзолистые, т.е. самые обычные для большинства наших садовых участков.

- Надо ли что добавлять в почву? Можно ли использовать золу и известь?

- Почвы на участке чаще всего достаточно богаты для выращивания орехоплодных сосен. В том случае если они бедны, – сеянцы и саженцы можно подкормить, в т.ч. и золой, растения будут крепче, но на их рост это почти не повлияет. Если почвы очень кислые, то можно предварительно, за год до посева, провести умеренное известкование, но почва после него должна оставаться слегка кислой.

- На каком расстоянии сеять и сажать?

- Посев производят на глубину 2 см, 120-140 шт. семян на 1 погонный метр. В школку сеянцы высаживают на расстоянии 20 х 20 или 25 х 25 см. А на постоянное место саженцы сажают с размещением 3 х 8 м.

- Надо ли укорачивать центральный корешок?

- Специально укорачивать стержневой корень у сеянцев нет необходимости. Это произойдет автоматически при их пересадке в школку.

- Надо ли притенять?

- Хотя орехоплодные сосны достаточно теневыносливы, особенно в молодости, затенение замедляет их рост. Наоборот, их следует осветлять, выпалывая сорняки, которые сеянцам и саженцам создают сильную конкуренцию. Прополку необходимо проводить до 5-7 летнего возраста. Особенно важна она в первые годы, пока растения не выйдут из-под влияния травяного полога.

- Как и сколько поливать?

- Какие-то нормы установить трудно, все зависит от конкретных условий. При поливах исходите из того, что орехоплодные сосны любят повышенную но не избыточную влажность почвы, а тем более не застойное увлажнение. При последнем растения хотя и не гибнут, но угнетаются. Поэтому поливы должны быть соответственными.

- Как ускорить рост сеянцев и саженцев?

- В первые 5-10 лет жизни орехоплодные сосны растут очень медленно. Их рост можно ускорить примерно в два раза, выращивая их 1-3 года в холодных теплицах.

- До какого возраста саженцы следует держать в питомнике?

- В питомнике саженцы доращивают 3 – 5, а иногда и 7 лет.

- Можно ли исправить кривые сеянцы и саженцы?

- В питомниках, при массовом выращивании, кривоствольные сеянцы и саженцы обычно отбраковывают. Но у себя на участке садоводы-любители, при желании, такие растения, пока они тонкие и гибкие, могут легко выпрямить. Достаточно к ним весной прибинтовать прямую палочку. В конце лета обвязку можно будет снять, – растения останутся прямыми. В более старшем возрасте выпрямить стволики уже не удастся.

- Нужно ли формировать крону у взрослых деревьев?

- Крону у орехоплодных сосен формировать не обязательно. Обычно она сама собой формируется достаточно хорошо. Но если отдельные ветви растут неправильно, имеют некрасивую форму, то их можно удалить.

- Как быть, если верхушка пошла расти в несколько стволов?

- При гибели, по какой либо причине верхушечной почки несколько ветвей из верхней мутовки замещают терминальный (центральный) побег. Для орехоплодных сосен это обычное явление. На дальнейшем росте и развитии оно не отражается. Но если садовод хочет иметь более стройное, а не раскидистое дерево, то такое положение можно легко исправить. Как только несколько ветвей начинают расти вверх, то все их, кроме одной, самой лучшей, отгибают и оттягивают подвязкой к расположенным ниже ветвям до горизонтального положения. Осенью оттяжки можно будет снять, ветви в вертикальное положение уже не вернутся. У более старых и толстых ветвей, у которых время для отгибания упущено, срезают вершинки, делая перевод на боковое ответвление. Такие ветви тоже прекращают рост в высоту, и в дальнейшем растут уже только в стороны. Но если такие ветви мешают, то их можно просто удалить. Это совершенно безвредно для дерева.

- Как обрезать и чем замазывать место среза?

- Ветви следует всегда срезать (спиливать) заподлицо с корой. Делать это можно в течение всего года, кроме периода активного роста (май – июнь). Места срезов ничем обрабатывать не надо. Они дезинфицируются собственной смолой и в дальнейшем зарастают без патогенных повреждений. Сухие сучья желательно удалять, делать это можно в любое время.

- Вреден ли вторичный рост побегов? В конце июля появляются вторичные побеги длинной 3-10 см, покрытые редкой хвоей. Весной из них начинают расти нормальные побеги.

- Вторичный прирост для орехоплодных сосен не характерен. Причина его возникновения у ваших деревьев неясна. Однако, поскольку побеги вторичного прироста зимой не погибают, очевидно, большой беды в их появлении нет.

- Целесообразно ли прививать орехоплодные сосны на сосну обыкновенную?

- Рекомендации по прививке «кедров» на сосну обыкновенную, которые можно часто встретить в литературе, – являются ошибочными. Достаточно хорошо приживаясь в первые годы после прививки, такой привой, к сожалению, гибнет через много лет, в 15-30-летнем возрасте, часто уже после вступления в фазу плодоношения. Единственным реальным способом прививки на сосну обыкновенную является выполнение прививки вблизи корневой шейки последней, с последующим его окучиванием. Тогда привитый «кедр» из нижней части черенка даст придаточные корни, из которых в последующем разовьётся его собственная корневая система. А корни сосны отомрут.

- Целесообразно ли прививать саженцы «кедра» черенками с уже плодоносящих деревьев?

- Прививка стадийно взрослых черенков на саженцы целесообразна и выгодна, поскольку такие деревья начинают плодоносить на 8-10-й год после прививки, а не на 30-й, как выросшие из семян.

- В чем причина гибели всходов и сеянцев? Растеньица постепенно подсыхают, хвоинки осыпаются, и сеянцы массово гибнут.

- Заочно установить заболевание очень трудно, но не исключено, что это опасное грибное заболевание – шютте обыкновенный, однако не исключены фитофтороз и некоторые другие болезни, поражающие в основном всходы. Растения старше двух лет этими заболеваниями не поражаются. Признаком шютте является пожелтение и опадание хвои. На опавших хвоинках появляются черные точки и чёрточки. Профилактика болезни: не следует высевать семена на почвах из-под картофеля и овощей, лучше всего это делать на участках из-под чёрного пара. Перед посевом семена протравить раствором марганцовки. Меры борьбы: при возникновении заболевания – больные сеянцы удалить, после обнаружения очагов болезни провести 2-3-кратное опрыскивание всходов 3% раствором бордоской жидкости через каждые две недели.

- Молодые побеги на деревьях имеют искривлённую форму, некоторые из них отмирают. В чём причина?

- Эта болезнь называется вертун сосновый. При данном заболевании однолетние побеги сильно искривляются, кажутся как бы побитыми морозом. При более внимательном рассмотрении на них видны оранжевые подушечки плодовых тел гриба, до 2 см длиной и 2-3 мм шириной. Молодые растения заболевание может привести к гибели. Более взрослые деревья обычно не гибнут, но ослабляются и замедляют рост. Профилактика: удалять растущую близко осину, которая является промежуточным хозяином заболевания, с неё на орехоплодные сосны летят споры грибов. Каждые 4-5 дней, начиная со второй половины мая и до конца июля опрыскивать больные деревья 0,5-1,0% раствором бордоской смеси.

- На ветвях вспухает кора, делается шероховатой, трескается и покрывается натёками смолы. Что это такое?

- Без соответствующих фитопатологических обследований точно назвать причину заболевания затруднительно. Если на коре весной и в начале лета можно заметить жёлто-оранжевый порошок и крупинки, то дерево, скорее всего, поражено ржавчинным грибом. Последний вызывает ослабление растений, усыхание отдельных ветвей, но к гибели дерева, обычно, не ведёт. Сильно поражённые ветви следует срезать и сжигать. Меры борьбы: трёхкратное опрыскивание за сезон крон больных деревьев 0,5-1,0% раствором бордоской смеси, начиная с ранней весны.

- На штамбе появились язвы. Что это такое?

- О язвах на стволах конкретно сказать что-либо трудно. Возможно, что это какой-то рак. Методика лечения рака для орехоплодных сосен пока отсутствует. В лесном хозяйстве серьезно больные, фаутные деревья просто убирают рубками ухода, для садоводства орехоплодные сосны являются пока ещё достаточно редкими и относительно новыми породами, поэтому способы лечения таких ран не разработаны. Можно попробовать провести их обработку растворами стандартных фунгицидов, таких как железный и медный купорос в концентрации 3-5%; с последующим замазыванием раны (после высыхания раствора) садовым варом. Здесь как раз открывается широкое поле для исследовательской деятельности садоводов-любителей.

ВОДЯНОЙ ОРЕХ

Это растение имеет множество названий – водяной орех, чертов орех, рогульник, рогатый орех, водяной каштан, чилим, каменный, а также калёный орех, по латыни – Trapa natans L.

Ареал его распространения (он занесён в Красную книгу нашей страны) – дизъюнктивный, т.е. островной, разорванный. Причём в последние десятилетия сократился ещё более. Причин этому много: тут загрязнение и обмеление водоемов, неумеренный сбор плодов, употребление на корм скоту его листьев (это уж совсем варварство), уничтожение растений ондатрами, которым оно пришлось весьма по вкусу (до 30х годов прошлого столетия этого зверька в Европе не было – завезён сюда из Северной Америки). Повреждение насаждений ореха при расчистке водоёмов, а также сетями.

