Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Размножение садовых культур

Размножение садовых культур

Оно преследует две главные цели: увеличение количества растений и сохранение у них ценных признаков и свойств. Все существующие способы размножения – а их очень много – можно разделить на две основные группы: половое и вегетативное. Половое осуществляется семенами, вегетативное – частями растений.

При семенном размножении основная проблема сводится к сохранению ценных признаков и свойств сорта. В норме образовавшееся семя сохраняет способность дать новое растение от момента созревания до высева, то есть в течение одного сезона. Однако семена многих видов растений могут сохранять жизнеспособность очень долго. Во всяком случае, семя индийского лотоса, пролежавшее около тысячи лет, проросло и дало растение, как и семя люпина, находившееся в вечной мерзлоте тундры более 10 тысяч лет.

Главное условие при сохранении семян – сухость и невысокая температура. При температуре 0-10°С и относительной влажности воздуха 50-65% семена большинства садовых культур сохраняют хорошую всхожесть не менее года. Лучшими для абсолютного большинства садовых культур считаются семена, полученные в предыдущем году. Исключением являются лишь огуречные семена, которые желательно высеивать через два сезона.

Прорастание семян, не требующих стратификации, происходит при соответствующих условиях среды (наличие влаги, определенной температуры, света). Высокой влажности для прорастания требует сельдерей, а томаты прорастают хорошо и в не очень влажной среде. Почва при этом должна быть влажной, но не мокрой. Интервал температуры, как правило, колеблется: при минимальной – семя трогается в рост, при оптимальной все процессы прорастания происходят наиболее быстро, а при максимальной они замедляются или останавливаются совсем.

Таблица

Температура почвы для прорастания семян овощей (по Тортпину и Кестеру)

Культура

Температура прорастания семян

минимальная

оптимальная

максимальная

Сельдерей

4,4

21,1

24

Пастернак

0

21,1

24,4

Шпинат

0

21,1

24

Спаржа

10,0

24,0

35

Салат

0

24,0

24

Горох

4,4

24,0

29,4

Фасоль

15,5

26,7

29,4

Морковь

4,4

26,7

35

Капуста цветная

4,4

26,7

35

Лук

0

26,7

35

Петрушка

4,4

26,7

35

Свёкла

4,4

29,4

35

Капуста

4,4

29,4

35

Баклажаны

15,5

29,4

35

Перец

15,5

29,4

35

Редис

4,4

29,4

35

Томаты

10,0

29,4

35

Репа

4,4

29,4

40,6

Огурцы

15,5

35,0

40,6

Дыня

15,5

35,0

40,6

Тыква

15,5

35,0

40,6

Арбуз

15,5

35,0

40,6

Пользуясь таблицей 15, можно высевать культуры, начинающие рост при 0-4,4°С, то есть как только сойдет снег и подсохнет земля. С овощами, семена которых начинают прорастать при 0-14°С, надо подождать, пока земля прогреется. Достаточный свет нужен на ранней стадии развития после появления всходов. На прорастание семян влияет наличие солей в почвенном растворе. Прорастание семян многих растений ускоряет азотнокислый калий в концентрации 0,1-0,2%. В целом же избыточная концентрация солей задерживает прорастание.

Одно из направлений семенного размножения – выращивание рассады. Её лучше выращивать в два приёма: сначала высевать семена в посевной ящик, а когда у сеянцев покажется первый настоящий листок, пересадить в горшочки. Некоторые растения плохо переносят пересадку, например огурцы, и их лучше посеять сразу в горшочек.

Для выращивания сеянцев надо приготовить парниковую землю и смешать её с перегноем и песком. Небольшое количество земли просеивают, насыпают в мелкие ящики (50x30x5 см), ученической линейкой делают углубления через 2 см и в образовавшиеся бороздки с интервалом 0,5-1 см высеивают семена. Затем бороздки закрывают землёй, ящик накрывают плёнкой или стеклом и ставят в тёплое светлое место. Пока ящик накрыт, почва в нём не просохнет, но когда плёнка или стекло начинают мешать растениям, их убирают, и тогда по мере просыхания землю надо поливать.

Для выращивания рассады годится земля с участка, но её надо смешать с перепревшим на огуречной грядке навозом. В дальнейшем рассаду надо выращивать в контейнере. Лучше всего его сделать из плёнки, навернув её на пол-литровую бутылку. Таких горшочков в стандартном (болгарском) ящике помещается 50 штук. В качестве контейнеров можно использовать также пакеты от молока.

Горшочки устанавливаются в ящик, засыпаются с небольшим уплотнением земли, и в них пикируются сеянцы. Для этого берут заостренный колышек диаметром до 1 см, в центре его делают отверстие, вставляют до семядольных листочков сеянец и, рядом под углом воткнув колышек, прижимают землю к корням. После пересадки делают полив. Через неделю нужно сделать, подкормку кристаллином – 15 г удобрения растворяют в 10 л воды. Через каждые 10 дней подкормку повторяют. Рассаду необходимо систематически поливать, после смыкания листьев – ежедневно. Посадку делают, сняв плёнку и стараясь не разрушить земляной ком.

Выращивание подвоев из семян в открытом грунте

Семена выбирают из хорошо вызревших плодов и сразу высевают в удобренную почву на глубину 4-5 см, грядку накрывают плёнкой и мульчируют слоем в 6-7 см опилом. В первых числах ноября плёнку убирают, оставляя опилки на грядке.

Весной, послё схода снега, оттаивания и подсыхания почвы лишние опилки убирают, оставляя 0,5-1 см, чтобы не помешать всходам. При такой технологии процесс стратификаций семян проходит в почве, и они нормально всходят.

Сеют на грядку или в ящики с последующей пикировкой сеянцев в грядки. Для этого на каждый квадратный метр гряды вносят два-три ведра полуперепревшего навоза или компоста и по 20 г каждого из основных удобрений (азотных, фосфорных, калийных). Всё это хорошо распределяется по площади, тщательно перекапывается.

Проведя на расстоянии 15 см друг от друга бороздки, семена высеивают через 3 см. Если пикируют уже выращенные в ящиках сеянцы, то пикировку следует делать, лишь когда покажется первый настоящий лист. Глубина заделки семян в почву – 4-5 см. Чтобы получить готовые сеянцы за один год, грядку надо оборудовать бортиками из досок и сразу после высева семян накрыть её рамками, обтянутыми полиэтиленовой плёнкой. В этом случае посев можно сделать раньше – в конце апреля. Плёнка снимается с наступлением устойчивых тёплых дней.

Сеянцы следует поливать еженедельно, из расчёта 1-1,5 ведра воды на 1 м2 гряды. После полива почву рыхлят. Когда появятся четыре-пять листьев, в один из очередных поливов растение полезно подкормить мочевиной (20 г).

В начале августа поливы и рыхления прекращают, чтобы приостановить рост растений и дать сеянцам возможность подготовиться к зиме. В это время полезно сделать жидкую подкормку фосфорными и калийными удобрениями (10+10 г).

Если к осени растения достигнут высоты 40-60 см, а диаметр корневой шейки составит 5-6 мм, их пересаживают на грядки для выращивания саженцев. Более мелкие оставляют ещё на год.

По этой технологии можно вырастить сеянцы яблони, груши, вишни, сливы и абрикоса. Стандартные дички вырастают, как правило, за один сезон.

Вегетативное размножение садовых культур

Это сумма способов бесполого размножения, позволяющая сохранить основные свойства сорта. Некоторые способы возникли в природе, другие созданы человеком. Все их можно подразделить на группы.

1. Размножение специализированными вегетативными структурами растения: усы (земляника), луковицы (лук, тюльпаны), клубнелуковицы (гладиолусы), корневища (хрен, ирис), стеблевые клубни (картофель), клубнеподобные корни (батат), отпрыски (вишня, малина) и т. д.

2. Искусственные способы, обеспечивающие образование придаточных корней или побегов: размножение отводками, черенками.

3. Прививка – соединение частей растений.

4. Микроклональные размножения путем выращивания культуры тканей на искусственной питательной среде.

Размножение усами. Усы (воздушные стебли) развиваются в пазухах листьев, у основания или в корне растения. Как мы знаем, с их помощью размножают землянику. Легко укореняемая листовая розетка образуется на втором междоузлии уса и, в свою очередь, может породить себе подобных. Для размножения дефицитных сортов нам удавалось от одной посаженной в начале августа розетки получать на следующий год 80-100 укоренившихся усов.

Такой сравнительно простой способ размножения на руку садоводам: в условиях Урала плантации земляники недолговечны. Высокая урожайность отмечена лишь при трёхлетием их использовании. А затем садовод может получить здоровый посадочный материал для обновления плантации, сам его вырастив.

