Разделы сайта

Google

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Шпаргалка на зиму и весну для помидоров

 Шпаргалка на зиму и весну для помидоров

 

Ни для кого не секрет, что помидоры занимают одно из главных мест на нашем огороде. Но далеко не все знают, как их правильно вырастить. И хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут очень много и садоводы-практики, и научные мужи, давайте еще раз попытаемся поговорить о том, что нужно сделать в январе–апреле, чтобы получить максимальный урожай плодов.

Хорошую рассаду нельзя вырастить случайно. Она получится такой, если взяты полноценные семена, они правильно подготовлены к посеву, а для молодых растений созданы необходимые условия для роста. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам не совершить серьезных ошибок.
На Урале помидоры в основном выращивают рассадным способом. Сроки посева семян зависят от времени высадки рассады на постоянное место. В среднем продолжительность выращивания рассады составляет 55–60 дней.

Подготовка грунта для посева
В выращивании рассады мелочей не бывает. Обычно этот процесс начинается с подготовки почвенной смеси. В это время самый «ходовой товар» в дачных магазинах – почва и земляные смеси. Продаются они в ярких красочных пакетах, нередко с броской рекламой, да и стоят они не дешево.
Но, по мнению многих садоводов, истинная ценность и питательность подобных «чудо-суперпочв», продаваемых на уличных раскладушках, частенько весьма сомнительна. Поэтому их (как и семена) надо покупать только в специализированных магазинах, которые подделками не торгуют, или, если вы умеете делать, готовить почву для выращивания рассады собственными руками.
Существует много рецептов приготовления питательной смеси для посева семян. Но во всех рецептах основными составляющими являются хорошо разложившийся торф, перегной, дерновая земля. Часто добавляют также лежалые опилки и крупнозернистый речной песок.
Чаще всего применяется простая почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.
Важнейшим мероприятием по обеззараживанию почвенной смеси является ее промораживание. Наибольший эффект при этом дает промораживание переменными температурами (3 недели на улице и 2 недели в квартире). Эти циклы надо повторить 2–3 раза. При этом практически полностью погибают и микроорганизмы, и семена сорняков.
На ведро любой смеси надо добавить один стакан золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать. Затем такую почвенную смесь для борьбы с черной ножкой надо полить теплым крепким раствором марганцовки. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси.
Результат будет еще лучше, если воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли», и на ведро этого грунта добавить 2–3 горсти «Агровит-Кора», «Пиксы» или «Биуд-грунта» (пасленовый), литровую банку «Агровермикулита».
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для помидоров), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. «Биогумуса». Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», универсальные грунты «Гумимакс».
И еще важный совет! Любую смесь надо приготовить и слегка увлажнить за 10–12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы.

Надо ли готовить семена помидоров?
Величина урожая и скорость его созревания зависят не только от сортовых признаков, но и от качества подготовки семян. Это особенно важно на фоне обычных для посевной поры не особо благоприятных условий.
Разные виды обработки семян «запускают» в них различные по своей природе процессы: пробуждение семян, активизацию биохимических процессов, изменение проницаемости оболочек и т. д. Поэтому любое нарушение очередности операций вместо пользы может принести семенам только вред.
Существует множество способов подготовки семян. При этом главное требование – нельзя одновременно применять несколько способов, т. к. это снижает всхожесть семян. Ниже рассказано об основных, простых, но эффективных способах подготовки семян. На каком из них остановиться – выбор за вами.

«Народная» схема подготовки семян
Если у Вас семена не подготовленные, то необходимо сначала провести их дезинфекцию. Для этого проще всего обработать их в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20–30 минут.
После этого семена заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, где их и выдерживают 3–5 дней. Чтобы ткань не высыхала, бдюдечко лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При этом температуру необходимо поддерживать на уровне 25 градусов.

Самые оптимальные схемы подготовки семян
И
з множества схем подготовки семян к посеву предпочтительны следующие две схемы:
- Термообработка семян при температуре 50 градусов в течение 25 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при комнатной температуре.
- Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30–35 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.
При этом последовательность проведения операций должна быть именно такой, какой она указана в схеме. В обоих случаях замачивание в «Эпине» можно заменить замачиванием в «Цирконе» (1 капля на 250 мл воды) в течение 16–18 часов. На каком из них остановиться – выбор за вами.
Многие садоводы для ускорения прорастания семена перед замачиванием их в воде обрабатывают препаратами «Идеал», «Гуми», «Эпин-Экстра» «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д. согласно прилагаемых инструкций. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или в зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды)...
 
