Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Чёрная смородина – посадка и агротехника

Чёрная смородина – посадка и агротехника

В успешном возделывании смородины в условиях Урала важную роль играет правильный выбор участка под плантацию. Многолетние наблюдения в условиях Южного Урала подтвердили положительное влияние на рост и плодоношение смородины господствующих над долинами склонов северной, северо-восточной экспозиции, крутизной 1,5-10° с хорошим оттоком холодных масс воздуха с плантации.

Малопригодны для размещения ягодников низины, микрозападины, замкнутые котловины, где губительно воздействие зимних холодов и весенних заморозков.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Несмотря на неприхотливость, смородина весьма отзывчива на всякое улучшение условий произрастания. Интенсивная технология возделывания её очевидна только при условии качественной подготовки почвы под посадку, растений. На вновь осваиваемых участках её начинают с удаления кустарников, отдельных деревьев, выравнивания поверхности. В целом при подготовке почвы под смородину особое внимание должно быть уделено восстановлению плодородия и структуры, очищению её от сорняков, выбору лучших предшественников, общему окультуриванию почвы.

Лучшие предшественники для смородины – пропашные культуры, способствующие очищению плантации от сорняков, в первую очередь от наиболее злостных корневищных.

Предлагается следующее чередование культур: первый год – пропашные культуры (картофель и прочие), второй год – в любительских условиях двух- или трёхкратная перекопка участка с тщательной выборкой растительных остатков с осенней посадкой растений, третий-пятый годы – молодые кустарники, шестой-десятый годы – плодоносящие, 11-й – раскорчёвка плантации.

Глубина основной вспашки должна быть не менее 40 см, что особенно важно на тяжёлых почвах. Это создает условия для хорошего развития корневой системы смородины, улучшает аэрацию, фильтрацию почвы.

Ранней весной на участке проводят сплошное внесение органических (10-12 кг/кв. м) и минеральных удобрений (10-12 г д.в./м2 – фосфорных, 7-8 – калийных) с последующей перекопкой почвы. При отсутствии возможности сплошного внесения удобрений их вносят в меньших дозах только в зону будущих рядков. В конце августа проводят глубокую перекопку (20-30 см).

СРОКИ И СПОСОБЫ ПОСАДКИ

Оптимальной схемой размещения растений чёрной смородины в условиях Урала можно считать расположение растений в ряду 0,7-0,8 м, в междурядье – 3 м, в любительских условиях – 2 на 1 м. Наблюдения показывают, что, как правило, более уплотненная посадка является и более продуктивной.

В промышленных условиях посадка смородины на Урале проводится в основном осенью с 20 сентября по 5 октября. Это лучшие сроки посадки культуры. При своевременном и качественном выполнении работы, 3-4-кратном поливе после посадки с обязательным мульчированием почвы под кустами после полива можно проводить посадку и ранней весной (апрель – начало мая). При необходимости весенней посадки почву (вплоть до перекопки и разбивки участка) готовят с осени. Саженцы смородины высаживают заглублением корневой шейки на 5-8 см. Заглубление обеспечивает появление дополнительной корневой системы и активный рост хорошо развитых прикорневых побегов в результате увеличения в почве точек роста.

После посадки растения обрезают на 2/3 длины ветвей, оставляя три-четыре почки на каждом побеге. Это обеспечивает получение сильных прикорневых побегов.

В любительских условиях посадку производят в приготовленные посадочные ямы шириной 40-50 и глубиной 30-40 см. Копают их за две-три недели до посадки растений. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно от нижнего и используют его при посадке. Нижний слой разбрасывают по поверхности участка. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют смесью почвы верхнего слоя с удобрениями: 8-12 кг перепревшего навоза или компоста, 300 г суперфосфата, 300 г древесной золы (20-30 г сернокислого калия). На кислых почвах добавляют 100-200 г молотого известняка.

Уход за растениями после посадки сводится к подержанию почвы в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, благодаря многократным (не менее 6-7 раз) обработкам междурядий в период вегетации и двух-, трёхкратном рыхлении почвы в рядках под кустами. Осенью междурядья перекапывают на глубину 12-15 см (вразвал) с оборотом пласта, весной почву также перекапывают, но уже всвал. Это предохраняет от образования гряд. Почву в рядках перекапывают с оборотом пласта, стремясь как можно полнее заделать в неё опавшие листья и растительные остатки.

УДОБРЕНИЕ СМОРОДИНЫ

В молодых ягодниках вносят азота – 45, фосфора – 100 и калия – 45 г д.в./10 м2. С учётом плодородия почвы дозы изменяются в ту или иную сторону.

На почвах со средним содержанием питательных веществ дозы фосфора и калия уменьшают на 1/4, с высоким – на 1/2. Учитывая чувствительность смородины к хлору, лучше вносить безхлорные формы калийных удобрений (сернокислый калий, калимаг). Азотные удобрения вносят ежегодно весной вдоль рядков растений, заделывая их на глубину 10-12 см. Участки с кислыми почвами (при pH ниже 5,5) известкуют. В период полного плодоношения ягодников дозы удобрений увеличивают: азота – до 90, фосфора – до 120 и калия – до 90 г д.в./10 м2. Мульчирование почвы в рядках после посадки перегноем слоем 3-5 см улучшает условия минерального питания, повышает влагообеспеченность смородины.

