Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Способы обрезки плодовых культур

Способы обрезки плодовых культур

Об обрезке плодовых деревьев

Обычно обрезку плодовых деревьев в средней полосе России начинают проводить в тёплые мартовские дни. Однако проведённые недавно специалистами из Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства наблюдения показали, что после такой обрезки при возврате морозов ниже -15°С плодовые деревья часто заболевают очень опасной болезнью – цитоспорозом, нередко ведущей к их гибели. Поэтому они рекомендовали делать их обрезку только после завершения возврата указанных морозов. Мой просмотр данных по температуре воздуха в марте и апреле в Екатеринбурге за всё время её наблюдения показал, что крайним сроком проявления температуры -15°С является середина апреля. Поэтому лучшим сроком начала обрезки плодовых деревьев в Свердловской области можно считать конец второй – начало третьей недели апреля. Конечно, при этом следует делать и поправки на конкретный ход погоды и её прогноз. Особенно важно соблюдение указанного срока начала обрезки для молодых плодовых деревьев. Завершают обрезку первой также на молодых плодовых деревьях до начала набухания почек, что обычно приходится на дни последней недели апреля. К тому же в это время земля оттаивает, как бы «раскисает», и по саду лучше не ходить. Продолжение обрезки на молодых растениях с уже начинающими распускаться почками приводит к задержке весеннего развития, а, следовательно, и снижению их общей жизнедеятельности. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать и в период распускания почек и появления листьев, и в период цветения, даже неделю после него.

В настоящее время основной плодовой культурой на наших садовых участках является яблоня. Поэтому по весне садоводы заботятся, прежде всего, об обрезке яблони. Обрезка других плодовых культур – груши, сливы, вишни, хотя и имеет свою специфику, но в целом похожа на обрезку яблони. В связи с этим я попробую рассказать ниже в основном об особенностях обрезки яблони. Поскольку сейчас наступило только начало середины зимы и все сильные морозы ещё впереди, а нам обещали суровую зиму, то можно ожидать разные морозные повреждения даже у всех районированных плодовых культур. Поэтому при описании обрезки плодовых деревьев я пока не учитываю возможность повреждения их морозами. Если такое случится, то в конце марта подготовлю публикацию ещё одной статьи об обрезке плодовых деревьев с учётом их восстановительной обрезки после морозов.

Обрезка молодых деревьев яблони

Обрезка молодых деревьев яблони направлена на формирование основания кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. По обоюдному мнению специалистов и садоводов крона любого плодового дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи высококачественных плодов.

Обрезку начинают с весны второго года после посадки. В первый год после посадки и весной, и осенью деревце не обрезают, так как это способствует максимальному восстановлению и росту его корневой системы. Прирост надземной части у деревца при этом имеет очень малую величину. Для нормального роста корневой системы деревца требуется частый и обильный полив.

Если высажен однолетний саженец без разветвлений, то он во время первого года роста обычно также их не имеет. Обрезают его на высоте 70-80 см от уровня почвы – тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию из них кроны. Но возможны ответвления уже и у однолетки при посадке и во время роста её в год посадки. Тогда все побеги на высоте 30-40 см над землёй удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляет те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют тупой угол, укорачивают примерно на третью – пятую почку, считая от основания побега. Укорачивают и верхнюю часть стволика – проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его называют ещё и лидером. Нужно, чтобы он был выше их на 15-20 см.

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги по какой–то причине требуется оставить, то их отгибают, устанавливая распорки или оттяжки. Это лучше делать летом на молодых гибких побегах. Тупые углы у побегов, а потом, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветвями, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в пору плодоношения.

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой ветвящегося двухлетнего саженца, который, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. Прирост побегов у такого саженца в первый год после посадки без его обрезки также оказывается небольшим, как и у необрезанной однолетки. У таких растений при их обрезке на второй год оставляют три–пять наиболее сильных с тупыми углами отхождения побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, вышерасположенные – несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растёт явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали. Так создаётся основной скелет наиболее простой кроны – почти естественной, округлой и прочной.