За пределами нашей страны водяной орех имеет весьма широкий, хотя опять-таки разорванный географический ареал. Он распространён во многих странах мира от тропиков до умеренного пояса. Растёт в Индии, Китае, Японии, всему юго-востоку Африки (Танзания, Мозамбик, Малави), по южной и центральной Европе (Франция, Италия, Хорватия и др.), Кавказу. А у нас – по среднему и южному Поволжью (Владимирской, Воронежской, Пензенской, Астраханской и другим областям), Краснодарскому краю, югу Сибири, Дальнему Востоку. Интродуцирован в Северной Америке и Австралии. На север его распространение доходит до северных границ Белоруссии и юго-востока Псковской области (Жижицкий и Ловатский флористические районы), – где он распространён в верховьях  реки Ловать, примерно в 30-50 км к югу от города Великие Луки, на озёрах Ворохобы и Пылец, а также в прилегающих к ним реках и других водоемах. Встречается очень редко, хотя иногда большими зарослями. Севернее орех в настоящее время в природе не растёт, однако археологические раскопки показывают, что в не столь отдалённые времена он был достаточно широко распространён в Дании, Швеции, Финляндии, Прибалтике и на значительной части Северо-Запада нашей страны. Его исчезновение в этих регионах было вызвано вышеупомянутыми причинами (в первую очередь тут конечно повинен человек, – орех просто съели), а также временным похолоданием в прошлые века. Но если он рос здесь раньше, то вполне вероятно, что его можно реинтродуцировать, т.е. снова развести в данных районах. Тем более что, как показывает опыт более южных стран, водяной орех хорошо поддаётся окультуриванию и может стать весьма перспективной сельхозкультурой. Так даже в диком состоянии, в дельте Волги он даёт до 4 т плодов с 1 га водной поверхности, а с культурных участков урожай, несомненно, будет ещё выше, это подтверждают и данные о его культуре в Индии, Китае и др. странах.

Водяной орех представляет собой реликт межледникового периода, – однолетник, растущий в различных водоёмах на глубинах от 0,3 до 1,0 м. Он достаточно теплолюбив, прорастает только при температуре воды не ниже +10-12°С. Костянки, – в просторечии орехи, длиной до трёх сантиметров, состоят из ядра, заключённого в тёмную твёрдую оболочку, на которой имеется, в зависимости от подвида, от одного до четырёх шипов различной формы, – прямых, изогнутых, закрученных и пр. У растущего в нашей стране – их именно четыре. При прорастании, из скорлупы сначала появляется длинный, дугообразно растущий зародышевый корень, затем тонкий длинный стебель и на нём подводные нитевидные листья. Которые, однако, быстро отмирают, вместо них отрастают перистые, листоподобные, содержащие хлорофилл корни. Кроме них на стебле образуются и обычные коричневые нитевидные корешки, которыми растение прикрепляется к грунту. А на поверхности воды развиваются розетки  плотных, глянцевых плавающих листьев правильной ромбовидной формы, внешне несколько похожих на берёзовые, но со вздутыми, наполненными воздухом черешками. Из основания последних возникают и в конце мая распускаются воронковидные цветки 8-10 мм в диаметре, с четырьмя чашелистиками, четырьмя белыми лепестками и таким же количеством тычинок. После оплодотворения (большей частью самоопыления) они опускаются в воду, где и происходит рост и созревание плодов. На каждом растении обычно завязывается 10-15 орехов. Все растение держится прошлогодним орехом и питающими корнями как на якоре. Однако не очень прочно, поэтому при подъеме воды оно может вместе с ними отрываться от грунта и переплывать на новое место, где снова закрепляться. Осенью листья и стебли сперва становятся багряно-красными, а затем отмирают. В результате чего плоды падают на дно, закрепляясь там шипами. Собирают их незадолго до этого, – в середине сентября. Вынутые из воды, они быстро теряют всхожесть, но в донных отложениях могут сохраняться 10, а по некоторым данным даже 50 лет, не теряя способности к прорастанию. Из водоёма в водоем  водяные орехи распространяется крупными дикими водоплавающими птицами (гусями и утками) в желудках которых неоднократно обнаруживали их не переваренные плоды. Внутри каждого ореха находится вкусное и весьма питательное семя белого цвета, содержащее 15% белков, 7,5 жира, 52 крахмала, 3 сахара и 22,5% воды. Вкусом они очень похожи на каштан европейский (Castanea sativa Mill.), именно поэтому чилим иногда и называют – водяной каштан. Орехи можно есть свежими, варёными, жареными, употреблять с солью и перцем; готовить из них различные кулинарные изделия, варить суп, использовать для приготовления различных соусов. В древности их ядра дробили в крупу, размалывали в муку, из которой пекли хлеб, вкусом похожий на пшеничный. В недавнем прошлом, когда рогульника было ещё достаточно много, из него изготавливали лекарство для лечения атеросклероза – трапазид, а в народной медицине использовали как эффективное средство при дизентерии и других заболеваниях. Ко всему прочему, розетки водяного ореха весьма декоративны и могут украсить любой приусадебный водоем.

Очень хочется надеяться, что найдутся люди способные не только уберечь и сохранить водяной орех, но и расселить оный гораздо шире его нынешнего ареала, а может быть и окультурить. Обидно, что в нашей стране он стал большой редкостью, в то время как в Китае (там существует целая технология его возделывания) орех одомашнили, вывели сорта с крупными семенами с тонкой скорлупой без шипов. Тот, кто у нас решит заняться благородным делом его распространения и введения в культуру, должен до времени держать это в секрете, по крайней мере, до тех пор, пока насаждение как следует не разрастётся. Не то, не ровен час, все выращенные экземпляры ореха выловят и съедят, как в древности, все без остатка, ведь они такие вкусные! Семена для посадки можно попробовать привезти из Поволжья, там местами ещё сохранились значительные его заросли, в сосудах с водой или завёрнутыми во влажный мох и т.п. Но гораздо лучше посадить, хотя и весьма сложно достать посадочный материал из популяции Псковской области (можно из северной Белоруссии). В этом случае  будет гораздо больше шансов на то, что реинтродуцированные растения легко приживутся. Основным недостатком при разведении водяного ореха является обязательное наличие водоёма на участке или хотя бы рядом с ним, такое бывает далеко не всегда. А в небольших бассейнах, вырытых на садовых участках, он может иметь только декоративное значение. Необходимо также учесть, что купание в тех местах, где произрастает рогульник небезопасно – можно поранить ноги об острые шипы. По этой причине не следует высаживать его в местах массового купания людей. Главное достоинство водяного ореха – то, что это единственный наш орехонос дающий плоды в год посадки, причем плодоносящий весьма обильно. Вопрос только в наличии необходимого количества посадочного материала и достаточной для выращивания значительных урожаев поверхности воды.

КАШТАНЫ

У большинства наших садоводов с этим названием сразу ассоциируется каштан конский (Aesculus hippocastanum L.), – дерево с крупными пальчато-сложными весьма изящными листьями и очень красивыми бело-розовыми «свечками» соцветий. Однако, хотя сам он очень декоративен, а листья, кора и плоды его используются в медицине при лечении различных, в первую очередь сосудистых заболеваний (тромбоза, тромбофлебита, варикозного расширения вен, геморроя и др.); – этим, если не считать легкой, мягкой, красивой древесины, и ограничиваются полезности данного вида. Плоды его не съедобны. Правда, в регионах, где он культивируется достаточно широко, последние, будучи отваренными, иногда используются на корм скоту, т.к. содержат значительное количество крахмала.

Но есть еще и другой каштан – настоящий, синонимы – посевной, съедобный, европейский, благородный (Castanea sativa Mill.), растущий гораздо южнее. Родина его – Кавказ и Средиземноморье. В культуре выращивается на юге Украины, в Краснодарском крае, Южной и Центральной Европе. Он достаточно теплолюбив и не переносит морозов ниже -15…- 20°С, но одновременно не любит жары и засухи. Именно из-за своей низкой зимостойкости, жителям Средней полосы и севернее, каштан посевной известен только понаслышке. Правда, он может выращиваться и в данных регионах, но пока только в декоративных целях, поскольку в столь суровых условиях растёт невысоким кустом и совсем не плодоносит. Я сам видел такие кусты в некоторых дендрариях Северо-Запада и даже выращивал (сортовые семена одного из китайских видов купил в магазине). В Норвегии же, где климат во многом схож с таковым на Северо-Западе России, его культура доходит даже до 63° с.ш.

На Северном Кавказе имеются формы каштана, которые кратковременно переносят температуру до -30ºС. Семена с таких деревьев могут оказаться перспективными для селекционной работы по отбору, ступенчатой акклиматизации и выведению еще более зимостойких форм и сортов данного вида растения. Последние, в дальнейшем, вероятно, смогут нормально расти  и плодоносить в Средней полосе и на Северо-Западе России. Но это перспектива отдаленного будущего, однако, и из данной тупиковой ситуации есть выход. Дело в том, что все виды рода каштанов внешне отличаются очень мало, главным образом небольшими различиями в форме плодов, да некоторые, кроме того, ещё своими карликовыми размерами. Так вот, среди них имеется каштан зубчатый, американский или дентата (Castanea dentata Borkh.), растущий в горных лесах  США и Канады и обладающий столь выдающейся зимостойкостью, что успешно выдерживает климат нашей Средней полосы и Северо-Запада, хорошо здесь развивается и плодоносит. Хотя надо признать, что плоды у него чуть мельче, чем у европейского, но зато они ещё вкуснее и питательнее, чем последние. Каштан зубчатый растёт быстро. Ствол у него прямой, кора тёмно-бурая, продольно-трещиноватая. Корневая система мощная, дерево ветроустойчиво. Крона широкая, высоко поднятая. Побеги голые, круглые, зеленовато-коричневые. Листья широколанцетные, до 22 см длиной и 8 см шириной, острозубчатые, блестящие, сверху – тёмно-зелёные, снизу – светлее. Однодомен, мужские цветки мелкие, с жёлтыми пыльниками, собраны в сережки. Женские – в виде нескольких клубочков в одной обвёртке. Цветёт в июне, опыляется ветром. Плодоносит с 5-летнего возраста до глубокой старости. Плоды созревают в октябре – ноябре. Этим растением очень интересовался И. В. Мичурин, который получил путём скрещивания каштанов зубчатого и  карликового (C. nana japonica) достаточно зимостойкие в Центрально-чернозёмных областях гибриды с крупными семенами-орешками, стойкие к различным грибным заболеваниям.

