Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Книга: В сибирском саду. Н. Перов. 1941 год

Книга: В сибирском саду. Н. Перов. 1941 год

УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Н. ПЕРОВ

В СИБИРСКОМ САДУ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

НОВОСИБИРСК • 1941

***

Автор брошюры Н. В. Перов, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, рассказывает о своём тридцатилетием опыте работы по садоводству в Сибири. В брошюре освещаются методы выращивания культурных сортов плодовых деревьев в условиях Сибири, а также методы выведения новых сортов, морозостойких, приспособленных к сибирскому климату.

***

В создании данной брошюры большую помощь оказал мне коллектив томской районной газеты «Сталинская правда», являющийся участником ВСХВ. Приношу глубокую благодарность редактору газеты А. И. Сырятову и сотруднице Н. П. Абакумовой.

***

Под руководством коммунистической партии и советского правительства народы Советского Союза успешно разрешают историческую задачу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Всё более зажиточной, культурной и красивой становится жизнь в нашей стране. У трудящихся появляются новые, более высокие культурные и бытовые потребности и в связи с этим развиваются новые отрасли культурной и хозяйственной деятельности.

Сад – это лучшее место отдыха, он оздоровляет окружающую местность. Он даёт вкусную и полезную для здоровья человека пищу. Наконец, чрезвычайно полезна и приятна работа в саду, на свежем воздухе. Причём эта работа совсем необременительна, некоторые виды её могут выполнять старики и дети школьного возраста. Зато какое глубокое удовлетворение и радость испытывают люди, возделавшие сад, когда они видят его в бело-розовом наряде весеннего цветения или усыпанным тяжёлыми душистыми плодами!

За последние годы садоводство в нашей стране стало быстро развиваться, проникая в те районы, где раньше оно считалось невозможным. В Новосибирской области также имеется уже немало колхозов с плодово-ягодными насаждениями промышленного значения. Множатся приусадебные сады личного пользования колхозников, рабочих и служащих города и деревни. Сады закладываются и на крайнем севере в предполярье и даже в Заполярье.

ПУТИ СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА

Лет 40-45 тому назад фруктовые сады в Сибири встречались единицами, главным образом, в городах на небольших приусадебных участках. Тернисты были пути первых садоводов Сибири. Предоставленные сами себе среди суровой Природы, они испытывали много неудач, лишений и трудностей. Не имея опыта, без всякой поддержки, пионеры сибирского садоводства двигались ощупью и на собственных ошибках учились. Убедившись, что выращивать яблони европейских сортов в естественных формах в Сибири невозможно, наиболее опытные садоводы стали выращивать яблони крупноплодных сортов, придавая им стелющуюся (арктическую) форму, утепляя их на зиму снегом. Другие садоводы начали выводить в Сибири лучшие европейские сорта путём посева семян их и последующего отбора растений по холодостойкости и качеству плодов. Таким образом им удалось вывести вполне морозоустойчивые и скороспелые сорта яблонь под общим названием ранеток, послуживших ценнейшим материалом для создания базы сибирского плодоводства. А некоторые выращивали культурные плодовые деревья в обычной формовке. Такое дерево у них в течение всего вегетационного периода свободно росло, а на зиму его наклоняли, подрубали корни с противоположной наклону стороны и прикапывали землей, а весной снова поднимали, и так каждый год дерево наклонялось и поднималось. Весной оно цвело и затем плодоносило.

Достижения мастера социалистического плодоводства, мирового учёного, гибридизатора и селекционера И. В. Мичурина дали возможность сибирякам более ускоренным и совершенным способом выводить новые холодостойкие сорта с передачей им вкусовых и других качеств европейских сортов.

Огромное влияние на развитие сибирского садоводства оказал профессор Томского университета П. Н. Кащенко, который, руководствуясь учением И. В. Мичурина, первый поставил сибирское садоводство на научные основы и вывел путём гибридизации новые сорта для Сибири. Сподвижниками его были в Минусинске агроном-плодовод И. П. Бедро и один из талантливых учеников Мичурина в Сибири опытник М. А. Лисавенко.

В то же время другие садоводы – Комиссаров и Конев в Омской области, братья Крутовские и Олониченко в Красноярске, Никифоров в Минусинске, Томсон в Иркутске – успешно занялись посевом и селекцией крупноплодных столовых сортов.

Но широкое развитие садоводства в Сибири до революции всё же было не по силам даже и талантливым людям. Сибирское садоводство поднялось на небывалую высоту только после Октябрьской социалистической революции, когда оно стало развиваться такими темпами и с таким размахом, каких не знают буржуазные страны.

Особенно значительных успехов добились сибирские садоводы в годы сталинских пятилеток. Наша партия и правительство всемерно заботятся о разведении садов в колхозах и совхозах, а также оказывают всяческую поддержку в развитии садов личного пользования на усадьбах колхозников, рабочих и служащих. В помощь садоводам создана целая сеть опытных плодово-ягодных станций и опорных пунктов. Мичуринский исследовательский институт и ряд других учреждений ведут большие работы по созданию нового сибирского сортимента плодовых деревьев и ягодников, а также по агротехнике садоводства в условиях Сибири.

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

Непреодолимое влечение к возделыванию земли и выращиванию растений пробудилось у меня с 11-летнего возраста. Это было 48 лет тому назад. Мои родители вели скромную трудовую жизнь в г. Томске. У нас не было огорода, так как его негде было развести. Но моё стремление к земле и растениям было настолько сильно, что я нашел способ его удовлетворить. Я разыскал по Уржатскому переулку большой усадебный пустырь при домике, в котором жили дряхлые старики – муж и жена. В середине этого пустыря, окруженного со всех сторон трудно проходимой зарослью высокой крапивы, репейника и других сорняков, я обработал своими силами клочок земли. На собранные за зиму 50-60 копеек я купил огородные семена и посеял их на обработанном клочке земли. Работа на земле, уход за культурами доставляли мне глубокое удовлетворение. Огород давал обильные урожаи. Работы на огороде продолжались в течение трех лет. Затем мы выехали из Томска. Но всюду, где мне приходилось проживать, я, не имея своего участка, использовал пустующие усадьбы или пустыри, на которых сажал овощи, смородину, обсаживал их декоративными растениями. У меня было большое желание развести фруктовые деревья, но за неимением саженцев ни одного дерева посадить мне не удалось. Эту давнишнюю мою мечту я смог осуществить только в Томске, куда вновь возвратился в 1910 году.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

Вначале моя работа принесла мне много огорчений. Трудность освоения земельного участка, отсутствие нужного опыта, невозможность пользоваться специальной литературой, затруднения в приобретении посадочного материала, отсутствие какой-либо помощи и поддержки в условиях дореволюционной России – всё это было причиной многих неудач в первые годы моей работы. Я начал свою работу в саду с того, что перенёс готовые сорта целыми растениями из-за Урала, надеясь, что они акклиматизируются в Сибири. Но после первой же зимы приобретённые с большими трудностями саженцы, за незначительным исключением, погибли. Только с 1918 года мои работы начали давать положительные результаты, когда я перешёл к методу посева европейских сортов плодовых деревьев семенами с последующим отбором лучших растений.

Я проводил также опытные работы по выращиванию яблонь арктической формовки – многоплечего кордона тарелочной формы.

Потом мне стали известны достижения И. В. Мичурина – метод гибридизации и селекции. Наконец, с 1933 года я стал применять в своём саду метод доктора сельскохозяйственных наук проф. Кизюрина, разработавшего систему стелющегося сада.

Применив эти новые методы выращивания плодоносных культур, я стал получать в своем саду высокие ежегодные урожаи. Но эти урожаи явились не сами собою, не милостью сибирской природы, а в результате трудоёмкого освоения приусадебного участка и тщательного ухода за садом.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

У меня был участок площадью в 4700 кв. метров. Вначале его загромождали развалины старого кирпичного завода, он был изрезан ямами, завален обломками кирпича, пней, остатками древней сибирской тайги, часть его представляла место свалки, здесь же находилось грязное озерко с отвесной горой. Этот участок я осваивал в течение ряда лет – очистил, озерко осушил, гору террасировал и использовал под культуры.

По рельефу участок также представлял ряд неудобств. Он имел склоны во все стороны, в том числе крутой северный склон. Почвы отличались разнообразием: от пригодной супесчаной до холодной глинистой и болотно-кислой. Различна также была степень влажности почв в разных частях участка. Такой участок требовал больших затрат труда на обработку почвы, на создание структуры её, а также внесения обильных удобрений.

Все благоприятные и неблагоприятные условия участка послужили хорошей школой садоводства для меня. Здесь я на многолетнем практическом опыте, подкрепленном агротехникой, научился, как превращать холодную глинистую почву в тёплую плодородную, как осушать почвы с избыточной влажностью, улучшать кислую болотистую почву и восстанавливать в ней плодородие. Я узнал, как размещать культуры на почвах разной влажности, как обрабатывать и удобрять ту или иную почву в зависимости от требований каждой породы растений, как бороться с заморозками, на каких склонах лучше выращивать плодовые деревья и ягодники в Сибири.

Холодные тяжелые глинистые почвы я отеплял и улучшал навозным удобрением, главным образом, перегноем с добавлением в почву песку. Для улучшения почв болотного типа на тех точках участка, которые были местом свалок, и вообще на сырых местах мною были проведены такие мероприятия: выкопаны канавы, в почву внесена глина с песком и известью с добавлением железного купороса, потом внесены удобрения, после чего здесь в течение двух лет выращивались овощи. И только после овощей я высадил на этом месте смородину и землянику.

Этот опыт убедил меня в том, что нет плохой земли для садоводства. Стоит только приложить к ней свой труд и свои знания, и она всегда щедро отплатит за это обильным урожаем.

Посадка на моём участке производилась с таким расчётом, чтобы растения не угнетались, чтобы все получали достаточно света, воздуха, тепла, влаги и питательных веществ, так как при отсутствии хотя бы одного из этих условий растения не будут давать полного урожая, неизбежно начнут чахнуть и могут преждевременно погибнуть.

Таким образом работал я в течение многих лет, используя только часы, свободные от служебных занятий, работал без применения наёмного труда, только с помощью членов своей семьи.

ПОДГОТОВКА УДОБРЕНИЙ

Для нормального развития растений, для более быстрого и обильного плодоношения деревьев и ягодников необходимо снабжать их органическими и минеральными удобрениями. Из органических удобрений в моём саду применялись свежий и перепревший навоз, навозная жижа, птичий помёт, фекалий, торф, разного рода компосты. Чтобы увеличить выход навоза и улучшить качество его, при хранении следует уменьшить потерю навозом азотистых веществ, обладающих лёгкой испаряемостью. Для чего кучи свежего навоза нужно держать уплотнёнными и влажными, укрывая поверхность их торфом, растительными материалами и заготовленным ранее дерном. Во время весеннего таяния снега особое внимание я обращал на сохранность навозной жижи, для чего вблизи куч выкапывал ямы – сборники, в которых стены и дно хорошо обмазывал глиной. Таким образом не пропадает ни одной капли этого ценного и скородействующего удобрения. Птичий помёт мною употреблялся в растворе с водой. Фекалий (человеческие извержения) регулярно в течение лета я выносил на компостные кучи и заделывал их там на глубину I 20 сантиметров.

Сборные компосты я составляю из всех без исключения отбросов, в которых может содержаться хотя бы небольшое количество органических веществ. Выполотые корни травы, опавшая листва, ботва, кухонные отбросы, мусор, дорожная пыль, сажа, мыльная вода – всё, что обычно считается грязью и просто засоряет усадьбу, я пропускаю через компост и после некоторого разложения использую на удобрение сада.