В течение следующих 3-5 лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно в это время укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка всё-таки необходима. Это касается, главным образом, больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания, а также подмерзших ветвей. Если дерево растёт очень сильно, то, для того чтобы следующий ярус веток не был слишком отдалён от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.

Обрезка плодоносящих деревьев

При обрезке плодоносящих деревьев обычно ставят перед собой две задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стремятся в большинстве случаев снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для ухода крону. Для достижения этой цели используют два приёма: прореживание (вырезка ветвей целиком) и укорачивание (срезка только части ветвей).

Обрезку всегда начинают с прореживания. Прежде всего пытаются «открыть центр», срезая над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола – проводник, с расположенными на нем разной силы ответвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем сверху вниз кроны вырезают сухие и повреждённые болезнями и вредителями ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны. При прореживании кроны садоводы должны придерживаться всегда следующего правила – начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу становится видно, насколько меняется освещённость дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва. Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают в начале несколько дальше от места срастания со стволом или скелетной ветвью и уже только потом удаляют пенёк. Пилить лучше узкой пилой – садовой ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получался правильным, её накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви её опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева. Мелкие ветви вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской на натуральной олифе. При использовании краски свежие раны лучше покрасить на второй день – тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, то в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание улучшает освещённость внутри кроны, мало влияя на образование и силу новых побегов. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только на её периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшается окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке плодовых почек – залогу урожая будущего года.

После завершения этапа прореживания приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества новых побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей его компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещённости. Для достижения этих целей верхние ветви режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветви режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведётся и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги – над почкой.

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставались длиннее всех расположенных на ней веток. В конечном счёте, ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь такую крону зимой мог свободно пролететь воробей.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трёх лет. Иначе многочисленные раны и сильное сокращение количества листьев из-за обрезки могут ослабить дерево. Поддерживающую, лёгкую обрезку целесообразно проводить ежегодно. Приступая к обрезке, придерживаются золотого правила: не спешить, действовать по принципу «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Следует присмотреться к дереву, продумать план его реконструкции и только потом начинать резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.

Очень часто для большего удобства ухода за деревом с помощью обрезки проводят снижение его кроны. Этот приём направлен на улучшение освещённости кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приёма заключается в выпиливании верхней части ствола с одной–двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней скелетной ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется ещё одна – в виде «щётки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щётку не пробиться, и нижняя часть кроны начинает оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже и вредной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не надо спешить разделаться со всеми сразу. Необходимо срезать только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие следует оставить. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Помогает этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускоряется ещё больше, если отогнуть волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Обрезка старых деревьев яблони

Если старое дерево резко снижает урожаи, начинает суховершинить и есть желание его сохранить, то проводят сильную, так называемую омолаживающую обрезку. С этой целью ветви укорачивают не менее чем на 2/3 их длины. Это приводит к образованию большого количества мощных волчков, так же как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием в течение двух–трёх лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приёма – сохранение необрезанной в течение двух-трёх лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьётся новая крона из волчков.

Скажу в заключение и несколько слов об обрезке косточковых культур. К обрезке вишни, сливы и абрикоса всегда нужно подходить очень осторожно, применяя, главным образом, прочистку загущающих крону ветвей. Излишняя и неумелая обрезка, особенно сильная, вызывает повреждение деревьев грибными болезнями, камедетечение, отмирание отдельных ветвей и побегов и даже полную гибель деревьев. Поэтому садоводам надо как можно меньше резать косточковые культуры, доверяя это, в случае острой необходимости проведения обрезки, только специалистам.

(Уральский садовод № 1, 7 января 2015)

Способы обрезки плодовых культур

В настоящее время разработано очень много формировок семечковых и косточковых пород. Большинство из этих формировок пригодно лишь для зон с теплым или умеренным климатом, относящимся к зонам гарантированного садоводства. Зона Свердловской области относится к северной зоне садоводства и является рискованной. Поэтому для этой зоны приемлемы лишь свои специфические формировки и обрезки. Такие формировки и обрезки плодовых пород, пригодные для зон садоводства Урала и Сибири, были разработаны и широко проверены специалистами НИИ садоводства Сибири. Указанные формировки и обрезки отличаются простотой, требуют не очень значительных затрат времени и труда и вполне доступны даже для начинающих садоводов-любителей.

