Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Книга. Советы старого таёжника. Старостин В.А.

Книга

Советы старого таёжника

Старостин В. А.

2016

Вместо предисловия

СОЛЬ, ТОПОР И СПИЧКИ

Советы, собранные в этой книге, далеко не все мои собственные, – это обобщённый опыт десятков лесоводов, рыбаков, охотников, туристов и прочих путешественников, с которыми мне приходилось общаться за всю мою жизнь. А также всё самое ценное из разных литературных источников, достоверно проверенное на практике. И только меньшая их часть – найдены непосредственно мной, за долгие годы работы в лесу.

Ещё во время моей учебы в Лесотехнической академии наши профессора, люди опытные, лесные бродяги (в хорошем смысле этого слова); участвовавшие не в одной экспедиции, говорили, что в лес можно брать много чего, но соль, топор и спички должны быть с собой всегда. Речь, конечно, идёт не о тех случаях, когда вы идёте в ближайший лесопарк или рощицу на часок прогуляться. Но, даже идя за грибами очень неплохо всё это иметь с собой, а уж в более серьёзном походе они просто необходимы. Правда, огонь можно добыть и без спичек, об этом разговор впереди. Но скольких трудов и времени это будет стоить! Запомните, – топор более или менее хорошо может заменить нож. Им можно отрезать кусок хлеба или мяса, открыть консервную банку и т.п. Но никакой самый лучший и острый нож не заменит топора: не срубит дерево, не наколет дров, не смастерит походное жильё. Поэтому нож с собой в походе можно иметь (вещь полезная), но можно обойтись и без него. А вот топор должен быть с собой всегда. Не обязательно чтобы он был большим. Но прочным, удобным, из хорошей стали и хорошо наточенным – всё это весьма желательно. От этого иногда может зависеть жизнь. Еду в лесу найти всегда можно, а вот соли там нет совсем. Разве, что случайно наткнетесь на лизунец, оставленный охотоведами для диких животных. Но на такую случайную удачу рассчитывать не приходится. А без соли, особенно в походе, человеку очень тяжело. Тем более что её нужно иметь с собой не килограмм. Однако на несколько дней запас её должен быть обязательно, для этого достаточно иметь спичечный коробок соли. В современных лесах невозможно бродить месяцами и не выйти к жилью, разве что на севере Сибири, но к походу туда и готовятся соответственно иначе.

СНАРЯЖЕНИЕ

Рюкзак

Грибники берут с собой рюкзак редко, он им не очень нужен. Зато туристам, охотникам, рыбакам, и особенно участникам экспедиций без него не обойтись. Причём, для каждой из этих категорий путешествующих, конструкция данного и очень важного предмета снаряжения будет своей. Но, не смотря на все различия в деталях, он  должен быть вместительным, лёгким, прочным, желательно сшитым из непромокаемой ткани, которая не должна терять эластичности на морозе, наиболее подходящими материалами для этого являются капрон и лавсан. Желательны приспособления для крепления груза и снаружи его. Лямки должны быть  широкими (не уже 5-6 см), прочными, плотными, с эластичными прокладками на плечах. Желательно, чтобы рюкзак имел большой клапан и большие наружные карманы. Он должен быстро сниматься и раскрываться. Желательно иметь станок   и поясные ремни, перераспределяющие нагрузку с плеч на спину и поясницу. Очень удобны каркасные рюкзаки типа «Ермак».

Правила укладки рюкзака очень просты, тем не менее, их надо знать. Вниз укладываются самые тяжёлые вещи, к спине – мягкие, наверх – лёгкие, в карманы кладут то, что может потребоваться в пути. Укладывать рюкзак удобнее не стоймя, а положив его на спинку, тогда он примет более удобную для переноски форму. Лямки его должны быть правильно отрегулированы: не должны быть затянутыми, чтобы не стесняли дыхание и не пережимали сосуды. Дно его при ходьбе должно опираться на крестец, а спинка – повторять форму спины. В поход следует брать только самое необходимое, минимально необходимый груз, ничего лишнего. Это сохранит силы, здоровье, даст возможность легко маневрировать в пути. Нельзя следовать принципу – «авось пригодится».

Примерный список вещей, которые необходимы в походе, и которые должны быть уложены в рюкзаке (кроме надетых на тело): 1. Лёгкие тапочки 2. Носки – 2-3 пары, в т.ч. 1 – шерстяные (либо, если на ногах сапоги – 1 пара портянок) 3. Лёгкая, но плотная и тёплая куртка (на весну и осень) и свитер или безрукавка летом 4. Лёгкий головной убор (кепку, платок) 5. трусы – одна пара 6. Футболка – одна пара 7. Плащ или кусок полиэтилена 8. котелок (удобнее солдатский), в крайнем случае, – глубокая алюминиевая миска на 1-1,5 л  9. Кружка, лучше из термостойкой пластмассы, алюминиевая ложка, нож 10. Туалетные принадлежности (полотенце, мыло, зубная щётка и паста) 11. Иголки, нитки (удобнее в пенальчике), пуговицы, кусочки ткани 12. Записная книжка или блокнот, шариковая ручка, карандаш (простой) 13. Одеяло или плед 14. Компас и карта 15. Моток бечёвки. 16. В холодное время года – обязательно спальный мешок. Как уже говорилось в предисловии, непременными предметами должны быть: соль, топор и спички. Спички желательно иметь туристические (охотничьи). Они не намокают, их не может задуть ветер.