 
А как быть с семенами из магазина?
Ну, а как все-таки быть с се­менами, купленными в магази­не? Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, про­изведенные крупными фирмами, поставляются в магазины уже об­работанными против вредителей и болезней. Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков.
Бывает, что никакой аннотации на пакетике нет, но семена имеют необычный, чаще очень темный цвет. В этом случае потребуйте разъяснений в магазине. Если там ничего объяснить не могут, то ло­гично предположить, что эти семе­на уже обработаны в специальном растворе. Такие семена обрабаты­вать не следует. В крайнем случае, замочите их в теплой воде. т. к. она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пере­садку, на первой кисти у нее мо­гут не завязаться бутоны.
А теперь, очевидно, поняв важность и необходимость под­готовки семян к посеву, давайте приступим к посеву семян поми­доров.
 
 
Как определить сроки посева.
Когда лучше всего посеять се­мена помидоров на рассаду? На этот простой вопрос можно дать десятки разных ответов, и все они будут правильные. Уж слиш­ком разные слагаемые, из кото­рых слагается ответ.
Все зависит от холодоустой­чивости сорта, места расположе­ния теплицы, степени ее обогре­ва, ожидаемых сроков замороз­ков и т. д. Одни садоводы с ран­ней весны проживают на даче и имеют возможность укрыть рас­тения в теплице или даже вклю­чить ее обогрев. А другие бывают там только в выходной день и т. д.
Чтобы определить сроки по­сева семян, надо знать дату вы­садки рассады в теплицу или под пленочное укрытие. С момента всхо­дов должно пройти в среднем 45-50 дней, сюда надо добавить еще 5-7 дней на прораста­ние семян.
Таким образом, возраст рассады по­мидоров перед ее высадкой на посто­янное место будет составлять 45-55 дней для раннеспе­лых сортов; 55-60 дней для среднеспе­лых сортов и около 70 дней для высо­корослых гибридов и позднеспелых со­ртов.
Высаживание более взрослой рассады дает отрицательный результат, т. к. она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пере­садку, на первой кисти у нее мо­гут не завязаться бутоны.
 
 
Посев семян помидоров.
Рассаду помидоров чаще вы­ращивают в торфоперегнойных горшочках или кубиках разме­ром 8x8 см, в пленочных или бу­мажных пакетах из-под молока, значительно реже - в неглубоких деревянных ящиках.
Подготовленную тару запол­няют приготовленной почвенной смесью, поливают ее горячим раствором марганцовки или гу- мата натрия. Затем в почве дела­ют бороздки через 3-4 см, глуби­ной до 1 см и в них через 1 -2 см раскладывают слегка подсушен­ные семена. Чем реже их распо­лагать, тем дольше можно дер­жать сеянцы в посевном ящике, не опасаясь их загущения.
Еще проще семена разложить по этой же схеме прямо на по­верхность почвы, затем присы­пать той же смесью слоем 1 см. Поливать после посева не следу­ет, т. к. семена вместе с водой мо­гут быть затянуты в глубь почвы.
Затем ящик прикрывают плен­кой и ставят в теплое место с тем­пературой 25-28°С, не допуская пересыхания почвы. Относитель­ная влажность воздуха должна со­ставлять 80-90%. Через 5-7 дней должны появиться всходы.
Полезнее выращивать расса­ду без пикировки, а с перевалкой. Для этого в маленькие стаканчики сеют по 2 семени, а позднее с дву­мя листочками переваливают ее из маленького стаканчика в боль­шой, углубляя до семядольных ли­стиков. Такая рассада не болеет и не останавливается в росте.
Рассаду можно выращивать и без пикировки, посеяв по 2-3 семечка в горшочки или в грунт парника. При этом семена сеютболее редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют через 2 см, чтобы впоследствии всходы проредить.
Самая грубая ошибка в это время - размещение емкости с посеянными семенами на бата­реях отопления. Поскольку эти емкости небольшие, почва в них быстро нагревается свыше 32-33 градусов и высыхает, что приво­дит к быстрой гибели только что наклюнувшихся семян.
Многие садоводы рассаду вы­ращивают в тонком слое (4-5 см) рыхлой грунтовой смеси, насы­панной на подстилку толщиной 7-8 см из пропаренных опилок. Опилки предварительно заправ­ляются полным минеральным удобрением из расчета на 10 ли­тров опилок по 1 ст. ложке амми­ачной селитры, суперфосфата и сульфата калия. Когда сеянцы до­стигнут высоты 5^8 см, их полива­ют раствором микроудобрений и присыпают грунтом слоем 2-3 см.
В таких ящиках сеянцы ве­ликолепно растут до высадки в грунт. При выборке рассады из такого ящика ее подкапывают под слой опилок и легко выби­рают с комом земли. При этом корни повреждаются значитель­но меньше, чем у рассады, выра­щенной в ящиках с традиционной грунтовой смесью.
Рассаду можно выращивать и без пикировки, посеяв по 2-3 семечка в горошки, питательные кубики или прямо в грунт теплого парника. Но в первом случае сра­зу и на длительное время необхо­дима большая площадь комнаты для горшочков, что не совсем удобно, а иногда и невыполнимо.
А при посеве прямо в грунт теплого парника семена сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют через 2 см, чтобы впоследствии всходы несколькопроредить.
 