Приготовляется компост так. Подальше от дома и колодца, в задней части усадьбы, на площади, защищённой от подхода поверхностной воды, на площадку шириной 1,5-2 метра и произвольной длины, я складываю все отбросы. Для ускорения разложения их, кучу все время нужно держать во влажном состоянии. Во время закладки кучки я поливаю её навозной жижей, фекалиями, разбавленными водой, настоем птичьего помёта, а затем на поверхность кучи выливаю грязную воду, не идущие в корм скоту помои и проч. Обязательно при этом добавляю в кучу послойно фосфорную муку из расчёта на каждый центнер компоста 15-20 килограммов. Для полного поглощения всех продуктов разложения следует добавлять земли. Чтобы компост более быстро и равномерно созревал, компостную кучу два-три раза в течение лета нужно перелопачивать, не допуская, чтобы компост превратился в однородную земляную массу, так как это приведёт к значительной потере азота и органических веществ.

Употреблять в качестве удобрений торф с фекалиями и известью нужно после некоторой выдержки, когда излишняя кислотность в нём исчезнет.

Всего я вношу разного вида органических удобрений 4-5 килограммов на квадратный метр, а в пересчёте на 1 гектар 40-50 тонн. Причем распределяю удобрения так, чтобы наиболее эффективные сборные компостные удобрения попали под плодовые деревья и под растения, особенно нуждающиеся в них.

Рано весной, когда ещё не оттает совсем земля, я разливаю навозную жижу, не разбавляя её водой, под плодовые яблони, вишни и некоторые кустарниковые ягодники: крыжовник и смородину. Затем поливаю растения перед цветением уже разбавленной жижей: 1 ведро жижи на 5-6 вёдер воды. Расходуется на взрослое дерево 3-5 вёдер такого раствора. Причем разливать его нужно так, чтобы жижа проникала к конечным мочковым корням, т. е. в ту часть корневой системы, которая лучше усваивает её. Для этого вокруг дерева на ширине кроны я прокапываю небольшую канавку глубиной 6-10 сантиметров и по ней разливаю раствор жижи. Ни в коем случае нельзя вносить жижу у ствола и вблизи от него. Чтобы не допустить ожогов корней от полива жижей в жаркое, засушливое время, поливать следует после дождей и в пасмурную погоду. А если погода все время стоит ясная и сухая, предварительно нужно полить приствольные круги чистой водой и только после этого раствором. Повторить поливку надо дней через 15-20 после первой, когда образуется завязь плодов.

Жидкое удобрение я употребляю преимущественно из навоза, прибавляя в него за день до поливки 2,5 кг железного купороса и 8 кг суперфосфата на 30 вёдер жижи. При недостатке навоза делаю жижу из фекалия: 25 проц. фекалия и 75 проц. воды, и в этот раствор вношу еще золы 20 кг и железного купороса в той же дозе, что и в навозную жижу. Жижу птичьего помёта следует разводить только водой с добавлением железного купороса.

Помимо органических удобрений я вношу сернокислый аммоний (сульфат аммония), влияющий на рост дерева и величину плодов, по норме на один квадратный метр 30 граммов (в пересчёте на 1 гектар 3 центнера). Из фосфорных – суперфосфат и костяную муку, способствующие лучшему цветению и плодоношению. Вносить их следует весной с заделкой в почву по норме 40 граммов на квадратный метр, а на 1 гектар 4 центнера.

Костяную муку я приготовляю так. Сырые кости обухом топора толку возможно мельче, затем складываю в кадку, переслаиваю известью, из расчёта на 16 кг костей 3 кг извести. Затем эту смесь заливаю зольным щёлоком, но лучше поташом в количестве 2 кг поташа, разведённого в двух вёдрах воды. Так смесь стоит примерно 20 дней. По мере того, как она высыхает, в кадку добавляется вода. Через три недели я тщательно перемешиваю смесь и оставляю её ещё на некоторое время, пока в кадке не получится кашеобразная масса, тогда смешиваю её с торфом или с хорошей чёрной землёй – и удобрение готово.

Калийные удобрения – калийная соль, влияющая на созревание древесины и повышающая морозостойкость растений, - вносятся в то же время и в таких же количествах, как и фосфорные, но отдельно от фосфорных.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ

Придавая огромное значение снежной защите, я после каждого снегопада, начиная с первого, подсыпаю снег к плодово-ягодным растениям в течение всей зимы. В первую очередь укрываю им яблони и прочие плодовые подснежные культуры, а также землянику. Особенно пагубно отражается на зимовке растений засушливая осень. После сухой осени я усиливаю накопление снега. При недостатке снега вблизи растений подвожу его со стороны и наваливаю не только к самым растениям, но и по всему саду. Кроме того, принимаю меры к задержанию снега в саду щитами и кулисными растениями.

Избыточное количество снега по всему саду не только защищает растения, но и создает ещё возможность поддержать влажность почвы после зимовки, что особенно необходимо после засушливой осени.

Кроме того, ещё до снегопада наиболее нежные сорта плодовых растений стланцевых культур я укрываю ботвой помидоров, осокой, хвойным лапником и т. п.

РАЗМНОЖЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Закладку сада в Томске я начал с яблонь Сибирок и Китаек, потом постепенно вводил в посадку ранетки, которые имелись в то время в крайне небольшом сортименте в городах Омске, Красноярске, Минусинске и Томске. Затем приступил к размножению культурных яблонь семенами. Когда сеянцы достигали первого плодоношения, я отбирал из них те, которые наилучше приспособились к климату и отличались наибольшим плодоношением.

Таким образом, мне впервые удалось вывести свои крупноплодные ранеты пресно-сладкого вкуса – сеянцы №№ 1, 2, 3 и 4. Они хоть и уступали до некоторой степени своим родичам – европейским яблоням – по качеству плодов, но обрели очень ценное свойство – холодостойкость.

Яблоня Сеянец Перова с плодами

Этот первый успех в плодоводстве окрылил меня, появилось непреодолимое стремление работать и подчинять по мере своих сил и способностей природу, заставлять её приносить пользу людям.

Вместо того, чтобы получать культурные сорта готовыми растениями из-за Урала, я начал выписывать ранеты из разных городов Сибири и размножать их прививкой черенком и окулировкой глазком. Так же размножал и свои отборные формы сеянцев. Это побудило меня изучить технику прививки. Но здесь встретилось неожиданное препятствие. Я долго не мог найти человека, у которого можно было бы научиться прививке. А когда такой человек нашёлся и познакомил меня, с техникой прививки, оказалось, что она очень проста, на овладение ею и на приобретение навыка мне потребовалось не более 2-3 часов.

Первые прививки я произвел на имевшихся у меня в небольшом количестве дичках яблони. Сознавая необходимость самому выращивать дички (их в Томске не выращивали), чтобы размножать плодовые растения не только для себя, но и для других жителей Томска и его района, я в эту же осень под зиму посеял много семян яблони Сибирки из своего сада, начавшей в то время обильно плодоносить. Рано на следующую весну они дружно взошли, я распикировал их в это же лето, после чего они хорошо начали расти.

Через год после посева дичков, в период с конца июля и до 15 августа, когда от стволиков Сибирки стала легко отделяться кора (показатель сокодвижения), я приступил к окулировке (прививка глазком). На 2-3 сантиметра от земли я сделал вдоль стволика острым ножом лёгкий надрез коры длиною 2 сантиметра, второй надрез сделал поперёк первого, у конца его сверху. Эти два надреза походили на букву Т. В надрез, идущий вдоль ствола, при помощи тонкой костянки, вделанной в конец прививочного ножа, вставил под кору, срезанную перед тем с молодого однолетнего побега от дерева, предназначенного для размножения, почку с очень тонким слоем коры. А после ввода почки под кору лишнюю часть коры выше почки точно срезал по верхнему надрезу Сибирки и обвязал прививку мочалкой плотно, но не слишком туго, оставив самую почку свободной от повязки.

Черенок веточки, от которой берётся почка (спящий глазок), должен быть вызревший, из прироста этого года, от здорового маточного дерева. При окулировке я снимаю только вполне развитые 2-3 глазка, находящиеся на середине черенка. Не следует брать глазки с верхушки и у основания черенка, а также глазки с побегов, у которых попорчены или оторваны листья. При срезке веточки я обрезаю все листья, оставляю лишь стерженёк, чтобы было за что держать почку, вводя её под кору. Через 10-12 дней у глазков, которые принялись, стерженьки сами отпадают или их можно отделить прикосновением пальца.

На следующую весну я срезаю Сибирку на 10 сантиметров выше привитого глазка. К этому пеньку привязываю молодой побег, который растёт из привитого глазка. Все другие побеги от Сибирки, в том числе и вновь появляющиеся, обязательно прищипываю, чтобы отдать всё питание, которое даёт корневая система дичка, исключительно молодому побегу от привоя. В конце апреля мочальные повязки со всех глазков снимаю. Через год весной у оставленного глазка 10-сантиметровый шипик гладко срезаю, и дерево считается окончательно окультуренным.

Несмотря на выполнение всех правил техники прививки, у меня первое время был низкий процент приживаемости прививок. Я только тогда добился 95 проц. приживаемости, когда стал строго выполнять правила, на первый взгляд казавшиеся несущественными.

Вот эти правила, которые обеспечивают хорошую приживаемость прививок.

1. Производить работу нужно аккуратно и чисто, начиная с подготовки самого дичка. За несколько дней до окулирования очищать нижнюю часть штамбика (стволика) дичка от боковых побегов, а в день прививки, предварительно отряхнув деревцо, нижнюю часть стволика обмыть или обтереть мокрой тряпкой, чтобы удалить пыль. Опыт показывает, что проникновение пыли под прививаемый глазок является одной из главных причин неудачи окулировок.

2. Черенки употреблять средние, с достаточно вызревшими почками.

3. Срезанный от маточного дерева побег (черенок) тотчас же очищать от листьев, так как они усиленно испаряют воду и быстро могут сделать черенок негодным для окулировки.

4. Срезанные и подготовленные черенки обязательно хранить во влажном месте или опустить срезами в ведро с небольшим количеством воды.

5. Самую окулировку производить быстро, так как при медленной работе подкорный срез, а также черенок, долго находясь на открытом воздухе, могут подвергнуться окислению.

6. Не прививать, когда у дичка плохо отстаёт кора, что бывает вследствие сухости почвы. В этих случаях я оживляю дичок и вызываю в нём нужное сокодвижение путем 1-2 хороших поливов.

7. Не производить работ в жаркое солнечное время дня.

8. Не допускать слабой обвязки глазка, при которой кора привоя не будет плотно прилегать к древесине дичка, отчего под кору проникнет воздух, болезнетворные микробы, сокодвижение не восстановится и глазок отомрёт. Для успешного срастания необходимо, чтобы древесина и кора привоя плотно прилегали как к древесине, так и к коре дичка, что достигается с помощью плотной обвязки.

9. Для окулировок употреблять остро отточенный нож, в работе его время от времени оттачивать и часто править. Содержать нож и руки в чистоте. В жаркое время затенять место прививки каким-нибудь листом, а самую прививку производить с северной стороны. Обычно рекомендуют ослаблять обвязку через 10-15 дней, но я таких ранних перевязок не делаю, потому что от раннего ослабления обвязок большой процент прививок выпадает, так как у нас в Сибири неблагоприятное состояние погоды – излишняя сухость воздуха, высокая температура, раскачивание деревца сильным ветром и пр. – оказывает вредное действие и тем удлиняет время срастания глазка с корой и древесиной дичка. Ослабляю завязку лишь в том случае, если при ранних сроках прививки особенно благоприятная погода вызывает усиленное разрастание подвоев.

Оперированный участок на дичке очень чувствителен ко всяким внешним влияниям: и зимние морозы и резкие перемены погоды вредно отражаются на нём. Я предохраняю его от этих вредных влияний очень простым способом – окучиванием штамбиков землёй. Причём глазок засыпается землей на 4-5 сантиметров. Это предохраняет деревцо не только от неблагоприятной погоды, но и от грызунов — зайцев и мышей, обычно повреждающих околоземную часть молодых яблонь.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Освоив способ размножения растений окулировкой, я размножил в своём молодом саду этим способом достаточное количество крупноплодных ранет, полученных саженцами из разных мест Сибири, и приступил к посадке их на постоянное место. Предварительно для защиты от губительных господствующих ветров я обсадил кромки участка дикими сибирскими яблонями, которые росли у меня в изобилии, потом разбил участок с помощью шнура и колышков на прямоугольные клетки и приступил к посадке размноженных прививкой яблонь.