Групповое снаряжение. Его обычно не много. На группу  из 6-8 человек берётся два ведра (удобнее одно побольше, другое поменьше), либо вместо второго – большой чайник; черпак (поварешка), верёвка, аптечка, мазь для обуви, комбинированный туристический безмен-рулетка. Очень желательно  иметь на группу хотя бы один хорошо заряженный мобильный телефон, с достаточным количеством оплаченного разговорного времени, а так же  зарядное устройство к нему. Полностью заряженный аккумулятор телефона обычно сохраняет заряд более недели. В небольшом походе это бывает вполне достаточным. А в более продолжительном,  при наличии на пути населённых пунктов, последний можно будет легко подзарядить. Не тратьте зря энергию и разговорное время. Не исключена такая ситуация, когда телефон будет очень нужен для экстренной связи при каком либо несчастном случае, а из-за пустых разговоров может оказаться в нерабочем состоянии. Берегите  его электроэнергию и разговорное время для непредвиденных обстоятельств. Знаю несколько случаев, когда мобильный телефон очень помог туристам, попавшим в тяжёлое положение. Оберегайте его от попадания воды, храните в герметичной упаковке. Если вы готовитесь пойти в лес специально, например в туристический поход, очень неплохо захватить с собой крючок из металлической проволоки, один на группу. Его наличие многое упростит и сбережёт силы. Оптимальная длина последнего 10-12 см, радиус загибов – 4-5 см, а диаметр проволоки – 5 мм. Наличие крючка позволяет проще  снимать одну  посуду с едой (не надо снимать перекладину), и повесить другую. Кроме того, он увеличивает расстояние от костра до перекладины, что не позволяет  последней загореться. Очень не плохо дополнить крючок  стальным тросиком длиной 12-15 м и диаметром 2,5-3 мм. Тогда легко и быстро можно будет, не делая традиционных рогулек, между любыми двумя деревьями, и в то же время на достаточно безопасном расстоянии от них, подвесить котелок или ведро для варки еды. Кроме того, его наличие может оказаться весьма полезным и в других самых различных ситуациях. Частенько бывает необходима в походе и лопатка, – организовать кострище, выкопать яму для мусора или сбора воды, канавку вокруг палатки, добыть съедобные корневища, или корни ели, чтобы использовать их вместо верёвок, и для множества других дел. Наиболее удобна – малая сапёрная (солдатская) лопатка. Она мала, не тяжела, изготовлена из отличной стали, удобна в работе. Туристические (складывающиеся) лопатки, при примерно том же весе и размерах, менее удобны, хлипковаты, изготовлены из менее качественной стали, поэтому чаще гнутся и ломаются. Большие лопаты на длинном черенке в походе малопригодны, тяжелы, неудобны в переноске. Их берут только тогда, когда заранее знают, что предвидится большой объём земляных работ, обычно в некоторых экспедициях.

ОДЕЖДА

В походе на несколько дней, охоте, рыбалке, – на себя следует надеть бельё хорошо впитывающее пот, лучше трикотажное. В малом походе желательно, а в дальнем и обязательно – иметь с собой сменную пару белья. Носков – просто необходимо иметь несколько пар – это не груз. Нельзя одевать в лес одежду с короткими рукавами, короткие штаны, юбки. Верхняя одежда должна быть из плотной ткани с тугими манжетами и плотно закрытым воротником, тёплая, удобная, лёгкая, прочная, немаркая, свободная, не затрудняющая дыхание и движение. На пояс желательно одеть широкий ремень. Наиболее подходит в качестве одежды противоэнцефалитный костюм. Он и конструировался именно для этих целей. Если его нет, то подойдёт полукомбинезон из плащевой или палаточной ткани с курткой. У последней желательно наличие капюшона и объёмистых карманов. Из застёжек наиболее удобна «молния». При их отсутствии следует иметь брюки и куртку типа лыжных, лучше с нашитыми наколенниками из плотной ткани. Иначе штаны на коленях будут быстро прорваны или прорезаны при ходьбе по кустам и зарослям осоки. Не следует одевать в лес брюки из брезента, намокнув, они топорщатся, сковывают движение, натирают ноги, сильно шуршат. Следует помнить, что лучше одеть несколько более лёгких и тонких одежд, чем одну толстую. Греют не одежды, а воздух между ними, да и вес их получается меньше. Кроме того, если станет жарко или холодно, то, снимая или одевая их по одной, легче будет отрегулировать тепловой режим. В противном случае может статься так, что в толстой куртке жарко, а без неё – холодно. В жаркое время летом светлая одежда предохраняет от перегрева, особенно при передвижении по открытой местности, а главное – меньше привлекает комаров, слепней и клещей. Все эти членистоногие обладают отличной термолокацией, и движутся к источнику тепла. Светлая одежда хорошо отражает солнечный свет, поэтому имеет более низкую температуру поверхности, чем одежда окрашенная в тёмные тона. Сильнее всего нагревается чёрная одежда, поэтому больше привлекает кровососов. В нежаркое время лучше всего для путешествия годится не новая, не яркая и не маркая одежда, желательно зелёного или коричневого цвета. Поздней осенью, ранней весной и тем более зимой в поход следует надевать свободную суконную куртку и такие же брюки, чтобы под них можно было пододеть свитер, безрукавку и пр. Вместо них можно одеть ватник с ватными брюками. А ещё лучше специально иметь лёгкую, но тёплую пуховую куртку из каландрированного или простого капрона с чехлом из перкаля, заполненного внутри пухом, и такие же брюки.