Усы образуются сразу, разбегаясь в сторону от маточного куста настолько быстро, что основные патогены земляники — земляничный клещ и нематода — не успевают на них поселиться. Поэтому, если отошедший в сторону от грядки с земляникой и только что образовавшийся усик срезать и поместить на укоренение в плодородную почву в холодный парник под плёнку, через две-три недели он укоренится и даст здоровую рассаду. Можно также очистить усы от патогенов путём нагревания в воде при температуре 48°С в течение 13-15 минут. При этом приживаемость несколько снижается, зато рассада не болеет.

Если плантация здоровая, рассаду можно брать прямо с неё, мульчируя почву слоем перегноя в 2-3 см и раскладывая по нему усы. Количество рассады при таком способе сильно повышается. Закладывать новые участки можно весной, в середине мая, прошлогодними усами. Усы, образовавшиеся до 10 августа и укорененные в рассаднике, лучше высадить весной.

Луковицами размножают репчатый лук, тюльпаны. Лук репчатый выращивают по двухлетней схеме. В первый год густо (0,5-1 см в рядке, на расстоянии 10 см ряд от ряда) высеивают лук-чернушку, из которого к середине августа вырастет лук-севок – маленькие луковички диаметром 1-2 см. Из них-то и выращивают товарный лук.

Гладиолусы после отмирания ботвы в начале—середине июля выкапывают, отделяют детку, из которой потом выращиваются новые луковицы.

Клубнелуковица хотя и похожа на луковицу, но это не одно и то же. Луковица – укороченный стебель (донце луковицы), на котором сидят мясистые чешуи – видоизменённые листья. Клубнелуковица представляет собой видоизменённый стебель с узлами и междоузлиями, но он не имеет чешуй – видоизменённых листьев (гладиолус, крокус). У луковицы развивается один побег, у клубнелуковиц их может быть несколько. Клубнелуковица расходуется на цветение, а у основания побега под старой клубнелуковицей формируется новая (одна или несколько) и маленькие клубнелуковички – детки, служащие материалом для дальнейшего размножений.

Корневища это горизонтальные цилиндрические подземные стебли с узлами и междоузлиями, из которых образуются придаточные корни. Толстые и мясистые корневища имеет ирис, тонкие и длинные – злостный сорняк – пырей ползучий. Размножение производится делением корневища, на каждом из которых должна быть почка.

Клубни – это мясистые части корневищ. Наиболее типичный их обладатель – картофель. Его можно размножать как целыми клубнями, так и частями, важно, чтобы на отрезанной части был хотя бы один глазок. При посадке целого клубня растёт верхушечный глазок, рост нижерасположенных тормозится. При разделении клубня это торможение снижается. Клубень надо разделить до начала прорастания глазков. Для получения нормального гнезда отделённая часть должна весить не менее 30 г. До высадки срез должен запробковаться, поэтому резать клубни и раскладывать их для проращивания тонким слоем надо за 10-15 дней.

Отпрыски. Стеблевые отпрыски возникают в подземной части стебля, на них образуются корни. Стебли с корнями отделяются и выращиваются самостоятельно. Для лучшего укоренения маточные кусты слегка окучивают. Размножение стеблевыми отпрысками – основной способ размножения клоновых, подвоев яблони.

Клубнеподобные корни характерны для георгина. Нормальные корни утолщаются, становятся мясистыми и накапливают запас питательных веществ. На них легко образуются придаточные почки, дающие начало стеблям. Размножают георгины делением корней, но каждая отделённая часть георгина, должна содержать хотя бы одну почку.

Поросли. Порослевые побеги возникают на длинных горизонтальных корнях, выходят наружу, а затем в стеблевой части, расположенной в земле, образуются придаточные корни. Стимулирует образование поросли укорачивание маточного растения. Корневой порослью размножаются малина и вишня. Их выкапывают и отделяют от маточных корней в период покоя – ранней весной или осенью.

Естественная способность плодовых растений образовывать корни на стеблях в определённых условиях может быть стимулирована различными способами, из которых отводки различного типа – трудоёмкий, но верный способ размножения (см. рис. 1).

Отводковый способ размножения применяется в питомниках для культур, которые другими способами размножаются плохо, например крыжовник. В любительском садоводстве это наиболее доступный способ, и им надо широко пользоваться.

 

Рис. 1. Способы корнесобственного размножения плодовых растений:

1 – усами (земляника); 2 – корневыми отпрысками (малина); 3, 4, 5 – дуговидными, горизонтальными и вертикальными отводками (крыжовник, смородина, парадизка, дусены и др.); 6 – одревесневшими черенками (смородина, виноград и др.); 7 – зелёными черенками (смородина, крыжовник, вишня, слива и др.)

Черенкование – один из основных способов размножения ягодных кустарников. Прибегают к нему и при размножении многих цветочно-декоративных растений (можно размножать картофель, помидоры и др.). Древесно-кустарниковые породы размножают одревесневшими черенками, прошедшими период покоя, и зелёными черенками в период активного роста. Травянистые растения зелёными черенками, а розы – зелёными одревесневшими черенками.

Размножение черенками основано на способности тканей стебля образовывать придаточные корни. Их зачатки можно обнаружить в различных местах стебля, обычно вблизи сосудистых тканей. Например, корни у черенков смородины и винограда появляются по всей длине погруженной в землю части черенка. У других растений (вишня, розы) они возникают в месте среза, где сначала венчиком по срезу образуется каллюс, а уже из него вырастают корешки. Растения этой группы для укоренения требуют больше времени. У некоторых растений, например у каланхоэ, черенком служит лист (см. рис. 2).

Рис. 2. У каланхоэ новые растения возникают из меристемы, распложенной в выемках по краю листа. Зачатки побегов и корней дифференцируются во взрослых листьях

Новые растения выращивают также из кусочков корня, так как они способны сформировать в своих тканях зачатки стеблей. В производственных условиях для зелёного черенкования устраивают теплицы с установками мелкодисперсного разбрызгивания воды, их порой ошибочно называют установками искусственного тумана. Зелёные черенки в них укореняют в песке, под слоями которого находится плодородная почва. Установка разбрызгивания воды работает 20-30 секунд, до смачивания листьев, выключается на 15-40 минут до просыхания поверхности листьев, затем автоматика включает её вновь. При соблюдении такого режима большинство зелёных черенков укореняется.

В условиях коллективного сада для укоренения зелёными черенками в тени плодовых деревьев или е северной стороны домика устраивается парник. На его дно плотным слоем в 15-20 см укладывают зеленые сорняки, затем насыпают такой же слой плодородной земли и сверху – 5 см песка или вермикулита. Сверху парник закрывается рамкой с натянутой на неё плёнкой. Зелёные черенки помещают в парник, втыкая их в песок на глубину в 2-2,5 см. Время от времени, особенно в середине дня, растения увлажняют из лейки с мелким ситечком.

Весной и в начале лета в этом же парнике можно укоренять усы земляники и одревесневшие черенки. Последние надо нарезать длиной 12-15 см и погрузить в землю наклонно, оставив на поверхности почку (см. рис. 1). На успех укоренения влияют, в основном, три фактора: температура – для большинства видов черенков она должна быть 21-27°С днем и 15-21°С ночью; влажность – просыхание почвы недопустимо, как, впрочем, и застой воды, и субстрат – он должен быть легко аэрируемый: в плотной почве черенки из-за недостатка кислорода не дают корней.

Расширение площадей плодовых насаждений связано с увеличением количества и качества посадочного материала плодовых и ягодных культур на промышленной основе в крупных питомниководческих хозяйствах.

Однако высокая трудоёмкость питомниководства и острый недостаток квалифицированных рабочих, особенно в период окулировки, служат в этой работе серьёзным препятствием.

Выращивание плодовых саженцев методом зимней прививки в сравнении с существующей технологией выращивания посредством окулировки имеет ряд преимуществ. Нередко в период окулировки в результате засухи и отсутствия орошения у подвоев плохо отстаёт кора и приживаемость глазков резко снижается. Гибель привитых глазков зимой также снижает выход саженцев, отсюда увеличиваются затраты труда и себестоимость. Достоинством зимней прививки, по сравнению с окулировкой, является возможность провести её в наиболее свободный от полевых работ период и равномерно в течение всего года загрузить работой квалифицированных рабочих питомника.

Выращивание саженцев методом зимней прививки в пленочных контейнерах позволит при высадке готовых саженцев на постоянное место снизить травмированность корневой системы и сократить срок их выращивания с 1-2 лет до 6 месяцев. Контейнерные саженцы особенно выгодны для садоводов-любителей из-за 100%-й гарантии их приживаемости и сокращении срока от их посадки до первого плодоношения не менее чем на 1 год.

