Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Сад без пестицидов

Сад без пестицидов

Десять правил экологической защиты сада

1. Нужно грамотно подобрать сорта.

Прежде всего, сорта должны быть районированными, т.е. подходящими к климатическим условиям вашей местности. Для средней полосы и северных районов главный критерий – зимостойкость и морозостойкость (это не одно и то же), для южных – засухоустойчивость. Подмерзшие или поврежденные засухой растения ослабляются и, как правило, первыми поражаются вредителями и болезнями, а также существенно сильнее от них страдают. Например, подмерзшие яблони почти гарантированно подхватывают чёрный рак – грибное заболевание, вызывающее почернение и помертвение коры и в дальнейшем отмирание крупных ветвей и целых стволов деревьев.

Другой важный критерий при выборе сорта – устойчивость к распространённым в вашем регионе болезням. Например, для яблони и груши – устойчивость к парше, для чёрной смородины и крыжовника – к мучнистой росе.

Паршой часто поражаются сорта яблони Мелба, Грушовка, Боровинка, во влажные годы – Лобо и некоторые другие широко распространённые сорта. Относительно устойчивы Антоновка (зависит от клона в пределах сортотипа), Пепин шафранный, Богатырь, Синап орловский, Уэлси. Высокоустойчивы сорта орловской селекции, содержащие гены яблони обильноцветущей (malus floribunda), – Орловим, Орловский пионер, Имрус, Болотовское и др.

Ещё в конце прошлого века парша груши была относительно малораспространённым заболеванием. Но сейчас очень многие сорта поражаются различными расами парши, адаптировавшимися в наших условиях. Пока относительно устойчивыми остаются Лада, Чижовская, Нарядная Ефимова, Памяти Яковлева.

У ягодных кустарников свой бич – мучнистая роса. На помощь приходят устойчивые к мучнистой росе сорта. У чёрной смородины это, например, Вологда, Селеченская, Севчанка, Чёрный жемчуг, Багира. У крыжовника – Колобок, Смена, Капитан, Куйбышевский, Хаутон и др. В целом сильношиповатые старые европейские сорта (Финик, Зелёный бутылочный, Сеянец Лефора) страдают от мучнистой росы гораздо сильнее, чем бесшипые и слабошиповатые новые сорта американского происхождения. Оно и понятно. Возбудитель мучнистой росы грибок сферотека – американского происхождения, и европейские сорта иммунитета к нему не имеют.

2.  Растения на участке нужно правильно разместить.

Очень часто садоводы-любители сажают деревья и кустарники слишком близко друг к другу. Ведь они такие маленькие, такие ажурные – ну как же они могут мешать друг другу? Но потом саженцы растут, укрепляются, сплетаются ветвями, возникают очень благоприятные условия для поражения болезнями и быстрого расселения вредителей – густо, темно и сыро.

Поэтому минимальное расстояние между деревьями и между кустарниками и деревьями – 4-5 м, между кустарниками – 1,2-1,8м. Даже если ваш участок небольшой, можно грамотно расположить на нем растения, высаживая самые низкие (овощи и садовую землянику) в южной части участка, со стороны солнца, севернее расположить кустарники и еще севернее – деревья. Вместо того чтобы иметь 5-7 разных яблонь, можно высадить 2-3 саженца и привить на каждый хоть по 10 сортов (но оптимальнее – по 3-4). Так же можно поступить с грушами, сливами (на них еще можно привить алычу и даже абрикос) и вишнями. Это ещё один стимул к тому, чтобы научиться прививать.

3. Если на участке близко грунтовые воды, необходимо принять дополнительные меры.

Как определить глубину залегания грунтовых вод? Речь идёт не о глубине колодцев (это, как правило, второй водоносный горизонт), а о той воде, которая проступает порой уже с глубины 1-1,5 м при копке ям, траншей и т.п. Обычно такие грунтовые воды называют «верховодка». Их уровень можно в среднем определить, но не при весеннем снеготаянии, когда воды очень много, и не в августовскую засуху, а, скажем, в июне.

Дойдя корнями до грунтовых вод, деревья начинают активно потреблять влагу, им хорошо, вольготно. Они продолжают расти и осенью. Побеги при этом не успевают подготовиться к зиме и вымерзают, а общая зимостойкость дерева существенно снижается (в том числе и у районированных сортов).