Обязателен головной убор. Широкополые шляпы в походе неудобны, в лесу они цепляются за ветви, а на открытых местах их срывает ветер. Не удобны и шапки без козырьков – в хорошую погоду в них слепит солнце, а в дождь они не защищают лицо от потоков воды. Для весны и осени подойдёт кепка, а ещё лучше шапка-финка. Летом наиболее удобны лёгкие матерчатые кепочки с козырьком. А зимой лучше всего шапка-ушанка – знаменитый русский треух. В холодное время года желательно одеть куртку и брюки, сшитые из шинельного сукна. Чтобы дождь и роса не попадали в сапоги, а зимой снег в валенки, брюки надевают поверх их, а не внутрь, и завязывают внизу завязками. Тем, кто часто ходят в лес в дождливую погоду можно порекомендовать сшить или сварить из толстого полиэтилена две отдельные штанины с тесёмками, которые одевают в сырую погоду поверх брюк, и привязывают к поясу. Очень удобно. И носить, и снимать, и одевать легко. Вместо полиэтилена можно использовать прорезиненный капрон – гидромелиоративную ткань или БЦУ. Шьют её серебристой стороной наружу. Она обладает хорошими теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами, прекрасно противостоит гниению. Шьют её на машинке, капроновыми нитками или леской 0,17-0,22 мм. Для уменьшения трения и предотвращения обрыва при сшивании, нитки натирают парафином. Из этой же ткани можно сшить и полностью брюки, или даже полукомбинезон, но это гораздо сложнее, чем штанины. От дождя необходимо иметь лёгкий плащ типа «болонья», либо полиэтиленовый. Такой плащ лёгок, удобен, достаточно прочен и дёшев. Но можно и просто взять с собой большой кусок полиэтилена. Последний можно использовать для самых различных целей: как плащ, в виде передника (сложив дважды и подвесив на шнурке) для ходьбы по мокрой от дождя или росы траве, на привале положить вместо скатерти, на ночь накрыть им шалаш, чтобы не протекал, использовать для добычи воды, см. главу «Как добыть воду» и т.д.

Летом – желательно, а весной, осенью, а уж тем более зимой – следует обязательно иметь с собой спальный мешок. Очень удобны к нему подстилочные коврики из пенопласта и других подобных материалов, толщиной 8-10 мм. Они легки, почти невесомы, обладают отличными теплоизоляционными свойствами (у пенопласта они выше). Многие туристы, отправляясь в лес с ночёвкой, делают из таких пластин, обычно размером 45х60 см, коврики, зашивая их в капроновую ткань по длине спального мешка. Переносят их, свёртывая в рулон, под клапаном рюкзака. Можно в качестве подстилочного коврика использовать  мешки, наполненные пенопластовыми гранулами. Такие коврики мягче и удобнее, но их содержимое приходится после одного–двух походов менять, поскольку гранулы слипаются и крошатся.

Документы не следует носить в брючных карманах, там они могут намокнуть. Гораздо надёжнее держать их в нагрудных. Кроме того, полезно их дополнительно положить в герметично закрытый полиэтиленовый пакет.

Кожаных вещей (курток, полушубков и пр.) в поход лучше не одевать, они тяжелы, легко царапаются, при намокании трудно и долго сохнут. А после сушки становятся жёсткими, коробятся, портятся.

Холодная вода обладает в 32 раза большей теплопроводностью, чем воздух той же температуры. Следовательно, если вы, по какой либо причине вымокли, то получается, что на вас как бы стало в 32 раза меньше надето одежды, чем было. Поэтому, мокрую одежду следует снять, и, если есть возможность, – переодеться в сухое. Если же такой возможности нет, – то, необходимо хотя бы как следует отжать ту одежду что на вас, прежде чем снова оденете её. Это надо сделать обязательно, в любом случае, даже зимой. А потом, чтобы не замёрзнуть, следует обсушиться у костра. Если это невозможно, то необходимо быстро бежать, и только когда совсем не сможете этого делать, переходить временами на шаг.

Самое неприятное, когда в холодное время, весной, осенью, зимой, бывает даже летом, человек остаётся в лесу, по какой-то причине, без тёплой одежды. В этом случае можно сделать некоторое подобие ткацкого станка – вбить в землю 6-7 кольев на расстоянии 15-20 см один от другого, против них, на расстоянии 2-2,4 м вбить ещё два, удобнее с развилками наверху. К которым сверху привязать поперечину, а от последней к каждому колышку натянуть по бечёвке. Затем, к этой же поперечине привязывают ещё 6-7 бечёвок длиной около четырёх метров, а другие их концы, для удобства, привязывают к отдельной поперечной палке. Тогда, то поднимая, то опуская её, а вместе с ней и привязанные шнуры, и подсовывая то сверху, то снизу пушицу, длинные листья и стебли сухой травы, соломы, осоки, и прочих подручных материалов, вы получите примитивное одеяло. При отсутствии бечёвки можно использовать толстую рыболовную леску, очищенные от листьев и связанные стебли крапивы и иван-чая, липовое лыко, полоски тонкой ивовой коры. По достижении нужной длины «ткани» концы бечёвок связываются. Работать над её изготовлением удобнее вдвоём. Посредине полученного полотнища шнуры несколько раздвиньте (они расположены редко), сено выщиплите, освободив круглое отверстие для головы, и надевайте это сооружение как импровизированное пончо. После чего подпояшьтесь. Станет заметно теплее. Оно же, в случае вынужденной ночёвки, послужит вам матрасом и одеялом.