Выращивание подвоев в плёночных теплицах

Подвои плодовых пород. Основным семенным подвоем для яблони являются сеянцы Ранетки пурпуровой. Их используют для размножения хорошо и удовлетворительно совместимых с этим подвоем сортов Уральское наливное, Пепин шафранный, Мелба, Папировка, Бельфлёр китайка, Анис пурпурный, Янтарь, Летнее полосатое, Солнцедар, Символ, Серебряное копытце, Дибровское, Миасское, Память Жаворонкова, Радуга, Приземлённое, Подснежник. Сорта: Призовое, Февральское, Башкирский красавец, Заря ананасная, Бочонок, Таганай, Магнитогорское зимнее, Южноуральское, Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка, Московская, Белый налив, Пепин литовский – плохо совместима с сеянцами Ранетки пурпуровой. Их следует размножать на дичках, полученных от посева местных сортов культурной яблони (Янтарь, Медок и др.), и вегетативно размножаемом подвое № 54-113.

Для размножения груши используют сеянцы Уссурийской груши, для сливы – сеянцы сливы Уссурийской для сортов Желтая Хопты, Пониклая, Чемальская, Алтайская юбилейная. Для канадских слив используют сеянцы канадской и для сливо-вишневых гибридов – сеянцы песчаной вишни (бессеи).

Маточно-подвойный (семенной) сад яблони закладывается саженцами Ранетки пурпуровой с использованием в качестве опылителей сортов Янтарь и Медок. Один ряд сорта-опылителя располагают через 2-4 ряда Ранетки. Расстояние при посадке – 6 м.

Площадь маточно-семенного сада рассчитывается от потребности в семенах. Выход семян Ранетки составляет 1-2,5% от всех переработанных плодов. Необходимо также для покрытия дефицита в неурожайные годы рассчитать закладку страхового фонда семян яблони в размере 50% потребности.

Маточно-сортовой (черенковый) сад закладывается районированными и рекомендованными для производственного испытания сортами плодовых культур с включением и других сортов, спрос на саженцы которых у садоводов-любителей велик. Для закладки используется элитный материал (посадочный), выращенный в научных садоводческих учреждениях.

Схемы посадки уплотнённые; 3x1 м. Деревья поддерживаются в малом объёме интенсивной заготовкой черенков. Расчёт площади сада делается, исходя из продуктивности 20 тыс. черенков с гектара. Маточно-сортовой сад подлежит обязательной апробации на второй год после высадки и в последующем через каждые 5 лет. Больные и иносортные деревья удаляются. При развитии на маточнике заболевания бактериальным ожогом по зелёному конусу проводят опрыскивание 3%-м медным купоросом. Если болезнь продолжает развиваться, проводят опрыскивание одним из следующих препаратов (1-2 тыс. литров раствора на гектар в зависимости от величины деревьев): 0,1%-й фундазол (10 г) 0,2%-й ридомил (20 г) скор (1 ампула) или 0,4%-я хлорокись меди (40. г) пентофаг (10 мл) 1%-я бордоская жидкость (100 г).

Если развитие болезни не останавливается, опрыскивание повторяют через каждые 10 дней, чередуя препараты из первой и второй групп.

Заготовка и хранение семян

Время заготовки семян. Для посева используют высококачественные семена, обладающие высокой жизнеспособностью и всхожестью. Они обеспечивают дружные всходы, активный рост и образуют выровненный дичок. На всхожесть семян влияет степень созревания плодов, поэтому плоды на семена следует собирать после полного их созревания на дереве, а выборку семян производить после потемнения их оболочек.

Режим заготовки. Заготовка семян плодовых пород должна сопровождаться использованием сока мякоти плодов и созданием условий для получения жизнеспособных семян с хорошей всхожестью. Перед переработкой плоды моют и пропускают через плододробилку, мезгу загружают в пресс и выжимают из неё сок. Семена отделяют от выжимок, отмывая водой в специальных корытах, в которых на высоте 20-30 см от дна установлено решето с отверстиями, превышающими размер семян. Можно отделить семена сухим способом – на веялке, после высушивания мезги под навесом. В этом случае мезга расстилается на брезенте слоем в 4-5 см и ежедневно по нескольку раз перемешивается. Во всех случаях мезгу необходимо перерабатывать сразу после отжатия сока, т. к. при её самонагревании семена быстро теряют жизнеспособность.

Сушка семян. Сушка семян, полученных способом отмывки от мезги, производится под навесом, продуваемым ветром, на брезенте, слой при просушке семян яблони должен быть не более чем в 0,5 см.

Сортировка семян. Семена плодовых культур качественно неоднородны. В каждой партии имеются мелкие, средние, крупные, полновесные и лёгкие, выполненные, щуплые и пустые семена. Поскольку первичный рост сеянцев протекает за счет питательных веществ семени, наиболее ценными являются крупные и полновесные. Сортировка семян производится на металлических решётках с продолговатыми отверстиями, лёгкие семена отдуваются ветром.

При мокром способе щуплые семена всплывают и удаляются в процессе их отмывки. Ориентировочный выход семян из тонны плодов ранеток – 7-15 кг, у сортов Медок, Янтарь – 4-10 кг. Кондиция и доброкачественность семян определяются их чистотой и жизнеспособностью. Стандартные семена должны иметь чистоту в пределах 86-90%, жизнеспособность семян I класса должна быть в пределах 85-90%, II класса – 70-80% и III класса – 50-65%.

Хранение семян. Жизнеспособность семян поддерживается отложенными в них запасами питательных веществ. Эти запасы постепенно истощаются, и семена теряют всхожесть, причем чем неблагоприятнее условия хранения, тем быстрее. Главную роль в этом процессе имеет степень влажности семян, а также относительная влажность воздуха помещения и температура хранения. Семена плодовых в период от их заготовки до стратификации должны иметь влажность не более 10-11% их общей массы. Хранить семена следует в сухом помещении с постоянной, но небольшой температурой (2-10°С) и относительно невысокой (50-70% ) влажностью воздуха, в ящиках или мешках до 15-20 кг. Можно поместить семена в стеклянные бутылки, отверстие плотно закрыть пробкой, а через пробку пропустить изогнутую стеклянную трубку, наполненную хлористым кальцием (поглотитель влаги). В этом случае семена существенно не снижают влажности в течение 2-3 лет.

Подготовка семян к посеву

Семена плодовых пород без предварительной подготовки не прорастают. Процесс подготовки семян происходит при пониженной температуре и повышенной влажности.

Подготовка к стратификации. Перед, закладкой на стратификацию семена засыпают в полотняный мешок на 1/3 объёма и взвешивают. После этого их на трое суток для набухания погружают в емкость с водой, воду меняют ежедневно. Затем мешок подвешивают, и когда вода полностью стечёт, семена высыпают на брезент слоем в 8-10 см, опыливают фундазолом из расчёта 5 г на 1 кг сухих семян и тщательно перемешивают.

Стратификацию проводят до появления первых наклюнувшихся семян при температуре +2-5°С (для яблони, груши, бессеи и абрикоса – 30-40 дней, для сливы и вишни – 70-90 дней), затем температуру снижают до 0-1°С и поддерживают её на этом уровне до высева семян. Общая продолжительность стратификации семян для Ранетки пурпуровой, груши Уссурийской, абрикоса маньчжурского и бессеи – 70 дней, для вишни и сливы – 180 дней. Очень важно строго выдерживать температурный режим второго срока стратификации, в противном случае их придётся высеять раньше в неблагоприятный срок из-за их активного прорастания. Для того, чтобы выдержать температурный режим -1°С, необходимо заготовить достаточное количество льда, хорошо его укрыть, а семена во второй период стратификации содержать, обкладывая ящики с семенами льдом, посыпанным солью. Эту работу нужно выполнять особенно добросовестно. Температурный режим должен контролироваться ежедневно. Нельзя допускать, попадания в пакеты с семенами соли.

Подготовка к высеву. Для удобства высева стратифицированные семена перед посевом подсушивают. Подсушивание должно производиться в тени и продолжаться 1-3 часа, в этом случае всхожесть семян повышается на 10-15%.

Следует знать, что подсушивание более 3-х часов ведёт к потере всхожести семян, например, при подсушивании в течение 12 часов половина семян теряет всхожесть.

Выращивание семенного подвоя

Для посева семян на подвой выбирается теплица, освобождающаяся из-под контейнерных саженцев. В начале августа по грунту теплицы следует разбросать перепревший навоз из расчета 10 кг на 1 м2, перепахать и разделать почву фрезой до рыхлого компостного состояния.

Защита от мышей. С осени до наступления холодов вокруг теплицы и внутри вдоль стен разложить против мышей отравляющие приманки: 5 кг зерна смешивают с 250 г растительного масла и добавляют 40 г (столовая ложка) фосфида цинка. Готовую смесь фасуют по чайной ложке в небольшие бумажные пакеты. Работу проводить в резиновых перчатках с защитой органов дыхания марлевыми повязками, соблюдая все меры предосторожности в работе, как с особо токсичными ядами.