 
Уход за рассадой до пикировки.
Сразу после посева ящики накрывают пленкой и ставят в теплое место с температурой 25-27°С. Через 4-5 дней должны появиться всходы.
При мелком посеве семян се­мядольные листочки могут вы­нести на поверхность шкурку от семени. Чтобы росток не погиб, ее надо снять. Для этого надо положить на нее мокрую ватку. Когда шкурка набухнет, она легко снимается.
С появлением первых всходов надо снять с ящика пленку, а его переставить на солнечный подо­конник. Недостаток освещения в это время может привести к вытягиванию рассады, что резко снижает ее качество. В идеале с первыми всходами растения надо обеспечить освещением все 24 часа в течение трех суток. Это запустит генетический меха­низм молодых растений на мак­симальное развитие.
При этом на 3-4 дня темпера­туру снижают днем до 15-16°С, а ночью - до 11-12°С, чтобы расса­да была коренастой. При более высокой температуре начинают расти листочки, что нежелатель­но, поскольку корни еще слабые. Затем температуру воздуха снова надо поднять днем в солнечную погоду до 20-22°С, в пасмурную -до 17-19°С, ночью - до 12-13°С.
Удобнее всего сделать на по­доконнике южного окна свое­образную приоконную теплицу. Если в это время на улице хо­лодно, то в такую тепличку мож­но поместить лампу накаливания мощностью 25-40 ватт. Следят за температурой по термометру, помещенному в тепличку. Такой режим соблюдается, пока на рас­тениях не образуется по 2 насто­ящих листика.
 
 
Полив и подкормка до пикировки
Большое значение при выращивании рассады имеет режим увлажнения. Первые 2–3 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а если земля сухая, то ее увлажнить опрыскивателем.
А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды. При этом важна хорошая вентиляция растений.
Поливы до пикировки проводят умеренно в солнечную погоду с утра. Обычно это делают после появления всходов, затем через неделю, хорошо проветривая рассаду после полива. Увлекаться поливом не стоит, т. к., помимо вытягивания сеянцев, это может привести к заболеванию черной ножкой.
Сеянцы в ящиках до пикировки при достаточной подготовке грунта растут обычно без подкормки. Но если они очень слабые, то при появлении первого настоящего листа надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1 чайная ложка «Барьера» на 1 литр воды).
Эффективна старая и редко применяемая подкормка раствором свежего молока (на 1 литр воды 1 стакан молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике площадью 50х30 см. Ею сеянцы надо подкормить через неделю после всходов и за 3–4 дня до пикировки.
Желательно один раз в неделю опрыскивать рассаду стимуляторами роста, например «Эпином». Это позволит предотвратить некоторые огрехи комнатной «технологии» и поможет растениям перенести недостаток света и довольно резкие температурные колебания без последствий.
 