Посадка – это одна из ответственнейших работ, от успеха которой всецело зависит приживаемость и долговечность дерева. В наших северных районах лучшим временем для посадки является весна. В это время корни плодовых растений, очень чувствительные в молодом возрасте к морозам, будучи прикопанными, не страдают от холода, как это бывает при посадке осенью. Кроме того, на излишне влажных почвах при осенней посадке во время промерзания земли корни выпирает. Осенью я сажаю плодовые деревья только на слабо увлажнённых почвах и там, где бывает достаточный снеговой покров.

К посадке весной я приступаю очень рано, как только растает земля, и заканчиваю её в самые сжатые сроки. При запаздывании с посадкой температура воздуха сильно повышается, и от этого страдают корни. При поздней посадке молодые мочковые корешки пересыхают, отчего растение плохо развивается и нередко погибает. Поздняя посадка – большое зло.

Я сажаю деревцо в ямки глубиной 60 сантиметров, шириной 80-90 сантиметров, выкопанные с осени. При выкопке ям сортирую землю: верхний слой, как более питательный, складываю в одну сторону, а нижний пласт, мало питательный, кладу в другую сторону. Яма должна быть круглая, с отвесными стенками. Перед посадкой с южной стороны ямы я вбиваю кол, к которому потом подвязываю саженец, чтобы его не расшатывало ветром. Нельзя кол вбивать после посадки дерева, так как при этом можно повредить корни. Кроме того, линия деревьев и кольев не будет прямой.

Приступая к посадке деревца, я сыплю в яму верхний слой земли, укладывая её в яме холмиком. Затем просматриваю корни саженца, обмакиваю их в раствор глины, коровяка и воды или в почвенную болтушку – и опускаю в яму. На земляном холмике, посреди ямы, размещаю корни саженца, хорошо расправляя их во все стороны по поверхности холмика. Корни не должны скучиваться и загибаться вверх. Закапывая корни, я располагаю саженец так, чтобы корневая шейка приходилась выше краев ямы: на тяжёлых почвах на 6-8 сантиметров и на лёгких на 4-6 сантиметров, потому что рыхлая земля обычно оседает. На положение корневой шейки я обращаю особое внимание: она должна быть посажена не слишком высоко и не слишком низко. Глубокая посадка дерева – одна из основных причин слабого и угнетённого роста его, влекущая за собой нередко гибель плодовых насаждений.

В первое время, по неопытности, мною было допущено несколько неправильных посадок, последствия которых сказались через несколько лет. Глубоко посаженные яблони слабо росли, хирели и лишь тогда начали расти нормально, когда их окопали и подняли вверх до требуемого уровня.

Корневая шейка – та часть растения, где кончается ствол и начинается корень, здесь верхний слой коры, находящийся выше земли, окрашен под кожицей в зелёный цвет, а находящийся в земле – в жёлтый цвет. После того, как корневая шейка установлена на должном уровне, который для точности определяется перекинутой через яму прямой, без кривизны, доской, я засыпаю корни землёй, причем беру самую лучшую, наиболее питательную землю. Для того, чтобы между корнями не образовалось пустоты, деревцо нужно слегка встряхивать, а почву около корней приминать рукой. Оставшуюся подпочвенную землю, взятую из глубины ямы, я смешиваю с перегноем или с хорошо разложившимся навозом, или с другими органическими местными удобрениями и только после этого засыпаю яму доверху. Но если подпочва попадается очень плохая, то следует заменить её более питательной землёй, взятой со стороны, а эту подпочву размещать в междурядьях. Всю массу земли, укладываемую на всю глубину ямы,  я употребляю исключительно рыхлую, без комков, и засыпаю её во все промежутки.

Посадку нужно производить вдвоём: один держит саженец, а другой засыпает землёй. Когда яма заполнена землёй, нужно тотчас же уплотнить землю вокруг деревца ногой, так как плохо обжатые корни слабо соприкасаются с землёй и не приживутся, а высохнут и погибнут. После этого я делаю вокруг ствола кольцеобразную лунку, чтобы в ней задерживалась вода. В эту лунку выливаю на каждое дерево 1-2 ведра воды, а в случае засушливой погоды и больше. Спустя 7-8 дней поливку повторяю. Дальнейшие поливки в течение лета производятся только в зависимости от погоды. Когда вода впитается в землю, лунка забрасывается сухой землёй, а лучше мелким перегноем. Это предохраняет землю от высыхания и заделывает образовавшиеся при поливке промоины, а также будет держать землю рыхлой, не давая образоваться корке, которая мешает воздуху проникать в почву и тем затрудняет дыхание корней. После поливки я подвязываю дерево к колу, всегда восьмёркой, то есть так, чтобы дерево и кол были отдельно охвачены петлями. Первоначальную подвязку после посадки делаю слабую, чтобы дерево могло осесть вместе с землёй. После того, как дерево осядет, что обычно наступает через 7-10 дней, подвязку делаю крепче.

УХОД ЗА КРОНОЙ ДЕРЕВА

Деревья формируются по штамбам. Высотой штамба называется высота ствола от поверхности земли до основания первых сучьев. Если высота штамба составляет 80-120 см, форма называется штамбовой, при высоте 50-70 см – полуштамбовой, при высоте штамба 10-20 см – кустовой. В юго-западных районах деревья формируются штамбами и полуштамбами, на Урале и в Сибири – в кустовой, арктической и стелющейся формах. Начиная закладку плодового сада, я не представлял себе важности и значения формирования кроны и не владел техникой этого дела. Ошибки мои заключались в следующем.

1. Я формировал кроны штамбами и полуштамбами. Но такие кроны в условиях нашего климата оказались не вполне морозоустойчивыми и кроме того чаще подвергались губительным ожогам.

2. Неправильно строил крону – некоторые сучки её отходили под острым углом менее 45 градусов, из-за чего значительное количество сучьев ломалось под тяжестью снега.

3. Не разрежал загущенных крон, в которых сучья и ветви, лишённые свободного доступа света и воздуха, неизбежно отмирали.

4. Не всегда удалял нацело усохшие, поломанные, сильно повреждённые и больные веточки, ветви и сучья, что влекло за собой заболевания древесины и коры, образование дупла, а иногда и полную гибель дерева.

5. Не придавал значения жировым побегам (волчкам), во множестве появляющимся на деревьях.

6. Неумелой срезкой с неверным направлением срезов над конечной почки я вызывал неправильное направление побегов, которые простирались вверх и внутрь кроны. При этом сучья глушили друг друга, тёрлись при перекрещивании и отмирали из-за отсутствия нормального светового режима и т. п.

Теперь, когда я приобрёл навыки и знания, я считаю, что формированию кроны необходимо уделять самое серьёзное внимание. Подрезка должна быть тщательно продумана: где, с какой стороны и над какой почкой следует произвести срез, чтобы получить наилучшее направление побегов, какую ветвь или целый сук удалить для осветления кроны?

Первую обрезку я начинаю вслед за посадкой молодого дерева. Она заключается в том, что укорачиваются ветви кроны. Если этого не сделать, то укороченные при выкопке и посадке и еще не прижившиеся корни могут не справиться с подачей нужного количества воды и минеральных веществ для надземной части.

Обрезку на крону я произвожу у однолеток рано весной в питомнике или немедленно после посадки в сад саженцев в однолетнем возрасте. Для плодовых пород в Сибири наиболее подходящая форма кроны кустовая. Она способствует холодостойкости дерева, предотвращает ожоги, от которых в Сибири чрезвычайно много гибнет деревьев, и кроме того имеет другое достоинство – низкорослость, при которой удобно вести борьбу с вредителями и собирать плоды. Формируется крона так. На высоте 10-20 сантиметров от корневой шейки я намечаю 6 почек, равномерно расположенных во все стороны так, чтобы между ними были расстояния 8-12 сантиметров. Из пяти веток образую костяк, а над верхней шестой почкой срезаю побег. Первую нижнюю почку обязательно выбирать обращённой на юг, выросши в побег, она будет достаточно хорошо затенять ствол. Для сортов с тонкими и гибкими ветвями, имеющими конусообразную или слишком раскидистую форму. (Непобедимая Греля, Жёлтый чалдон и другие), я оставляю для кроны больше шести почек, первый основной сук также выбираю южной стороны. Из пяти почек в эго же лето вырастают побеги, отходящие в. разные стороны, а шестой направлен вверх. Это – первая крона.

На следующую после посадки весну, до начала сокодвижения, кроны двухлеток я подрезаю, боковые побеги укорачиваю на 0,5-0,75 их длины, нижние 2-3 побега обрезаю меньше, верхние больше. После подрезки побеги начнут ветвиться. Каждый боковой побег будет ветвиться так: сильнее всего разовьётся у него побег из верхней почки, слабее – следующие 3-4 побега. Два-три побега ниже за ними дадут лишь по пучку листьев. Из них, со временем, разовьются плодовые образования. Почки, лежащие у основания побега, совсем не разовьются, это спящие почки. Такое ветвление выгодно для дерева: более длинные ветви располагаются наружу, где много простора, а более короткие отходят внутрь, где места меньше. Крона не загущается, и все ветви её доступны свету и воздуху.

Все побеги утолщения, ранее укороченные, я начинаю ежегодно (с 1-2-го года) вырезать на кольцо. Укорачивая основные сучья кроны, я делаю срезы над самой почкой сверху вниз или над местом отхода той или другой веточки со стороны нужного направления для того, чтобы образовавшиеся из почек побеги росли не вверх или внутрь, а наружу от основания.

Я соблюдаю следующие общие правила подрезки, основанные на опыте и правилах агротехники.

1. Всякую подрезку произвожу до начала сокодвижения, чем предупреждаю непроизводительную потерю питательных веществ, затрачиваемых напрасно на верхние, после вырезаемые, части ветвей.

2. Садовый нож во все время работы держу остро отточенным. Срез делаю гладкий снизу вверх. Не оставляю срез с задранной корой, сглаживая её острым ножом, чтобы не допустить заболевания дерева.

3. Срез делаю слегка наклонно, чтобы на нем не задерживались влага и грязь.

4. Никогда не оставляю пеньков над почками, чем предупреждается развитие на засохших пеньках болезней, нередко распространяющихся и на самую ветвь. Я делаю косой срез так, чтобы низ его приходился против основания почки, а верх сходился бы с верхушкой.

5. Не оставляю пеньков при вырезывании отсохших ветвей. Такие пеньки со временем отваливаются, а на их месте образуются дупла, в которых заводится сырость и гниль.

6. Тотчас же после обрезки все срезы больше одного сантиметра я закрываю садовой замазкой или масляной краской.

7. Если в кроне есть пустые места, верхнюю почку оставляю такую, которая бы смотрела в сторону пустого места, - когда из неё разовьётся побег, он закроет пустоту.

При выведении кроны соблюдаю такие правила.

1. Чем сильнее побеги кроны, тем длиннее их нужно оставлять – при сильной кроне деревца имеют и мощные корни. Кроме того, для дерева важно, чтобы на нём оставалось больше листьев, они помогают питанию и развитию дерева. Если сильную крону обрезать коротко, она даст множество сильных побегов, побеги будут буйно развиваться и загустят крону.

2. Если побеги кроны не сильны, их следует обрезать коротко. Для длинных ветвей у слабой кроны может не хватить питательных веществ.

3. Нижние побеги оставлять длиннее, чем верхние. Растительные соки обычно от корней стремятся кверху, поэтому верхние побеги получают больше питания, чем нижние. Но если оставить нижние побеги длинными, они задержат больше питательных веществ и рост их усилится. Верхние же побеги, коротко обрезанные, задержат свой рост. Таким образом верхние и нижние побеги выровняются.

4. По тем же соображениям, слабые побеги я вовсе не обрезаю или обрезаю совсем мало.

