Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Капельный полив садовых растений

Капельный полив садовых растений

Внешний вид растений может подсказать наблюдательному садоводу, хватает ли влаги в почве. Но часто эти сигналы бывают запоздалыми. Листья и цветки не достигают нормальных размеров, жухнут и преждевременно осыпаются, снижается прирост ветвей, размер, а также товарные качества плодов – значит, растения обезвожены, и срочные поливы будут малоэффективны, не спасут урожая, а зимой даже морозостойкие сорта подмёрзнут. Поливы рекомендуется проводить в начале фенофаз активного роста, формирования урожая и закладки цветковых почек под урожай следующего года, а не в конце их. Я придерживаюсь обычно следующих сроков.

Для плодоносящих яблонь и груш: 1-й полив – в начале июня, после опадения избыточной завязи; 2-й – в середине июля, за 2-3 недели до созревания плодов летних сортов (этот полив способствует наливу плодов и закладке плодовых почек под урожай будущего года); 3-й – в конце августа – начале сентября для деревьев зимних сортов. В случае засушливого лета и высокого урожая провожу в августе третий полив всего сада.

Для вишен и слив: 1-й полив провожу в конце весны – начале лета во время роста побегов; 2-й – за две недели до созревания плодов (у сливы этот полив предупреждает сбрасывание завязи); 3-й – после сбора урожая.

Для молодых неплодоносящих деревьев достаточно второго и третьего полива в июне и июле.

Для ягодников: 1-й полив – в период образования завязи ягод и 2-й – при их созревании; 3-й после уборки урожая.

На питомнике: поливы провожу 3-5 раз за лето в зависимости от погоды.

При поливах стараюсь промочить почву на глубину залегания корней: молодого сада 20-50 см; яблони 60-80 см; смородины, крыжовника, вишни 30-40 см; груши 40-50 см; сливы, земляники, малины, облепихи 20-30 см; в питомнике 10-30 см.

На основании собственного опыта и литературных данных могу рекомендовать следующие поливные нормы: под взрослые деревья на 1 м2 приствольного круга 4-5 вёдер воды (на супесчаной почве). Поливать растения в вечерние, а при продолжительной засухе – в ночные часы. При поливе водопроводной, артезианской, ключевой водой её подогревают, выдерживая не менее суток в бочках, чанах или же в специально устроенных на участках небольших водоёмах. Лучше, если температура воды при поливе будет на 1-2° выше температуры верхнего слоя почвы. Это повышает поглощающую способность корней. В тёплой воде хорошо растворяются минеральные соли, что тоже благоприятно сказывается на развитии растений. Убедился, что поливы обильные и редкие полезнее, чем частые, но малыми дозами. Большинство растений хорошо отзывается на освежающий полив: из лейки или мелко разбрызгивающих насадок малыми нормами воды (1 ведро на 1 м2) в утренние и вечерние часы. На другой день утром после такого полива почву рыхлю и мульчирую.

Поливы полезно сочетать с внесением минеральных и органических подкормок. Беру для этого очень слабые растворы: на 200-литровую бочку воды – немного больше полстакана мочевины или, если для подкормки использую настой коровяка, раствор цвета спитого чая.

В засушливый год обязательно провожу влагозарядковый полив. Лучший срок его – октябрь, после сбора урожая зимних яблок. Не следует влагозарядку проводить в начале осени, так как повышение влажности после длительной почвенной засухи может вызвать у растений рост корней и побегов и они, не успев достаточно подготовиться к зиме, будут повреждены первыми же, даже небольшими осенними морозами.

Если по какой-то причине не смог провести осенью влагозарядковый полив, а зима была малоснежной, то в мае провожу весеннюю влагозарядку. Минимальная норма влагозарядкового полива: для плодовых культур 5-6 вёдер на 1 м2, для земляники 3-4 ведра воды.

При жаркой и сухой погоде в мае, если почва залужена или междурядья заняты овощами и земляникой, рекомендуется провести полив в конце второй – начале третьей декады мая малыми нормами – 1-1,5 ведра воды на 1 м2 с целью увлажнить лишь пересушенный верхний слой почвы.

Названные сроки полива, разумеется, ориентировочные. В каждом конкретном саду они должны уточняться. Опытные садоводы-любители берут для этого пробы почвы с глубины залегания корней. Полив нужен: на супесях – если земля, хотя и влажная, не формируется в ком; на лёгких суглинках – если земля формируется в шарик, но он непрочен и без нажима распадается; на тяжёлых суглинках – если шарик распадается при надавливании.

Нормы воды указаны выше в вёдрах, хотя из всех способов полива я лично предпочитаю капельный, принцип которого основан на том, что вода подаётся к корням растений по трубам очень экономно, каплями. Правда, как и остальные способы орошения, капельный имеет недостатки: необходимость применять очищенную от посторонних примесей воду для предупреждения засорения капельниц, а также заиливание и зарастание труб и капельниц. Чтобы освоить капельное орошение, нужен определённый навык.

Оборудование смастерил сам. Конструкции получились не ахти какие красивые, но вполне надёжные. И самое главное – простые и дешёвые.