Яблоня

Обрезка после посадки

При посадке весной молодые деревца обрезают сразу после посадки, до распускания почек. Деревца, посаженные осенью, обрезают только весной. Обрезка может быть различной в зависимости от условий для приживаемости. При благоприятных условиях однолетние саженцы обрезают умеренно, то есть укорачивают на одну треть. Имеющиеся боковые разветвления тоже обрезают, соподчиняя их центральному проводнику. Это способствует лучшему формированию молодых деревьев. Деревца со слаборазвитой надземной частью, но с хорошей корневой системой, укорачивать нужно меньше или совсем не обрезать.

При поздних весенних сроках посадки в засушливый период необходимо проводить более сильную обрезку высаженных деревцев. У них удаляют половину надземной части саженцев. При этом распускание деревцев несколько замедляется, что сказывается положительно на их приживаемости. В течение лета делают поправочную обрезку, то есть удаляют конкурентов центральному проводнику, прищипывают побеги, растущие в нежелательном направлении. Но, вообще-то, обрезка саженцев больше чем на одну треть нежелательна, так как при этом снижается скороплодность посаженного деревца.

Однако, по мнению специалистов, если есть возможность регулярного полива, обрезку и формирование саженцев делают со второго года роста.

Формирование и обрезка молодых деревьев

В первые четыре года обрезка проводится для формирования кроны. В суровых условиях Урала наиболее приемлема естественно складывающаяся кустовидная крона с низким штамбом (10-15 см) и спонтанным размещением скелетных ветвей. Здесь можно обойтись слабой обрезкой с малыми затратами труда. Нужно обеспечить в первую очередь преимущество в росте центральному проводнику. Скелетные ветви при необходимости обрезают, то есть ставят в положение, соподчиненное проводнику. Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми (менее 45°) углами отхождения от ствола, которые подвержены механическим разломам. Непригодны и скелетные ветви с чрезмерно тупыми углами (80-90°). Они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных. Нередко на стволе молодого дерева вырастает гораздо больше скелетных ветвей, чем требуется для сложения кроны. Не надо сразу удалять все лишние ветви. Их временное существование на стволе улучшает общее состояние дерева, способствует хорошему развитию корневой системы. Чрезмерный рост их сдерживают периодической слабой обрезкой. После того как дерево окрепнет, постепенно удаляют ветви, которые ухудшают освещенность внутри кроны. Следует избегать нанесения крупных ран на стволе, чтобы не ослабить рост и не понизить зимостойкость дерева.

Пока молодое дерево быстро растёт, нужно обрезать его ежегодно. Обычно достаточно любого укорачивания, чтобы соподчинить сравнительно тонкие ветви. Такая обрезка минимально нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и способствует раннему вступлению деревьев в плодоношение. Если обрезка ведётся нерегулярно, то приходится удалять сразу много ветвей, что ослабляет дерево. Обрезкой исправляют направление роста ветвей. Пониклые ветви приподнимают обрезкой на верхнюю почку, вертикальные – на боковую. В 5-6-летнем возрасте, когда сформированы все скелетные ветви первого порядка, центральный проводник удаляют над верхней хорошо развитой скелетной ветвью.

Обрезка плодоносящих деревьев

Плодоносящие деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. В первую очередь удаляются сухие, поломанные, больные ветви. Затем вырезают волчки, загущающие центр кроны. Если отдельные ветви отвисают и затрудняют обработку междурядий, их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Ежегодно прореживают крону. Удаляют как мелкие, загущающие друг друга ветви, так и отдельные более крупные для осветления кроны. Удаление крупной ветви лучше производить в два приёма. В первый год спиливают ветви на «живой пенёк», а в последующие – на кольцо. При ежегодном прореживании обрезка не бывает очень сильной и благоприятно сказывается на общем состоянии деревьев.