Применяю и другие способы поддержания правильной кроны. Для усиления притока соков к слабым почкам или побегам я делаю серповидные надрезы коры. При этом кора надрезается на 1 сантиметр выше почки (или побега), так что середина серпа находится над почкой, а края опущены вниз по бокам.

Надрез делается только на всю толщу коры, чтобы не допустить пореза древесины. Ширина надреза, примерно, равна двум спичкам, положенным рядом.

Часто основные ветви кроны отходят от штамба (ствола) под слишком острым углом, вследствие чего они недостаточно скрепляются со штамбом. В результате сучья отламываются, а иногда дерево даже раздирается пополам (при ветрах и под тяжестью плодов). Я считаю, что ветви должны отходить от штамба под углом не менее 45 градусов. Если боковые ветви растут слишком прямо и прижимаются к оси дерева, то в них соки движутся быстрее и их притекает больше, чем в более отлогих ветвях. Прямые ветви сильно растут и ветвятся, а плодовых веточек почти не дают. Кроме того, такие ветви менее прочно связаны со стволом. Для исправления таких побегов я применяю распорки из узкой дощечки с вырезами на обоих концах. В ветвях, сильно наклонённых, соки движутся слабее. Такие ветви я подтягиваю к оси дерева или к верхним сучьям.

Нужно обращать внимание на отношение окружности ствола к окружности сучьев у их основания. Чем больше такое отношение, тем прочнее связь сучьев и ствола.

Если вершина кроны почему-либо начинает искривляться и растёт вбок, я подвязываю к оси кроны с противоположной искривлению стороны колышек, нижний конец которого спускаю ниже места искривления на 25-30 сантиметров и плотно привязываю к оси кроны в двух местах, а к верхнему концу подвязываю искривлённый побег. Колышек употребляю прямой и хорошо обструганный.

При всякой резке я стараюсь наносить дереву возможно меньшие раны и давать верное направление срезам, чтобы они быстрее зарастали.

Случается, что на дереве развивается очень много волчков, удалять их все сразу опасно: слишком много будет нанесено дереву ран. Кроме того, чрезмерная вырезка волчков вызовет усиленное их появление вновь. В таких случаях я удаляю их в течение 2-3 лет постепенно, а часть волчков переделываю в замещающие части кроны. Усиленное появление волчков указывает на то, что надо улучшить уход за деревьями, перекопать почву и удобрить её.

Чтобы рана на дереве была возможно меньшей, надо резать или пилить под прямым углом к отпиливаемой ветке. При удалении толстых и тяжёлых частей, я сначала подпиливаю их снизу, чтобы они сами не откололись. Такие ветви удаляю не сразу, а по частям. Негладкие раны, полученные при работе пилой, дольше задерживают влагу и скорее могут загнить, поэтому всякие запилы я всегда зачищаю остро отточенным садовым ножом.

В условиях нашего климата подпилки с подрезками и вообще всякие вырезки нужно производить исключительно весной, до набухания почек.

В заключение скажу несколько слов о заживлении свежих надломов на дереве, которые могут получиться от тяжести снега, от обильного урожая, если сучья не укреплены подпорками, от напора ветра и от других причин. Если надлом ещё свеж и не загрязнён, я подтягиваю надломленный сук к стволу, на котором он растёт, и плотно прижимаю место надлома деревянными обоймами. Для сохранения коры под обоймой подкладываю кошму, мох, тряпки и т. п. При надломах у небольших ветвей, которые желательно спасти от гибели, такие ветви осторожно выпрямляю и подвожу под них подпорки, а надлом забинтовываю тряпками или мочалом. Работу выполняю быстро, и у меня в практике не было случаев, чтобы надломы не зарастали и не заплывали, как бы они велики ни были.

УХОД ЗА САДОМ

Чрезвычайно важно содержать сад абсолютно чистым от сорняков. Я систематически удаляю сорняки, выпалывая их так тщательно, чтобы не оставлять корней, особенно пырея, который ещё больше размножается, если оставить в почве его корни. Всякое рыхление я считаю сухой поливкой. При плотной поверхности почвы влага испаряется значительно сильнее, чем при рыхлой, когда нарушается капиллярность и уменьшается движение влаги из почвы наружу.

Обработкой почвы, рыхлением, внесением удобрений, уничтожением сорняков я сохраняю для растений воду и питательные вещества в почве и создаю наилучшие условия для доступа воздуха к корням. Особенно подчеркиваю, что ничто так не истощает почву, как сорные травы. Поэтому все не засаженные места в саду я держу под чёрным паром и не допускаю образования на них корки, как это случается на глинистой почве после дождя и жаркой погоды.

В молодом саду междурядья полезно рыхлить или засаживать овощными культурами или ягодниками. Посадки эти я произвожу на расстоянии одного метра от дерева с той и другой стороны. Под овощи вношу перепревший навоз и минеральные удобрения. Осенью, после сбора промежуточных культур, в садах следует междурядья вспахивать под зябь и приствольные круги штыковать лопатой.

В моём саду в зоне приствольных кругов самая лучшая земля, рыхление которой я произвожу в течение лета 5-6 раз, в особенности после дождей и в засуху. В половине августа всякую обработку прекращаю, чтобы замедлить рост растений и дать им возможность подготовиться к зимовке, а также прекращаю и поливку. Чтобы создать все условия для хорошего развития плодовых посадок и для обильного плодоношения, я через два года после посадки растений расширяю ямы, в которых они посажены. Для этого кругом каждой ямы, задевая часть её, вынимаю землю на 35 сантиметров в глубину и на 2 метра в ширину. Эту землю перемешиваю с удобрением и сбрасываю обратно. Таким образом, корни подрастающих деревьев не упираются в плотную и иногда мало питательную землю, они встречают рыхлую удобренную почву. Если не увеличивать ямы вширь, деревья приостановятся в росте. То же самое я повторяю через три года. Таким образом, вся земля под садом окажется перекопанной и удобренной. В небольших садах обработка производится лопатой или планетом, в больших – конной тягой или трактором. Каждую весну, после перекопки, все круги около деревьев, а особенно на тяжёлых почвах, а также в точках участка, страдающих от засухи, покрываю старым навозом или выдержанным торфом (мульчирую) слоем в 2-3 сантиметра.

Рядом опытов доказано, что в Сибири нельзя вносить под плодовые деревья навозные удобрения осенью, как это принято в европейской части Советского Союза.

Осенью и снова ранней весной я очищаю штамбы деревьев и основания ветвей кроны от отмершей коры и мха, которые сжигаю. Очищенные ветви и штамб белю известью, разведённой до густоты сметаны. Для этого следует негашёную известь гасить в деревянной посуде из расчёта на 100 литров воды 12-13 килограммов извести. Эту смесь хорошо размешать. Для усиления обеззараживающих свойств известковой смеси добавить в неё железного купороса в количестве 4-6 килограммов, растворяя его отдельно исключительно в деревянной посуде. Чтобы эта смесь лучше прилипала к дереву, добавляют в неё глины, а лучше мучной пыли. Употребляют смесь исключительно в день побелки. Такая побелка, кроме уничтожения на растениях зимующих личинок вредителей и грибных спор, предохраняет также деревья от солнечных ожогов, предотвращает гибель цветов, замедляя их цветение. Чтобы при побелке не повредить побегов, а особенно плодовых почек, я веду кисть от оснований по длине ствола и ветвей к их концам.

ПОДСНЕЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Почти все зимы в Томске и его окрестностях отличаются большим количеством снега, являющегося самой лучшей защитой культур от морозов и гибельных ветров. Годовое количество осадков распределяется так: в Томске 478 миллиметров, в Барнауле – 337, Омске – 314, Красноярске – 308 и Новосибирске – 384.

Обилие снега в Томске подало мне мысль выращивать культурные сорта под его защитой. Несмотря на морозы, достигавшие в некоторые зимы 52 градусов Цельсия и больше, мои яблоки под покровом снега находились в температуре 25-27 градусов мороза, а под снегом у самой почвы 20-23 градуса мороза.

Благоприятная подснежная температура дала мне возможность выращивать такие сорта, как Крымское, Сары синап, Штрейфлинг, сорт голландского происхождения, Кравченко – южной части СССР и многие другие. Эти яблоки я выращиваю в своеобразной так называемой подснежной, или арктической формовке, которая позволяла мне не только получать хорошие урожаи высокоценных плодов, но во время цветения собирать ещё и пыльцу для опыления ею сибирских холодостойких ранеточных яблонь.

Выращивание и формирование подснежных арктических культур производится мною так. У посаженной в однолетнем возрасте яблони, груши, сливы на высоте 10-20 сантиметров от уровня почвы я отсчитываю вверх пять почек и над пятой почкой вершину срезаю. Появившиеся из почек побеги оставляю нетронутыми, а все нижележащие побеги пинцирую после появления на них шестого листа. В конце июля оставленные нетронутыми побеги осторожно пригибаю до горизонтального положения и пришпиливаю деревянными крючками. Чтобы при сгибании побеги не сломались, ставлю у их основания предохранительные подпорки в форме рогулек. Продолжая свой рост, концы побегов естественно поднимаются вверх и, если они останутся в таком положении на зиму, то могут замерзнуть, поэтому концы эти я осенью пригибаю, а весной приподнимаю и растение предоставляю самому себе. Когда побеги начнут удлиняться, их периодически пришпиливаю к земле. Обрезка у этой формы не нужна, производится только пинцировка волчков.

Подснежная культура яблони Варненский Апорт в форме многоплечего тарелкообразного кордона с пятью основными сучьями.

Дальнейший уход сводится к постоянному пришпиливанию растущих побегов, а также к прореживанию перекрещивающихся между собой и вообще лишних побегов, способствующих загущению кроны. Через три года после прививки такое дерево представляет собою многоплечий кордон тарелкообразной формы с низким стволом, у него основные пять скелетных сучьев отходят под тупым углом от главного ствола кроны параллельно поверхности почвы и распластаны во все стороны от ствола в виде круга. Роста дерева вверх я не допускаю. Крону располагаю на высоте 40-60 сантиметров и выше от поверхности земли, в зависимости от снегостоя.

Деревья в такой арктической формовке обычно начинают плодоносить на 3-4-й год после прививки. Когда начинается плодоношение дерева, под нижние сучья со всех сторон нужно подставлять палки, устанавливая их в горизонтальном положении на колышках на высоте 20-30 сантиметров, а верхние сучья и ветки подвязывать к воткнутым в землю заострённым колышкам.

Арктические деревья следует высаживать на хорошо освещаемом участке, на удобренной и питательной земле. Они очень отзывчивы на удобрения, особенно на перегнойные, а также и на минеральные, а особенно отзывчивы на подкормки, составляемые из навоза, фекалий и птичьего помёта. Эта форма растений не выносит сорных трав и уплотнения верхнего слоя почвы. Поэтому я ежегодно весной площадь под арктическими культурами, после предварительного рыхления, обязательно мульчирую. Осенью и рано весной я протираю деревья 6-процентным раствором железного купороса, употребляя для этого мочальную кисть, и затем белю известью.

С наступлением первых заморозков все подставки и колышки из-под растений убираю, нижние ветки пригибаю каким-либо грузом к земле, и так они остаются на зиму. При каждом снегопаде я подсыпаю к деревьям снег, продолжая эту работу в течение всей зимы, пока укрою снегом всю поверхность сучьев. При недостатке снега в первую половину зимы подвожу его из ложков. Нужно следить за тем, чтобы ветки не оголялись. В случае обнажения веток или части дерева немедленно забрасывать их снегом.

Арктическая форма, при наличии в нашем районе большого снегостоя, особенно пригодна для культурных яблонь летних сортов.

У меня уже много лет хорошо растут в арктической форме сорта Плодовитка, Антоновка летняя, Суворова № 1, которые обильно плодоносят и дают яблоки вполне зрелые, отличных вкусовых качеств. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1940 году получили высшую оценку Антоновка Суворова – 99 баллов и Плодовитка – 90 баллов. Скороспелость плодов даёт возможность выращивать их значительно севернее Томского района, где они, по моему убеждению, могут обильно плодоносить, укладываясь вполне в короткий вегетационный период.