Если вам холодно, особенно если дует ветер, а тёплых вещей с собой нет, можно обернуть тело под рубашкой газетой, станет намного теплее.

НОГИ И ОБУВЬ

Если на ногах есть мелкие травмы, царапины, потёртости, гнойнички или гематомы (синяки) – в лес лучше не ходить до полного выздоровления. А чтобы не натереть ноги в походе, перед тем, как отправиться в него, желательно их «продубить» – подержать в тёплом отваре дубовой коры. Тогда вероятность появления потёртостей будет минимальной. Правда, ноги при этом приобретут желтовато-коричневый цвет – цвет дублёной кожи, который сойдёт после двух – трёхкратного мытья. Как только при ходьбе почувствуете, что в каком-то месте обувь трёт, следует немедленно остановиться, разуться, и внимательно осмотреть ногу, обувь, носки или портянки. Если последние просто сбились, то их надо поправить или перемотать. Хуже если трёт сама обувь. Тогда лучше всего  – наклеить на натираемое место лейкопластырь. Он прекрасно защитит ногу. Если его нет, то можно в два – три слоя перебинтовать натираемое место бинтом.

Если вы натираете ноги, а также, если они у вас потеют, – присыпайте их спорами плауна, которые легко найти в лесу, а если не сезон – их можно купить в аптеке (детская присыпка). Носки изнутри желательно припудрить толчёным мелом, либо просто натереть кусочком последнего.

Если вы устали, и ноги «не идут» – ложитесь на спину, предварительно что-нибудь, подстелив под себя, и закиньте ступни на нижние ветви дерева, или уприте их в ствол. Через 5-10 минут ноги у вас отдохнут, и вы сможете после этого ещё долго идти. Кроме того, в обувь очень полезно положить свежие листья полыни обыкновенной (чернобыльника), они заметно снимают усталость.

Если у вас в походе замёрзли ноги, то разуйтесь и наверните на них, как портянки, газеты, станет заметно теплее. Если газет нет, но обувь достаточно свободная, – положите внутрь её листья осоки, последние хорошо сохраняют тепло. При этом на ногах обязательно должны быть надеты носки, иначе есть риск поранить ноги о жёсткие листья. Можно воспользоваться и другим приёмом – широко раскачивать попеременно по 15-20 секунд то одной, то другой ногой, как маятником. В результате кровь прильёт к ногам, и они согреются. Однако этот приём непригоден тем, кто страдает варикозным расширением вен, тромбофлебитом и прочими заболеваниями сосудов нижних конечностей. У таких людей прилившая к ногам кровь застаивается. Последние тяжелеют, болят и опухают. В результате становится трудно идти. Не следует даже небольшие расстояния преодолевать в походе босиком. Сейчас не то, что раньше, например сто лет назад, в любом месте могут оказаться битые стекла, обрезки ржавого железа, колючая проволока. Человек даже с несильно повреждённой ногой, уже не ходок. Проверено на личном печальном опыте.

Очень важная вещь в походе – обувь. Она должна соответствовать климату,  сезону и местности. Не следует ходить в лес, даже если он сухой, в кедах, тапочках и пр. лёгкой обуви. Правильно подогнанная обувь удобна даже при ходьбе по неровной поверхности. Никогда не ходите в лес в новой обуви. Не потому что жалко, а потому что не обмялась, – натрёте ноги. А в походе это ох как неприятно! Не обувайте тесной обуви, она не должна жать, но не должна и хлябать. Должна быть разношенной по ноге, свободной (на 1-2 размера больше), тогда можно будет и стелечку подложить, 2-3 пары носков одеть (из которых желательно, чтобы одна была шерстяная), портяночку навернуть. Шерстяные носки и портянки лучше тем, что меньше натирают ноги, в них теплее, в них интенсивнее воздухообмен, а значит меньше удерживается влага, и ноги не так отпотевают. Обувь должна быть на толстой подошве, желательно подбитой гвоздями; удобной для ходьбы по пересечённой местности. Не должна иметь складок, рубцов, грубых швов и особенно выступающих внутрь гвоздей и т.п. Внутрь вкладывается войлочная стелька. Подъём ноги должен быть свободен. Перед выходом обувь хорошенько промазывают обувным кремом, желательно специальным (гидрофобной смазкой). Обувь не должна быть тесноватой, даже чуть-чуть. Это также освоено на горьком личном опыте. Как-то в молодости отправился за несколько десятков километров с приятелем на мотоцикле на Ладогу. На ногах у меня были хорошие, красивые, но слегка тесноватые хромовые сапоги. Подумалось – ничего, на мотоцикле это не беда, да и вернёмся скоро. Поехали, порыбачили, стали возвращаться, как вдруг километров за 25 до дома мотоцикл отказал. Причём столь капитально, что починить в пути уже не возможно. Пришлось идти домой пешком, да ещё мотоцикл вести. Вот тут-то я и понял всю «прелесть» «испанского сапожка»! Была в Средневековье такая пытка – пытаемому надевали на ноги тесноватые сырые кожаные сапоги, после чего обувь прямо на ноге высушивали, и та становилась на два – три размера меньше. Мало кто мог выдержать подобную экзекуцию. Впрочем, были и другие варианты данной пытки, – когда сапоги заменяли деревянными колодками, но суть её оставалась той же самой – тесно зажатые ноги. Короче, хорошо, что мои сапоги были только слегка тесноваты… С тех пор тесной обуви в лес не одеваю. Нечто подобное может произойти и с вами, если наденете такую обувь. Ходить придётся много, ноги от этого опухают. Они и так в походе сильно устают, а тут ещё дополнительное давление… Ноги млеют, томятся, ноют, болят. Иной раз до такой степени, что человек готов сбросить всё и идти босиком. Однако для современных людей это невозможно. Во-первых, – у людей, не имеющих навыка такого хождения кожа на ступне тонкая, не огрубевшая, не привычная к длительной ходьбе босиком. А во-вторых, – теперь и в лесу столько «следов цивилизации» в виде ржавых жестяных банок, осколков стекла и пр., чего почти не было ранее, еще 80-100 лет тому назад. И ещё, – в  турпоходе желательно иметь для привалов в рюкзаке лёгкие тапочки. Чтобы ноги отдыхали. Не обувайте слишком тяжёлую обувь. Лучше лишний килограмм на спине, – чем один грамм на ноге. Но с другой стороны, – не ходите в лес в одних тапочках, обувайте кирзовые, а ещё лучше яловые сапоги. Летом, в сухом лесу, например в бору, можно обойтись берцами, на худой случай – ботинками. Но в тех и других нельзя допускать тугой шнуровки – это затрудняет кровообращение.