Большая трудность при разведении всех видов каштанов заключается в том, что их семена очень быстро теряют всхожесть (в течение трёх месяцев после созревания), поэтому требуют оперативной доставки к месту посадки. Однако, в настоящее время, при наличии современных транспортных средств, в первую очередь авиации, это препятствие не является таким серьёзным как раньше. Кроме того, при необходимости более длительного хранения, например для весеннего посева, орешки можно сохранить жизнеспособными, поместив их, в мешках или закрытых корзинах, под лёд на не промерзающих до дна участках проточных водоёмов (рек, ручьёв, озёр). Другим эффективным способом сохранения их живыми является хранение последних в ящиках вперемешку со снегом и опавшим древесным листом. Тара должна быть при этом снабжена эффективной защитой от мышевидных грызунов, которые весьма охочи до вкусных и питательных орешков, т.е. – оббита мелкой металлической сеткой.

Саженцы каштана выращенные из семян привезённых из Китая, возраст 2 года

При явной нехватке орехоплодных в Средней полосе нашей страны и севернее – грецкого ореха и миндаля (не считая декоративный бобовник), здесь фактически нет вообще; урожайность у лещины невелика, плодоношение её не регулярно, а культурных сортов очень мало; маньчжурский орех только-только стал вводиться в плодоводство (культурных сортов его пока ещё нет); а водяной орех здесь исчез. Поэтому широкая интродукция каштана дентата может существенно пополнить весьма небогатые ряды наших орехоносов и в дальнейшем сыграть заметную роль в обеспечении населения данных зон орехами и продуктами их переработки. Как видим, интродуцированный каштан зубчатый может стать очень ценным приобретением для наших Центрального и Северо-Западного регионов. Поэтому следует шире проводить работы по его акклиматизации, в т.ч. и садоводами любителями. Тем более что отдельные опыты по его выращиванию, как, например, в дендрарии Лесотехнической академии, а также в ботанических садах Северо-Запада и Средней полосы России оказались весьма успешными и многообещающими.

Поскольку данная орехоплодная порода почти не известна широким кругам садоводов, – дадим её краткое описание. Каштан дентата весьма декоративное теневыносливое дерево высотой до 35 м, с зубчатыми листьями, имеющими клиновидное основание. Древесина его внешне несколько напоминает дубовую. Ядро её тёмно-коричневое, заболонь светло-коричневая, иногда почти белая. В коре, древесине и листьях содержится большое количество танинов, поэтому на родине каштан зубчатый широко используется для производства дубителей. Цветёт он в конце июня – начале июля. Цветки однодомные, ароматные, опыляются  как насекомыми, так и ветром. Пчёлы собирают с них достаточно много нектара и пыльцы. Вступление в период плодоношения происходит примерно в возрасте двадцати лет. Такой относительно поздний срок, конечно, является определённым недостатком, хотя возможно и устранимым, поскольку многие карликовые виды каштанов плодоносят уже с 2-3 лет, поэтому, использованием их в качестве одного из родителей  при выведении новых форм можно добиться резкого сокращения  сроков вступления гибридных растений в фазу плодоношения. Это подтвердили и опыты И. В. Мичурина. Активное плодоношение деревьев может длиться до глубокой старости, 300-500 лет. Плоды – ореховидные, тёмно-коричневые, покрыты сухим околоплодником с широким плодовым рубцом у основания, имеющие яйцеобразную форму, часто немного деформированную плюской, в которой они располагаются по 2-4 шт. Последняя представляет собой шаровидное колючее соплодие бурого цвета, которое при созревании, в октябре месяце, раскалывается на 2-4 части. Ядра плодов – мучнистые, сладковатые, содержат большое количество крахмала. Их можно есть сырыми, но лучше, как фундук, слегка поджаренными (калеными). Кроме того, их можно употреблять варёными, печёными; из сушёных приготавливают очень питательную муку, которую добавляют в другие сорта последней, получаемые из злаков. Широко используются каштаны и в кондитерском деле при изготовлении тортов, пирожных, различных начинок для пирогов, конфет и пр. Из пережаренных ядрышек приготавливают суррогат кофе. Добавка плодов в корм скоту и птице вызывает их усиленный рост.

Каштан для своего развития требует тёплой погоды, он не выносит ни сильной жары, ни засухи. Требователен к влажности почвы и воздуха. Не терпит известковых, а также плотных глинистых и болотистых почв. Лучше всего растёт на богатых перегноем глубоких рыхлых суглинках с кислотностью рН 4,5-6,5, подстилаемых песчаником, гранитами, сланцами и другими горными породами. Его корневая система хорошо развита и проникает глубоко в землю, поэтому каштан весьма ветроустойчив. Он также является микотрофным растением, на его корнях всегда имеется микориза. На родине, в США и Канаде, выведено довольно много его культурных сортов. Но имеются у каштана зубчатого и серьезные недостатки: он весьма страдает от различных грибных заболеваний, особенно от Endothia parasitica. Наш каштан посевной также весьма восприимчив к этому заболеванию. Поэтому в районах произрастания последнего, на юге страны, на завозимый из других регионов планеты посадочный материал, наложен карантин. Эндотия – весьма опасное заболевание, будучи завезена в Америку в начале 20-го века с молодыми экземплярами азиатских видов каштанов из Китая, уничтожила там почти все каштановые леса. В то время как сами азиатские виды, в большинстве, мало восприимчивы к данному заболеванию, некоторые даже имунны. В борьбе с этим бедствием, а также и с другими грибными болезнями, может быть весьма перспективным выведение новых гибридных форм между американскими и азиатскими видами, подобно тому, как это делал И. В. Мичурин.

Самым проблематичным в разведении каштана зубчатого на Северо-Западе нашей страны, пожалуй, является трудность с приобретением посадочного материала.  Но при большом желании и из такого положения можно найти выход; так значительные насаждения уже взрослых, плодоносящих деревьев данного вида есть в окрестностях Липецка, кроме того, отдельные его деревья имеются во многих ботанических садах и дендропарках страны. Можно попытаться приобрести семена и саженцы в Канаде (провинция Онтарио) и на севере США в штатах Мен, Дакота и др., но в последнем случае посадочный материал должен обязательно пройти карантинный контроль. Кроме того, семена, полученные из любого источника желательно дополнительно, в качестве подстраховки, обработать крепким раствором марганцовокислого калия, и только после этого сеять или закладывать на хранение.

БОБОВНИК

Если вы, проезжая рано весной мимо еще голых и безжизненных садов увидите среди чёрных, словно обугленных деревьев и кустов удивительной красоты и яркости  розовато-сиреневое облачко – можете не сомневаться, – это цветет миндаль низкий.

В природе встречается около 40 видов миндаля, причём, почти все они – весьма теплолюбивые растения сухих субтропиков. И только один из них обладает достаточной зимостойкостью, чтобы расти в Средней полосе нашей страны и даже много севернее, вплоть до Вологодской области, – это бобовник; его синонимы – миндальник, миндаль низкий, дикий, степной, (Amygdalus nana L.). Однако чтобы не ошибиться, следует знать, что существует ещё одно растение с тем же самым русским названием – это бобовник анагиролистный, по другому – ракитник золотой дождь (первое слово часто опускают), по латыни – (Laburnum anagiroides Medic.). Это весьма декоративный высокий кустарник из семейства бобовых, обильно цветущий крупными (до 2 см) золотисто-жёлтыми цветками, собранными в длинные 30 сантиметровые кисти. Оба эти вида, кроме одинакового русского названия, – ничего общего между собой не имеют, поэтому, не следует их путать. Чтобы подобного не случалось, в научной литературе и существует бинарная классификация всех растений и животных на латыни, которая не допускает подобных одинаковых наименований.

Естественный ареал распространения миндальника достаточно велик – от Венгрии, через юг Украины, европейской России, степной Кавказ, южную часть Западной Сибири, Среднюю Азию, – до Монголии. Растёт он в степях по склонам оврагов, балок, лощинам, западинам, каменистым осыпям, опушкам байрачных лесов и перелесков. Ботанической науке известен довольно давно, с 1778 г., но до последнего столетия введением его в культуру никто не занимался. Фактически, первым кто обратил на него внимание, был И. В. Мичурин, который задался целью вывести на его основе новые, зимостойкие, сорта миндаля, персика и других косточковых пород, но завершить работу не успел.