 
Освещение растений
В это время надо следить за освещением растений. Ящики надо через день поворачивать обратной стороной к окну, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону. При недостатке света рассаду надо подсвечивать люминесцентными лампами общей мощностью до 200 ватт на 1 кв. метр. Делают это с появлением всходов, проводя его с раннего утра по 10–12 часов в феврале и по 8–10 часов в марте.
А около ящика со стороны комнаты надо установить светоотражающий экран из картона, обтянутого фольгой, который дает растениям хорошую дополнительную подсветку со стороны комнаты. Для лучшей освещенности необходимо также внимательно следить за чистотой оконного стекла.

Пикировка рассады
Для пикировки отбирают крепкие растения с хорошо развитой корневой системой. Оптимальный срок ее проведения – появление первого-второго настоящего листа, т. е. в возрасте 12–20 дней. За 2 часа до пикировки рассаду обильно поливают теплой водой. Сеянец осторожно подкапывают, вынимают с комом земли и прищипывают самый кончик стержневого корня, что стимулирует образование мощной корневой системы.
Горшочки для выращивания рассады обычно делают диаметром 8–10 см, а для высокорослых помидоров, особенно с гигантскими плодами, желательно даже 12 см. Для приготовления таких емкостей для пикировки удобно использовать старую пленку, нарезав из нее заготовки, склеив их при помощи утюга или закрепив канцелярскими скрепками. С нижней стороны пленку подгибают внутрь.
В таких мешочках к концу рассадного периода корни могут занять весь объем грунта, а рассадный ком легко освобождается при посадке, сохраняя целостность корней.
В грунте делают ямку глубиной в 5–6 см, в которую до семядоли опускают сеянец. Надо следить, чтобы корешок при этом не загнулся кверху и корни растения имели хороший контакт с почвой. Поэтому при посадке корни пересаженного сеянца плотно прижимают почвой.
Независимо от того, что в питательной смеси имеется достаточное количество фосфора, перед пикировкой в эту луночку положите 2–3 крупинки гранулированного суперфосфата и слегка присыпьте их почвой, поскольку помидоры с момента прорастания семян сильно нуждаются в фосфоре.

Уход после пикировки
После пикировки проводят полив теплой водой и на 2–3 дня растения затеняют и поддерживают температуру днем 20–22°С, ночью – 16–18°С, а затем снижают ее до 18–20°С днем и до 16°С ночью.
За время роста рассаду помидоров желательно дважды подкормить. Первую подкормку надо провести через неделю после пикировки раствором «Планты» или «Кемиры», а при их отсутствии – нитрофоской (на 10 литров воды 1 ст. ложка) с добавлением микроэлементов или раствором коровяка (1:10). Еще полезнее вместо минеральных удобрений удобрять их растворами биоудобрений – «Синьор Помидор», «Ромашка», «Планта», «Идеал», «Новый Идеал» и т. д.
Прекрасным удобрением для рассады является сухой птичий помет. Его разводят в горячей воде (1:20), где он набухает 2 часа. Сбраживать его не надо, чтобы не было запаха.
Если рассада помидоров слабая, то ее желательно опрыснуть 2–3 раза раствором «Эпина» с интервалами 8–10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам.
Вторую подкормку комплексным удобрением проводят, увеличив дозу в 1,5 раза, когда у помидоров появятся 4 настоящих листочка. После подкормки рассаду поливают, чтобы избежать ожогов и смыть оставшиеся удобрения.
При поливах рассады надо помнить, что поливать надо редко, но обильно, лучше бледно-розовым раствором марганцовки, с последующим проветриванием. Частый поверхностный полив может привести к заболеванию рассады черной ножкой.
 
 
Рассада сама подскажет
При проведении подкормок надо следить за рассадой, она сама «подскажет», что ей требуется. Если ваша рассада имеет бледно-зеленую (салатную) окраску листьев и они слишком мелкие, то ее надо подкормить азотными удобрениями (1 ст. ложка мочевины или 1,5 ст. ложки любой селитры на ведро воды), перенести ее на 4–5 дней в прохладное место (12–14°С). За эти дни рассада станет темно-зеленой, а стебли приобретут фиолетовый оттенок.
При буйном росте вашей рассады надо сделать подкормку суперфосфатом и сульфатом калия (соответственно – 1 ст. ложка и 1 чайная ложка на ведро воды) и на 3–5 дней ограничить полив.