Остальные выращиваемые в моём саду плодовые культуры из сортов осенних и зимних, например, Штрейфлинг, Кравченко, Верненский Апорт, Анисы, особенно Сары синап и другие с продолжительным временем созревания плодов лучше растут и вызревают в стланцевой форме.

ПО МИЧУРИНСКИМ ПУТЯМ

После того, как мой сад покрылся свободно без укрытия растущими ранетами и растущими в подснежной культуре яблонями, у меня явилось новое желание – найти более совершенные холодостойкие плодовые растения. В 1923 году мне пришла мысль поднять яблони из снежного покрова путём гибридизации и селекции. Я обратился к И. В. Мичурину с письмом, в котором просил помочь мне. И. В. Мичурин в ответном письме изложил методы выведения новых сортов и побуждал меня не ослаблять темпов в работе по выведению в Сибири холодостойких сортов методами гибридизации. В 1924 году я приступил к новому для меня методу работ по выведению и улучшению сортов.

Процесс гибридизации, или скрещивания, происходит в цветке через тычинки – мужские органы и пестики – женские, при посредстве которых образуются плод и семя. На концах тычинок имеются пыльники, они, по созревании, растрескиваются, в это время из них высыпается пыльца, которая разносится ветром и насекомыми и, попав на рыльце пестика, опыляет его.

Для получения выносливых урожайных сортов скрещиваются два сорта, то есть цветы одного сорта опыляются другим. Для этого нужно выбирать только молодые растения, так как старые менее способны изменяться. Самое скрещивание лучше производить между разновидностями растений, находящихся в возможно более далёком родстве друг с другом, удалённых по месту их произрастания. Например, скрещивать Сибирку со среднеазиатским сортом Апорт. Чем ближе родство, тем хуже происходит оплодотворение, тем ниже урожайность.

Прежде, чем произвести опыление, я за день – два до этого осторожно снимаю пинцетом созревшие пыльники с цветов того растения, свойства которого наметил передать новому сорту. В этой кропотливой работе обычно участвуют школьники. Снятые пыльники нужно собирать в сухую баночку, которая завязывается марлей, но ни в коем случае нельзя баночку завязывать бумагой или закупоривать пробкой. Пыльца при свободном доступе воздуха может пролежать довольно долго, её можно пересылать в другие места в пакетах из редкой материи. Я опыляю свежей пыльцой, 2-4-дневной. Те цветы, которые намечено опылить искусственно, я тоже подготовляю к этой операции. У только что начавших распускаться бутонов осторожно раскрываю лепестки и маленькими щипчиками (пинцетом) выщипываю все тычинки. После этого каждый цветок или несколько цветков закрываю колпачком из мягкой марли (изолятором). Это приготовление предварительное. Если не удалить заблаговременно тычинки, то они созреют, пыльца высыпется и оплодотворит цветок. Чтобы предотвратить такое самоопыление, пыльник уничтожается ещё в бутоне, то есть тогда, когда пыльца не созрела. Колпачки предохраняют цветок от опыления ветром или насекомыми. Искусственно опылять нужно только те цветы, на которые не попала другая пыльца, в противном случае нельзя ручаться за успех.

Н. В. Перов и его дочь Нина за гибридизацией.

После того, как все предосторожности соблюдены, я приступаю к самому опылению, которое лучше производить утром, между 8-11 часами, когда обычно рыльце влажное, иначе пыльцу сдует ветром. Опылять обязательно только зрелый цветок, то есть такой, у которого на рыльце заметна выступающая клейкая влага. Только на таком влажном рыльце пыльца пристанет. Баночку с пыльцой перед употреблением нужно встряхивать, тогда пыльца останется на стенках и её легко оттуда снять тоненькой кисточкой или заострённой конусообразно резинкой, или пробкой, можно и сухим чистым пальцем. Осторожным прикосновением кисточки или пальца я переношу пыльцу на рыльце и покрываю цветок колпачком. Иногда можно просто поднести сорванный цветок к опыляемому цветку и осторожно прикоснуться пыльниками к рыльцу цветка.

Пыльца, внесенная на пестик, прорастает очень быстро. Материнское растение следует выбирать из наиболее выносливых для данной местности сортов, растущее на собственных корнях (не привитое).

Все время, пока созревают плоды, я усиливаю питание материнского растения, для чего требуется поливать его жидкими удобрениями с примесью минеральных два раза в первую половину лета, произвести одно неглубокое рыхление и покрыть почву на 4 сантиметра перепревшим навозом.

После съёма гибридных плодов, я вынимаю из них семена, слабо просушиваю и храню их в слегка влажном песке, а семена вишни высаживаю в эту же осень. Когда из посеянных семян вырастают молодые растения сеянца, их нужно отобрать по следующим перспективным признакам: выбирать наиболее развитые растения, у которых толстые побеги с пушистыми кончиками, с более крупными и толстыми листовыми пластинками и короткими и толстыми черешками листьев. Листья должны быть густо опушенными и неглубоко зазубренными, почки должны быть крупные, с сильно выступающими подпочечными подушками. Осенью второго года, когда выяснится, какие сеянцы лучше перезимовали, отбираются наиболее удачные.

За отобранными сеянцами требуется очень внимательный уход: нужно отвести под них хорошую, но не слишком унавоженную почву, по мере надобности поливать, несколько раз пересаживать, вообще держать под особым наблюдением. Пройдёт ряд лет, прежде чем растения зацветут и принесут плоды. С этого момента уже окончательно можно определить достоинство гибридов и, при выявлении нужных качеств, размножить их прививкой. На создании новых гибридных сортов в наших климатических условиях зиждется весь успех плодоводства. Пути улучшения сорта – гибридизация, отбор и прививка. Владея этими методами, можно совершить прямо чудеса. За 16 лет работы мичуринскими методами гибридизации и селекции, пользуясь указаниями И. В. Мичурина, я вывел следующие сорта яблонь. Гибрид № 1 получен путём скрещивания сибирского сорта Непобедимая Греля с Грушовкой московской. Гибридная форма от этой комбинации воплотила в себе холодостойкость и урожайность ранетки и красоту и вкусовые качества плодов культурной Грушовки.

Гибрид № 2 получен от скрещивания выдающейся среди своих соплеменниц величиной плодов дикой Сибирки с среднеазиатским сортом Бернинским Апортом. Гибрид № 2 превосходит размерами плодов плоды Сибирки, но уступает Апорту, в то же время он унаследовал поразительную морозостойкость Сибирки, красивую окраску плодов Апорта и в некоторой степени его вкусовые качества. Над улучшением этого сорта продолжаю работу путём скрещивания во второй генерации.

Гибрид № 3 получен от скрещивания Анисика с Апортом. В сочетании получились комбинации, отличающиеся стойкостью, урожайностью, красивой окраской плодов. Величина плода больше Анисика и меньше Апорта, вкусовые качества выше среднего, плоды способны к длительной лёжке.

Гибрид № 4 получен от скрещивания сибирского ранета с Белым наливом. Переданы этому гибриду качества Белого налива по окраске, форме и урожайности плодов и поразительная морозостойкость от сибирского ранета. Вкусовые качества средние.

Гибрид № 5 получен от скрещивания крупноплодного ранета Хвориновка с Сары синапом и сортом Крымским. От сочетания получено яблоко, довольно красивое и крупное, немногим уступающее Сары синапу. Форма сливообразная, окраска яркая, со стекловидной мякотью после вызревания. Гибрид урожайный. Холодостойкость пока точно ещё не выявлена.

Кроме этих сортов, проверенных после плодоношения в открытой форме, у меня в саду имеется 200 гибридных перспективных деревьев с разнородными комбинациями скрещивания. Они пока ещё не достигли стадии первого плодоношения, которое определит их место среди гибридов.

Из ягодников мною выведена малина Изобильная, полученная от скрещивания сорта Мальборо с американским ежевикообразным. Даёт ягоды с тёмно-синим налётом до 4 килограммов с куста. При этом обладает ценным признаком – не образует загущенной корневой поросли, что важно для приусадебных садов. Побеги её достигают более 2 метров высоты. Ягоды средней величины, с приятным кислым вкусом и ароматом. Розетки плодов выступают наружу, чем облегчается сбор.

Земляника гибрид Томичка Перова, полученная от скрещивания местной земляники с американским сортом, выделяется величиной ягод, которые достигают до 50 граммов, имеют приятный вкус и аромат, не развариваются в варенье. При этих качествах она является и прекрасным десертным сортом. Кроме того, мною выведены еще четыре перспективных сеянца земляники.

СТЕЛЮЩИЙСЯ САД

За последние 10 лет доктором сельскохозяйственных наук А. Д. Кизюриным найден способ выращивания плодовых подснежных культур не только в районах с большим снежным покровом, но и в условиях малоснежных районов и особенно в степных районах Сибири. Этот метод основан на использовании благоприятных условий припочвенного климата. Деревья по способу Кизюрина выращиваются в стелющейся форме, причём они начинают плодоносить уже с 2-летнего возраста. Я посадил у себя в стелющейся форме несколько осенних и зимних сортов яблонь: Сары синап, Крымский сорт, Апорт алма-атинский — среднеазиатский сорт, Кравченко южного происхождения, включённый в стандартный сортимент области, Штрейфлинг голландского происхождения, мичуринские сорта: Славянку, Пепин шафранный, Бельфлёр китайку, Боровинку новую и другие; вишни: Плодородную Мичурина, Красу севера, Аморель Козловскую, а также груши и сливы.

Сущность метода проф. Кизюрина заключается в следующем. Изучение припочвенного слоя воздуха на высоте 30 см от земли показало, что в этой зоне хорошо могут расти все европейские и мичуринские сорта яблонь, груш, слив и вишен, так как в припочвенном слое воздуха температура выше, чем в более высоких слоях, влажность воздуха в этой зоне также выше, что особенно важно в засушливом климате и, главным образом, в степных районах Сибири. Движение ветра в приземном слое слабое, концентрация углекислого газа сильнее. В зимнее время, находясь под покровом снега, стелющаяся культура хорошо зимует. Благодаря такой совокупности благоприятных условий в припочвенном климате стелющиеся сады значительно раньше, чем деревья других форм, начинают плодоносить.

Способ формирования деревьев стелющейся культуры и вообще вся агротехника чрезвычайно просты и доступны каждому трудящемуся. Для стелющихся насаждений, особенно большое значение имеет выбор места и направление склона. Я выбираю для стелющихся насаждений место с лёгким склоном, где не сдувается снег. Низменные места (котловины), низкие долины и местности, окаймлённые со всех сторон высокой и густой растительностью, в которых обычно холодный воздух застаивается рано весной и осенью, совершенно непригодны. Мало пригодны склоны южные, на которых температура воздуха в припочвенном слое в летние месяцы иногда достигает +60 градусов и деревья часто страдают от прикорневых ожогов. Наилучшим местом для стелющихся деревьев являются участки, защищённые от холодных ветров, со склонами юго-западного и западного направления, допускаются и ровные южные, не затенённые и имеющие богатую питательными веществами почву. Чем больше открыт участок для солнца и в то же время чем больше зимой накопляется на нём снега, тем он ценнее. Участки, с которых снег сносится ветром, под стелющийся сад непригодны. Все стелющиеся формы весьма отзывчивы на удобрения, в особенности на перегной. Его надо ежегодно вносить в количестве 20 тонн на гектар. После разложения в земле перегноя, растение получает от него не только питательные вещества, но и поглощает выделяющийся из него углекислый газ, который является основным питательным веществом, усваиваемым листьями при помощи солнечного света.

Подготовку почвы для стелющегося сада и самую посадку саженцев я произвожу так же, как и в ранеточном саду. Причем обязательно содержу верхний слой почвы вокруг дерева всегда в рыхлом состоянии.