В сырой обуви ноги мёрзнут даже в тёплую погоду. Для улучшения мягкости и влагостойкости, кожаную обувь, предварительно вымытую и высушенную, смазывают касторовым либо льняным маслом или рыбьим жиром. Для придания обуви непромокаемости в продаже имеются различные гидрофобные смазки. Но они обычно достаточно дороги. Поэтому, в случае  необходимости их можно заменить одним из следующих самодельных гидрофобных составов:

1. Берут в равных пропорциях канифоль, либо сухую сосновую или еловую смолу, пчелиный воск и растительное, лучше касторовое масло (1:1:1). Сперва расплавляют канифоль (смолу), кладут в неё воск, растапливают последний; после чего расплав снимают с огня и вливают туда растительное масло и размешивают.

2. Берут 300 г льняного масла, 60 г свиного или бараньего перетопленного жира (смалец), 5 г пчелиного воска, 6 г канифоли или берёзового дёгтя. В подогретое масло следует последовательно положить и распустить остальные компоненты.

3. Взятые поровну (1:1) парафин и касторовое масло смешать и помешивая нагревать до получения однородной массы.

4. Зелёное мыло, дёготь и свиной смалец взять в равных пропорциях (1:1:1), смешать и нагреть, тщательно перемешивая до получения однородной массы.

5. В подогретом касторовом масле порциями распустить парафин, до образования густой сметанообразной массы.

Любую из перечисленных смазок наносят в разогретом виде на обувь, желательно несколько раз, после чего последнюю прогревают над паяльной лампой или над зажжённой газовой горелкой, пока смазка не впитается. Особенно тщательно следует обработать швы. Обработанная таким образом кожаная обувь промокать не будет. Как уже сказано, можно воспользоваться и специально выпускаемыми  промышленностью для рыбаков и охотников гидрофобными смазками, но они довольно дорогие.

О резиновых сапогах. Резиновую обувь следует обувать только тогда, когда без неё совершенно нельзя обойтись, во влажное время года и при наличии многочисленных сырых мест. Носить её всё время, не снимая, – очень вредно и тяжело. В ней ноги не дышат, перегреваются, «млеют», – отпотевают и преют, или наоборот, мёрзнут, т.е. находятся далеко не в комфортных условиях. Ношение резиновых сапог целесообразно только в весеннюю слякоть и осеннюю непогоду. Они должны быть на 2-3 размера больше, и лучше без подкладки. Из таких, если в них попадет вода, её легче вылить, а затем и просушить внутри. Короткие резиновые сапожки пригодны далеко не всегда. Их можно обувать только тогда, когда заранее знаете, что большой воды в походе не будет, а мелкой – не миновать. Наоборот, рыбаки и охотники, зная, что будут ходить по глубокой воде, часто обувают удлинённые «охотничьи» резиновые сапоги, промышленные или самодельные. Однако такие сапоги также имеют свой недостаток. В них трудно передвигаться  на большие расстояния, они тяжелы, кроме того, – мешают отвороты. В резиновые сапоги кладут толстые войлочные стельки. А поверх одной – двух пар носков наворачивают суконные портянки, либо надевают шерстяные носки. В тех же случаях, когда лужи, канавы, мокрые низины, роса или сырая трава могут встретиться лишь местами, то, как уже говорилось, лучше обуться в специально обработанную непромокаемую кожаную обувь. Это могут быть крепкие ботинки, лучше берцы, а ещё лучше – кирзовые или яловые сапоги, которые для преодоления сырых мест гораздо предпочтительнее.

В морозную пору с сухим снегом хороши валенки. Унты теплы и приятны, но долго ходить в них тяжело.