Внешне миндаль низкий представляет собой небольшой, весьма декоративный кустарник с широкояйцевидной или шаровидной формой кроны, высотой до 1,5 м. Побеги прямостоячие, тонкие, с многочисленными укороченными веточками, густо покрытыми листьями. Рост в высоту слабый. Кора на ветвях – коричневая или красновато-серая. Корневая система – рыхлая, с чрезвычайно ломкими корнями. Листья блестящие, кожистые, ланцетовидные, с пильчатым краем, заостренные на вершине. Длиной до 6 и шириной до 2,5 см, сверху – тёмно-зелёные, снизу – более светлые. Цветёт миндальник очень обильно, розовыми, сиреневато-розовыми, светло-фиолетовыми, иногда белыми цветками диаметром около 25 мм, расположенными на коротких цветоножках, одновременно с распусканием листьев. Заморозков цветки не боятся. Сибирский и монгольский подвиды – несколько выше ростом, их цветки более ярко окрашены. В границах своего ареала – цветёт в апреле – мае, в течение 7-10 дней. В культуре, в Средней полосе и на Северо-западе – несколько позднее, –  с середины до конца мая, и более продолжительный срок – около двух недель. Хороший весенний медонос. Появились у него и первые декоративные сорта. Это: Анюта, Мечта, Розовый туман, Розовый фламинго. Плодоношение –  весьма обильное. Плоды – сухие яйцевидные или округло-яйцевидные костянки до двух сантиметров в длину, с жёстким войлочно-мохнатым околоплодником беловатого или жёлто-соломенного цвета, созревают в сентябре. Растения плодоносят с пяти, а иногда даже с двух лет. Косточки сжатые. Их ядра содержат около 50% растительного масла, используемого как заменитель миндального. Данный вид, по настоящему пока ещё не стал орехоносом, хотя надежда на это есть. Дело в том, что аналогично горькой форме миндаля обыкновенного, – его орешки содержат гликозид амигдалин, который в пищеварительном тракте животных расщепляется на сахар, бензальдегид и сильно ядовитый цианистый водород (синильную кислоту). Это защитное приспособление растения против поедания, а, следовательно, и уничтожения его семян, поскольку те содержат большое количество белка, жиров и других питательных веществ. Летальная доза потребления орешков бобовника для человека пока точно не установлена (по крайней мере, в литературе таких сведений нами не обнаружено), поэтому приближенно можно ориентироваться на таковую для горькоплодной формы миндаля обыкновенного. Так для взрослых людей она составляет примерно 50 шт. ядрышек, а для детей может быть опасным употребление даже десяти. Орешки бобовника, подобно таковым у горького миндаля, могут использоваться в медицине и косметике для приготовления галеновых препаратов (миндального масла, горько-миндального эфирного масла, горько-миндальной воды, миндального молока, миндальных отрубей). В небольших количествах их целесообразно класть (по 1-2 шт. на каждые 100 г. массы сладких миндальных орехов), для придания продуктам, получаемым из них, – тонкого вкусового акцента. Подобную добавку часто вводят и при изготовлении из миндальных орехов различных восточных сладостей, а также употребляют в тортах, пирожных и прочих деликатесных изделиях из теста. Ядрышки бобовника можно употреблять вместо горького миндаля как пикантную пряность к рису, жареной птице, различным блюдам из мяса, такое использование орешков миндаля обыкновенного в качестве своеобразной пряности особенно характерно для национальных кухонь Китая, Индии, Индонезии. Кроме того, применение ядрышек бобовника, как и горького миндаля, возможно при производстве некоторых ликёров. Употребление свежих орехов, как уже говорилось, – опасно для здоровья, но в процессе термической обработки последних (варки, прокаливания и жарки) – цианистый водород разрушается, после чего они могут без опасений использоваться в пищу.

Как известно, растения миндаля обыкновенного со сладкими семенами в природе встречаются в виде небольшой примеси к горькоплодным формам, из которых они и были отобраны человеком для своих нужд. В дальнейшем же – их еще улучшили гибридизацией, после чего стали размножать уже только вегетативно, чтобы сохранить необходимые положительные качества. Следовательно, по закону гомологических рядов, открытому Н. И. Вавиловым, среди массы горькоплодных растений бобовника обязательно, хоть изредка, должны попадаться отдельные сладкоплодные экземпляры. Которые при обнаружении и тиражировании их вегетативным путем, – могут стать отличной базой для создания весьма многообещающего сорта; более того – явиться основой для возникновения новой перспективной орехоплодной культуры – бобовника сладкого. Конечно, такие сладкоплодные особи более вероятны в зоне естественного ареала распространения данного вида, где внутривидовое разнообразие значительно выше, но не исключена возможность вычленения данной формы и среди кустов разводимых в культуре с декоративными целями. Особенно если они семенного происхождения. Тем более что для проверки на сладкоплодность не требуется никаких особых исследований, достаточно попробовать на вкус одно – два ядрышка, что совершенно не опасно для здоровья. Садоводам-любителям следует настойчиво искать такие сладкоплодные экземпляры, как в природе, так и на собственных участках. Такая находка может стать сортом и превратить бобовник из потенциального орехоноса в реальный, весьма ценный тем, что он растёт в Средней полосе и севернее, т.е. именно там, где ощущается наибольшая нехватка орехоплодных пород.

А пока что бобовник используется, в основном, с чисто декоративными целями. Этому способствует целый ряд положительных качеств, которыми он обладает. Он очень красиво и обильно цветёт, хорошо разрастается и кустится, прекрасно переносит стрижку, засухо-, соле-, газо- и дымоустойчив, малотребователен к плодородию почвы, хорошо закрепляет её своими многочисленными корневыми отпрысками, зимостоек. Правда, в Средней полосе и на Северо-Западе иногда подмерзает, но никогда не вымерзает совсем, и, благодаря высокой побегообразовательной способности, – быстро восстанавливается. Может культивироваться вплоть до Карелии, Вологды и Перми. Однако, с продвижением на север, – требует все более плодородных глинистых почв, оптимального увлажнения и солнечного положения. В противном случае, при затенении, нижняя часть кустов сильно оголяется. Легко размножается многочисленными корневыми отпрысками, отводками, и семенами; последние требуют 5-6 месячной стратификации, либо осеннего посева сразу после сбора. Возможно и укоренение зелёных черенков. Многочисленная корневая поросль ослабляет цветение и плодоношение, поэтому её следует своевременно удалять. В питомнике сеянцы и саженцы, обычно, выращиваются 3-4 года. Бобовник, даже как чисто декоративная порода, заслуживает самого широкого распространения и внедрения на индивидуальных участках, а также в садах и парках наших городов. Его кусты пригодны для групповых и одиночных посадок, создания бордюров, куртин на фоне крупных кустарников или низких деревьев, опушек, альпийских горок. На его основе И. В. Мичурин вывел гибрид "Посредник" – Amygdalus nana Mongolika × с персиком Давида (Prunus Davidiana Franch.) происходящим из Северной Америки. Данный сорт представляет собой значительно более мощный, чем бобовник, куст, высотой свыше двух метров с крупными бледно-розовыми цветками, который не страдает ни от морозов, ни от заморозков. В Ленинградской области зимует без укрытия. Самобесплоден, но ежегодно и обильно плодоносит при опылении его миндалём, бобовником, персиком и некоторыми другими косточковыми породами. Плоды с сухой мякотью размером 4 × 2 см, ядро – горькое. "Посредник" – хорошо размножается прививкой на сливу, дает отпрыски от корневой шейки. Он создавался И. В. Мичуриным как посредник при выведении более зимостойких сортов персика, что и отражено в его названии, а также для целей декоративного садоводства. По своему внешнему виду и морфологии – достаточно близок к бобовнику, поэтому в озеленении применяется для тех же целей, что и последний. Кроме того, садоводы-любители, – желающие заняться селекцией, – могут попробовать использовать его для скрещивания с персиком, миндалем, абрикосом и сливой, – с целью возможного получения новых перспективных сортов, в том числе и для получения орехов.

СЕВЕРНЫЙ АБРИКОС

Абрикос – одно из самых универсальных садовых растений. По вкусным плодам – это плодовое дерево. По украшающим сад цветкам и плодам – декоративное, и, наконец, – по вкусным и весьма  питательным ядрышкам – орехонос. Его семена содержат большое количество легко усвояемых растительных масел и белков. Причем, они бывают, в зависимости от формы растения, как горькими, наподобие таковых у горького миндаля, так и сладкими. Последние особенно ценны. Однако читатели могут заметить автору, что абрикос в Средней полосе и на Северо-Западе не растет. Действительно, абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam) здесь не растёт. Но в последние десятилетия тут появился его гибрид с абрикосом маньчжурским (A. mandshurica Skvortz.), называемый по-разному – северным, вологодским, Леонтьева-Осокина и пр. (название пока еще не устоялось). Каждое из них, в общем-то правильно, хотя и не совсем полно отражает суть выведенного растения. Его предка, ещё в пятьдесят третьем году прошлого столетия вывел в Дарвинском заповеднике, расположенном в поселке Борок  Калининской области, А. М. Леонтьев. Который, после вступления дерева в пору плодоношения, рассылал его косточки (уже гибрид второго поколения) многим желающим по всей стране. Однако после смерти селекционера, большинство растений, в том числе и материнское, – погибли. Только у В. В. Осокина в Вологодской области из нескольких посеянных косточек выросло и сохранилось одно дерево, от которого и пошло возрождение гибрида, дальнейшее скрещивание его форм между собой и широкое распространение потомков данной гибридной формы. Предельный возраст гибрида пока не установлен, но ясно, что не менее 40-50 лет (более старых растений пока ещё нет).