Для стелющегося сада я высаживаю однолетние, привитые и на собственных корнях саженцы. При посадке их не подрезаю. Деревья сажаю с наклоном под углом 30-40 градусов в одну сторону вдоль рядов.

Чтобы предохранить надземные прикронные части дерева от ожогов, я вслед за посадкой обязательно почву слегка притеняю соломой, травой и т. п. В июле месяце придаю растениям горизонтальное направление в одной плоскости с помощью деревянных приколок, причём место срезанного шипа для стойкости всегда должно быть обращено в сторону земли. Чтобы легче и безопаснее согнуть деревцо и не допустить надлома в местах срастания привоя с подвоем, при сгибании нужно поддерживать его одной рукой у места срастания привоя, а другой постепенно пригибать всю верхушечную часть деревца. Иногда при сгибании я подставляю под нижнюю точку деревца колышек с развилками вверху.

Наклонять деревья нужно только в одну сторону, по направлению ряда, по возможности на юг или на юго-запад. Чтобы развивающиеся верхушечные листья сразу не были обращены к свету, не рекомендуется прижимать согнутые деревья непосредственно к почве вплотную, так как в этот период деревцо ещё не имеет обильной листвы, слабо затеняется и может получить опасные ожоги от солнца и от чрезмерно нагретой почвы. Поэтому между почвой и горизонтально направленным деревом оставляется расстояние в 5-10 сантиметров. Сгиб у основания дерева не должен быть под прямым углом.

После того, как листья достаточно разовьются, основные сучья я часто оставляю лежать прямо на земле. Иногда такие сучья, соприкасаясь с почвой, укореняются, отчего общее питание дерева улучшается. Перед началом вегетации растений, в первой половине лета, я добиваюсь сильного роста побегов и бурного развития листовой поверхности: это достигается усиленным питанием, поливкой, рыхлением почвы, прополкой, жидкими подкормками с суперфосфатом, которые вносятся одна перед цветением, другая после цветения. Во второй половине лета, наоборот, следует приостановить нарастание побегов в длину. Чем раньше остановится побег в росте, тем лучше разовьются на нём плодовые почки, тем скорее побег вступит в пору плодоношения и тем лучше сохранится вызревшая древесина в зиму. Ослаблению роста и вызреванию древесины способствуют уменьшение влажности, прекращение рыхления и пинцировки. Осенью, для предохранения кроны от ожогов, я обмазываю дерево известью и окучиваю прикорневую часть, чтобы сохранить корни от промерзания. Осенью тщательно осматриваю сад. Основные сучья и горизонтальные стволы должны быть наклонены возможно ближе к почве, для чего я прикалываю их крючками, накладываю на нижние сучья какой-либо груз, а некоторые нижние вершины присыпаю землёй. Деревья, особенно с раскидистыми кронами, для лучшего их предохранения от вымерзания зимой, с наступлением заморозков следует покрывать картофельной или помидорной ботвой. Хорошо также накрывать хвойным лапником или камышом. Эти покрышки задержат снег и полностью обеспечат сохранность растений. Прикрывать деревья соломой или мусором не нужно – такая покрышка является хорошим убежищем для мышей. Под ветки растений там, где земля под снегом еще некоторое время остается талой, необходимо подкладывать чурочки, хворост и прочее. Появляющиеся на верхней стороне основных сучьев вертикальные побеги перед зимовкой наклонять и удерживать в горизонтальном положении приколками. Если же такие побеги не нужны для построения кроны стелющегося сада, то их употребляют как прививочный материал или оставляют на зиму для снегозадержания, но весной следующего года удаляют. Стелющиеся деревья, как и ранеточные, я ежегодно белю известью в смеси с 6-процентным раствором железного купороса. Побелка производится поздней осенью или в предвесенние дни – в апреле месяце.

Уход за урожаем нужно начинать с 2-3-го года после посадки дерева. При обильном плодоношении ветки дерева от тяжести плодов обычно наклоняются до самой земли, и плоды развиваются непосредственно на почве. Если почва достаточно затенена листьями, подобное положение плодов можно допустить. Но на почве незатенённой или слишком влажной нельзя оставлять плоды, так как они портятся от сырости или от чрезмерного нагрева почвы. Такие ветки следует поддерживать подставкой или подкладывать под плоды какой-нибудь материал, но только не скоропортящийся, вроде сена, листьев и прочее.

КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Вишня. Ещё до закладки сада, в 1907 году я интересовался культурою вишен и слив, произраставших в Сибири от Урала до Омска. Росли они также в то время и у нас на юге, в бывшем Бийском и Рубцовском уездах, но совершенно отсутствовали в Томске и его окрестностях. На мои вопросы, почему не выращиваются эти ценные культуры в Томске, мне отвечали, что для выращивания их Томск по климатическим и почвенным условиям не подходит. Я поверил этим доводам и долго считал, что разведение косточковых культур в северной Сибири невозможно.

Случайная поездка в 1909 году в бывший Курганский уезд, Тобольской губернии, в корне поколебала мою уверенность в невозможности выращивания вишен в Томске. Там я на полях села Кривинского и в других местах увидел в диком состоянии целые заросли вишни. Росла она карликовыми захудалыми кустиками, не могущими конкурировать со своими зауральскими родственниками – культурными вишнями. Она мало плодоносила, давала мелкие сухие, но очень ароматные ягоды. С вишнёвниками боролись как с сорным кустарником, выпахивали их, а ещё чаще выжигали, чтобы пустить земли под пашни. Крестьяне не знали, какие неоценимые достоинства это дикое деревцо таило в себе.

После осмотра диких вишнёвых зарослей на полях, я побывал на многих базарах и ярмарках, особенно в с. Кривинском (где теперь курорт Лебяжье), куда привозилась дикая вишня целыми возами и продавалась за бесценок по 1 руб. 80 коп. – 2 руб. за пуд. Здесь я случайно нашёл у одного крестьянина вишни, более крупные и вкусные, чем на других возах. Продавались они на 25 проц. дороже. На мой вопрос о сорте вишни, он ответил, что этот сорт тот же, но собирал он ягоды не с диких зарослей, а с отдельного участка, почву которого обработал, удобрил и засадил кустиками дикой вишни, тщательно отобранными по величине плодов и по вкусу.

Этот первый встретившийся мне опытник из крестьян того времени из д. Прудо-Островная П. Н. Ежов окончательно меня убедил не только в возможности выращивать вишню в Томске, но и улучшить её. Я пошёл на курганские поля и там отобрал и выкопал несколько сот кустов вишни. В Томске я выбрал для посадки этих вишен на своём участке место с супесчаной почвой, хорошо заносимое снегом, открытое для солнца. Перекопал его, удобрил перепревшим навозом и посадил привезенные кусты на расстоянии 2,5х2 метра друг от друга. Обильная поливка их, прополка, рыхление и мульчирование приствольных кругов способствовали тому, что мои переселенцы через 4 года после посадки развились в богатые кусты и были буквально осыпаны сочными плодами, значительно большей величины, чем у их диких родичей, но сохранившими при этом свой чудный аромат. Размножая сибирскую вишню посевом семян, я потом отбирал и размножал самые лучшие растения порослями от них. Таким путём мне удалось в течение ряда лет закрепить 6 элитных номеров сеянцев с крупными и вкусными плодами.

№ 1 Обильная, с урожайностью до 10 кг с 7-летнего куста, высотой 1,25 метра. Плоды средней величины (высота плода 1,5 см, ширина 1,7 см), округлой формы, плодоножка 2-2,5 см длиной. Кожица плотная, тёмно-красная, мякоть бледно-красная, хорошего кисло-сладкого вкуса, косточка мелкая и тонкая. Созревают плоды в середине августа. Кусты вполне морозостойкие и засухоустойчивые.

№ 2 Карликовая, куст достигает только 75 см, урожайность высокая, ягоды крупные.

№ 3 Отборная, куст высотою до 1,5 метра, с серыми побегами. Листья некрупные, мелкозубчатые, узкоовальные, тёмно-зелёные, блестящие. Плоды крупные, не уступающие европейским сортам, вкус кисло-сладкий.

№ 4 Урожайная, кусты её обильно усеяны крупными плодами, урожай достигает до 12 кг с куста.

№ 5 Выдающаяся. При всех выше указанных качествах отличается крупными, до чрезвычайности сочными кисло-сладкими плодами с большим урожаем. № 6 Сибирячка Фана также урожайна, урожай достигает 10-12 кг с куста. Плоды с мелкой косточкой. Хороша для варенья и как десертный сорт.

Когда я сообщил И. В. Мичурину об урожайности моих элитных сеянцев, он в ответном письме ободрил меня, рекомендовал продолжать неослабную работу с вишнями. Он писал:

«...Ты правильно наметил свой путь с вишнями. Не покидай этой полезной работы, она чрезвычайно ценна не только для вас, сибиряков, но и для садоводства СССР. Я первый обращаюсь с просьбой выслать почтой твоих семян от кустов, со столь ценным качеством урожайности и морозостойкости, сколько возможно для опытов окультуривания у меня в Козлове гибридизацией. Приступай сам к гибридизации... И. Мичурин. 1924 26/10».

Вслед за работой по отбору, я перешёл к гибридизации вишни по методу И. В. Мичурина – путём опыления цветка культурной вишни сибирской и наоборот. После ряда комбинаций мне удалось вывести два сорта, из которых гибрид № 1 получен от скрещивания степной Сибирской вишни с лучшим мичуринским сортом Красой севера. Гибрид этот через шесть лет пришёл в пору плодоношения. Он сохранил от опылителя – Сибирской вишни – листья, рост, тонкую косточку и холодостойкость, а от материнского растения – Красы севера – приобрёл её вкусовые качества и величину ягоды, превосходящую почти в два раза Сибирскую.

Гибрид № 2 получен от скрещивания Сибирской степной вишни с культурной Владимирской, которая у меня в саду росла более 10 лет, причём на ней ежегодно обмерзали все побеги, простиравшиеся выше снежного покрова, и в очень редкие годы она давала урожай 3-5 ягод. В гибриде № 2 сочетались кустовая карликовая форма и холодостойкость Сибирской вишни и форма, окраска и вкус плодов европейской вишни.

Все сорта этих вишен, как гибриды, так и отборные номера элитных форм сеянцев, включены в стандарт по Новосибирской области и в питомниках плодово-ягодной станции размножаются в массовом количестве.

Теперь я окончательно убедился, на основании 20-летних наблюдений, что Сибирская вишня и ее отборные формы, будучи абсолютно холодостойкими и неприхотливыми, растут на всякой почве, хорошо развиваются на суглинках, а также на супесчаных почвах. Прекрасные результаты дает, по моим наблюдениям, посадка вишен в колхозах на полевых чернозёмах. Если имеются ложки, заносимые снегом, советую их занимать вишней, она будет здесь лучше плодоносить, так как засыпанные снегом цветочные почки лучше сохраняются.

Садить вишню лучше всего ранней весной. Кусты обычно не формируются, растут свободно, только нужно уничтожать время от времени излишнюю поросль, чтобы не образовалось сплошной, непроходимой заросли, внутри которой плодоношение ничтожно и сбор затруднителен.

Под каждый куст вишни я вношу удобрения: 5 кг навоза, 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли и древесной золы, 1 кг извести. Во время цветения вишни поливаю 1-процентным раствором медного купороса почву в приствольных кругах.

Слива. Посадка сливы и уход за ней ничем не отличаются от посадки и ухода за яблоней. Слива хорошо плодоносит, но так как она начинает рано цвести, то при ранних весенних заморозках иногда остается без урожая. Поэтому следует замедлить цветение сливы путем задержания снега, а также устраивать перед наступлением заморозков дымовые завесы, чтобы сохранить цветы.

Сливы я выращиваю на пониженных участках с увлажнёнными почвами, размещая их на тяжёлых потных прилужных землях с примесью глины. Холодостойкие сорта Канадская, Уссурийская и Карзинская у меня растут в кустовой форме. Другие сорта, не отличающиеся морозоустойчивостью, - в стелющейся.