Если вам придётся преодолевать сырое место в обычной обуви, и есть все шансы промочить ноги, – оденьте поверх носков полиэтиленовые пакеты. Обувь промокнет, но, по крайней мере, ноги останутся сухими. Однако учтите, что долго ходить в такой «гидроизоляции» нельзя, – час – полтора, не более. В противном случае ноги отпотеют, кожным испарениям через полиэтилен не пройти, и ваши носки будут такими же мокрыми, как будто вы пакетов и не одевали. Т. е., все преимущества, которые они вам дали, – будут потеряны. Поэтому, миновав сырое место, полиэтиленовые пакеты необходимо снять. При этом воду из обуви следует вылить, а саму её протереть изнутри сухой тряпочкой, газетной бумагой или сеном. И только после этого обуть, даже если она сырая. Как уже сказано, босиком по лесу ходить нельзя. Очень желательно всегда иметь с собой запасные носки, – груз невелик, а всегда позволяет быстро переобуться в сухое. Если есть с собой газеты, то очень неплохо обернуть ими ноги, как портянками. Носки при этом следует надеть сверху. А при возможности, и наличии лишних газет, наверните их два слоя – сначала на ногу, затем наденьте носок, потом снова газету и обувайтесь. Газетная бумага хорошо впитывает влагу, и будет сушить обувь. Та быстро станет почти сухой (слегка волглой). Это значительно увеличит теплоизоляцию ваших ног, практически не увеличивая их размера, и, следовательно, не стесняя их. Конечно, после целого дня хождения такая газета раскрошится, и вам при разувании просто придётся её вытряхнуть, но своё дело она уже сделала. Кроме того, если обувь высохнет не на ноге, то она сожмется как «испанский сапожок», станет жёсткой и будет натирать ноги. К тому же, ходить в лесу, а тем более по дороге в наше время босиком – опасно. Можно наколоться на сухой сучок, проволоку, жестянки, битое стекло. Занесённая в такие раны грязь может привести к заражению крови, заболеванию столбняком и др. болезнями. А также ведёт к значительным задержкам в пути из-за необходимости обработать и перевязать раны, сильно снижает скорость дальнейшего передвижения. Если же промочили обувь полностью, то поступайте точно также, разница только в том, что желательно воду из обуви вытряхнуть, а на ноги надеть сухие запасные носки. Если же их нет, – то отожмите, как следует эти и, по возможности, старайтесь навернуть два слоя газет.

Кожаную обувь нельзя сушить над костром, она станет жёсткой, сожмётся, и её невозможно будет надеть. Чтобы этого не произошло, такую обувь сушат поодаль от огня, предварительно набив сухими газетами или сеном. А утром, после сушки, хорошенько смазывают; сперва касторовым маслом, для смягчения кожи, а потом, для непромокаемости, одной из приведённых выше смазок.

ПОСУДА

Хотя в настоящее время алюминиевая посуда правильно считается не вполне экологичной, в походе удобнее всего именно она, – легка, не прогорает, не трескается, теплопроводна и пр. Обязательно должна иметь крышку. Выбирают посуду (казаны, вёдра или кастрюли) из расчёта варки 0,8 л супа и 0,5 л второго на каждого члена похода или экспедиции, либо одну посудину, расчётной ёмкостью по 1,5 л на каждого, если будет готовиться «кондер» – что-то среднее между первым и вторым. Обычно это ведро или специальный походный котёл. Но достаточно удобны для краткосрочных походов организованных «на скорую руку» и 8-литровые паяные банки из-под масла, с вырезанным верхом, и вставленной в два пробитых отверстия дужкой. Они тонкостенные, гораздо легче вёдер, но служат недолго – три–четыре недели. Не следует забыть и чайник, либо ведёрко поменьше, для чая. Готовить чай в той же посуде, что и первое, нецелесообразно, слишком много уйдёт времени на готовку, мытьё посуды и снова кипячение воды для чая. Если предусматривается разогревать еду в мисках, то для этого хорошо подходят алюминиевые миски, по одной на каждого из путешествующих. Если же это не предвидится, и горячая пища в них будет только разливаться, то удобнее воспользоваться пластмассовыми. Они легче, проще моются. Вместо персональных мисок очень удобны солдатские алюминиевые котелки. В них помещается и первое, и второе (в крышку). Он имеет дужку, поэтому, при нужде, в таком котелке можно и сготовить или подогреть пищу, повесив над костром. Удобен в переноске. Ложки также лучше иметь алюминиевые, но можно и термостойкие пластмассовые. Вилки брать не стоит – лишний груз, без них можно вполне обойтись. Нужен и черпак (половник), один на всех.

Утерянную миску, при большой нужде, можно заменить, сделав из бересты что-то вроде туеска. То же самое и с ложкой – её можно сделать либо в виде конусного черпачка из бересты для жидкой пищи, либо в виде плоской, или даже слегка вогнутой лопаточки для второго. Такая посуда, конечно, менее удобна, но пользоваться ею вполне можно, подтверждаю на собственном опыте. А вот ведро, котёл или кастрюлю вам в лесу быстро заменить ничем не удастся. Поэтому старайтесь их не терять и не ломать. Обойтись без них будет трудновато. Термосы с собой лучше брать металлические, с широким горлом. Они несколько тяжелее, чем со стеклянной колбой, зато не бьются, хорошо держат тепло и долго служат. Самый удобный объём – 0,8 л.