Подготовка теплицы. Покрытие теплиц плёнкой производится в конце февраля – начале марта. Полиэтиленовую плёнку надо натянуть таким образом, чтобы посередине рам из разных её полос не было стыков, Иначе при порывах ветра и выпадений осадков вода будет скапливаться на плёнке и заливать растения.

Для оттаивания грунта установить тепловые калориферы.

Разбивка. В теплице сделать разбивку на гряды шириной 100 см с дорожками между ними в 30 см для ухода за растениями. Гряды над уровнем поверхности теплицы не поднимать.

Дезинфекция теплиц. Перед началом посевных работ теплицы надо продезинфицировать, для чего используются комовай сера или серные шашки из расчёта 50 г на 1     м2. Температура воздуха в теплице во время окуривания должна быть не ниже 10-15°С. В разных местах теплицы следует равномерно разжечь небольшие костры и разложить, на них серу. Теплицу плотно закрывают и держат под газом 1-2  суток.

Посев семян. Во второй декаде апреля стратифицированные семена (по норме высева согласно лабораторному анализу) необходимо высеять на подготовленные гряды в бороздки глубиной 2 см, строчками 10x2 см, слегка мульчируя семена древесными опилками или торфяной крошкой, после посева гряды полить.

Прополка. При появлений сорняков надо проводить прополку. Запаздывать с этой работой нельзя, так как сорняки очень быстро развивают длинные корни. Выдёргивание при этом не только затрудняется, но во время появления всходов сеянцев становится даже опасным, так как всходы зачастую выдергиваются вместе с сорняками. По мере отрастания сорняков прополки повторяют. Для предохранения сеянцев от полегания (чёрной ножки) всходы поливают из лейки растворами препаратов: 0,1%-й фундазол (10 г) или 0,2%-й ридомил (20 г). Расход жидкости – 1 л на 1 м2.

Полив. По мере необходимости нужно проводить полив с обязательным рыхлением на следующий день, при этом до 20 июля – 1 августа полив следует ППВ, в конце лета – 1 раз в 2 недели, поддерживая влажность 70% ППВ.

Прореживание. После массового появления всходов, когда у сеянцев появится помимо семядолей первый настоящий листок, проводят прореживание, оставляя в ряду расстояние между растениями в 5 см. Выдёргивать следует слабые экземпляры, оставляя на местах сильные. Прореженные растения надо распикировать на свободные места.

Уход. В дальнейшем уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении и уничтожении сорняков. После образования 3-х настоящих листьев против бактериального ожога следует провести Опрыскивание до полного смачивания листьев 0,1%-м фундазолом (10 г) или 0,2%-м ридомилом (20 кг), или 0,4%-й хлорокисью меди (40 г), или 0,4%-м хомицином (купрозаном) (40 г).

Если развитие болезни продолжается, опрыскивание повторять через десять дней, чередуя препараты.

Подкормки. За период вегетаций проводят 3 подкормки минеральными микроудобрениями в фазах четырёх-шести, восьми-девяти листьев, после 2-й подкормки – через 15-20 дней.

Закаливание сеянцев. Как только растения окрепнут, в дневное время открывают двери и форточки для проветривания, не допуская подъёма температуры выше 30°С, а к концу июня со стен теплицы надо прорезать плёнку.

Подготовка сеянцев к выкопке. За две недели до выкопки дичков прекращают полив, а за 3 дня до выкопки дички надо умеренно полить, так, чтобы почва была рыхлой.

«Ошмыгнутъ» листья, если ко времени выкопки сеянцев они сами не опали.

Срок выкопки. Выкопку дичков проводят при возможно полном их вызревании, но до начала заморозков в начале первой декады октября (снижение температуры воздуха до -3-5°С причиняет подвоям серьёзные повреждения, а при -8-12°С растения гибнут).

Выкопка дичков. Ручную выкопку сеянцев проводят двое рабочих, за которыми один человек тут же сортирует сеянцы и прикапывает их в заранее приготовленные, предварительно увлажнённые канавы. До переноса в хранилище, если устанавливается холодная погода, сеянцы укрывают опилками или соломенными матами.

Правила сортировки:

К подвоям первого разбора семечковых пород относятся растения с корневой шейкой толщиной в 6-7 см, состоящей не менее чем из трёх скелетных разветвлений, покрытых мелкими обрастающими корнями.

Сеянцы второго разбора должны иметь диаметр корневой шейки в 4-6 мм и не менее двух скелетных разветвлений в корневой системе. Сюда не относят подвой со стержневыми корнями, обильно покрытыми мелкими мочковатыми корешками свыше 6 мм в диаметре.

Третий разбор – более слабые подвои – при наличии хорошо развитой корневой системы можно доращивать в перешколке. У отобранных для посадки подвоев обрезают повреждённые корни и укорачивают корневую систему до длины 15-20 см. Обрезку корней нельзя откладывать до весны, а обязательно надо проводить в осенний период, так как более поздний срок окончания их роста способствует лучшему зарастанию ран, а в дальнейшем и новообразованию молодых корней. Все дички, не достигшие указанных размеров, а также имеющие сильные механические повреждения, поражённые вредителями и болезнями, бракуют. При сортировке у сеянцев на высоте 10-12 см от корневой шейки обрезают надземную часть. Это уменьшает их объем при хранении, задерживает после окончания периода покоя прорастание почек, сохраняет питательные вещеетва, накопленные в корнях.

Установка на хранение. В середине октября сеянцы нужно выкопать из временной прикопки, обрезать надземную часть до длины в 15 см и вывезти на постоянное место в прикопку в песок и подвальное помещение. Все приготовленные сеянцы укладывают в штабеля. Вначале на пол слоем 8-9 см насыпают влажный песок, на него внутрь корнями укладывают первый ряд растений, который засыпают крупнозернистым чистым песком слоем в 1,5-2 см, смачивая до 40-50% влажности. Затем укладывают следующий ряд и т. д.

Длина прикопочного штабеля произвольная по ширине основания – 80-90 см, в завершающей части – 40-50 см, высота его – 1-1,2 м. При таком способе хранения на 1 м2 прикапывают 4-5 тыс. саженцев.

Режим хранения. В период хранения температура должна быть на уровне -2°С. Не допускается охлаждение ниже -3°С и особенно согревание выше +2°С.

Выращивание саженцев плодовых пород в плёночных теплицах в малогабаритных контейнерах

Заготовка черенкового материала

Срок заготовки. Осенью после перехода среднесуточной температуры через 0°С до наступления устойчивых сильных морозов приступают к заготовке однолетних побегов плодовых культур. Этой работе должна предшествовать летне-осенняя апробация деревьев. При отсутствии маточно-черенковых насаждений ее проводят в промышленных садах, учитывая состояние деревьев, урожайность и типичность сорта.

Срезают хорошо развитые однолетние побеги из средней и верхней части кроны только со здоровых деревьев.

Побеги связывают в пучки по 50-100 штук, к ним прикрепляют этикетки с наименованием сорта и количества.

Хранят черенковый материал под снегом в полиэтиленовых мешках. Толщину снега на черенках увеличивают по мере понижения температуры наружного воздуха. Оптимальная температура хранения  – -5-10 °С.

Подготовительные работы для зимней прививки

В специальном помещении (моечной) надо установить ванны для промывки подвоев и побегов плодовых деревьев для пропаривания переслаивающего (опил) материала, подготовки и мойки перевязочного материала (мочала, полиэтиленовой плёнки и др.). Готовят чистые ящики. Ранее используемые ящики следует промыть в чистом растворе марганцовокислого калия и высушить.

Для обвязывания места прививки используют мочало. Перед заготовкой пучки мочала надо развязать, рассортировать, разрезать на отрезки длиной 25-30 см и замочить на сутки в растворе гетероауксина (150 мг/л); Затем разобрать на полоски шириной в 5-7 мм. Переслаивающим материалом служат опилки, мелкие, свежие от распиловки здоровой древесины. За полдня-день до использования необходимое количество опилок запаривают в горячей воде с добавлением марганцовокислого калия из расчёта 3 г на 10 л воды.

Подвойный материал за сутки до прививки нужно внести в подготовительное помещение, промыть, дать воде стечь и сохранять в плотной таре, укрыв от иссушения плёнкой или тканью. При первых признаках подсыхания подвойный материал за сутки до прививки надо замочить в воде при температуре 16-18°С.

Черенки для прививки нужно внести в подготовительное помещение не позднее чем за 2 часа до прививки или накануне, чтобы они оттаяли и прогрелись. Затем их протирают чистой тканью, если они в песке – промывают.