Взрослый (40-летний) вологодский абрикос представляет собой высокий раскидистый куст до 3 м высотой и 7 м шириной, либо небольшое, до 6 м высоты дерево с хорошей энергией роста и высокой побегообразовательной способностью; вокруг которого образуется обильная корневая поросль. Кора ствола и ветвей – буровато-серая, побегов – красновато-коричневая. Корневая система мощная, глубоко и широко, гораздо шире кроны, проникающая в почву. Листья простые, очередные, на коротком черешке; широкоовальные или овальные, с заострённым кончиком, мелкопильчатые, зелёные, блестящие. Вегетативные и генеративные (цветковые) почки формируются на букетных веточках, шпорцах и прошлогоднем приросте, закладываются по 2-3 в пазухах листьев. Цветёт абрикос одновременно с началом распускания листьев, в середине мая, цветение обильное. Цветки белые или слегка розоватые. Разные формы данного абрикоса могут быть как самоплодными, так и требующими перекрестного опыления. Плодоношение, большей частью, регулярное. Плоды поспевают в середине августа. Созревание не одновременное, растягивается на 20-25 дней. Плоды собирают в несколько сроков. Плод – костянка, массой от 10 до 25 г. Мякоть кисло-сладкого вкуса, нежной консистенции. Ее окраска – от жёлтой до оранжевой. Содержит сахара (в основном сахарозу), клетчатку, пектины, помогающие пищеварению и выводящие из организма токсины и холестерин; органические кислоты – лимонную, яблочную, винную; имеются в ней также витамины С, В1, Р, РР, большое количество каротина. Из микроэлементов присутствуют соли калия, магния, фосфора, железа, йода, кальция, цинка, меди, алюминия и др. Косточка мелкая, составляет 6-10% от массы плода, гладкая, коричневого цвета, легко отделяется от мякоти. Ядрышки содержат около 60% весьма приятного на вкус питательного и полезного растительного масла, и до 25% белка. Однако у большинства форм абрикосов они, как и у миндаля, содержат амигдалин, поэтому горчат. Но и из таких косточек можно получать абрикосовое масло, которое в медицине ошибочно называют персиковым. Оно хорошо смягчает кожу, поэтому идет в косметическую промышленность, а также на изготовление медпрепаратов. После нагревания, косточки абрикоса, также как бобовника, горького миндаля и некоторых других косточковых культур, теряют горечь, и становятся вполне съедобными. Вкусом напоминают миндаль, и могут идти как непосредственно в пищу, так и на изготовление марципана и др. деликатесных сладостей. Кроме того, как уже говорилось, среди многочисленных горькоплодных растений иногда попадаются особо ценные экземпляры со сладкими ядрышками, которые, чтобы сохранить это ценное качество, целесообразно размножать вегетативно. Скорлупки косточек используют для приготовления особо качественного активированного древесного угля, туши, угольных карандашей и высококачественных красок. Хотя основную ценность у абрикосов представляют, конечно, не косточки, а плоды, тем не менее, и их ядрышки, тоже могут идти в дело. Именно поэтому абрикос и попал в число орехоплодных культур. Кроме того, из зеленых абрикосов вместе с еще мягкой косточкой, аналогично недозрелым грецким и маньчжурским орехам, можно варить изысканное варенье. А ещё – дважды в году северный абрикос дивно украшает садовый участок. Весной он весь бывает усыпан белыми цветками, а в конце лета – начале осени его украшают пусть и более мелкие, чем у обыкновенного, но тоже весьма красивые многочисленные жёлто-оранжевые, к тому же достаточно вкусные ароматные плоды.

Привитые растения абрикоса начинают плодоносить на 3-4-й, а корнесобственные, семенного происхождения – на 5-6-й год. Максимальные урожаи бывают в возрасте от 8 до 20 лет. С одного взрослого дерева можно собрать до пяти ведер плодов.

Абрикос светолюбив. Не любит залегания грунтовых вод ближе 2-х м от поверхности почвы. К плодородию почв нетребователен, растёт на любых садовых, но на тяжёлых, слабо прогреваемых и избыточно увлажнённых развивается всё-таки хуже. Особенно плохо растет в пониженных болотистых котловинах. Предпочитает глубоко дренированные супесчаные и легко суглинистые почвы с рН 6,5-7. В сырых местах его целесообразно высаживать не в ямы, а на холмики. Засухоустойчив, но большие урожаи даёт только при нормальном увлажнении почвы. Обладает выдающейся морозостойкостью, большей, чем у самых зимостойких яблонь. На Вологодчине выдерживает без укрытия морозы в -48ºС. Самые суровые морозные зимы его не страшат, но он может повреждаться в тёплые, перемежающиеся частыми и продолжительными оттепелями, когда выходит из состояния покоя раньше времени. Кроме того, не смотря на то, что суровых морозов данный абрикос не боится, ему желательна защита от сильных иссушающих кору и древесину северных, северо-восточных и северо-западных ветров. Поэтому его посадки следует производить с южной стороны построек, либо защитных насаждений. Но в таком месте, где не будет наметать сугробов. Вологодский абрикос от бича большинства других видов, форм и сортов данной культуры, – подопревания корневой шейки – практически не страдает. Но и для него зимой толщина снегового покрова более 15 см всё-таки нежелательна. На зиму приствольный круг полезно покрыть мульчёй слоем 5-7 см. Болезней у данного абрикоса не много: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, апоплексия (усыхание), вертициллёз, да и те встречаются редко. Вредителей тоже не много: тля, сливовая плодожорка, вишневый слоник, одиночная пчела-листорез. Особо большой вред зимой могут нанести зайцы и мышевидные грызуны, которые из всех плодовых пород отдают предпочтение коре и веточкам именно абрикоса. Поэтому прикопанные саженцы и посаженые деревья следует оберегать от них самым тщательным образом, – обвязывать хвойной лапкой, газетами, лентами лутрасила и спанбонда. Эта же обвязка предохраняет и от солнечных ожогов. От последних помогает и побелка красками ВС-511, «Защита», или даже просто мелом.

Размножают вологодский абрикос пока, в основном, семенным путем, реже прививкой на собственные саженцы, сливу и терн; горизонтальными и воздушными отводками, корневой порослью, иногда делением куста, зелёными и одревесневшими черенками. Последние приживаются несколько хуже, особенно если взяты с взрослых растений. Применение ростовых веществ – гетероауксина, «Корневина» и пр. – повышает выход укоренившегося посадочного материала. При укоренении следует помнить, что черенки абрикоса очень подвержены поражению плесенями, поэтому теплицы с черенками абрикоса необходимо регулярно проветривать, а при возникновении очагов поражения – опрыскивать розовым раствором перманганата калия или др. фунгицидами. Как уже сказано, зелёные черенки укореняются значительно лучше. Их нарезают в начале июня, длиной 10-15 см, и нижними срезами помещают на сутки на 1-2 см в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды). Грядку для посадки готовят следующим образом: выкапывают канавку, на ее дно на глубину 40 см кладут дренаж (гравий), затем крупный песок, выше слой травы и навоза, либо компоста (для разогрева), ещё выше – 20-25 см питательной, хорошо удобренной почвы из смеси перегноя и торфа (1:1) с добавлением на каждый квадратный метр 0,5 л золы и 50 г двойного суперфосфата. А сверху – слой торфа или песка толщиной 3-5 см. Грядку обильно поливают и ставят на неё ящики-череночники, сверху затянутые плёнкой, а на 4-5 см ниже – марлей, которая, во-первых, создает легкую притенку, а главное, – поскольку её края опущены в стоящие рядом сосуды с водой, – работает вместо туманообразующей установки. Расстояние между верхними листьями черенков и марлей должно составлять около 10 см. На черенках удаляют нижние листья, после чего заглубляют их в верхний слой на 2,5-3 см. Над землёй остается, обычно, 2-3 листа. Кроме увлажнения марлей черенки ежедневно трижды опрыскиваются из распылителя, а в сосуды регулярно доливают воду. Укоренение, в зависимости от погоды, происходит через 3-4 недели. Через месяц на черенках опадают находящиеся на них листья и начинают формироваться новые. В это время череночные ящики следует приоткрывать 3-4 раза в день на 15-20 минут. В начале августа черенки следует подкормить слабым раствором навоза, а ещё через 3-4 дня – раствором золы. Через 40 дней, к середине августа, их можно на совке вместе с землёй пересадить в школку на отдельную грядку, с размещением 30 х 30 см. Пересаженные растения поливают тёплой водой, мульчируют торфом или перегноем и укрывают нетканым материалом (лутрасилом или спанбондом). В конце лета невызревшую верхушку побега прищипывают, чтобы побег быстрее одревеснел. К середине сентября укрытие снимают. На зиму саженцы укрывают еловой лапкой, сухой опавшей листвой, торфом и т.п. Но можно их в начале октября, когда сбросят листья, выкопать, связать в пучки, обложить корни влажным мхом, поместить в полиэтиленовые пакеты (не завязывая последние) и прикопать в сухом месте в ямке не глубине 35-40 см, прикрыв сухим листом и опилками, а затем – снегом. Либо просто убрать в подвал, где хранить при температуре от 0 до +9° С. Сажать их на постоянное место лучше всего во второй половине мая. С началом развёртывания листьев проводят подкормку азотными удобрениями.

Сеянец гибридного абрикоса, возраст 2 года, мульча – линолеум, Ленинградская область

Кроме того, плюсовые (обладающие положительными свойствами) корнесобственные растения можно размножать корневыми черенками. Для этого корни нарезают кусками примерно 10 см длины и сажают в рыхлую землю так, чтобы верхний срез был вровень с её поверхностью. Для лучшего прогревания и питания черенков их посадку производят наклонно. Главное условие для успешного укоренения – поддержание оптимальной влажности почвы. Как её пересушивание, так и переувлажнение чрезвычайно вредны. Стимуляторами роста корневые черенки обрабатывать нельзя, т.к. это даёт обратный эффект – рост корней в ущерб появлению побегов. Саженцы, выращенные из корневых черенков, доращивают на грядах ещё 1-2 года.