Посуду следует мыть сразу после еды, чтобы не засохла. Чистят её с песочком, либо мочалкой из жёстких стеблей хвоща. Можно применить и листья бузины, а также корни мыльнянки. Те и другие хорошо отмывают грязь. Но после них посуду следует тщательно сполоснуть, поскольку эти растения слегка ядовиты. Если какие-то их частицы останутся в посуде, то отравиться, конечно, не отравитесь, но пища в дальнейшем может приобрести неприятный вкус. В том случае, когда вы, по какой-то серьёзной причине не можете вымыть посуду сразу, её следует «утопить» возле берега в приметном бочажке, где нет сильного течения. Тогда, вернувшись,  вам не придётся тратить силы на отскребание присохших остатков пищи.

ПИТАНИЕ В ЛЕСУ

Питание в походе должно быть калорийным и по возможности вкусным. Тому, кто часто и подолгу бывает в лесу, в походах, очень важно соблюдать правильный режим питания. Еда всухомятку недопустима! Конечно, единичный случай «бутербродничества» не в счёт. Но систематическое питание ими – верный путь к гастриту и язве желудка. Проработав около 30 лет в экспедициях, свой относительно здоровый желудочно-кишечный тракт я полностью отношу к неукоснительному соблюдению рекомендаций преподававших нам профессоров о необходимости правильного питания в лесу. И обязательного, по крайней мере, дважды, а желательно и трижды, приёма горячей пищи. Регулярный приём горячей пищи значительно увеличивает силы. Причём, один раз в сутки – суп обязателен.

Никогда не ходите в лес на пустой желудок. Простая казалось бы истина. Я её знал, но…не всегда мы учимся на чужих ошибках…бывает и на своих… ещё во времена моей юности решили мы с приятелем утром, до завтрака, сбегать «на часок» в ближайший лес. Однако грибов там не оказалось. Чуть дальше была ещё рощица, а за ней ещё и ещё… В общем, увлеклись и зашли чёрт те куда далеко. До дому километров 20, а есть уже очень хочется. Ну и наелся я с голоду, осенней, уже забродившей голубики, да ещё вперемешку с костяникой. Ну и худо же мне было! «Чистило» неоднократно, на лбу холодная испарина, ноги как ватные. Какие уж тут грибы! Не до грибов. Доплёлся до дому только к вечеру. Вывод: учитесь на чужих ошибках, в частности на моих. После этого, плотно не поев, в лес больше ни разу не ходил. Кроме того, даже на прогулку за грибами очень желательно взять с собой в лес несколько бутербродов, а также сочных овощей (огурцы, помидоры) – вместо питья, или в дополнение к нему.

Охота, рыбалка, туризм, прочие виды деятельности в лесу сопряжены с большими тратами энергии. Так, например, за 8 часов движения по лесу, человек, в среднем затрачивает 50-70 ккал на 1 кг массы тела, или, в целом, около 3800-4200 больших калорий. Калорийность поглощаемой пищи должна компенсировать этот расход энергии. Для этого необходимо ежесуточно потреблять 90 г белков (половина растительных, половина животных), столько же жиров (на ¾ животных), около 600 г углеводов – самых главных источников энергии. Их потребление является особенно важным при выполнении тяжёлой физической работы. В том числе, в их составе должно быть 450 г крахмала (в основном в виде мучных изделий) и 70 г сахара. Должно учитываться и время года, зимой путешественнику необходимо больше употреблять жиров –  энергетического, согревающего «топлива». В летнее время, наоборот, в пищу должны входить продукты, удерживающие в организме воду, а также сочные фрукты и овощи, содержащие значительное количество последней. Калорийность 1 г белков и углеводов равна 4,1, а жиров – 9, 3 килокалорий. Углеводы и жиры служат, в основном, источником энергии (первые – механической, вторые – тепловой), но в значительной мере они взаимно заменимы. А вот белки идут на «ремонт» и построение организма, поэтому другими продуктами питания заменены быть не могут. Причём, чтобы получить полный набор необходимых аминокислот, – необходимы животные белки, в растительном белке они содержатся не все. Именно поэтому животные белки (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) должны составлять не менее половины, а желательно и 2/3 от общего количества потребляемых белков. Для работников экспедиций и туристов медиками разработаны специальные таблицы расчёта калорийности рациона питания, в зависимости от энергетической ценности тех или иных продуктов. Тем, кому это действительно нужно, могут их найти в справочной литературе по диетике питания. Но, обычно, люди уходящие в лес, на основании практического опыта, знают, что калорийность питания в походе должна быть примерно на ¼ выше, чем при нормальном образе жизни. И чисто интуитивно берут с собой калорийные, но не тяжёлые продукты: мясо (консервы), сало, орехи, крупы, макароны, сухари. А вот сырую картошку, свежие овощи и фрукты  брать с собой в поход нерационально, конечно, если вы без машины или какого-либо другого средства передвижения. Их лучше заменить на сушёные. Обезвоженная картошка (сухое пюре, чипсы, сушёные ломтики), и различные сушёные овощи для этого вполне подходят. Они достаточно вкусны и сытны, их можно быстро приготовить (пюре и чипсы достаточно просто залить кипятком). Правда, чипсы при ходьбе легко крошатся, но это не страшно, главное чтобы они были хорошо уложены и не прорвали упаковку. Идеальный баланс для кратковременного похода составить, конечно, можно, но при пребывании в лесу максимум – до 10 дней, – это обычно ни к чему.