Прививки

Прививку производят с декабря по февраль.

В прививочном помещении поддерживается температура воздуха в 20-22°С (не ниже 18°С), влажность – 90%, необходимо и хорошее освещение.

Прививальщик держит запас подвоев и черенков на столе под влажной тканью.

Техника прививки. В левую руку нужно взять побег нижним концом к себе и отрезать основание на расстоянии 4-5 см от нижней хорошо развитой почки. С противоположной стороны почки сделать диагональный срез в 3-4 раза длиннее толщины побега. Начало верхнего среза должно находиться на 1,5-2 см ниже почки. После этого от основного побега надо отрезать черенок длиной 5-8 см с тремя почками, перевернуть черенок вверх срезом, и на нем на расстоянии одной трети от нижнего конца провести продольный разрез – язычок, доходящий до середины. Подготовленный привой положить перед собой на чистую тряпку срезом кверху. Выбрать необходимо сравнительно одинаковый по толщине привоя подвой и провести с ним такую же операцию. А срез на подвое сделать на корневой шейке таким образом, чтобы начало его было на 2-2,5 см выше первого бокового корня или при необходимости чуть ниже этого места. Срезы на привое и подвое должны быть чистыми, гладкими и ровными. Подготовленные привой и подвой соединяют между собой, образовавшиеся от продольных прирезов язычки должны заходить один за другой, образуя прочное соединение. Если подвой шире привоя, то срезы их соединяют с одной стороны, чтобы одноименные ткани совпали друг с другом, а выступающие стороны подвоя срезают вровень с привоем, чтобы при обвязывании черенок не смог сдвинуться на середину подвоя, иначе срастания не произойдёт. Места соединения подвоя с привоем обвязывают мочалом, накладывая тугие витки сверху вниз – от черенка привоя до низа корневой шейки подвоя, и заканчивают петлёй. Открытые срезы необходимо замазать садовым варом. Прививальщик делает прививку сам и сам её обвязывает. При раздельной работе, когда прививку делает один, а обвязку – другой, появляются лишние операции: при смещении привитых компонентов или перекладке обвязчик вынужден вновь совмещать подвой и привой, на что идёт дополнительное время.

Весь процесс прививки занимает 30-40 мин, и столько же времени идёт на обвязку. Допускается сделать сначала 4-5 прививок и затем обвязать.

Условия стратификации

На дно стандартного яблочного ящика кладут влажные опилки, затем слоями горизонтально укладывают прививки, покрывая каждый слой опилками, заполняя ящик на 3/4 высоты. Сверху прививки слоем в 10 см засыпают влажными опилками.

Чтобы на прививках, особенно на корнях, не появилась плесень, их припудривают пылью древесного угля.

На ящик крепят этикетку с порядковым номером, фамилией прививальщика, названием подвоя, сорта привоя, даты проведения работы, числом растений.

Стратификацию прививок проводят при температуре от 18 до 22°С и влажности воздуха 95-97% в течение 10-12 дней. При более высокой температуре время стратификации сокращается до 7 дней (при повышении температуры до 32°С или снижении влажности ниже 85% процесс каллюсообразования задерживается или прекращается).

При образовании зеленого конуса на почках привоя, но не позднее 12 дней, зимние прививки выносят в помещение и хранят до высадки при температуре -2°С и влажности 80-95%.

При подсыхании в ящиках верхнего слоя прививок опилы необходимо увлажнить. Делать это надо осторожно, так как излишек влаги при низкой температуре испаряется медленно и может произойти .вымокание. Лучше доложить в ящик влажные опилки. Во всех случаях субстрат должен быть слегка влажным, но не мокрым.

При хранении прививок в обычных условиях, подвалах, необходимо следить температурой. При отсутствии холодильных устройств и подъема температуры в хранилище весной выше +2°С ящики переносят в снежный бурт, где хранят до высадки.

Подготовка контейнеров и почвосмеси

К приготовлению почвогрунта для засыпки контейнеров приступают во второй половине мая. По поверхности компостной площадки разбрасывают слоем в 10 см скотский навоз, затем 10 см – опилки, поливают навозной жижей из расчёта 10 л на 1 м2 и разбрасывают на 1 м2 100 г нитроаммофоса. Затем все уложенные компоненты перепахиваются с захватом 10 см почвенного слоя и в течение лета обрабатываются фрезами, первая обработка – через 15 дней после перепашки, прследующие – через 10-15 дней по мере появления сорняков.

В начале сентября полученная компостная масса буртуется и завозится в теплицы для засыпки контейнеров.

Контейнеры-горшочки изготавливают из полиэтиленовой плёнки, которую нарезают полосами длиной 41 см и шириной 30 см. Контейнеры должны иметь в высоту 25 см, диаметр – 8,5 см, перекрытие – 14 см. В качестве формы для навертывания используют бутылку в 0,8 л.

Посадка и выращивание саженцев

К посадке зимних прививок приступают, как только будет готова почва, с 20-25 марта. При необходимости в теплице для обогрева включают калориферы.

Ящики с зимними прививками подвозят к месту посадки только из расчёта на один день работы. Растения осторожно выбирают из ящиков, просматривают, подопревшие бракуют.

Из полиэтиленовой плёнки делают контейнеры-пакеты, насыпают в них на 1/3 объёма почвенную смесь. Растение вертикально вставляют в контейнер и досыпают, встряхивая почвенную смбсь таким образом, чтобы место соединения подвоя: с привоем находилось в почве. Растения в контейнерах устанавливают в гряды плотно один к другому, присыпая их для устойчивости землёй со стороны дорожек таким образом, чтобы на 1 м2 умещалось 140 штук растений. После посадки растения поливают.

В начале роста прививок, когда побеги уже трогаются в рост, а корневая система ещё не развита, начиная с конца апреля с интервалами в 7-10 дней, необходимо провести до 6 подкормок.

Приготовление растворов для внекорневой и корневой подкормок. Ведро свежего скотского навоза заливают 10 л воды и настаивают сутки. На 10 л воды добавляют 1 л этого настоя, 5 г кристаллина, 1 таблетку микроэлементов типа «Новинка» Серовского завода, 1 г хелата железа FeДТПА или 5 г антихлорицина. Замачивают опрыскиватель через фильтр и опрыскивают растения до полного смачивания листьев. С начала роста побегов этот же раствор применяют для корневой подкормки, расходуя 100 г на контейнер.

При появлении первых признаков поражения листьев бактериальными ожогами необходимо произвести опрыскивание одним из следующих препаратов:

0,1%-й фундазол (10 г)

0,2%-й ридомил (20 г)

или 0,4%-я хлорокись меди (40 г)

0,4%-й хомецин (купрозан) (40 г).

Если развитие болезни не останавливается, обработку следует повторить через 10 дней, чередуя препараты первой и второй групп. Любой из перечисленных препаратов совместим с удобрениями, поэтому опрыскивание против болезней и внекорневая подкормка могут быть совмещены, для этого к раствору удобрений надо добавить фунгицид.

Обязательным в уходе за отрастающими растениями является своевременное удаление лишних побегов (оставляя на привитом черенке один сильный пряморастущий) и прикорневой поросли, если она образуется. При необходимости прищипка повторяется.

Растения регулярно поливают. Весь вегетационный период почву надо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В начале роста саженцы легко ломаются, поэтому при уходе и опрыскиваниях против вредителей и болезней надо соблюдать осторожность. Часто разломы происходят от действия мощной струи воздуха с раствором, если опрыскиватель находится от растения на расстоянии 3-4 см.

При температуре в теплице свыше 25-30°С теплицу в дневное время проветривают, открывая двери и форточки.

Через 45-60 дней, в зависимости от состояния, необходимо проверить обвязку, и если она не перегнила и растение хорошо прижилось, обвязку снять.

Высадка растений в открытый грунт

Летом, примерно 10-15 июня, 60-75-дневные растения высаживают в открытый грунт.

В день посадки полив контейнеров не рекомендуется, так как при снятии плёнки компактность почвенной смеси и её сцепление с корнями нарушаются, корни оголяются, это резко снижает приживаемость растений. Полив лучше произвести за день до высадки в открытый грунт.

Для посадки саженца из контейнера делается лунка глубиной немного больше высоты контейнера, хорошо поливается водой (до 2 ведер на лунку). Затем контейнер осторожно разворачивают, так, чтобы почва с корней не осыпалась и не обрывались корни. Растение с цельным комом земли устанавливается в грязь и сверху присыпается почвой и ещё раз доливается. После того как впитается вода, приствольный круг мульчируется опилками, торфяной крошкой или просто скошенной травой для того, чтобы не образовалось почвенной корки. В условиях производства посадку проводят в лунки, образованные гидробуром в местах пересечения маркерных линий.