При размножении прививкой в качестве подвоя берут сеянцы мелкоплодных форм вологодского абрикоса, а на тяжёлых и сырых почвах предпочтительнее сеянцы и отводки зимостойких сортов сливы, в первую очередь Скороспелки красной, а также тёрна и тернослив. Абрикосовые подвои засухоустойчивы, поросли дают мало, но некоторые формы могут страдать от подопревания корневой шейки. Терновые подвои обладают свойством приспосабливаться к весьма широким почвенно-климатическим условиям, но как и сливовые – обладают отрицательным свойством давать большое количество корневой поросли, что требует дополнительных затрат сил и времени на их удаление. Причём, следует помнить, что далеко не все формы абрикоса имеют хорошую совместимость и прочное срастание со сливами и тёрном, а предсказать, как поведут себя те или иные пары подвоя и привоя в будущем – пока не представляется возможным. Прививку надежнее осуществлять весной, во второй половине апреля, черенком с 2-3 почками. Летняя окулировка бывает удачной далеко не всегда. Кроме того, много привитых глазков гибнет зимой. Прививку абрикоса на сливовый и терновый подвой предпочтительнее производить на высоте 75-100 см, что дополнительно предохраняет нестойкие формы абрикоса от подопревания корневой шейки. Приживаемость вологодского абрикоса на терне, особенно на 1-2-х-летней поросли при прививке в расщеп – почти 100%. На черёмухе обыкновенной вологодский абрикос хотя и прививается, но срастание непрочное и прививка держится не более года. Использовать черёмуху как подвой можно только с сугубо ограниченными целями, чтобы временно сохранить черенок живым, при отсутствии более подходящего подвоя, и получить однолетний прирост для последующего использования оного в качестве привоя.

При размножении делением куста из 3-4-хлетнего кустика можно легко получить до 20 растений с самостоятельной корневой системой. При размножении корневой порослью и корневыми отпрысками, не следует выкапывать их экземпляры расположенные близко от материнского растения, т.к. при этом наносится серьёзный вред его корневой системе. Кроме того, такие растения обычно имеют слабо развитые корни, в результате – плохо приживаются. Причём заготавливать их имеет смысл только от корнесобственных плюсовых, обладающих положительными свойствами (зимостойкостью, хорошим вкусом плодов и пр.) деревьев. Следует помнить, что в будущем, воздушные и горизонтальные отводки, корневая поросль, корневые черенки и деление куста при промышленном размножении вологодского абрикоса будут играть только вспомогательное значение.

Основными приёмами вегетативного тиражирования, несомненно, станут черенкование и прививка, но пока, наиболее массовое распространение получило разведение семенами. При котором, после отмывания мякоти,  косточки абрикоса опускают в воду. В результате, семена, имеющие хорошо развитое ядро – тонут, а пустые – плавают, их удаляют. Удаляют также те косточки, которые при отмывании потемнели, они обычно содержат недозрелые семена и для посева не годятся. Следует помнить, что при семенном размножении, при хранении семян, нельзя допускать подсыхания косточек, – это ведёт к потере всхожести. Высевать их лучше осенью, слегка сбрызгивая перед этим керосином от поедания мышевидными грызунами. Но можно сеять и весной, после 80-100 дневной стратификации. В этом случае их хранят во влажном песке, торфе или сфагнуме, в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах при температуре 0…+3º С, при более высокой они гибнут. Семена периодически проверяют и проветривают, иначе они могут задохнуться, либо на них появится плесень. Вместо полиэтиленовых можно использовать и матерчатые мешочки, в последних таких негативных явлений, обычно, не бывает, но тогда необходимо более тщательно следить за влажностью находящегося в них субстрата. Осенний посев лучше производить попозднее, перед первыми морозами. Рано посеянные семена могут прорасти и погибнуть. Всхожесть по годам не стабильная. Иногда часть посеянных косточек может взойти только на второй год. Посев производят на гряды созданные на возвышенных, не подтопляемых местах. Размещение при посеве 20 х 20 см, глубина заделки – 2-3 см. Посевы желательно мульчировать торфом, навозом или мхом сфагнумом слоем 1-2 см, для того, чтобы легче было поддерживать постоянную влажность почвы. При образовании корки – проводить рыхление, а также удалять сорняки. Отпад среди сеянцев в первые 1-2 года достаточно велик, и связан с расщеплением родительских свойств, гибнут экземпляры, уклонившиеся в своих свойствах в сторону не зимостойкого предка – абрикоса обыкновенного. На второй год сеянцы можно высаживать на постоянное место.

Возможен и третий вариант: косточки в ноябре помещают в сосуд с песком или торфом, и держат, время от времени, слегка увлажняя, в прохладном месте при температуре +10…15ºС. Часть из них, начиная с января, наклёвывается. Такие растения пикируют в отдельные контейнеры и размещают на подоконнике. К лету они вырастают достаточно большими, и их высаживают в грунт. Не наклюнувшиеся косточки с середины апреля по середину мая держат в субстрате в холодильнике (стратифицируют) при температуре 0…+1,5º С, а затем высевают в теплицу, в которой температура днём поднимается до 35ºС. Через 7-10 дней они дружно прорастают. Всхожесть при таком методе приближается к 100%. Уже на шестой год  сеянцы вологодского абрикоса могут зацвести и дать плоды.

Посадочное место для абрикоса готовят как для сливы. Однако, на участках с глинистыми и оторфованными почвами или сырых местах с близким залеганием грунтовых вод, ближе, чем в 2-х м от поверхности почвы, – посадочных ям не роют, а высаживают саженцы  на холмики около 50 см высотой. Последние, по мере роста дерева, необходимо будет наращивать в ширину, только тогда саженцы будут хорошо расти в таких мало подходящих для них условиях. В основание холмиков лучше всего поместить перевёрнутую дернину, а сами их насыпают из смеси парниковой и дерновой земли, перегноя, песка и перепревших опилок, с добавлением золы и двойного суперфосфата. Каждый холмик перед посадкой и после нее необходимо хорошенько полить. Стержневой корень у саженца при такой посадке – удаляют.

Пересаживать абрикос лучше весной. Если требуется осенняя выкопка, то саженцы желательно прикопать до весны в таком месте, где не может застаиваться вода, и сразу после оттаивания почвы, до распускания почек – высадить на место. Посадочное место готовят с осени, вносят 6-10 кг навоза, компоста или перегноя на 1 м², добавляют 50-70 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Схема размещения при посадке на постоянное место 3-4 на 4-6 м. После посадки обязателен полив и мульчирование. Вологодский абрикос, как и все косточковые, отзывчив на внесение извести (мела) – 300-500 г на 1 м², и особенно – древесной золы. Каждые 2-3 года посадки подкармливают 20-30 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. А также вносят 4-6 кг навоза, компоста или перегноя на 1 м² приствольного круга. Последние вносят весной, либо поздно осенью, после завершения вегетации. Для более полного использования удобрений и влаги под абрикосом, аналогично технологии разработанной для яблони, можно пробурить на глубину 30-50 см 3-4 скважины диаметром 6-10 см, и вставить в них отрезки пластиковых или асбоцементных труб (можно использовать пластиковые бутылки из-под напитков заполненные гравием). В которые и производить полив или подкормку. Это позволит значительно снизить расходуемое количество воды и удобрений, поскольку последние попадут непосредственно к корневой системе абрикоса, и не смогут быть перехвачены сорняками. Задернение вологодский абрикос, в отличие от большинства других форм и сортов плодовых, переносит довольно хорошо.

В течение трёх лет со времени посадки на постоянное место укрывать вологодский абрикос нет нужды. А старше – следует защищать хвойной лапкой, лутрасилом, газетами, но не столько от морозов, как от сильных зимних ветров, а также зайцев и мышевидных грызунов, которые до них весьма охочи. От подопревания вологодский абрикос, в отличие от других видов, форм и сортов абрикоса, практически не страдает, но, тем не менее, сажать его следует в тех местах, где поменьше скапливается снега. Выдерживает он в течение нескольких дней и весеннее подтопление талыми водами.

Для формирования правильной низкоштамбовой кроны у формируемого деревца удаляют все нижние ветви до высоты 50-70 см. Основные ветви первого порядка  должны располагаться не ближе 12-15 см одна от другой с более или менее равными углами расхождения. Лишние ветви вырезают заподлицо с корой. Дальнейшего формирования кроны не требуется. Обрезку ветвей без особой нужды тоже лучше не проводить. Удаляют обычно только погибшие, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, а также явно тонкие и хилые ветви. Следует помнить, что абрикос, в отличие от яблони и других  пород, не терпит никаких подвязываний к колышкам, привязывания бирок и т.п. В противном случае очень часто гибнет.

Уходы – удаление сорняков, легкое рыхление, изредка поливы. Последние требуются только при возникновении засухи в июне – июле, в период активного роста и завязывания плодов. Сеянцы и саженцы, выращенные из косточек и растущие на ординарной, не слишком бедной садовой почве, в первые 2-3 года жизни без особой нужды желательно не подкармливать, чтобы они лучше адаптировались к местным условиям. В более старшем возрасте, либо стадийно взрослые (привитые, выращенные из черенков, отводков и т.п.) – весной и в начале лета подкармливают, внося на 1 м² приствольного круга 8-10 г аммиачной селитры или мочевины, или 30 г нитрофоски. У взрослых, плодоносящих деревьев, эту норму увеличивают до 12-15 и 40-50 г соответственно. Органические удобрения перед внесением разводят водой, навозную жижу 1 к 3, коровяк 1 к 10, свежий птичий помет 1 к 20. Злоупотреблять азотными удобрениями не следует, а со второй половины лета их внесение прекращают совсем, поскольку избыток азота вызывает неумеренный и продолжительный рост побегов; и как результат – снижение зимостойкости. С середины лета абрикосы можно подкармливать только калийными и фосфорными удобрениями.