ЯГОДНИКИ

В Сибири, несмотря на суровость климата, растительность чрезвычайно богата и разнообразна. Здесь мы находим много диких ягодников, отлично приспособившихся к почвенным и климатическим условиям. Среди дикарей встречаются сорта абсолютно зимостойких ягодников: смородина, малина, облепиха, ежевика, княженика, вишня, крыжовник (в горах Алтая) и даже амурский виноград (ДВК), персики (Забайкалье) и другие. При первоначальной закладке сада 30 лет тому назад я сразу же приступил к насаждению культурных сортов ягодников. Через 2-3 года после посадки мои ягодники стали обильно плодоносить. Надо добиваться, чтобы у нас в колхозах и у колхозников, а также у рабочих и служащих росли яблоки и ягоды. Когда яблони только отцветают, земляника начинает поспевать, а за ней малина, крыжовник, смородина. Пока плоды зреют на деревьях, ягодники дают уже в изобилии ягоды. Таким образом, потребление свежих плодов растягивается на значительное время. Ягодники неприхотливы к климату, и разведение их чрезвычайно просто и общедоступно.

Земляника. Я обрабатываю почву под землянику, смородину и крыжовник так же, как и под плодовые насаждения. Культивирую землянику на одном и том же месте не более 5 лет подряд, после чего плодоношение ее становится ничтожным, я уничтожаю эти насаждения и отвожу под землянику новый участок. Землянику лучше садить без грядок в грунте, что позволяет сохранять дольше влагу в почве. Высаживать нужно молодые отводки от кустов 2-3-летнего возраста с 3-5 листиками и хорошо развитой корневой системой. Наилучшее время посадки между 1 и 15 августа, можно садить и весной возможно раньше. Для. посадки следует выбирать пасмурный день, а если стоит жаркая погода, то сажать после полудня, посадку делать не слишком глубоко и не мелко, обильно поливать, оправлять промоины. После посадки я всю почву земляничной плантации укрываю 3-4-сантиметровым слоем перепревшего навоза. Рано весной, как только сойдет снег, плантацию нужно очистить от листьев и сора и все это сжечь. Произвести 4-5 рыхлений междурядий. Полку сорняков лучше всего делать после дождя, когда земля влажная и корни легко удаляются. Но вообще прополку не следует затягивать, так как разросшиеся сорняки сильно истощают почву и снижают урожай. Перед рыхлением почвы я вношу минеральные удобрения из расчёта на 1000 кустиков: суперфосфата – 8 кг, сернокислого аммония – 6 кг, калийной соли – 4 кг. Земляника весьма требовательна к влаге, и в засушливую погоду, а в особенности в период цветения и налива ягод я всегда поливаю ее. До начала цветения я даю землянике подкормку навозной жижей, примешивая к ней аммиачную селитру и калийную соль. Разливать подкормку нужно осторожно, не касаясь самих листьев. Вторая подкормка делается перед наливом ягод. При каждой полке и рыхлении необходимо удалять усы, если они не нужны для размножения.

Созревшие ягоды я собираю после того, как сойдёт роса, или же во вторую половину дня. Нельзя собирать ягод в дождь, а также в жару, потому что такие ягоды легко раскисают. Со второго года после посадки я слегка окучиваю кусты земляники и этим защищаю их от вымерзания и высыхания. После уборки урожая, когда покраснеют и побуреют листья, необходимо производить сплошное рыхление с удалением всех остатков усиков. Земляника с успехом может перенести любую суровую зиму, не теряя своих зелёных листьев, если снеговой покров достигает 30-40 сантиметров. Для защиты земляники осенью и весной от заморозков, нужно прикрывать её стеблями подсолнечника, помидоров и проч., а на тех местах, где снег сдувается ветром, принять все меры к задержанию снега, высаживать кулисные растения и расставлять щиты.

Сорта земляники у меня в саду посажены с учётом последовательности созревания: Рощинская – самая ранняя, начало её созревания 2-5 июля, Томичка Перова, Пурпуровая, Бело-розовая, Ананасная, Лакстон Нобль и Саксонка – 20 июля и Луиза – 25-30 июля. Таким образом плодоношение земляники растягивается больше, чем на месяц.

Малина. У меня в саду растут преимущественно культурные сорта малины, наиболее урожайные. Почву для них я глубоко обрабатываю, а в некоторых местах перекапываю землю на перевал на 75 сантиметров глубины. Сорт малины Мальборо хорошо плодоносит на песчаной почве, хорошо удобренной, а Усанка на суглинках. Сажать малину следует весной одновременно с земляникой, а осенью с 5 по 15 сентября.

Участок, отведённый в моем саду под малину, удобряется перегноем – осенью для весенней посадки и весной для осенней. Посадочный материал я беру из поросли от кустов не старше 6 лет и сажаю на расстоянии 1 метра в рядах и 1,5 метра между рядами, на ту же глубину, на какой она сидела до выкопки, иногда глубже на 1-2 сантиметра. Для развития сильных отпрысков, которые будут плодоносить в следующем году, я при посадке обрезаю побеги, оставляя пеньки на 15-20 сантиметров от уровня почвы. В течение лета следует произвести 4-5 рыхлений глубиной на 6-7 сантиметров и полить удобрениями 2 раза – за 10 дней до цветения и после цветения. Двухлетние отплодоносившие побеги лучше вырезать осенью, по окончании плодоношения. Лишние однолетние отпрыски я удаляю летом во время полки и весной в каждом кусте оставляю не более 8-10 побегов. Оставление большого количества побегов загущает куст, отчего плодоношение уменьшается и качество ягод ухудшается.

Весной обязательно нужно подвязывать побеги малины. Для этого в рядах, в некотором расстоянии друг от друга, я вбиваю деревянные колья, высотой 70 см от уровня почвы, к ним, с обеих сторон, прибиваю или привязываю в горизонтальном положении жерди и побеги малины распластываю возле жердей, чтобы они не клонились к земле.

Все культурные сорта малины в условиях Сибири требуют защиты на зиму. Поэтому поздно осенью, с наступлением крепких морозов, я все побеги малины осторожно пригибаю к земле. Верхушки их, собрав вместе, пришпиливаю развилками к почве или прижимаю комом земли. Чем ниже наклонены побеги, тем больше гарантии, что плодовые почки не вымерзнут. Малинник, не защищённый от вымерзания, резко снижает урожай. Малина при соответствующем уходе может расти и плодоносить 10-15 лет. У меня имеется участок малины, который окружён отменным уходом, удобряется весной и подкармливается жидкими удобрениями летом с надлежащей обработкой почвы. На этом участке малина плодоносит, не снижая урожая, уже 25 лет.

Корневые отпрыски у малины обычно разрастаются во все стороны на значительное расстояние от кустов, поэтому ни в коем случае нельзя сажать малину возле плодовых растений и ягодников. Малина, по моим наблюдениям, в высшей степени отзывчива на всякие удобрения. У меня в саду растут сорта: Мальборо, Суперлатив, Турнер, Кутберг, гибрид Перова Изобильная, Усанка, Техас и другие.

Смородина. Чёрную смородину я выращиваю на пониженном, но не сыром месте, на суглинистой рыхлой, чистой от сорняков почве. Почва под смородину обрабатывается так же, как и под малину. Время посадки смородины – рано весной еще до распускания почек, как только позволяет почва. Садят её на расстоянии 2 метров в ряду и 2,5 метра в междурядьях. Я укорачиваю побеги смородины обрезкой, как и у малины, сажаю смородину на 3-5 см глубже, чем она сидела до посадки, и наклонно. Весной, до распускания почек, необходимо вырезать сучья и старые ветки. Удобрение и уход за почвой у меня ничем не отличаются от ухода за малиной. За ряд лет, применяя мульчирование почвы приствольных кругов, я добился повышения урожая в два раза. Урожай смородины при применении мульчи доходит до 8 кг с куста. Чёрная смородина мирится с лёгким притенением участка.

Особое внимание следует уделить формированию кустов, прореживанию и омолаживанию их, а также сохранению и осветлению однолетних и двухлетних побегов, потому что на них сосредоточена основная масса плодовых почек. Четырёхлетние, а тем более пятилетние ветви слабо плодоносят, поэтому все ветви старше 4-5 лет вырезаются.

Я размножаю смородину преимущественно черенками, которые срезаю поздно осенью, в начале зимы во время оттепелей и рано весной, задолго до распускания почек, выбирая наиболее сильные побеги от здоровых и плодоносящих кустов. Черенки я сажаю весной на хорошо обработанной почве, в несколько наклонном положении, - чтобы над землёй находилось 2-3 почки. При хорошей поливке и укрытии междурядий перегноем, черенки скоро окоренятся и через год готовы к пересадке на постоянное место. Красная и белая смородины высаживаются на местах открытых, хорошо освещаемых. При таком же уходе за почвой они обильно плодоносят. Из смородины у меня растут: Чёрная, Лия плодородная, Крупноплодная Мичурина, Красная голландская и Белая версальская.

Малина Изобильная гибрид Перова

Крыжовник. Крыжовник в моем саду хорошо плодоносит на более тёплых, хорошо освещаемых, умеренно влажных западных и юго-западных склонах, защищённых от ветров. Правила агротехники применяются у меня те же, что и по культуре смородины, но культурные сорта, в отличие от смородины,   на зиму отепляются     снегом. В моём саду выращены сорта: Хаутон,      Чёрный, Неизвестный сорт, 30 лет тому назад случайно найденный мной в саду у одного любителя, отличающийся вкусом ягод и обильным плодоношением, и Авенариус.

КАК Я БОРЮСЬ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ В САДУ

Впервые мне пришлось встретиться с вредителями на ягодниках. На крыжовнике появился крыжовниковый пилильщик. Для уничтожения его я ранней весной и осенью перекапываю почву под кустами, где зимуют его куколки. При появлении личинок вредителя опрыскиваю кусты, только не в дождливую погоду, ядовитым составом. Делается он так: берётся 5 г парижской зелени и до 50 куб. см нашатырного спирта, который наливается в парижскую зелень, пока не получится чистый синий раствор, тогда добавляется 12 кг воды. Этот яд нужно держать в деревянной посуде и употреблять только в день приготовления. При отсутствии нашатырного спирта предварительно растворяется в небольшом количестве воды 12 г парижской зелени, затем добавляется постепенно вода до состояния жидкости. Отдельно гасится 30 г извести, которая разбавляется водой и процеживается. В полученное известковое молоко вливается зелень, смесь хорошо перемешивается, разбавляется водой до 12 кг, и её можно употреблять в дело.

Вскоре после закладки крыжовниковых и смородиновых насаждений у меня в саду появилась сферотека, или мучнистая роса, особенно она повредила лучшие американские сорта. Я в то время не знал мер борьбы с этой опасной болезнью и вынужден был все лучшие американские сорта крыжовника, поражённые сферотекой, выкопать и сжечь. Спустя долгое время способ борьбы со сферотекой был мною найден. Для уничтожения сферотеки я глубоко перекапываю поздней осенью и ранней весной, до набухания почек, почву под кустами и прореживаю кусты. Вслед за этим опрыскиваю растения 5-6-процентным раствором железного купороса. Но ещё более эффективное средство – это мышьяково-кислый натр, я употребляю его до распускания почек в дозе 2 г на 12 литров воды, а после цветения – 1 г мышьяково-кислого натра и 50-60 г мыла на 12 литров воды. Как только распустятся почки у крыжовника, я ещё четыре раза в течение лета опрыскиваю кусты раствором бельевой соды в дозе 50 г на 12 литров воды с прибавлением разведённого в тёплой воде мыла. При этом нужно кусты прореживать и уничтожать сорняки. Пораженные первогодние побеги следует немедленно вырезать и сжигать.