Реализация саженцев в пленочных контейнерах

Реализацию саженцев в пленочных контейнерах проводят в июне-июле. До этого времени растению хватает питательных веществ почвенной смеси контейнера. Позднее корневая система выходит через отверстия в контейнере и врастает в грунт.

Реализация должна быть заранее запланирована с отовариванием места продажи и потребности в саженцах. За день до продажи растения поливают, чтобы они хорошо напитались водой. У некоторых растений при транспортировке грунт рассыпается, обрывая корешки. Поливать растения перед реализацией не рекомендуется, так как с них капают грязь и вода, у саженца создается неопрятный вид, это создаёт неудобства и покупателю, и продавцу.

Саженцы, предназначенные для реализации, устанавливаются вертикально в высокие ящики (из-под яблок) плотно один к другому так, чтобы при транспортировке они не упали и не сломались. Ящики с саженцами устанавливаются по сортам рядом плотно один к другому, в крытой машине, и вывозятся к месту реализации.

Доращивание контейнерных растений, не подошедших к реализации. В процессе выращивания саженцев в контейнерах часть из них поздно срастается, поздно начинает расти и к началу августа не достигает необходимых для посадки в сад размеров. Обычно таких растений от числа посаженных в контейнерах зимних прививок бывает до 10%. Для их сохранения в питомнике почва готовится по системе паровой обработки. В начале августа окучником КОН-2,8 на глубину 15 см производится нарезка борозд. С недоросших саженцев снимается плёнка, образующая контейнер, и они высаживаются в подготовленные борозды. В течение следующего летнего сезона большинство их достигает нормального для однолетки развития и они реализуются как обычный посадочный материал.

Выращивание подвоев

Выращивание слаборослых подвоев. В условиях любительского сада надо приобрести черенок слаборослого подвоя и привить его на дичок яблони как можно ближе к почве. По мере отрастания место прививки окучивается землей так, чтобы 10-12 см отрастающего стебля были в земле. К осени в этой части образуются корни. Весной следующего года холм аккуратно разрывают, а выросший побег отрезают, оставив пенек слаборослого подвоя, не менее 5 см. Землю на 1-2 см выше пенька вновь подгребают. Отрезанный отводок высаживают на постоянное место и используют для прививки или формируют на нём новый маточный куст.

На второй год из оставленного пенька вырастают четыре-пять новых побегов, к которым по мере их подрастания надо вновь подгребать или подсыпать землю. Весной следующего года их отделяют в таком же порядке. Со временем формируется головка куста, и он начинает давать ежегодно 15-20 укоренившихся отводков, при их срезке надо оставлять пенечки в 1-2 см длиной. На зиму, чтобы корни в холмике не замерзли, его надо укрыть опилками (15-20 см), а весной опилки убрать.

У многих хорошо укореняемых одревесневших черенков ягодных кустарников и винограда образование корней можно вызвать, поместив их в воду. Несколько черенков (5-6 шт.) длиной 12-15 см на две третьих погружают в воду. Банку ставят на освещенное окно, через две-три недели появляются корни, и черенки пересаживают в контейнеры с почвой, поливают, подкармливают кристаллином (20 г на 10 л воды) и в середине мая высаживают на постоянное место в сад.

Выращивание подвоев из отрезков корней. Осенью при раскорчёвке в саду деревьев или при выкопке саженцев в питомнике производится заготовка корневых черенков диаметром 6-10 см и длиной 8-20 см. На верхнем их конце делают прямой срез, а на нижнем – косой. Это позволяет впоследствии не спутать верх и низ корня. Корни помещают в ящик с влажными опилками. Ящик укладывают на дно рассадника, прикрывают небольшим слоем земли, а с наступлением устойчивых холодов – опилками, хвоёй, опавшими листьями и слоем снега (30 см).

Весной, после таяния снега, ящик вынимают из рассадника и помещают на две недели у южной теплой стороны садового домика, следя при этом, чтобы опилки не просохли, для чего их постоянно смачивают. За это время у корней из спящих почек появляются зачатки побегов и корней. Вот теперь их можно высаживать в холодный парник.

Для успешного выращивания за один год подвоев в рассаднике нужно подготовить рыхлую, высокопитательную почву: два-три ведра перегноя или компоста и 20 г комплексного минерального удобрения на 1 м2 хорошо перемешать с почвой, увлажнить и укрыть плёнкой. Через два-три дня можно приступить к высадке черенков.

Черенки высаживают косым срезом вниз на расстоянии 5x5 см, оставляя над поверхностью почвы 1 см, мульчируют опилками (1-2 см), поливают. В последующие дни надо поддерживать опилки во влажном состоянии. Через две-три недели появляются побеги, иногда два-три на черенок. Один наиболее развитый оставляют, а остальные выламывают. Выломанные побеги можно укоренить, поместив их на три недели в рассадник для зеленых черенков.

Как только у растений сформируются четыре-пять листьев, надо сделать подкормку мочевиной (20 г). В последующем уход сводится к удалению сорняков и периодическим поливам. Как только устанавливается теплая погода, приблизительно в середине июня, плёночное укрытие снимают. С начала августа поливы прекращают. Осенью растения пересаживают на место, где будут выращиваться саженцы.

Размножение плодовых культур укоренением ветвей. Если у ягодных кустарников размножение отводками и черенками ввиду легкости образования корней не вызывает затруднений, то у плодовых культур оно требует более квалифицированных усилий.

Корнесобственные яблони, груши, сливы в условиях Урала изучены мало. Их недостатки – сильнорослость и относительно позднее вступление в пору плодоношения. Достоинство – при сильном повреждении маточного дерева морозами возможность возобновления от корневой поросли.

Весной хорошо развитую на трёхлетней древесине ветвь пришпиливают к земле (1,2-1,5 м от вершины) в борозду глубиной в 8-10 см. Предварительно с нижней стороны ветви в двух-трёх местах с интервалом в 5 см делают надрезы коры шириной 3-4 мм с охватом 1/3 ветви.

В целом, все сделанные надрезы должны охватывать от половины до 2/3 ветви. Полоски коры из надрезов вынимают. Для лучшего укоренения ветвь в месте пришпиливания полезно обмазать земляной кашицей, с ростовыми веществами, для приготовления ее в литре воды растворяют 150 мг гетероауксина.

В месте пришпиливания образуется небольшой изгиб ветви, это ускоряет укоренение. Поверх ветви насыпают холмик рыхлой плодородной земли высотой до 15 см. Все лето надо следить, чтобы почва в холмике была влажной. К осени появляются корни. Весной, убедившись в наличии корней, ветвь от маточного растения отделяют, но оставляют на год на прежнем месте, чтобы корни лучше развились.

Осенью или следующей весной укорененную ветвь высаживают на постоянное место. Если она не укоренилась в первый год, её оставляют на следующий. В этом случае в начале июля возле холмика со стороны маточного дерева проводят кольцевание ветви. Для этого надо снять кольцо коры шириной 0,5-0,6 см, рану замазать садовым варом, что прервет ток питательных веществ из ветви и будет стимулировать укоренение. Впоследствии дерево отделяют от маточного в месте кольцевания.

Есть еще способ: у штамбового дерева выбирают растущую ветвь с хорошим прошлогодним приростом. Зону укоренения намечают на трёхлетней древесине, делают надрезы коры, затем из полиэтиленовой плёнки сшивают мешок длиной 30-35 см и диаметром 15 см. Мешок надевают на ветвь, завязывают его нижний конец на 5 см ниже надрезов и заполняют плодородной перегнойной землей, смоченной ростовыми веществами. Верхний конец мешка завязывают, предварительно вставив в его горловину металлическую или пластмассовую трубку. По мере просыхания в мешке почвы через трубочку с помощью воронки добавляют небольшое количество воды, избегая переувлажнения. Подготовленную ветвь крепят к воткнутому в землю колу или к близлежащей скелетной ветви. В конце сентября, убедившись, что корни образовались, ветвь отделяют от дерева и высаживают на намеченное место.

Перспективным является способ укоренения приростов текущего года с применением этиоляции побега. Весной после начала роста побегов и достижения ими длины в 8-10 см в основании побегов удаляются листья, а само основание обертывается полосой чёрной бумаги шириной в 5 см. Чтобы избежать перегрева, поверх неё навёртывается полоска белой бумаги.

В середине июня бумажки снимают, побег ниже этиолированной зоны перетягивают лёгкой проволокой или кольцуют. На этиолированное место накладывают мох, смоченный раствором ростового вещества, и побег обёртывают полиэтиленовой плёнкой, концы которой плотно завязывают. Влага в этом месте сохраняется два-три месяца, о чём свидетельствуют капельки конденсата на внутренней стороне плёнки. При необходимости мох дополнительно увлажняют. В конце сентября укоренившиеся побеги отделяют.