Так как воду для полива желательно подогревать, то понадобились ёмкости. Я приспособил полиэтиленовый мешок, старую автомобильную камеру и железную бочку на 200 л. Бочку пришлось очистить железной щёткой от ржавчины. Чтобы окончательно удалить её остатки, обработал поверхность «Автопреобразователем ржавчины» (можно и «Фераном», продаются в авто- и хоз- магазинах) и окрасил масляной краской в два слоя.

Окрашенную снаружи в тёмный цвет бочку установил недалеко от плодовых деревьев на солнечном месте. Подвёл к ней водопровод (рис. 1). В летние дни водопровод работает у нас с перебоями, поэтому наливать бочку приходится поздно вечером или ночью. Чтобы не стоять при этом возле неё, использовал шаровой кран для унитаза (купил в магазине сантехники). Закрепил его в верхней части доски, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 20-25 мм. Доску с краном прикрепил проволокой к бочке так, чтобы кран касался верхней её кромки. На патрубок крана надел медицинскую резиновую трубу, купленную в аптеке, и опустил её до дна. Ко второй доске таким же образом прикрепил резиновую трубку, пропустив её в пружину (используется для закрывания дверей). Концы пружины расположил симметрично борту бочки. Трубку опустил в бочку так, чтобы конец не доставал до дна 80-100 мм. Теперь, считайте, система готова. Как она действует?

Наполните бочку водой. Возьмите «донышко» от консервной банки, сверните его в трубочку и просуньте через неё на 100 мм конец резиновой трубки. Подсосите воду через резиновую опущенную в бочку трубку, как делают шофера при переливе бензина. И когда потечёт вода, согните металлическую трубочку настолько, чтобы она выливалась струйкой не длиннее 2 см.

Но это нехитрое устройство не позволяет перестраивать капельницу на разные расходы воды. Поэтому я изготовил и испробовал ещё несколько конструкций капельниц и остановил выбор на трёх (рис. 2). Капельницу «а» использую только с резиновым шлангом (или трубкой). Перегибая металлическую трубочку, уменьшаю подачу воды, а разгибая – увеличиваю.

Капельница «б» – отрезок пластмассового шланга, в один из концов которого ввернул шуруп (другой конец шланга подключён к магистральной трубе с водой). Шуруп подбирают так, чтобы он мог свободно ввёртываться внутрь шланга и при необходимости полностью перекрывать выход воды. Шурупы со временем ржавеют. Заменяю их новыми, поэтому сразу покупаю с запасом. Для ориентира скажу: при выходе из капельницы пяти капель в секунду расход воды через неё 1 л/ч. Так что, «колдуя» шурупом, можно в значительных пределах изменять расход воды.

Капельница «в» – это магистральная газопроводная труба, на которую надеты кольца большего диаметра. В кольцах нарезаны резьбовые отверстия, в которые ввинчены винты М5. Концы их заточены на конус под углом 80-90°. Кольца на магистральной трубе располагаются так, что винты при ввинчивании попадают своими конусами в отверстия, просверленные в трубе. При дальнейшем ввинчивании они могут их перекрывать, регулируя при этом расход воды через капельницу.

Отверстия могут занимать любое положение относительно горизонта – на работе капельницы это не отражается. Один конец (дальний) магистральной трубы заглушен, другой – подсоединён к бочке.

Расположение капельницы «в» относительно почвы и деревьев показано на рис. 3.

Изготовил я и ещё одну установку капельного орошения (рис. 4). Ёмкость для воды – полиэтиленовый мешок или автомобильная камера. В них вмещается около 70 л в каждую. В камере вырезал отверстие диаметром 40 мм, расположив его почти напротив ниппеля (сместил в сторону не более чем на 10-12 см). В это отверстие вставляю воронку с сеткой для залива воды. На ниппель надеваю резиновый шланг, а противоположный его конец соединяю с магистральной трубой. Магистраль располагаю вдоль грядки. Через равные промежутки (зависят они от густоты ряда) делаю ответвления. Для соединения трубопроводов в ответвлениях использую крестовины и тройники для аквариумов, купленные в зоомагазине. Ответвления на концах заглушаю шурупами, которые с трубками образуют капельницы.

Если в качестве ёмкости беру полиэтиленовый мешок, то помещаю его в сетку или сумку-«авоську» подходящего размера и вешаю её на кол, установленный неподалёку от места полива. Можно использовать и сук растущего поблизости дерева. Заполнив мешок водой, пропускаю в него конец магистрального трубопровода и горловину завязываю верёвкой. Для запуска системы (при работе с камерой этого делать не надо) магистраль отсоединяю от ближайшей крестовины, подсасываю ртом воду из мешка и, как только она потечёт из трубки, подсоединяю обратно. Регулирую расход воды в капельницах шурупами.

При определении количества воды, которое необходимо дать под то или другое растение, исхожу из площади приствольного круга. Вычисляю её по радиусу: например, при радиусе 0,3 м – 0,3 м2; 0,6 – 1,1; 0,9 – 2,5; 1,2 – 4,5; 1,5 – 7; 1,8 – 10; 2,1 – 13,8; при 2,5 м – 19,6 м2. Перемножив площадь приствольного круга и поливную норму, получаю потребное количество воды.

При регулировке капельницы исхожу из соотношения: в 1 см – 20 капель воды.

Фролов Евгений Васильевич

105425, Москва, Щелковский проезду д. 1, кв. 24

(Приусадебное хозяйство № 4, 1989)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?