Хотя, как уже сказано, морозов вологодский абрикос совершенно не боится, его цветки, как у прочих плодовых пород, могут побиваться возвратными весенними заморозками. Кончики не успевших одревеснеть побегов иногда повреждаются осенними заморозками, хотя вред от последних не велик. Чтобы избежать таких повреждений и приучить растения вовремя заканчивать вегетацию, полезно в конце лета у молодых растений осуществлять пинцировку (прищипывание) или легкое укорачивание кончиков побегов. Это стимулирует переход растения от активного роста к периоду глубокого покоя. Весной следует вовремя убирать зимнюю обвязку. Очень важно также заранее предусмотреть отвод талой воды из приствольного круга.

Сортов у Вологодского абрикоса пока нет. Но именно пока. Со временем они, несомненно, будут выведены.

Первое плодоношение куста гибридного абрикоса. Вологодская область

Первое плодоношение гибридного абрикоса, возраст 8 лет, Ленинградская область. Плод ещё зелёный, незрелый, т.к. фотографирование производилось в июле месяце

К слову сказать, он наиболее распространённый, но не единственный получивший в Средней полосе России и на Северо-Западе распространение северный абрикос. Здесь начинают выращивать и другие гибридные формы и сорта, например выведенные на Самарской опытной станции садоводства. Это сорта: Куйбышевский юбилейный, Куйбышевский ранний, Карлик, которые хорошо переносят морозы до -37°С. Причем последний из них обладает сладким ядрышком, что особенно ценно. Кроме того, имеются сорта выведенные Южно-Уральским НИИ плодоовощеводства и картофелеводства – Кичигиновский, Пикантный, Челябинский. А также сорта Дальневосточной селекции: Самый северный, Северянин, Амурский, От Думбравы, Бай и др. Можно испытать и сорта выведенные И. Л. Байкаловым в Хакасии: Саянский, Горный Абакан, Сибиряк Байкалова, Восточно-Сибирский и др. Но целесообразнее всё-таки высаживать не сами эти сорта, а их семена  (пересылаемые обязательно во влажном субстрате). Дело в том, что абрикос достаточно консервативен, и его сортовые экземпляры, полученные вегетативным путём, трудно адаптируются к новым, пускай даже близким природно-климатическим условиям. Иное дело семена, взятые с этих сортов. Выращиваемые из них сеянцы гораздо более пластичны, поэтому довольно легко приспосабливаются к новым условиям. А уже среди выросших растений в дальнейшем можно будет отобрать наиболее полезные и перспективные формы, которые и станут первыми местными сортами. И тогда, чтобы полностью сохранить положительные свойства оных, можно будет их размножать вегетативно, как это и делают с сортами большинства остальных наших плодовых пород. Технологии для этого уже отработаны.

БУК

Очень многие широколиственные породы – дуб, клён, вяз ясень и др., почти не встречаясь в природе, достаточно хорошо растут у нас в Средней полосе и на Северо-Западе в культуре, вырастая красивыми высокими деревьями. Но вот относящиеся к той же группе буки, их у нас два вида – восточный (Fagus orientalis Lipsky) и лесной или европейский (F. silvatica L.)  – менее зимостойки. В древовидной форме в состоянии покоя они способны выдерживать без повреждений только кратковременные понижения температуры до - 35°С. Продолжительные же морозы для них губительны. Кроме того, к заморозкам в -2…-5° чувствительны их всходы, молодые побеги и листья. Поэтому в наших регионах они обычно и не выращиваются. Между тем, оба эти вида обладают целым рядом таких замечательных свойств, которые делают весьма желательным их введение в культуру хотя бы в виде декоративных древесных растений для ландшафтного дизайна. Так в южных регионах страны и Западной Европе они высоко ценятся в парковом строительстве и декоративном садоводстве. Растут они медленно. Их стволы покрыты тонкой серой с серебристым оттенком корой. Древесина прочная, красивая, хорошо полируется; идёт на изготовление паркета, мебели, в т.ч. гнутой (венской), музыкальных инструментов, ружейных лож. Используется для имитации древесины особо ценных пород путем пропитки красками на корню. Крона широкая, густая, конусовидная или овальная; у одиночно стоящих деревьев – шаровидная. Листья блестящие. глянцевые, тёмно-зелёные, осенью становятся бронзово-золотистыми или оранжевыми. Листовые пластинки до 10 см длиной (в среднем 6) и до 6 см шириной (в среднем 3,5), черешок около 1 см. Отличаются разнообразием формы, но большей частью округло-яйцевидные с широкоокруглым основанием, цельнокрайние с волнистым краем. Буки обладают очень ценным для ландшафтного дизайна качеством, – они являются одними из наиболее теневыносливых древесных пород, выдерживают длительное и сильное затенение. Поэтому могут использоваться для декоративных посадок в глубокой тени с северной стороны дома и под кронами деревьев. Хотя лучше, всё-таки, растут на свету. К почвенному плодородию требовательны, любят богатые свежие почвы с рН = 5,5-6,5; избыток и недостаток влаги переносят одинаково плохо. Цветки у них малозаметные, опыляются ветром. Цветут буки одновременно с полным распусканием листьев, одиночно стоящие деревья с 20-40 лет, а в насаждении – с 40-80. Плоды – трёхгранные остроребристые орешки, заключенные по два вместе в одной остистой плюске. Созревают в сентябре – октябре, после чего падают на землю. Они до 1,5 см длиной и 0,8 шириной; масса 1000 шт. – 250-300 г. Покрыты тонкой деревянистой кожурой от светло- до тёмно-коричневого цвета, которая бывает как блестящей, так и матовой. Содержат 23-30% азотистых веществ, до 30% жирного полувысыхающего масла. В очищенных ядрышках последнего ещё больше – 40-67%. Кроме того, в них содержится 3-5% сахаров, крахмал, белки, органические кислоты (яблочная и лимонная), дубильные вещества, до 150 мг/% витамина Е. Имеется в них и ядовитый алкалоид фагин. Поэтому сырые они слегка ядовиты, и при неумеренном потреблении свежими, могут вызвать головную боль, но прожаренные – вкусны, питательны и полностью безопасны (при температуре 100-120°С фагин разрушается). Кроме того, из них готовят кондитерские изделия, отжимают масло. При холодном отжиме оно получается соломенно-жёлтое, вкусное, не прогоркающее. При горячем отжиме его выход больше, но оно выходит более тёмным, быстрее сохнет, и обычно используется на технические цели.

Хотя буки и  являются орехоплодными породами, орешков от них в наших зонах, видимо, не получить, да и древесины тоже. Однако, как декоративные растения они, несомненно, представляют интерес. Так, например, вырастить их в Ленинградской области в виде высоких стройных деревьев совершенно невозможно, нет смысла и пытаться. А вот сформировать в виде оригинального невысокого куста для декоративных целей – вполне можно. В Швеции и Норвегии, в районах с примерно таким же климатом, бук в кустовидной форме в ландшафтном дизайне применяется достаточно давно и часто. В такой форме на Северо-Западе можно выращивать оба выше названных вида бука, но лесной чуть более зимостоек, а значит, и более предпочтителен. Можно их интродуцировать, завезя и посеяв для этого семена с Украины, Кавказа, прочих регионов естественного распространения данных видов. Однако при этом следует помнить, что их семена, как и желуди дуба, быстро теряют всхожесть и могут храниться только до весны. Причём обязательно во влажном состоянии (высохшие погибают), и при температуре около 0°С. Поэтому проще производить посев осенью. При этом следует стараться уберечь их от мышей, которые очень охочи до буковых орешков. Пересылать семена лучше всего сразу после их созревания, в полиэтиленовых пакетах, пересыпанными влажным субстратом (мхом, опилками и т.п.). Норма высева на 1 погонный метр гряды – 25 г или около 80 шт. семян. Глубина заделки при осеннем посеве 2-3 см, а при весеннем, после стратификации, – 1,5 см. Посевы мульчируют опилками или сухим листом слоем 1-1,5 см. Оптимальная густота размещения сеянцев – 50-60 шт. на 1 пог. м гряды. Сеять орешки буков следует заведомо больше потребного количества саженцев, с учетом отбора наиболее зимостойких экземпляров. Всходам вредят личинки майских жуков и проволочники. На постоянное место целесообразно сажать 3-4-летние сеянцы и саженцы. Они обычно хорошо приживаются. Но выкопка посадочного материала и посадка должны быть очень аккуратными, без повреждения корневой системы. Малейшее подсушивание корней также сильно снижает приживаемость. В первые годы роста сеянцы и саженцы требуют притенки. Могут буки размножаться и отводками, ветви, прижатые к земле, дают придаточные корни. Корневых отпрысков буки не образуют.

Однако есть выход лучше. Мало кто знает, но на небольшой территории в районе посёлков Можайское, Тайцы, Пудость в Ленинградской области имеется единственный природный участочек смешанных лесов, на котором в естественном состоянии произрастают многие широколиственные породы, в том числе и бук европейский. Правда, встречается он редко, растет только в вегетативной форме, и только в виде кустов или низких многоствольных деревьев высотой 5-8 м. Но, тем не менее, автор сам несколько раз встречал такие растения в лесу. Размножаются они отводками и пнёвой порослью, которую тоже можно превратить в отводки. Зато данная форма бука достаточно зимостойка и вполне адаптирована к суровым условиям Ленинградской области. Поэтому гораздо проще взять такие отводки 3-4-летнего возраста с глыбками или даже целые кусты прямо из природы и ввести в культуру. Они хорошо приживаются. При пересадке важнейшим требованием является аккуратная выкопка посадочного материала опять-таки без повреждений корневой системы и сохранение корней во влажном состоянии, т.к. их подсушивание сильно снижает приживаемость. Не терпят саженцы и подгибания корней при посадке. В Центральной России, очевидно, кое-где тоже можно встретить в природе подобные, более зимостойкие формы буков.