При укоренении побегов решающее значение имеет выбор сорта. Легко укореняются ветви у сортов яблони: Пепин шафранный, Апорт, Бельфлёр-китайка, Бессемянка Мичурина, Пепин литовский; средняя способность к укоренению — у сортов: Боровинка, Мелба, Папировка, Синап северный. Плохо укореняются: Уэлси, Антоновка обыкновенная, Анис, Коричное новое, Грушовка московская. Сорта первой группы могут укореняться без применения ростовых веществ. Менее изучена способность к укоренению ветвей груши, однако есть сведения, что сорта, полученные с участием уссурийской груши (а они составляют в нашем сортименте большинство), наследуют способность к укоренению.

Из сортов сливы лучшего укоренения следует ожидать от вишнево-сливовых гибридов, к которым относятся сорта: Сапа, Опата и Челябинская, а также от сортов маньчжурской группы слив: Желтая Хопты, Маньчжурский чернослив, Шершнёвская, Алтайская юбилейная.

Прививки. Способ заключается в соединений частей растения различными искусственными способами. Растения затем срастаются и продолжают рост как одно целое. Та часть составленной комбинации, из которой образуется корневая часть растения, называется подвоем. В качестве подвоя может выступать целое растение (дичок) или его часть – отрезок корня, если прививку делают на отрезке корней. Если привитая часть состоит только из одной почки, прививку называют окулировкой. Если прививкой соединяются не два, а несколько растений, средняя часть называется промежуточным подвоем, скелетообразователем или промежуточной, вставкой. Различают два способа прививки: а) сближением растений (облакировка), когда подвой и привой остаются на своих корнях и б) прививки отделенным привоем. Облакировка применяется в тех случаях, когда отделённый привой не приживается на подвое. В таком случае после срастания прививок привой отделяется от своих корней.

Применение прививки как способа размножения растений стало возможным в результате способности компонентов прививки срастаться между корой и древесиной тонким слоем камбия – паренхимных клеток, похожих на клетки верхушечной меристемы в точках роста, за счет которых дерево, формируя ежегодно новые ткани, растет в толщину. Меристемные ткани камбия расположены сплошным, тонким, в несколько клеток слоем. Задача прививки сводится к тому, чтобы плотно прижать друг к другу ткани привоя и подвоя и чтобы при этом клетки камбия совпали, сомкнулись. Поэтому обязательно применяется обвязка прививок синтетической плёнкой, мочалом, изолентой или шпагатом, при которой ткани стягиваются и прилегают друг к другу.

Иногда встречается и несовместимость тканей двух разных растений, что ведет сразу или впоследствии, даже через несколько лет роста, к отлому привоя от подвоя. Существует много способов прививок (см. рис. 3, 4). Прививка промежуточных подвоев применяется для регулирования роста растений и преодоления несовместимости между компонентами прививки.

Выращивание саженцев с промежуточной вставкой слаборослого подвоя. Карликовые плодовые деревья можно получать путём прививки или выращивания вставки слаборослого подвоя между сильнорослыми подвоем и сортом. Длина такой вставки должна быть 15-18 см. Доказано, что деревья, полученные таким способом, имеют карликовый рост и все другие достоинства карликовых деревьев. Для прививки в качестве промежуточной вставки применяются только карликовые подвои. Лучше всего для этого использовать Парадизку Будаговского.

Чтобы получить саженец с промежуточной вставкой, на выращенный семенной подвой, по возможности ближе к корневой шейке дичка, окулируют глазок Парадизки Будаговского и выращивают однолетку. На следующий год, отступив от места первой прививки на 15-18 см, прививают глазок культурного сорта. В результате срок выращивания однолетки удлиняется на год. Высаживают однолетки в сад с заглублением вставки в почву на 12-15 см. Впоследствии на вставке слаборослого подвоя образуются корни.

Выращивание саженцев плодовых культур. Грядки под посадку подвоев удобряют из расчета 6 кг перепревшего навоза и по 15 г основных минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) на 1 м2 грядки. Почву перекапывают и поливают. Повреждённые корни дичков обрезают. Если корень стержневой, с малым числом боковых ветвлений, нижний конец его отрезают от корневой шейки на расстоянии 15-20 см. Срезается также надземная часть подвоя – на расстоянии 20 см от корня.

 

Рис. 3. Способы окулировки:

А — окулировка щитком; Б — верхушечный прирост, от которого берут почки для окулировки; В — взятие почки со стебля; Г — Т-образный разрез на подвое; Д — вставка почки (глазка); Е — почку прочно закрепляют на месте с помощью резиновой тесьмы; Ж —  при окулировке в конце лета подвой срезают над почкой следующей весной; если резиновая тесьма не разрушилась сама по себе, ее разрезают, чтобы предупредить кольцевание; 3 — развитие прироста из глазка; И — зажившее место срастания окулировки; К — окулировка вприклад; 1 — удаление щитка коры; 2 — щиток с почкой; Л — окулировка пластинкой коры; 3 — бритвенные лезвия; М — окулировка дудкой

 

Рис. 4. Способы прививки:

А — нанесение расщепа; Б — разведение расщепа для вставки подвоя; В — привой скашивают с двух сторон; Г — вставка привоя; Д — правильное совмещение камбия; Е —  привои на месте; Ж — правильно; 3 — неправильно; И — неправильно, камбиальные слои не соприкасаются; К — неправильно, нет совмещения камбия; Л — раны замазывают садовым варом; при росте обоих привоев один из них впоследствии удаляют; М — вид разреза на подвое; Н — Завершённая прививка

Высаживают подвои по схеме 30x15 см, располагая ряды поперек грядки, что удобно для проведения всех последующих операций. Высадку подвоев производят в третьей декаде сентября, чтобы до морозов растения укрепились. Если подвои слабые, то после высадки желательно произвести утепление корней опилками или опавшим листовым слоем в 5-6 см, этим можно предотвратить подмерзание корней.

Весной, в начале роста подвоев, производят подкормку мочевиной (20 г на 1 м2). Дальнейший уход сводится к систематическому рыхлению междурядий и прополке сорняков. По мере необходимости проводят полив. Чтобы получить гладкий штамбик, удобный для последующей окулировки, на нем по мере появления удаляют листья и побеги на высоту до 12 см от поверхности почвы.

К окулировке приступают во второй половине июля, когда у подвоев начинает отставать кора. Для окулировки нужно иметь хорошо заточенный окулировочный нож. Его точку производят на грубом абразивном бруске до снятия заводской фаски, затем следуют доводка на тонком абразивном бруске и шлифовка лезвия на ремне, смазанном шлифовочной пастой. Хорошо подготовленный нож должен свободно сбривать волосы. В процессе работы нож систематически правят на ремне с пастой (через каждые 100-150 окулировок). Для обвязки готовят ленточки из синтетической плёнки или мочала длиной 20 см и шириной в 1-2 см.

Черенки сортов, которые намечаются для окулировки, срезают со средней и верхней частей дерева, листья обрезают, оставляя листовой черенок длиной 1-1,5 см, удаляют прилистники. Если черенки сразу идут для окулировки, их хранят во влажной тряпке, если же через день-другой, то лучше поставить нижними концами в воду. Хранить черенки надо в прохладном месте и не более двух-трёх дней, ежедневно меняя воду.

Перед началом окулировки в зоне штамба вырезают побеги. Штамбик тщательно протирают сухой тряпкой.

Техника окулировки заключается в последовательном проведении следующих операций: захватив левой рукой подвой/ правой надрезают кору поперёк штамба подвоя примерно наполовину штамба, второй надрез делают вдоль штамба Т-образно, перпендикулярно к первому. Длина продольного надреза – 3,5-4 см. После этого косточкой ножа в месте стыка линий кору подвоя слегка отделяют от древесины. Щиток с почкой срезают на черенке. Для этого берут черенок в левую руку, расположив указательный палец под почкой. Срез начинают выше почки на 1,5-2 см и заканчивают ниже её на 1,5-1 см. Щиток должен получиться достаточно тонким, чтобы кора и древесина под почкой у него были примерно одинаковой толщины. Взяв щиток правой рукой за оставленный черешок листа, его вставляют в надрез коры, помогая косточкой ножа.. Если щиток полностью не войдет в надрез, верхнюю его часть нужно обрезать, надавив лезвием ножа на стволик подвоя по линии поперечного надреза. Прививать глазком лучше с северной стороны подвоя, во избежание иссушения тканей до их срастания. Располагать прививку надо ближе к почве.