Рассада заболела черной ножкой
При поливах рассады необходимо помнить, что поливать надо редко, но обильно, с последующим проветриванием. Частый поверхностный полив может привести к заболеванию рассады черной ножкой.
Для борьбы с этим заболеванием особо важна профилактика:
- нельзя брать для выращивания рассады грунт, выброшенный из парников и теплиц. Но если другого нет, то прокалите его в духовке при температуре 80–90 градусов в течение 30 минут;
- нельзя использовать свежий навоз для набивки посевных ящиков;
- обязательно продезинфицируйте перед посевом семена;
- поливайте растения только под корень, усилив вентиляцию помещения;
- если болезнь все же появилась, то удалите больные растения, полейте раствором марганцовки, припудрите поверхность почвы золой или присыпьте прокаленным песком слоем 1,2–2 см...
 
 
А если рассада все же вытянулась.
Если ваша рассада вытяну­лась, а до посадки в грунт оста­лось еще 2-3 недели, то можно срезать верхнюю часть стебля, оставив на растении 5-6 листьев. Из пазух этих листьев быстро появятся пасынки. Два верхних пасынка необходимо оставить, остальные удалить. Из этих па­сынков быстро вырастут новые стебли, и к моменту посадки у вас будет нормальная рассада.
У верхней отрезанной части стебля надо удалить нижние ли­стья и поставить его в банку с водой. Спустя 8-10 дней у этих растений появится новая корне­вая система, пригодная для по­садки в стаканчики с питательной смесью. Таким способом можно быстро получить много хорошей рассады или размножить расса­ду редких сортов.
Но правильнее будет все-та­ки не допускать перерастания рассады. Для этого необходимо замедлить ее рост, уменьшив ча­стоту поливов и резко понизив температуру воздуха. Некоторые садоводы в этих же целях даже слегка подрезают корневую си­стему на глубине 7-8 см за 8-10 дней до высадки рассады.
 
 
Подготовка рассады к пересадке.      
Подготовку рассады к пере­садке начинают задолго до ее «переезда» в сад на новое место жительства. Для предохранения растений от заболеваний фито­фторой и бурой пятнистостью листьев перед высадкой их те­плицу желательно обработать их бордоской смесью, «Хомом» или «Оксихомом». Если вы не успели сделать это перед пересадкойрассады, то сделайте это после высадки ее в грунт.
За 10-12 дней до высадки рас­сады ее закаляют, т. е. форточки держат открытыми днем и ночью. В теплые дни ее выносят на бал­кон на 2-3 часа в течение 3 дней, а затем, если позволит погода, на длительное время. Делать это на­чинают, когда температура наруж­ного воздуха повысится до 10”С. А при выращивании рассады в пар­никах, для ее закаливания перио­дически снимают рамы.
За 2 дня до посадки рассады на постоянное место желательно срезать на растениях по 1 -2 ниж­них листа. Это будет способство­вать лучшей приживаемости рас­сады и более быстрому развитию первой цветочной кисти.
Для сохранения цветочных бу­тонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 5 дней до высад­ки рассады на постоянное место опрыснуть ее борным раствором (1 г борной кислоты на 1 л воды).
Если рассада готова к пересад­ке на постоянное место, а вы это не можете сделать, то надо замедлить ее рост, прекратив поливы и резко понизив температуру воздуха.
 
 
Рассада готова к высадке.
Готовая к высадке рассада помидоров должна быть коре­настой, иметь бутоны на пер­вой цветочной кисти и толстый неполегающий стебель, высота которого зависит от сортовых особенностей. За 6-8 часов до высадки рассады в грунт ее надо обильно полить теплой водой.
Такую рассаду посильно вы­растить каждому садоводу в ящи­ке на подоконнике, в парнике, на утепленной грядке, с пикировкой или без пикировки сеянцев.
 