Нет нужды в большом количестве буковых кустов на участке. Высаживать их лучше небольшими биогруппами или даже одиночно, в последнем случае предпочтительнее на газоне. Парой кустов можно оригинально украсить вход или въезд на участок.

Введение в культуру в наших зонах такого весьма декоративного древесного растения как бук, несомненно, заслуживает максимально широкого распространения. А в отдаленном будущем, методами селекции и гибридизации, возможно удастся добиться, что он станет не только формальным, но и реальным орехоносом. Однако пока надежда на это очень мала, если не сказать – эфемерна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и все орехоплодные породы, которые хоть в какой-то мере могут расти в Средней полосе страны и на Северо-Западе, выбор за вами – наши уважаемые садоводы. Но, если вы спросите, что бы посоветовал посадить автор, то могу ответить – остановитесь на кедрах (соснах сибирской и корейской), особенно если они перепривиты стадийно взрослыми черенками; и на орехе маньчжурском, как на самых зимостойких, и дающих реальные плоды породах. А если рядом с участком имеется водоем, – то можете попробовать и чилим (водяной орех).

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенова Н.А., Фролова Л.А. Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения М., Изд-во МГУ, 1989, 160 с.

2. Байкалов И.Л. Садоводам Сибири: Альбом-справочник Абакан, «Абакан литературный», 2002, 321 с.

3. Барышевцев В.В. Кедровники – плодовые сады Лесной журнал, 1917, №1/3, с. 35 – 55.

4. Бех И.А., Таран И.В. Сибирское чудо-дерево Новосибирск: Наука, 1979, 127 с.

5. Брежнев Д.Д., Коровина О.Н. Дикие сородичи культурных растений флоры СССР Л.: «Колос», 1981, 376 с.

6. Бруннек Н.И. Фруктовая кулинария от А до Я  М., «Экономика»,1993, 334 с.

7. Вологодский абрикос Приложение к журн. «Огородные подсказки» Редактор-составитель С. П. Багров, Вологда, 2004, 56 с.

8. Восканьян Л.А. Самое полезное дерево в мире – сибирский кедр Изд – во Политехнического университета СПб, 2014, 63 с.

9. Восканьян Л.А. Сибирский кедр – целитель и кормилец «Шик», СПб, 2005, 20 с.

10. Гиргидов Д.Я. Культура новых хвойных пород северо-западных  районах СССР: Культура кедра сибирского Географ. сб. М.-Л.; Л., 1955, №5, с. 25 – 93.

11. Гроздов Б.В. Дендрология М.-Л., «Гослесбумиздат», 1960, 356 с.

12.  Дудченко Л.Г., Кривенко В.В. Плодовые и ягодные растения целители Киев, «Наукова думка», 1987, 112 с.

13. Дьякова Т.Н. Уход за хвойными М., Кладезь-Букс, 2007, 31 с.

14.  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи Л., «Колос», 1971, 752 с.

15. Замятин Б.Н. Путеводитель по парку Ботанического института М.-Л., Изд-во Академии наук СССР, 1961, 126 с.

16. Ивченко С.И., Руденко В.Ф. Лесные плодовые растения М., «Лесная пром-сть», 1976, 191 с.

17. Игнатенко М.М. Опыт разведения кедра сибирского М.: ОНТИ лесхоз, 1968, 23с.

18. Игнатенко М.М. Pinus sibirica Pinaceae в окрестностях Ленинграда Ботанич. Журнал, 1984, т. 69, №2, с. 196-202.

19. Игнатенко М.М. Кедр у дома Л.: Лениздат, 1986, 79 с.

20. Игнатенко М.М. Сибирский кедр Биология, интродукция, культура М. Наука, 1988, 161 с. 

21. Казьмин Г.Т. Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке Хабаровск, «Хабаровское книжное изд-во», 1960, 192 с.

22. Каппер О.Г. Хвойные породы М.-Л., «Гослесбумиздат», 1954, 304 с.

23. Качалов А.А. Деревья и кустарники М., Изд-во «Лесн. Пром.», 1970, 408 с.

24. Крылов Г.В., Шмонов А.М. Сибирский кедр Кемерово, Кн. издательство, 1985, 127 с.

25. Ларин В.Б. Культура ели и кедра сибирского на северо-востоке европейской части CCCP Л., Наука, 1980, 200 с.

26. Некрасова Т.П. Биологические основы семяношения кедра сибирского Новосибирск, Наука, 1972, 274 с. 

27. Ольгин О. От абрикоса до яблока М., «Текст», 1994, 205 с.    

28. Орехоплодовые лесные и садовые культуры Щепотьев Ф.Л. и др., М., «Агропромиздат», 1985, 224 с.

29. Ореховые в плодовом саду /Авт.-сост. С.П. Греков – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. – 78 с.

30. Петров М.Ф. Кедровые леса и их комплексное использование Свердловск: Свердловск. отд-ние Всерос. об-ва содействия охране природы и озеленения населённых пунктов, 1961, 143 с.

31. Петров М.Ф. Кедр – дерево хлебное Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1982, 158 с.

32. Покорны Я. Деревья вокруг нас Прага, «Артия», 1980, 192 с.

33. Растения применяемые в быту М., «Лесная пром-сть»,1976, 191 с.

34. Смирнов А.В. Вершки и корешки М., «Дет. Лит.», 1986, 286 с.

35. Старостин В.А. Бобовник ж. Огородные подсказки, 2002, №1

36. Старостин В.А. Вегетативное размножение абрикоса ж. Дачный Петербург, 2004, №1

37. Старостин В.А. Водяной орех ж. Огородные подсказки, 1999, №5

38. Старостин В.А. Воздушные отводки ж. Огородные подсказки, 2001, №3

39. Старостин В.А. Каштан ж. Огородные подсказки, 2001, №1

40. Старостин В.А. Кедр – защитник сада ж. Сад и огород, 2006, №4

41. Старостин В.А. Кедры ж. Огородные подсказки, 2002, №3 – 6, 2003, №1

42. Старостин В.А. Кедры настоящие и мнимые ж. Дачный Петербург, 2005, №2-5

43. Старостин В.А. Маньчжурский орех ж. Флора Price, 2005, №9

44. Старостин В.А. Орех маньчжурский ж. Огородные подсказки, 1999, №1

45. Старостин В.А. Орех медвежий ж. Флора Price, 2007, №10

46. Старостин В.А. Орешки из своего сада ж. Флора Price, 2005, №8

47. Старостин В.А. Перспективные незнакомцы ж. Флора Price, 2006, №10

48. Старостин В.А. Поговорим о кедрах ж. Огородные подсказки, 2006, №4

49. Старостин В.А. Снова о «кедрах» ж. Огородные подсказки, 2007, №3

50. Старостин В.А. Чилим ж. Флора Price, 2005, №11

51. Старостин В.А., Восканьян Л.А. Грецкий орех на Северо-Западе газ. Садовод, 2013, №1, с. 12 – 13.

52. Старостин В.А., Восканьян Л.А. Грецкий орех на Сенверо-Западе газ. Садовод, 2013, №2, с. 10 – 11, (окончание).

53. Старостин В.А., Восканьян Л.А. Орехоплодные сосны ж. Флора Price, 2006, №12; 2007, №1 – 3

54. Старостин В.А., Восканьян Л.А. Орехи на садовом участке газ. Садовод, 2012, №23, с. 8 – 9.

55. Телятьев В.В. Полезные растения Центральной Сибири Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1985, 384 с.

56. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока Хабаровск, Хабаровское кн. Изд-во, 1984, 272 с.

57. Хесайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках, М., «Кладезь-Букс», 2001, 127 с.

58. Хесайон Д.Г. Все о декоративных кустарниках М., «Кладезь-Букс», 2003, 127 с.

59. Хлатин С.А. Хозяйство в кедровых лесах М.: Лесная пром-сть, 1966, 212 с.

60. Шкодин В.С. Овощи, фрукты и вина (товароведение) М., «Высшая школа», 1983, 200 с.

61. Щепотьев Ф.Л. и др. Орехоплодные лесные и садовые культуры М., «Агропромиздат», 1985, 224 с.

62. Юдина Л.В. Садовые новинки М., «Изд-во АСТ», 2002, 272 с.

63. Ян Ван дер Неер Все о самых популярных хвойных растениях СПб, СЗКЭО «Кристалл», М., «Оникс», 2007, с.207.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Грецкий орех

Грецкий орех в Средней полосе и на Северо-Западе

Орех маньчжурский

Необычная находка

Перспективные незнакомцы (орех серый и орех Зибольда)

Варенье из орехов

Фундук и лещина

Орех медвежий

Какова урожайность орехов

Кедры

Сосна сибирская

Сосна европейская

Сосна корейская

Сосна малорослая

Лечебные свойства

Выращивание

Вегетативное размножение

Снова о «кедрах» (ответы на вопросы читателей)

Водяной орех

Каштаны

Бобовник (миндаль низкий)

Северный абрикос

Бук

Заключение

Литература

Старостин В. А.

04.01.2016

Другие публикации Старостина В.А. смотрите на его персональной странице Старостин Владимир Александрович. Публикации

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?