Поэтому кроме сорта приобретает особую важность то, на каком подвое он привит. Для яблонь, груш и черешни на семенных (сильнорослых) подвоях оптимальный уровень грунтовых вод – не ближе 4-5 м от поверхности. Для косточковых растений (прежде всего вишни и сливы), а также для яблонь на полукарликовых подвоях (их корни менее глубокие) достаточно уровня не ближе 3-4 м, а на карликовых – 2,5-3 м. Классическим карликовым подвоем для груши является айва. Но она растёт в южных регионах, а в средней полосе и севернее вымерзает. Поэтому сажать грушу в районах с суровым климатом на близких грунтовых водах категорически нельзя. Кроме одного случая. Если она привита на ирге или, что гораздо лучше, на рябине. Поверхностные корни этих растений не боятся грунтовых вод, а прививка груши на них очень легко приживается.

Единственное, обязательно нужно оставлять под прививкой дикую поросль – иначе груша перерастёт по толщине рябину и отломится через несколько лет. Но поросль нужно держать «в черном теле», то есть прищипывать, не позволяя вырастать рябиновым или ирговым веточкам выше макушки груши (а лучше – выше половины отросшей привитой части), иначе дикая поросль «задушит» прививку.

Если на участке с близкими грунтовыми водами уже растут старые деревья, их жизнь и плодоношение можно продлить санитарной обрезкой, и главное, усиленными подкормками – азотом (мочевина, свежий навоз) по весне и фосфорно-калийными удобрениями (зола) с середины июля по сентябрь. Ни в коем случае не стоит понижать обрезкой крону у таких деревьев – это лишь еще больше ослабит их. Все живые части растения, даже загущающие волчковые побеги внутри кроны, надо максимально сохранять, холить и лелеять. Повышенная листовая нагрузка укрепит дерево, поможет преодолеть неблагоприятные условия и продлит продуктивный период. А для восстановления сада, если позволяет территория, можно посадить на хорошо освещённом месте молодой саженец (оптимальнее 2-3-летку) районированного сорта, привитый на полукарликовом подвое, приобретённый в проверенном месте.

4. Своевременные подкормки обеспечат здоровье растениям.

Еще один важный момент – питание растений. Азот – элемент роста. Не рекомендуется использовать удобрения, содержащие много азота (для минеральных удобрений – выше 4-5%, а в случае с органикой – свежий навоз или компост) во второй половине лета и осенью. Картина будет та же, что при высадке незимостойких сортов или близких грунтовых водах. Во второй половине лета и осенью нужно применять фосфорно-калийные удобрения (в простейшем случае – золу). Они не только не вредны в это время, но и будут способствовать усилению зимостойкости даже не очень устойчивых растений (в том числе роз, рододендронов и таких «нежных» плодовых, как черешня и абрикос).

5. Санитарная обрезка продлит жизнь и плодоношение деревьев.

Обычно санитарную обрезку проводят весной или в первой половине лета – при таких сроках срезы успевают немного затянуться и образовать валик раневой ткани до наступления морозов. Небольшие отмершие или больные побеги срезают до живой развилки, не оставляя пеньков. Если есть возможность, срез делают по живым здоровым тканям. При этом живая ветка развилки должна быть не слишком тоненькой по сравнению со спилом, иначе ей не хватит сил для затягивания раны и отмирание может продолжиться. Если подходящих развилок нет, лучше срезать ветку целиком, до скелетной ветви, а крупную – до ствола дерева.

6. Поражённые трутовиком деревья придётся безжалостно уничтожить.

В условиях приусадебного участка вылечить поражённое трутовиком дерево невозможно. Его нужно спилить и сжечь, причем как можно скорее после обнаружения. Лучше сейчас расстаться с одним неизлечимо больным деревом, чем через несколько лет получить у себя и у соседей ещё 5-10 таких же.

Кстати, часто сами садоводы, спиливая ветку поражённого трутовиком дерева, переносят заболевание через инструмент, грязные руки или хозяйственные перчатки. Для очистки зубьев ножовки (в том числе в целях профилактики) можно использовать щётки с синтетической щетиной – такими обычно хозяйки чистят ванну. Щетинки под струёй воды или раствора медного купороса из опрыскивателя неплохо очищают садовый инструмент. Для гарантии можно подержать очищенное полотно ножовки и лезвие секатора над открытым огнем.