В случае гибели отдельных скелетных и полускелетных ветвей их восстанавливают за счёт волчков. Первый сильнорослый волчок слабо укорачивают (на 1/3 длины), вызывая его ветвление и умеренный рост, затем направляют обрезкой в свободное пространство кроны. За 2-3 года волчок постепенно превращается в обычную ветвь и вступает в плодоношение. При профилактической обрезке нужно строго соблюдать правила техники обрезки, лечения ран, отдиров коры. Небольшие раны зачищают садовым ножом, замазывают садовым варом, а большие раны, кроме того, обвязывают мешковиной, плёнкой. При обрезке ветвей, больных млечным блеском, инструмент после каждого среза дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса, а повреждённые ветви тут же сжигают.

Омолаживающая обрезка и снижение кроны

Омолаживающую обрезку проводят при первых признаках затухания роста дерева в возрасте 11-12 лет. Сначала необходимо провести профилактическую обрезку, а затем укорачивание скелетных и полускелетных сучьев на ветвь, направленную вверх. Такое омолаживание усиливает рост дерева в течение трёх лет. Своеобразным способом более сильного омолаживания плодоносящих деревьев является снижение кроны до высоты 2,5 м. Такую обрезку проводят на всех ветвях и побегах, высота которых превышает 2,5 м. Снижение кроны проводится в год обильного плодоношения, чтобы предупредить сильный возвратный рост деревьев вверх. После снижения кроны урожайность не уменьшается, а качество плодов улучшается, возрастает производительность труда на сборе урожая и уходе за деревом.

Обрезка деревьев после подмерзания

Деревья с ясно видимым повреждением древесины, камбия и зимним усыханием ветвей обрезают рано весной, удаляя все полностью погибшие ветви. Иногда приходится удалять полностью надснежную часть кроны. Новую крону в таком случае формируют из сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Вначале допускают свободный рост ветвей, потом их нормируют до 5-7 наиболее развитых. У деревьев с повреждённой древесиной, но с сохранившимся камбием, обрезку откладывают на раннелетний период, когда картина подмерзаний прояснится полностью. Удаляют отдельные погибшие ветки, а остальные укорачивают на одну треть, чтобы вызвать усиленный рост пострадавших деревьев. При достаточном увлажнении крона восстанавливается за 1-2 года, и деревья активно вступают в плодоношение.

Груша

Послепосадочная обрезка

Проводится аналогично яблоне. Крону формируют в кустовидной форме с высотой штамба 15-30 см. Деревья в молодом возрасте имеют узкопирамидальную крону, которая затем под влиянием плодоношения постепенно расширяется.

Формирование молодых деревьев

При формировании молодых деревьев выделяют центральный проводник и соподчиняют ему обрезкой скелетные ветви. Умеренным укорачиванием скелетных ветвей увеличивается их разветвлённость. Обрезка молодых деревьев сопровождается слабым прореживанием отдельных полускелетных ветвей.

Обрезка плодоносящих деревьев

У плодоносящих деревьев ежегодная профилактическая обрезка также необходима и проводят её в общие с яблоней сроки. Принципы обрезки обеих культур сходны. При поражении груши бактериальным ожогом проводят несколько летних обрезок с удалением поражённых ветвей и их немедленным сжиганием. Срез делают на 25-30 см ниже поражённого места. Обрезочный инструмент после каждого среза дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса.

Обрезка подмёрзших деревьев

Обрезку повреждённых морозом деревьев груши также откладывают до проявления характера подмерзаний. Удаление полностью погибших ветвей и укорачивание оставшихся производится аналогично, как у яблони.