Значительна роль в формировании урожая смородины органических удобрений (навоз, коровяк, навозная жижа, перегной, фекалии, компост, торф, птичий помет, зелёное удобрение), так называемого полного удобрения. Разлагаясь в почве, они несут в себе все необходимые элементы питания растений. Навоз не только содержит все нужные питательные вещества, но и улучшает структуру почвы, делая лёгкие почвы более связанными, полнее удерживающими питательные вещества и влагу, тяжёлые почвы – более рыхлыми. В 1 тонне полуперепревшего навоза находятся 0,5% азота, 0,25% фосфата, 0,6% калия, что соответствует 2 кг азота, 2,5-4 кг фосфора, 5 кг калия в минеральных удобрениях. Качество навоза во многом зависит от степени его разложения. Показателем этого может служить состояние соломы в навозе. И. П. Мамченков называет четыре стадии разложения навоза:

1. Свежий, слаборазложившийся навоз. Цвет и прочность соломы изменились незначительно. Вода при промывании этого навоза приобретает красноватый и зелёный цвет.

2. Полуперепревший навоз – солома тёмно-коричневого цвета, непрочная, легко разрывается. Водный настой тёмного цвета. В этой стадии разложения навоз теряет от 15 до 30% первоначального веса.

3. Перепревший навоз чёрная мажущаяся масса. Солома разложилась так сильно, что обнаружить отдельные соломинки уже нельзя. В этой стадии навоз теряет до 50% первоначального веса.

4. Перегной – рыхлая землистая масса. В этой стадии разложения потери веса достигают 75%.

Таким образом, по мере увеличения степени разложения навоза процентное содержание питательных веществ в нем увеличивается.

Чтобы улучшить качество навоза, к нему следует добавить минеральное фосфорное удобрение: на 1 т навоза – 15-25 кг суперфосфата или фосфоритной муки (дозу последней можно увеличивать до 5-6%). В навозе с добавками фосфорных удобрений лучше развиваются микроорганизмы; обильно размножаясь, они полнее поглощают аммиак, он меньше улетучивается. Не следует добавлять к навозу более 3% суперфосфата, чтобы не вызвать угнетение микробиологической деятельности. Если навоз не будет долго храниться, лучшей добавкой считают 1-2% суперфосфата, при длительном хранении его (с весны до осени) дозу суперфосфата можно довести до 4%. Таким образом, приготовленный компост (из навоза и суперфосфата или фосфоритной муки) значительно ценнее, чем внесение в почву этих компонентов в отдельности. В таком компосте сохраняется больше растворимого азота, а фосфорная кислота минеральных удобрений используется растениями полнее.

Навозная жижа – это азотно-калийное удобрение, содержание фосфора в ней незначительно. Обычно считают, что в навозной жиже в среднем содержится азота 0,2-0,4%, калия – 0,4-0,6%. Содержание азота зависит от способа хранения навозной жижи. При хранении в открытом жижесборнике потери азота в процентах от первоначального содержания составляют 53%, закрытом – 39, закрытом и залитом слоем отработанного масла – 28%. Это быстродействующее удобрение, азот навозной жижи почти весь используется в первый же год. Для сохранения азота навозную жижу перед внесением в почву разбавляют водой в два-три раза. Жижу, содержащую менее 0,2% азота, можно не разбавлять. Обычно вносят ее в дозе 15-20 л на 10 кв. м в борозды вокруг куста смородины, после впитывания жижи канавки заделывают. Для превращения навозной жижи в полное удобрение к ней добавляют суперфосфат 10-15 кг на 1 куб. м (1 т).

Навозную жижу хорошо использовать при приготовлении торфяных компостов: на 1 т торфа её идёт от 0,5 до 2 т; до внесения жижи к торфу желательно добавить фосфорное удобрение (30-40 кг суперфосфата на 1 т подсушенного торфа). Нужно помнить, что торф, содержащий большое количество углекислой извести, для компостирований с навозной жижей непригоден.

Коровяк – водный настой коровьего кала. Его химический состав в зависимости от корма различен. В некоторых случаях он настолько богат азотом, что подвергать его брожению не нужно, при содержании азота менее 1,5% водный настой коровяка на одну-две недели оставляют для брожения. Перед внесением раствор коровяка разбавляют водой в пять раз и вносят в подкормку.

Птичий помет питательными веществами богаче навоза, причем более ценен помёт кур, менее – помёт гусей. В птичьем помёте находятся до 3,6% азота, 2,4% фосфора, до 1,2% калия. В высушенном и размолотом птичьем помёте содержание азота уже 6-8%, фосфора – 5-6%, калия – 4-5%. Вносят птичий помёт ранней весной как основное удобрение (из расчёта 5 т/га сухого, 15-20 т/га или 1,5-2 л на 1 кв. м жидкого), но чаще используют для подкормок. Вносят его в растворе: 2-3 кг помёта на ведро воды, при этом на брожение оставлять не надо; как только помет намокнет и разойдётся, раствор вносят в почву, лучше в лунки или канавки, которые быстро засыпают почвой.

