Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Окоренение ветвей плодовых деревьев: дерево за год

Окоренение ветвей плодовых деревьев: дерево за год

Плодовое дерево за один год

Занимаясь опытами по вегетативному размножению плодовых, ягодных культур и роз путём окоренения ветвей непосредственно в кроне дерева или маточного куста, пришёл к выводу, что таким образом можно не только полностью сохранить сортовые особенности материнского, но и в несколько раз ускорить вступление в плодоношение нового растения. Например, окоренённая в прошлом году шестилетняя ветка Бессемянки Мичурина дала первые плоды уже этой осенью. На создание плодоносящего куста чёрной смородины окоренением побега в маточном кусте мне требуется в зависимости от сорта 40-60 дней. Вместо 5-6 лет, которые нужны, чтобы из черенка получить куст розы с 15-20 цветками, затрачиваю всего одно лето.

Думаю, что во всём этом может убедиться любой садовод. Но хочу отметить, что окоренение яблони и груши зависит от таких факторов, как возраст и состояние окореняемой ветки и маточного дерева, их листовой аппарат, освещённость солнцем, температура воздуха, уход и другое.

Весной, когда почва подсохнет и можно будет ходить по саду, отбираю здоровые и хорошо развитые ветки, расположенные с юго-восточной, южной и юго-западной сторон дерева, в возрасте от двух до пяти лет, и надеваю на них полиэтиленовые рукава диаметром 15-20 см, длиной 35-45 см, конец рукава ниже будущего окольцовывания сразу обвязываю растягивающейся изоляционной лентой. При температуре воздуха в дневное время 18°C и выше ветку окольцовываю, удаляя полоску коры шириной, равной полутора диаметрам этой ветки. Для лучшего окоренения выше кольца срезанной коры с двух сторон делаю три-, пять поперечных надрезов коры до древесины или четыре продольных длиной 5-6 см, распределяя их равномерно по окружности.

Готовлю раствор гетероауксина 250 мг (2,5 таблетки) на 1 л кипячёной или дождевой воды. В рукав заливаю 250-300 г раствора, потом подтягиваю его вверх и сжимаю так, чтобы раствор поднялся на высоту 12-15 см. После этого верхний конец рукава завязываю шпагатом. Чтобы на раствор не попадали прямые солнечные лучи, рукава закрываю колпаком из плотной бумаги и в таком положении оставляю при температуре 14...17°C на 35-40 ч, при температуре 18°C на 24 ч. Потом убираю колпак, сливаю раствор и заполняю рукав на высоту 20-25 см питательной смесью (1 ч. листового перегноя и 2 ч. проветренного торфа), за день-два до этого хорошо перемешанной и увлажнённой. Она отличается прекрасной влагоёмкостью и воздухопроницаемостью.

Верхний конец рукава, заполненного смесью, завязываю растягивающейся лентой и оставляю до конца вегетации. В конце сентября начале октября окоренённые ветки отрезаю от маточного дерева и сажаю на место.

Яблоня и груша различных сортов окореняются по-разному. Для веток шестилетнего возраста и старше трудноокореняемых сортов применяю другой способ. В этом случае так же отбираю ветку, надеваю рукав, нижний конец которого обвязываю шпагатом, заполняю его увлажнённой почвой или увлажнёнными опилками, верхний конец обвязываю изоляционной лентой и оставляю до конца вегетации. Это способствует зарождению новых корневых зачатков и пробуждению имеющихся, которые потом начинают расти раньше на 20-30 дней, чем по первой технологии, и образуют мощную корневую систему. Почву (или опилки) удаляю и в рукав засыпаю сухие опилки. Верхний конец рукава завязываю так, чтобы в него не попала влага, и оставляю до весны будущего года.

Весной, когда температура повысится до 18°C, опилки из рукава удаляю (а если он порван, заменяю другим до распускания почек) и окольцовываю ветки на месте тугой обвязки нижнего конца.

Линию начала окольцовывания точно совмещаю с верхним витком шпагата тугой обвязки и расширяю до нужного размера вниз. Нижний конец рукава обвязываю липкой лентой ниже места окольцовывания. А выше места окольцовывания на коре делаю продольные надрезы (до древесины) длиной 5-6 см и заливаю раствор в указанных концентрации и объёме. При температуре 18...25°C выдерживаю 24-30 ч, затем раствор сливаю, а рукав заполняю питательной смесью.

Если корни подойдут к стенкам рукава, то его надо обернуть плотной бумагой, иначе они будут хуже расти и образуют меньше всасывающих корней. Во всех случаях окорененную часть ветки обматываю полоской плёнки, а после слива раствора смазываю одну сторону садовым варом.

Важно не допустить заболевания маточных деревьев и окореняемых веток паршой и другими грибными болезнями. В уход за растениями, кроме защиты от вредителей и болезней, я включаю удобрение с преобладанием калия и фосфора, перекопку и рыхление почвы в приствольном круге, ежемесячный полив, опрыскивание раствором бора или борной кислотой 20 г на 10 л воды, чередуя его с раствором сернокислого калия 30 г на 10 л воды каждые 15-20 дней.

При выполнении всех этих работ окореняемые ветки не отстают в развитии от неокореняемых и образуют хорошую корневую систему, но заканчивают рост и сбрасывают листья несколько раньше.

На протяжении всего лета периодически осматриваю рукава. Если их «пробили» всходы сорняков или прорвали птицы, из-за чего подсохла питательная смесь или плохо растут корни, я на поврежденный рукав надеваю новый, а смесь увлажняю.

На постоянное место окорененную ветвь и при этом способе сажаю в конце сентября начале октября. Развязываю нижний конец рукава, отрезаю окольцованную часть ветки, срез замазываю садовым варом, ставлю в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, удаляю рукав, засыпаю яму почвой, богатой питательными веществами, обильно поливаю и привязываю саженец к колу.

Дерево, полученное из окоренённой в кроне ветви, сохраняет длительное время свойства сорта, так как исключено влияние подвоя. Поросль, образовавшаяся от этого растения, будет обладать теми же свойствами, что и дерево, и в случае гибели сможет его заменить. Окоренённые плодовые более морозоустойчивы. А главное, этот способ даёт мне возможность получить плодоносящее дерево за один год.

К. Жабин

(Садовод № 48, 6 декабря 2011)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?