Слива

Обрезка до и после посадки

Надземную часть саженцев сливы лучше обрезать во время их подготовки к весенней посадке с учётом качества корневой системы. Растения со слаборазвитыми корнями обрезают сильнее, сильноразвитыми – слабее. В это же время вырезаются имеющие механические и другие повреждения части надземной и корневой системы саженцев. Если предпосадочной обрезки не было, то она проводится следом за посадкой с удалением одной трети надземной части. Обрезка через 2-3 дня после посадки ухудшает приживаемость, а большой разрыв времени между посадкой и обрезкой растений недопустимы. Отсутствие послепосадочной обрезки ухудшает приживаемость растений, а прижившиеся – плохо растут в год посадки и плохо готовятся к зимовке, что иногда приводит к сильному подмерзанию и подопреванию в первую зимовку.

Обрезка молодых насаждений

В молодых садах обрезка направлена на создание прочной кроны. В первые 3-4 года после посадки однолетних саженцев сливы формируют кустовидную или улучшено-кустовидную крону на низком штамбе (30-40 см) из 4-8 основных ветвей, которые относительно равномерно распределены по основному проводнику, с прочными углами отхождения и соподчинены между собой. При обрезке удаляют все ветви, растущие внутри кроны, а ветви, отходящие под острым углом, вырезают на кольцо или сильно подавляют в росте.

Весеннюю обрезку молодых деревьев следует сочетать с раннелетней (зелёной). Последнюю проводят в период активного роста ветвей, когда побеги достигают длины 20-30 см. При этом удаляют лишние и неправильно растущие побеги, прищипывают верхушки побегов, у которых необходимо вызывать ветвление, создавая благоприятные условия освещённости кроны и вызревание ветвей. У вишнесливовых гибридов прищипнутые побеги через 15-20 дней начинают вторичный рост, и, когда побеги достигнут длины 10-15 см, их нормируют. При этом оставляют побеги, необходимые для образования скелета куста, и прищипывают те, которые должны заложить плодовые образования. Применение зелёной обрезки в сочетании с весенней на 2-3-й год после посадки на год ускоряет вступление в плодоношение растений сливы и вишнесливы при условии своевременного проведения других агромероприятий в саду и отсутствия сильных зимних повреждений.

Когда рост побегов в молодом саду ещё продолжается, во второй половине августа проводят прищипку этих побегов, не закончивших рост. Этот приём прекращает рост и способствует вызреванию древесины и подготовке растений к зимовке. У вишнесливовых гибридов формируют разреженные кусты, для чего проводят нормирование побегов у основания растений в начале их роста. Сформированные кусты вишнеслив должны состоять из 10-12 скелетных ветвей разного возраста.

Обрезка плодоносящих насаждений

Обрезкой в плодоносящих садах стремятся максимально продлить эксплуатационный период деревьев без снижения размера, внешнего вида и вкусовых качеств плодов. С этой целью каждый год крону прореживают, освобождают от трущихся, поломанных, больных и засохших ветвей. При наличии у деревьев длинного прироста (70-90 см) побеги укорачивают примерно на одну треть их длины, то есть на 20-30 см. В годы с недостаточно тёплым, но влажным летом крону нужно содержать в относительно изреженном состоянии. Этим обеспечивается лучшая освещённость частей кроны, подготовка растений к зимовке и хорошее проветривание, препятствующее распространению заболевания плодов и листьев дырчатой пятнистостью. У деревьев сортов с пирамидальной и метлообразной кроной в возрасте 6-8 лет желательно вырезать на скелетную ветвь основной проводник.

В годы обильного урожая, когда наблюдается резкое снижение роста и массы плодов, деревья следует обрезать сильнее, применяя наряду с прореживанием лёгкое укорачивание отдельных ветвей. Укорачивают, в первую очередь, ослабленные ветви с коротким годичным приростом. Кроме того, после образования на деревьях завязей проводят подкормку азотными удобрениями и при возможности и необходимости полив. Во избежание поломок и отдиров нижних, как правило, малоурожайных ветвей деревьев их периодически сильно укорачивают или полностью удаляют. У вишнеслив во избежание быстрого старения куста необходимо ежегодно вырезать старые ветви с затухающим ростом и взамен выращивать новые ветви из волчковых побегов, отходящих от основания ветвей куста.