7. Непременно дезинфицировать срезы после обрезки.

Некоторые ярые приверженцы экологически чистого садоводства, опасаясь применения химии, лишают свои деревья и дезинфицирования срезов. Не стоит впадать в такие крайности. Просто нужно соблюдать инструкцию и технику безопасности. Всё хорошо в меру.

Для дезинфекции срезов используют 3%-ную бордоскую смесь, медный или железный купорос, а также хлорокись меди (сокращенно – ХОМ) – три последних препарата в дозировке 10-50 г/л (и даже до 100 г/л). Неживую древесину лучше обрабатывать более концентрированными растворами.

Можно также обработать срезы 40-50%-ным спиртом, но это значительно дороже, а кроме того, спирт испаряется за несколько минут без остатка, в то время как растворы медных и железных солей, высыхая, оставляют долго не смывающуюся защитную плёночку препарата. В теплую погоду на подсыхание потребуется 20-30 мин, в холодные дни начала апреля, да еще при высокой влажности воздуха, – 1-2 ч. И только на подсохшую поверхность среза можно нанести садовый вар или масляную краску (такое защитное покрытие подобно бинту или пластырю, закрывающему рану у человека). Краска, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что под ней срез потом не мокнет и на закрашенных спилах практически никогда не развивается грибок чёрного рака и другие заболевания.

8. Для профилактики и закрепления лечебного эффекта применять микробиологические препараты.

Одним из самых распространённых микробиологических средств защиты растений являются препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis – Битоксибациллин, Бикол, Лепидоцид и другие. Микроорганизмы и их специфические токсины, составляющие основу этих препаратов, не причиняют никакого вреда теплокровным животным и человеку. Безопасны они и для рыб. Вместе с тем они действуют губительно на широкий спектр насекомых-вредителей. Прежде всего на личинок бабочек (гусениц), включая пядениц, огневку, боярышницу, плодожорку, капустную и репную белянку и многих других. А также жуков (колорадского жука, казарку, букарку, яблонного цветоеда и других долгоносиков) и их личинок. Сосущие насекомые (тли, медяницы) и клещи (прежде всего паутинный клещ) также чувствительны к данным препаратам.

Полная нечувствительность к препаратам позвоночных (включая человека) обусловливает их очень небольшой срок ожидания – 1 (!) день. Это значит, что уже на следующий день обработанную продукцию можно потреблять в пищу без всякой опасности для здоровья. На самом деле 1 день – это некая формальность, минимальный срок, который можно обозначить в инструкции по применению средства защиты растений. В то же время для большинства химических пестицидов срок ожидания составляет 2-3 недели.

Ещё одно преимущество препаратов на основе Bacillus thuringiensis – отсутствие резистентности к ним («привыкания», появления устойчивых к препарату поколений) у вредителей.

Микробиологические препараты безопасны для опылителей сразу после высыхания рабочего раствора (лишь бы случайно не попали на саму пчелу).

Вместе с тем бактериальные средства защиты растений действуют мягче, чем химические, поэтому для достижения хорошего результата при их использовании очень важно соблюдать инструкцию по применению препарата.

Для защиты от болезней тоже существуют микробиологические препараты. У нас наиболее известными из них являются Триходермин и Фитоспорин. Триходермин – препарат на основе грибка Trichoderma lignorum. Этот грибок активно подавляет возбудителей черной ножки, белой и серой гнилей, фитофтороза, альтернариоза и других заболеваний. Кроме прямого «поедания» патогенных организмов грибоктриходерма ещё и заполняет их экологическую нишу, конкурируя с патогенами за субстрат, но не причиняя вреда растениям, а также выделяет специфические продукты жизнедеятельности, подавляющие возбудителей заболеваний.

Фитоспорин, в отличие от Триходермина, – препарат бактериального происхождения, на основе бактерий Bacillus subtilis. Фитоспорин и ему подобные препараты (Гамаир и Алирин – в них используются другие штаммы тех же бактерий) не средство для тушения пожара болезни, если она уже началась. Эти препараты скорее профилактические. Если пользоваться ими по инструкции и регулярно, начиная с обработки почвы и корней высаживаемых деревьев и кустарников, а в дальнейшем с многократным опрыскиванием листвы (в том числе с нижней стороны), то многие болезни растений либо будут полностью предотвращены, либо проявятся в значительно меньшей степени, чем без обработки. При полной экологической безопасности. Их срок ожидания 1 день – то есть уже на следующий день после обработки можно есть фрукты и ягоды.