Обычно хорошо заправленные посадочные ямы в первые годы жизни куста смородины полностью обеспечивают его потребность в питании. Однако в этом случае улучшению подвергается в основном небольшая часть площади. Кусты смородины во взрослом состоянии достигают в диаметре 1,5 м и более, что говорит о необходимости обогащения этой части почвы элементами литания.

Учёные предлагают три способа улучшения почвы на участках смородины:

1) путем заправки удобрениями в течение ряда лет верхнего слоя почвы с последующим перемещением его на место нижних слоёв;

2) единовременная заправка почвы кольцевыми кругами;

3) путём систематического (ежегодного) внесения удобрения с постепенным уменьшением (у кроны куста) глубины обработки почвы.

В коллективных садах почву вокруг куста можно улучшить на нужную глубину вторым способом: вокруг куста копают канавку на глубину 25-30 см шириной 50-60 см. К вынутой почве добавляют навоз или компост – 40-50 кг, суперфосфат – 300-400 г, сернистый калий (120-150 г на один куст). Почву с удобрениями тщательно перемешивают и засыпают смесью канавку.

Канавку копают по периферии кроны куста. В последующем почву в этом месте обрабатывают неглубоко.

Для поддержания созданного в первые годы плодородия почвы на высоком уровне при среднем урожае смородины – 3-4 кг с куста – нужно вносить на каждый куст чёрной смородины ежегодно 60-80 г аммиачной селитры и один раз в три года 80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений раз в три года надо вносить навоз (10-15 кг на куст) или навоз и минеральные удобрения совместно, но в половинной дозе.

ОРОШЕНИЕ СМОРОДИНЫ

Существенно повышает урожай и улучшает его качество орошение. Расчетный слой увлажнения для культуры – 60 см. Контроль влажности до указанной глубины и поддержание её на уровне 70-80% НВ (в зависимости от механического состава почвы) создает условия для нормального водоснабжения смородины. Основные сроки поливов: период цветения - окончания роста побегов – налива ягод, то есть сроки максимального расхода влаги растениями. Необходимо помнить, что на фоне поливов возрастает эффективность минеральных удобрений. Потребность в поливе можно определить «на глаз» – сжав образец почвы рукой. Если после сжатия образовавшийся комок почвы не рассыпается, но и не мажется – почва хорошо увлажнена; разламывание его на крупные комки (трещины) при разжатии указывает на удовлетворительный уровень влажности – полив потребуется в ближайшие дни; рассыпание на мелкие комочки говорит о необходимости срочного полива. Таким образом, устанавливают влажность в основных горизонтах корнеобитаемого слоя почвы. Обычно при поливе шлангом напуском в прикустовые полосы почву промачивают на 40-45 см. После полива проводят мульчирование или рыхление почвы, не допуская образования корки на её поверхности. Если количество зимних осадков ниже 100 мм, необходимы влагозарядковые поливы, которые проводят осенью в период снижения суточных температур до 0...+5°С.

ОБРЕЗКА

Цель обрезки – за счёт вырастающих ежегодно прикорневых (нулевых) побегов и их разветвлений создать высокопродуктивный куст смородины с разновозрастными ветвями. Различают два периода обрезки смородины: начальный, создание и формирование куста, и период обрезки взрослого, плодоносящего куста, когда она сводится к поддержанию хорошего роста и высокой продуктивности. В конце первого периода вегетации (осенью или на следующий год рано весной) из образовавшихся прикорневых побегов отбирают три-пять наиболее сильных, удобно расположенных для формирования будущих скелетных ветвей куста. Остальные побеги вырезают как можно ниже, в последующем на третий-пятый годы из вновь образовавшихся прикорневых побегов оставляют два-три наиболее развитых, остальные удаляют. Таким образом, в пятилетием возрасте получается куст с 12-20 ветвями разных возрастов. В последующем у чёрной смородины ежегодно вырезают стареющие ветви 5-6-летние) с усыхающими верхушками, незначительным приростом, заменяя их на сильные прикорневые побеги; кроме того, проводят санитарную обрезку, удаляя больные, повреждённые и сломанные ветви.

Обрезка смородины: а – обрезка однолетнего куста; б – обрезка двулетнего куста, в – обрезка трёхлетнего куста, г – обрезка четырёхлетнего куста.

В случае, когда прикорневых побегов не образуется совсем или появляется незначительное их количество, необходимо вырезать как можно ниже (на кольцо) две-три многолетние ветви. Это омолодит куст, усилит питание почек, простимулирует образование нулевых побегов. Для того чтобы ускорить ветвление прикорневых побегов, усилить их рост (особенно у слабоветвящихся сортов), следует укорачивать концы нулевых побегов на 1/3 их длины. В запущенном, затенённом кусте плодоношение переходит на его периферию. Ягоды становятся мельче, урожай резко падает. Поэтому при обрезке нужно следить за равномерным распределением ветвей в кроне, не допускать затенения середины куста.

Ф. М. Гасымов, г. Челябинск

(Уральский садовод № 44, 4 ноября 2015)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?