Омолаживающая обрезка

При появлении признаков затухания ростовых процессов и старения деревьев сливы (обычно в возрасте 8-12 лет) проводят омолаживающую обрезку. При первом омолаживании деревьев ветви укорачивают на 3-4-летнюю древесину, то есть срезают выросшие за последние 3-4 года. Работу проводят ранней весной до распускания почек, чем вызывается энергичное отрастание побегов, которые нормируют в начале их роста. Первая омолаживающая обрезка у сортов уссурийской и китайской сливы почти не вызывает снижения урожая дерева изза увеличения размера плодов. У сортов канадской сливы укорачивание всех ветвей может привести к потере большей части урожая. Во избежание этого проводят укорачивание лишь наиболее ослабленных ветвей с коротким приростом. Остальные ветви подвергают более интенсивному прореживанию или их укорачивание проводят на второй год. Если омолаживание деревьев проводят после цветения растений, то деревья начинают интенсивно отрастать только на второй год. Ослабленные при неблагоприятно складывающихся погодных условиях деревья даже при ранневесеннем омоложении начинают восстанавливать крону лишь на второй год. Действие первой омолаживающей обрезки продолжается 3-4, максимум 5 лет, после чего её снова повторяют.

Проведение второго омоложения можно считать оправданным при достаточно хорошем состоянии один раз омоложенных растений. При втором омоложении проводят более сильное укорачивание ветвей на 5-6-летнюю древесину. Оно снова на 3-4 года восстанавливает плодоношение дерева. При энергичном росте побегов из запасных почек после омолаживающей обрезки необходимо нормировать их, не допуская загущения кроны. При плохом состоянии деревьев сливы омолаживающая обрезка не проводится.

Восстановительная обрезка

После суровых зим, вызывающих сильное подмерзание деревьев, необходимо проводить восстановительную обрезку, сила которой зависит от степени повреждения, которая легко определяется в начале отрастания (обычно в конце мая – начале июня) дерева. В это время обрезают растения, удаляя все отмершие и слабо отрастающие части ветвей. При энергичном отрастании обрезанного дерева, что наблюдается при слабом повреждении древесины штамба и оснований скелетных ветвей, необходимо в первой половине июля нормировать побеги.

При кольцевом повреждении коры и камбия у основания растений от выпревания или действия грызунов спиливается и удаляется из сада вся надземная часть деревьев. При отрастании от корневой шейки привитого сорта проводится нормирование побегов с оставлением 2-3, из которых в последующем формируется новое дерево, а вся поросль подвоя удаляется. Если отрастает только подвой, то оставляют 2-3 его побега для последующей прививки на них нужного сорта. Растения с частичным повреждением коры и камбия штамба от выпревания обычно восстанавливаются. В июне с наступлением жары и засухи на части таких растений наблюдается усыхание одной или нескольких скелетных ветвей, которые также подлежат вырезке.

В годы с малоснежными или бесснежными зимами, когда глубоко промерзает почва и температура в пахотном горизонте снижается до -18°С и ниже, необходимо до начала распускания почек установить степень повреждения корней и в зависимости от этого возможно раньше обрезать деревья. В этом случае следует улучшить обработку почвы и провести один два полива. Из подвоев сливы наименее морозостойка корневая система у канадской сливы, несколько выше она у уссурийской сливы, высокоморозостойка у песчаной вишни и клонового подвоя СВГ11-19.

Вынужденная обрезка при заболевании растений

Вынужденную обрезку сливы приходится проводить при заболевании растений вертицеллёзом, бактериальным ожогом и млечным блеском. При вертицеллёзе заболевание проявляется во второй половине лета у взрослых растений на одном или нескольких скелетных ветвях, а у молодых – на всем растении в течение нескольких дней буреют, скрючиваются, а затем и опадают листья. Древесина побегов становится ломкой. Сходно протекает заболевание и отмирание ветвей и деревьев при бактериальном ожоге. При заболевании млечным блеском у растений меняется окраска листьев, которые приобретают белесую окраску. Заболевание с одной ветви распространяется на соседние и за 2-3 года охватывает всё дерево, после чего оно отмирает. После обнаружения любого из названных заболеваний проводится ревизия всех деревьев с вырезкой всех заболевших ветвей до здоровых тканей или всего растения с последующим сжиганием всех вырезок. После любой обрезки больного дерева режущий инструмент дезинфицируют в 5%-ном растворе медного купороса, а раны немедленно замазывают садовым варом.