 
Редкие способы выращивания рассады.
Прежде всего - это выращива­ние рассады со сращиванием двух сеянцев. Для этого в пакет сажают
не одно, а два растения, размещая их по противоположным краям пакета. Затем вдоль пакета дела­ют бороздки глубиной 1,5-2 см, растения наклоняют в эту борозду и засыпают грунтовой смесью до листьев. Точно так же поступают и со вторым растением, только на­правляют его противоположно, на­встречу первому растению. Осо­бенно хорошо пикировать этим способом вытянувшуюся рассаду.
Когда рассада достигнет вы­соты 20-25 см, у сближенных стеблей на высоте 12-15 см надо зачистить полоску кожицы дли­ной 1,5 см и шириной 0,2 см. За­тем этими местами стебли сое­динить и аккуратно обмотать изо­ляционной лентой. Когда через 12-15 дней побеги срастутся, более слабый стебель обрезают выше места срастания стеблей. В итоге общая корневая система двух растений будет питать толь­ко одно растение, т. е. «растущая сила» растения удвоится.
Не менее интересен «пружин­ный метод» выращивания рас­сады. При этом стаканчики для рассады требуются посолиднее - высотой до 15 см, а диаметром до 16 см. После пикировки сеян­цев в такой стакан их поливают теплой водой и делают все, что­бы рассада вытягивалась.
Когда рассада вытянется до 20-25 см, проводят ее первую укладку в стаканчики. Для этоготуда насыпают тонкий слой пи­тательной смеси, а на нее укла­дывают ком земли с рассадой. Затем вновь подсыпают пита­тельную смесь, заполняя стакан­чик на высоту 6-7 см, оставляя свободной борозду, в которую укладывают стебель.
Делают это осторожно, сте­бель сгибают, начиная от корня, в кольцо по внутреннему диаме­тру стаканчика, отступая от края примерно на 1,5 см и по ходу при­поднимая стебель немного вверх. Уложенный стебель засыпают пи­тательной смесью, и только вер­хушка с 3-4 листочками выводит­ся наружу. Сразу после укладки растения поливают теплой водой.
Через неделю после первой укладки стебля производится вто­рая, а еще через неделю - третья укладка стебля. Заканчиваются они до появления первых соцве­тий. В итоге стаканчик полностью засыпается питательной смесью, а стебель свернут в виде пружины.
Операцию по «пружинной» укладке стебля лучше проводить вечером, т. к. за день стебель размягчается и его легче согнуть без риска переломить.
Оба эти способа за счет силь­ного развития корневой системы позволяют получить рассаду са­мых высоких потенциальных воз­можностей.
 
 
Если рассаду Вам надо купить?
При покупке рассады помидо­ров на рынке или в магазине не­качественный посадочный мате­риал очень легко определить по внешнему виду рассады. Такие растения бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тон­кие, вытянувшиеся и без призна­ков цветочных бутонов.
Такая тонкая, рыхлая, лег­ко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай помидоров и очень легко пора­жается различными грибнымизаболеваниями, особенно фитофторозом.
Старайтесь покупать корена­стую, крепкую, закаленную рас­саду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти - такая рассада даст хороший урожай.
 
 
Как перевезти рассаду без травм.
Как ни странно, но перевозка рассады помидоров в сад иногда сильно влияет на ее приживае­мость, а в дальнейшем и на получе­ние раннего урожая. Как это лучше сделать? Прежде всего, ее надо тщательно установить в коробки. Это тоже довольно сложно, осо­бенно если рассада переросла.
Надежнее всего перевозить ее в высоких, узких картонных коробках, оклеенных скотчем, в которых ее можно разместить только в 2-3 ряда. Если после установки рассады в коробках осталось свободное место, то его надо заполнить смятыми га­зетами, чтобы горшочки с расса­дой стояли плотно.
Поливать рассаду перед перевозкой ни в коем случае не следует, т. к. политая рассада становится хрупкой и легко лома­ется от неосторожного прикосно­вения. А не политая рассада при перевозке в худшем случае толь­ко слегка привянет, но от этого станет менее хрупкой. Сразу по прибытии на место рассаду надо затенить, защитить от ветра и по­лить теплой водой, чтобы она до посадки оправилась.
В момент высадки рассада должна быть свежей - это важ­нейшее условие. Даже легкое увя­дание надолго задерживает рост растений после высадки, а при бо­лее сильном увядании, например у помидоров и перца, опадают пер­вые цветки, что влечет частичную потерю раннего урожая.
 
 
В. Г. Шафранский
( Уральский садовод 49,50/2018)
 
 


 
 
 

 

 
Комментарии (0)
Сады Сибири © 2019

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?