Тля, или травянистая вошь, чрезвычайно обильно размножается и поражает все плодово-ягодные культуры. Я уничтожаю её, опрыскивая растения пылью керосиновой эмульсии, составленной из двух бутылок керосина, 1 бутылки воды и 30 г мыла. Такое опрыскивание произвожу под вечер, причём в жаркую погоду эмульсию смываю с растений на следующее утро чистой водой. Применяю и другой способ: 100 г листового табаку или 200 г табачной пыли, 50 г мыла, изрезанного на куски, и стакан золы смешиваю, завариваю в горшке кипятком, хорошо перемешиваю, закрываю и оставляю на сутки. После этого раствором можно опрыскивать растения» А некоторые ветви я целиком обмакиваю прямо в раствор. На следующее утро яд смываю. Такие опрыскивания следует повторять несколько раз в лето. Опрыскивать надо в тот же день, как только обнаружены тли. В противном случае повреждённые листья свернутся и закроют тлёй, тогда опрыскивание на них будет действовать слабо. Осенью и рано весной при рыхлении в зоне приствольных кругов я поливаю почву 3-процентным раствором железного купороса. Хорошо уничтожают тлей жучки, так называемые «божьи коровки».

Способствуют разведению тлей муравьи, которые разносят их по саду. При появлении на растениях быстро снующих муравьев, я начинаю готовиться к борьбе с тлёй. Муравьи тоже нападают на ягоды земляники и клубники. От муравьев освобождаюсь тем, что поливаю муравейники керосином, кипятком или опрыскиваю 10-процентным раствором гипосульфита.

Садовая улитка (слизняк) нападает на землянику и смородину. Её нужно заманивать под разложенные дощечки или капустный лист, собирать там и уничтожать.

В первые годы на моих вишнёвых и сливовых насаждениях появился вишнёвый слизистый пилильщик, производивший ошеломляющие опустошения, - он поедал до 70 проц. листьев. Его уничтожают с помощью наружных ядов – анабазин сульфата и никотин сульфата. Но эта мера борьбы по своей громоздкости не удовлетворяла меня. Потом я случайно нашёл очень простое средство, не требующее больших затрат времени и труда, которое успешно применяю в течение 15 лет с лишним, - это табачная пыль. При появлении слизняка на листьях я посыпаю листья вишен и слив табачной пылью. Кроме того, для уничтожения зимующих личинок я осенью перекапываю землю под кронами косточковых кустарников.

Плодожорка повреждает исключительно плоды, выедая середину и семена их. Меры борьбы с плодожоркой следующие. Осенью очищать кору от отмершей чешуи, опрыскивать дерево поздней осенью и рано весной 6-процентным раствором железного купороса и белить стволы известью. Немедленно собирать первую падалицу яблок, которая почти сплошь заражена плодожоркой. Сооружать ловчие пояса из соломы. Применяю и химические меры борьбы. Как только отпадут цветочные лепестки, когда еще чашечка не закроет своих долек, я опрыскиваю дерево парижской зеленью в дозе 10 г на 10 литров воды, с добавлением 20 г свежегашёной извести, спустя 10-15 дней опрыскивание повторяю.

Боярышница повреждает почки, цветы и листья разных плодовых и других пород деревьев. С этим вредителем я борюсь с первых дней закладки сада, целых 30 лет. Осенью и зимой собираю и уничтожаю зимние гнезда боярышницы, начиная эту работу с конца листопада и до начала весенней распутицы. Гнезда, висящие низко, можно снимать прямо рукой, а висящие высоко снимают расщепленным на конце шестом и сжигают. В момент появления гусениц на деревьях я опрыскиваю деревья парижской зеленью в таком же составе, как и для борьбы с плодожоркой.

Для борьбы с паршой, микроскопическим грибком, самым испытанным и надежным средством у меня является чистота в саду. Всю опавшую заражённую листву осенью я сгребаю и сжигаю. Стволы и ветки, особенно толстые сучья, у их основания тщательно очищаю от отмерших чешуек коры. Осенью или рано весной опрыскиваю плодовые деревья и самую почву под ними 5-6-процентным раствором железного купороса, а стелющиеся яблони протираю этим раствором, применяя мочальную кисть, и белю известью. Летом больные деревья несколько раз опрыскиваю бордосской жидкостью из расчёта 1 г медного купороса на 1 литр воды, с добавлением 2 г свежегашёной извести. Первое опрыскивание следует начинать за 10 дней до распускания почек, второе – после окончания цветения, третье – спустя 20-25 дней после второго. Кроме того, нужно немедленно срезать и сжигать все больные ветви на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, удалять и уничтожать все гнилые, загнившие или засохшие плоды.

На вишнях европейских сортов часто наблюдается сильное камедетечение (выделение на поверхность коры клея), отчего дерево в сильной степени истощается. Я приостанавливаю его, проводя ранней весной бороздование или насекание коры, без повреждения древесины, а зимой смазываю стволы и ветви смесью из 1 кг железного купороса и 17 г серной кислоты, растворённых в 10 литрах воды.

***

Все указанные выше мероприятия по уходу за растениями дали мне возможность за первые 15 лет работы вырастить 150 деревьев, которые все давали урожай. В том числе я вырастил двадцать сортов ранеток, из них часть крупноплодных с плодами от 50 до 80 граммов. В моем саду плодоносят и такие новые сорта, как Евдокунин № 1 – дерево стойкое и сильное, с яблоками красивой окраски, пресно-сладкого вкуса. Это омский сорт, который на своей родине совсем исчез. Естратенко – сорт, дающий замечательно красивые яблоки, довольно вкусные в свежем виде. Ранет Пудовщина № 2 – сорт крупный, пригодный для варенья. Сахарный Синапчик – очень сладкое и урожайное яблоко, с содержанием сахара 11,54 проц., то есть на 3 проц. больше, чем у европейских культурных яблок, растущих у меня. Сахарный Скрижапетьчик одного размера с Синапчиком, кисло-сладкого вкуса. Мелкие ранеты: Анисик, по окраске и вкусу напоминающий европейский Анис, яблоко урожайное, Непобедимая Греля, стойкий и урожайный сорт, съедобный в сыром виде. С такими же качествами и урожайностью ранет Ветлужанка. Вырастил также четыре номера своих сеянцев, отличающихся особой морозостойкостью и качеством плодов, и мичуринские сорта.

КАЖДОМУ КОЛХОЗУ, КАЖДОМУ ТРУДЯЩЕМУСЯ – ПЛОДОВЫЙ САД

В течение 30 лет я потратил много усилий, преодолел много трудностей, прежде чем создал сад – мою гордость.

В своём саду я вырастил 69 сортов яблонь, груш, слив и вишен в количестве 265 деревьев, кроме того – малины 12 сортов, крыжовника 5 сортов, смородины 6 сортов и земляники 10 сортов, получил 6 элитных номеров отборных сеянцев вишни, 4 сорта сеянцев яблонь и гибридизацией вывел 5 сортов холодостойких яблонь, 2 сорта вишен, 1 сорт малины и 1 сорт земляники и до 200 деревьев перспективных гибридов яблонь.

Я получил возможность оказать помощь десяткам колхозов в закладке садов и в самом Томске помог заложить 64 приусадебных сада. Кроме того, с 1924 года я отпустил много посадочного материала на протяжении от Мариуполя и Киева до Читы и Зеи и до предполярья. Колхозам, школам, садоводам-опытникам, плодово-ягодным станциям, а также в приусадебные сады трудящихся, я отпустил более 7000 яблонь, 22500 кустов смородины, 7500 кустов вишни, 1840 крыжовника, малины и др. И теперь ежегодно я прививаю от 1500 до 2000 штук яблонь, размножаю все имеющиеся у себя лучшие сорта ягодников и отпускаю их для разведения. Размножаемый мною посадочный материал прекрасно чувствует себя не только в различных районах Сибири, но и в других частях Советского Союза. Об этом свидетельствуют получаемые мною многочисленные письма. Вот выдержки из них:

«...Письмо Ваше получил, за которое очень и очень благодарю. Все ваши наставления принял к сведению и надеюсь выполнять их в точности. Земляника ваша сидит зелёной и весёлой. С искренним почтением М. Андреев. г. Иркутск 1/Х-28 г.»

«Николай Васильевич, из посланных вами мне семян я вырастил 200 штук яблонь и теперь приступаю к их прививке. Дорогой товарищ и мичуринец, напиши, как делать лучше окулировку. Я прививал и прижилось 50 проц. Зав. хатой-лабораторией Кузнецов. С. Россоши, Алтайский район, колхоз «Красный май». 30/11-37 г.»

«Уважаемый т. Перов, я в прошлом году приобрёл и посадил через третье лицо четыре ваших лучших сорта яблонь. Ныне исполняется 10 лет моего садоводства в Кемерово, и я лучше ваших сортов яблонь не нашёл в Сибири... Влад. Вишняков. Зап.-Сиб. край, гор. Кемерово, Набережная, 14. 12/III 1937 г.».

«Тов. Перов Н. В., благодарю вас за отпущенные для нашего колхоза 500 кустов вишен, а также за ваш приезд к нам нынешней осенью и данную консультацию по подготовке растений к зиме... Бригадир Бурденова. Колхоз имени Буденного, Петуховского сельсовета, Томского района. 4/Х 1940 г.»

«Многоуважаемый Ник. Вас., четыре сорта ваших земляник получил... Всё я рассадил и всё взялось хорошо. На некоторых кустах уже были плоды. К. Экономов. Г. Минусинск, Татарский остров. 23/Х-29 г.».

«Уваж. Ник. Вас. Все посланное вами получено в хорошем состоянии. Из яблонь лучше всего оправились: Ветлужанка, Анисик и Пудовщнна. Хорошо идёт смородина Лия плодородная; также хорошо идут малины и земляники... Писарев (врач). Г. Чита, Зейская, 30».

«Многоуважаемый Николай Васильевич, сердечное спасибо за ваши посылки вишни, дошли хорошо. Буду благодарен, если в будущем году сможете дать ещё 1000 отпрысков. С приветом, М. Лисавенко. Научно-исследоват. институт им. И. В. Мичурина, Алтайского укрупненного пункта. 24/Х-37 г. г. Ойрот-Тура».

«Посланные вами смородина: Алданский виноград, малина: Рельянс, Турнер и гибридного происхождения, земляники: Луиза, Томичка Перова, Челокова Ромонтантная получены хорошо сохранившимися. На будущий год просим от нас принять другой заказ. Млеевская плодово-ягодная станция Киевской области 6 августа 1930 г.».

При первоначальной закладке сада я не мог себе представить, что мой сад явится школой для сибирских садоводов и питомником высокоценного посадочного материала. Представленные мною на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1940 г. 25 сортов яблок получили высшую оценку со средним баллом 95, а один сорт яблок получил оценку 100 (экстра). Мичуринский исследовательский институт отметил: Присланные Перовым образцы плодов крупноплодных сортов новых элитных форм свидетельствуют о большой и весьма ценной работе тов. Перова в области продвижения плодоводства в Сибири»...

На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в 1941 году я посылаю три взрослых плодоносящих яблони в арктической и стелющейся форме, сорта – Кравченко, Штрейфлинг и Верненский апорт.

Экспонаты Н. В. Перова в павильоне «Сибирь» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1940 году.

Такой сад может и должен создать каждый колхоз. Такие сады должны зацвести и на приусадебных земельных участках колхозников, рабочих, служащих. Для этого в нашей стране созданы все условия. Советским молодым садоводам не придётся бродить ощупью, в потёмках, учиться на собственных ошибках и неудачах. Для них имеются все возможности получить практическую помощь специалиста, получить семена, посадочный материал, достать необходимую литературу. Советский садовод всегда найдёт помощь и поддержку партии, правительства, советской общественности. Нужно лишь приложить к этому делу любовь, желание и труд – и через несколько лет в городах и сёлах Сибири на тысячах гектаров раскинутся цветущие сады.

Редактор А. А. Никулькова. Технический редактор В. М. Лисина. Корректоры: В. К. Герсони, Т. И. Новикова.

Тираж 10000.

Подписано к печати 4/IV-1941 г. Изд № 12.

Типография № 1 Облисполкома. Новосибирск. Красный проспект, 20.

Примечание автора сайта. Благодарен Амелину Ивану из г. Новосибирска за предоставленный материал

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?