Удаление корневой поросли

Для взрослых насаждений сливы характерно образование корневой поросли как на приствольных кругах, так и за их пределами. В междурядьях сада поросль удаляется при обработке почвы. В рядах поросль удаляется в год её образования или весной следующего года вручную, не допуская сильного разрастания. Поросль растений, привитых на вишне песчаной и подвое СВГ11-19, в основном развивается вблизи корневой шейки. Удалять её следует в год образования, для чего откапывают землю у корневой шейки и срезают побеги возможно ближе к месту их отрастания без оставления пней.

Вишня

Вишня при посадке приживается значительно хуже саженцев других плодовых культур. Это связано с её биологической особенностью – ранним началом распускания почек до начала жизнедеятельности корневой системы. Поэтому посадку растений проводят как можно раньше. Саженцы лучше обрезать перед самой посадкой. Если обрезка перед посадкой не сделана, её проводят сразу после посадки с удалением половины надземной части.

Обрезка молодых растений

У вишни, кроме обычных корней, расположенных под кустом, имеются длинные шнуровидные горизонтальные корни, залегающие на глубине от 20 до 50 см. На этих корнях формируются придаточные почки, из которых вырастает поросль. Поросль от кустов в сторону междурядий уничтожается при обработке почвы. Поросль, отходящая от растений вдоль ряда, постепенно образует нужную для этой культуры сплошную ленту. Здесь и далее имеются ввиду только корнесобственные растения, поскольку в настоящее время у нас вишня размножается в основном только корнесобственными саженцами. Какую-либо другую обрезку у молодых растений не предусматривают.

Обрезка плодоносящих насаждений

Необходимость ежегодной обрезки растений появляется лишь на растениях 7-8-летнего возраста и старше. Сначала необходимо прореживание растений основной посадки, а затем и поросли, образовавшейся от них. При прореживании удаляют малопригодные 7-10-летние ветви, утратившие поступательный рост, чем создают благоприятные условия для роста и плодоношение более молодых ветвей куста, а также для роста вновь образующейся поросли. При этом также удаляются все поломанные, подмёрзшие, больные и погибшие в результате повреждений от подопревания.

Сорта вишни свердловской, челябинской и сибирской селекции различаются по форме и размеру кроны, восстановительной способности после подмерзания и устойчивости к выпреванию. Все эти сорта несут признаки вишни степной и вишни обыкновенной. Сорта, несущие больше признаков вишни обыкновенной, обрезают умеренно, так как они образуют значительное количество букетных плодовых почек. Сорта вишни со значительными признаками степной вишни, имеющие умеренно загущенную крону и плодоносящие на однолетнем приросте и букетных плодовых почках, обрезают также умеренно. Сорта вишни, плодоносящие только на однолетнем приросте, требуют систематическую ежегодную, укорачивающую обрезку однолетнего прироста.

Восстановительная обрезка

После неблагоприятной зимовки, когда насаждения в значительной степени повреждены от подмерзания или подопревания, к обрезке приступают как только начинается отрастание повреждённых растений. При этом полностью удаляются вымерзшие и выпревшие ветви и до мест отрастания обрезаются частично повреждённые. Кроме обрезки, в течение всего вегетационного периода почву в лентах и междурядьях ослабленных подмерзанием растений содержат в хорошем состоянии, в июне–июле проводят подкормку жидкими удобрениями и поливы. Очень ценным удобрением для восстановления подмёрзших растений является древесная зола.

В. Н. Шаламов

(Уральский садовод №№ 49-50, декабрь 2016)

Другие статьи В. Шаламова в разделе Шаламов Виталий Николаевич: статьи по садоводству

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?