Обвязка делается вслед за окулировкой без разрыва во времени. Начинают её с низа, на сантиметр ниже конца продольного надреза. Нижний конец обвязки защемляют под первый виток. Витки накладывают с небольшим напуском каждого нового слоя на предшествующий. Заканчивают обвязку выше поперечного надреза на один сантиметр. Верхний конец обвязки завязывают петлёй внахлёст по направлению обмотки. При обвязке почку закрывают плёнкой, снаружи остается только черенок листа.

Через 20 дней нужно проверить приживаемость: если глазок прижился, то почка увеличивается в размере, черешок листа при слабом усилии отпадает. Подвои, на которых глазки не прижились, окулируют повторно. При ревизии глазков плёнку снимают, надрезав её с противоположной от привитого глазка стороны подвоя.

С начала августа поливы и рыхления прекращают, вносят фосфорные и калийные удобрения (15 г + 15 г на 1 м2). Весной до начала роста подвой над привитой почкой срезают. Делают это хорошо отточенным секатором с плотно прилегающими режущими частями. Он должен, не сминая тканей, гладко их прорезать. Для срезки подвоя противорежущая часть секатора устанавливается на 0,5 см выше привитой почки, а режущая часть – с противоположной стороны на уровне верха почки. Таким образом делается косой срез, который нужно замазать садовым, варом или масляной краской. Подвои, на которых глазки не прижились, срезать не нужно, их следует привить черенком, когда начнется сокодвижение (первая декада мая – время перед распусканием почек). Черенки для весенней прививки лучше заготовить с осени и сохранить в полиэтиленовом пакете под снегом.

Прививку обычно делают способом улучшенной копулировки. Для этого отсчитывают почки на черенке и между второй и третьей почками делают длинный косой срез (2-2,5 см), потом в верхней его трети; - расщеп на 2/3 длины среза. Аналогично поступают с подвоем, стараясь получить срез такой же длины. Затем черенок соединяют с подвоем, следя за тем, чтобы слои коры и камбия черенка и подвоя с одной стороны совпадали. Затем производят обвязку прививки, как это было описано при окулировке. Верх черенка обрезают на 1 см от верхней почки и замазывают садовым варом или масляной краской. Обвязку снимают, когда выросшие из черенка побеги достигают длины 20-25 см. Если выросло более одного побега, лишние удаляют, оставляя один, более сильный.

Некоторые побеги, выросшие от окулировки и прививок, могут отклоняться от вертикали. Их подвязывают к колышкам, воткнутым в землю, чтобы придать им вертикальное положение. Поросль, появившуюся на подвое, систематически удаляют. В начале июля однолетки подкармливают кристаллином (20 г на 1 м2). С начала августа прекращают рыхления, это способствует своевременному окончанию роста и подготовке саженцев к зиме.

Выкапывают саженцы в конце сентября. За два-три дня до выкопки «ошмыгивают» листья. Саженцы зимостойких сортов можно оставлять на второй год и выкапывать двулетками, но целесообразней садить в сад однолетки.

Прививка мостиком. Если случилось так, что в зимний период мыши объели кору на штамбе плодового растения на кольцо, оно погибнет, но его можно спасти. Для этого берут черенки и делают их прививку сверху и снизу объеденной части, как это показано на рисунке 5.

Рис. 5. Пять последовательных приёмов прививки мостиком

Прививку мостиком надо сделать сразу, как только начнет отставать кора. Для этого края обгрыза зачищают до здоровой ткани, делают на ней продольные надрезы для заведения в них черенка, затем делают на черенке косые срезы и, сгибая черенок в небольшую дугу, заводят концы под кору поврежденного растения. Затем их плотно обматывают тесьмой и места прививки черенка замазывают садовым варом, остальную часть раны закрывают мятой глиной и обвязывают вокруг раны тряпку.

Микроклональное размножение. Специализированная технология лабораторного размножения меристемных тканей на искусственной питательной среде. Такие лаборатории занимаются массовым размножением оздоровленного картофеля в Челябинске, Екатеринбурге, Уфе. Осваивают технологии оздоровления и размножения ягодных культур. Основное достоинство микроклонального размножения – полное освобождение размножаемого мате¬риала от всех патогенов – возбудителей болезней, что позволяет производить чистый посадочный материал.

Садовые инструменты и инвентарь

Для садовой хирургии разрабатываются и производятся специализированные инструменты (см. рис. 6).

Садовые ножи. Выпускаются в трёх модификациях: большой с длинной ручкой – 128 мм, средний – 118 мм и малый – 110 мм. Для всех характерны изогнутое лезвие и фигурная ручка. У большого садового ножа степень закругления лезвия наибольшая, и он более удобен для работы. Применяются садовые ножи для обрезки мелких ветвей при формировании кроны плодовых деревьев, а также для срезки наибольших ветвей на кольцо, зачистки срезов, сделанных садовой пилой, и для срезки плёнки на прививках и окулировках,

Окулировочные ножи. Имеют выпукло-вогнутую форму клинка, длина которого у разных модификаций 42-55 мм. Приспособлены исключительно для окулировки. Прямой частью лезвия срезают щиток, а закруглённой делают надрез на подвое. Нож снабжен косточкой, которой на Т-образном срезе раздвигают кору.

Прививочный нож. Применяется при прививках черенком. Имеет прямой клинок длиной 60 мм, выступ для раздвигания коры в прививках за кору.

Секатор (садовые ножницы). Является для садовода основным инструментом. Им делают обрезку, срезают черенки и т. д. Хорошо отточенным секатором можно срезать ветви до 2,5 см в диаметре.

Садовые пилы. Бывают двух типов: ножовки и лучковые. Наиболее удобна лучковая пила с повторным лезвием для работы в узких пространствах. Очень удобна и пила-ножовка с деревянной ручкой. Применяются для отпиливания толстых ветвей.

 

Рис. 6. Садовые режущие инструменты:

1 — садовый нож; 2 — окулировочный нож; 3 — прививочный нож; 4 — лучковая пила; 5 — ножовка; 6 — шестовая ножовка; 7 — секатор; 8 — сучкорез с вращающимся вокруг шарнирной оси клинком; 9 — сучкорез гильотинного типа; 10-12 — шипорезы

Подготовка инструментов к работе: садовые и окулировочные ножи точат с двух сторон, а прививочный нож, садовые ножи и секатор – с одной стороны на клин. Угол схождения боковых плоскостей рассчитан у садового ножа на 8-12°, у окулировочного – 7-10°, а у прививочного – 5-6°. Поэтому при точке нож держат к бруску под половинным значением этих углов. Но при заточке мерять углы не будешь, поэтому в практике точат так, чтобы, начиная с половины и до клинка, был ровный переход без выпуклостей. Новый инструмент надо сначала стачивать на грубом бруске, затем на мелком оселке и в заключение – на ремне со шлифовочной пастой. Когда нож выточен, для его правки пользуются только оселком и ремнём. Хорошо заточенный нож должен резать перпендикулярно поставленный лист бумаги, не сминая его, а также брить волосы. Секатор точат в разобранном виде и после точки собирают и регулируют степень соединения клинков. Правильно собранный секатор должен раскрываться под действием пружины и в то же время не иметь зазора между режущим клинком и противорежущей пластиной. При наличии зазора секатор будет портить ткани, сминая их в работе.

Садовая пила должна быть хорошо заточена и разведена, чтобы при работе не зажималась древесиной. Точить садовую пилу следует трёхгранным напильником.

Важно соблюдать правила безопасности при работе с режущими инструментами (в противном случае возможны серьёзные порезы), основные из них:

1. Не оставляйте открытыми ножи и секатор даже в тех случаях, когда вы временно меняете один инструмент на другой. Одним словом, кладите инструмент только в закрытом виде.

2. В закрытом виде режущие части ножа и секатора не должны выступать за контуры закрывающих их частей.

3. При открывании и закрывании ножа лезвие не должно быть направлено в сторону корпуса работающего.

4. При закрывании ножа его берут большим и указательным пальцами около шарнирной оси и тыльными сторонами ладоней надавливают на обушок клинка и ручки со стороны пружины. Остальные пальцы рук должны быть лишь слегка согнутыми, но не должны перекрывать паз в ручке ножа и не находиться на линии движения лезвия.

5. При работе ножа надо занимать такую позу, чтобы ни одна часть тела не находилась на линии движения лезвия. Если срезаете тонкие пружинящие ветви, то для создания упора ни в коем случае нельзя поддерживать ветвь рукой выше места среза. Ветвь в таких случаях поддерживают только за нижнюю оставшуюся на дереве часть, чтобы левая рука располагалась обязательно ниже ножа или места среза.

6. Протирку и очистку клинков следует проводить движением от обушка к лезвию, а не наоборот.

(Источник: Азбука садовода и огородника. Составители: Фалкенберг Эрихт Александрович, Кожемякин Виктор Спиридонович. Челябинск. 2000)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?