Эффективность микробиологических средств защиты растений зависит от грамотного применения. Поэтому не стоит расстраиваться, если первый блин вышел комом, лучше попробовать нащупать технологию их использования для вашего конкретного участка. Ведь условия влажных тенистых дачных участков под кронами старых деревьев очень отличаются от залитых солнцем открытых пространств садовых товариществ с прутиками молодых саженцев. Одной из оптимальных и универсальных технологий применения микробиологических препаратов можно считать опрыскивание листвы раз в 7-10 дней, начиная с момента распускания листьев и до конца лета (ничего страшного не будет и если обрабатывать чаще). Остальное – по инструкции, ну и широкое поле для различных экспериментов, конечно. Важны три вещи – регулярность использования, раннее начало обработок для профилактики болезней и использование свежеприготовленного раствора.

9. Для борьбы с вредителями и болезнями применять биогенные препараты.

Действующим началом биогенных препаратов являются не сами живые организмы, а продукты их жизнедеятельности. Из имеющихся в продаже таких средств защиты от насекомых и клещей наиболее распространены препараты из группы авермектинов – Агравертин, Фитоверм, Акарин, Клещевит, Искра-био и другие. У большинства из них действующим веществом является либо Аверсектин С, либо Авертин N, и в целом их действие на организм членистоногих практически одинаково.

Препараты блокируют передачу нервных импульсов насекомых и клещей, что приводит к их параличу, они перестают питаться и погибают. Авермектины опасны также для рыб, поэтому нельзя допускать их попадания в водоёмы. На теплокровных животных и человека в рекомендуемых производителями концентрациях эти вещества не влияют.

Биогенные препараты от вредителей работают очень эффективно как кишечно-контактные средства, но не проявляют системных свойств (не проникают в растение), поэтому есть вредители, которые почти не «берутся» растворами авермектинов. Прежде всего – это белокрылка и щитовки. Но при этом Фитоверм и его аналоги легко уничтожают колорадского жука, тлю, листогрызущих вредителей, эффективны против растительноядных клещей, долгоносиков, пилильщиков, елового и кедрового хермеса при регулярном применении (3-4 обработки раз в 5-7 дней при условии попадания на очаги поражения и скопления вредителей). Неплохо борются с садовыми муравьями при перемешивании рабочего раствора препарата с грунтом муравейника. И даже могут уничтожать нематод.

Условием эффективного применения авермектинов является регулярность применения. Обычно достаточно 2-4 опрыскиваний с интервалом 5-7 дней. Вторым условием является обработка не только верхней, но и нижней поверхности листьев для максимального поражения вредителей. И третьим – использование свежеприготовленного раствора.

Из биогенных препаратов от болезней сейчас в продаже есть Фитолавин. Он проявляет антимикробные и фунгицидные свойства. Успешно борется с паршой, мучнистой росой, пятнистостями листьев. Условия эффективного применения такие же, как и других биогенных препаратов. И сроки ожидания у них одинаковые – 2 дня, а не 2-3 недели, как у химических пестицидов.

10. Внимательно проверять, можно ли сочетать и смешивать биопрепараты друг с другом.

Микробиологические и биогенные препараты могут сочетаться друг с другом, но при определенных условиях. Так, применение антимикробного Фитолавина может убить бактерии Битоксибациллина, Лепидоцида и Фитоспорина, а также грибки Триходермина. Поэтому смешивать их нельзя, а микробиологические препараты нужно использовать либо в качестве профилактики до применения биогенных, либо после крайней обработки Фитолавином, через 3-4 дня, закрепляя лечебный эффект. По Фитоверму, Акарину и подобным им препаратам от насекомых и клещей ограничений при использовании микробиологических средств защиты нет – можно применять их как до, так и после обработки авермектинами. Смешивать их я бы не стал, хотя тут есть над чем поэкспериментировать, а вот смешивать биогенные препараты от вредителей с такими же препаратами от болезней можно.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 8, август 2015)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?