В походе наиболее рациональным является четырёхразовое питание с интервалами в 4-5 часов. Но это не догма. Для одно – двухдневных походов калорийность питания не слишком важна, поскольку недостаток его калорийности может быть легко восполнен в дальнейшем. При однодневном походе, например за грибами, обычно не устраивают большого привала с готовкой пищи, ограничиваясь одно- двухразовым приёмом взятой с собой в дорогу еды: термос с чаем, с супом, бутерброды, в крутую сваренные яйца и т.п. Бутерброды лучше делать типа «сэндвич» – между двумя кусочками хлеба или булки предпочтительнее класть следующие продукты: ветчину, сало, корейку, отварное мясо, мясной паштет, сыр, копчёную, но ни в коем случае не варёную колбасу, последняя быстро портится.

В поход на несколько дней, а то и недель, следует брать продукты и полуфабрикаты, которые могут храниться длительное время. Существуют специальные таблицы для расчёта потребной калорийности пищи в зависимости от степени его трудности, массы данного человека, и некоторых других привходящих факторов, по которым определяют научно обоснованную потребность в питании, и нормы потребления тех или иных продуктов. Такие расчёты обычно выполняют перед походом альпинисты и туристы разрядники. Работники лесного хозяйства, рыбаки, охотники, просто туристы, обычно определяют потребное количество продуктов прикидочно, на глаз, исходя из своего опыта. И, надо сказать, что редко ошибаются. Расчёт продуктов на одного человека на сутки должен быть примерно такой: хлеба 500 г, картофеля – 300, мяса – 150, крупы – 100, сахара – 70 и жиров – 75 г. При расчёте необходимого количества продуктов  последних всегда берут несколько больше расчётной нормы, на случай непредвиденных обстоятельств (задержек в пути, отличного аппетита, необходимости поделиться с другими, потерь и т.п.). Предварительно необходимо составить меню, по возможности разнообразное, подобрать продукты, прикинуть их вес, рассчитать калорийность приготавливаемой пищи.  Хлеб и булку берут не более чем на три дня. Они тяжелы, быстро портятся (плесневеют), крошатся. Держат их в полиэтиленовых пакетах. В дальнейшем либо покупают их по дороге, если маршрут пролегает по населённой местности; тем самым, снизив вес первоначально взятых с собой припасов, либо переходят на сухари, сушки, галеты. Удобны в походе концентраты каш. Но если только имеется возможность приобретения по пути следования свежих продуктов, – не следует слишком увлекаться концентратами. Кроме того, наличие большого количества продуктов, – это и дополнительный вес, что, естественно, нежелательно. Поэтому всегда нужно стремиться, по возможности, пополнять их запас в пути. Но следует остерегаться и обратного, – вы рассчитывали приобрести продукты питания на маршруте, но по какой-либо причине этого не произошло, и вся группа осталась без еды. Такие случаи тоже на моей практике бывали. Сливочное масло (предпочтительнее топлёное), маргарин, смалец – держат в плотно закрывающихся пластиковых коробках. Готовить в походе приходится чаще всего на костре, поэтому необходимо взять с собой соответствующую посуду для приготовления пищи. Завтрак должен быть плотным, и содержать около 1/3 всей потребляемой в сутки пищи (по калорийности), 2/5 приходится на обед, а остальная часть рациона – на ужин. Утром, на завтрак, чтобы долго не задерживаться, обычно, едят калорийные легко делимые продукты – сыр или колбасу с хлебом, сухарями, запивая их сладким чаем, а лучше кофе. На малых привалах продолжительностью до 15 минут, проводимых каждый час, едят галеты, печенье, конфеты, запивая их несладким чаем из термоса. А каждые три часа устраивают средний привад на 20-30 минут, во время которого едят бутерброды с не сладким чаем или кофе из термоса. Те, кто уж очень любят сладкий чай, могут пить его «в прикуску» положив конфеты или  сахар в рот. На большом привале готовят густое первое, вернее что-то среднее между первым и вторым, как говаривал мой руководитель – «кондер», с большим количеством мяса и жиров. А на второе – продукты типа сыра и колбасы с хлебом и сухарями, и обильным питьём: чаем, какао, киселём. Ужин во многом походит на завтрак. Но такой идеальный режим питания можно осуществить далеко не всегда. Слишком много дорогого дневного времени тратится на остановку, готовку, еду. Поэтому в экспедициях и серьёзных туристических походах часто переходят на двухразовое питание: горячий завтрак – 35% , малые привалы – 10, средний – 25 и горячий ужин – 30% калорийности от суточной нормы питания.

В дальних экспедициях или сложных туристических походах по безлюдной местности питание должно быть весьма калорийным и сбалансированным, чтобы полностью компенсировать потраченную при движении энергию. При этом, естественно, приходится брать с собой большое количество продуктов, поэтому в таких случаях особо продумывают все возможности по снижению их массы, сохранив при этом их энергетическую обеспеченность. Достигают этого исключением сочных продуктов, содержащих много воды, а также упакованных в тяжёлую, например стеклянную тару. Последняя к тому же не безопасна, – хрупка, а её осколки могут попортить расположенные рядом вещи и продукты, и даже поранить людей. Предпочтение отдают лёгким по весу, но очень калорийным продуктам. Кроме того, очень важным также является правильный подбор продуктов по ассортименту и химсоставу, а также режима питания и водно-солевого баланса. В такие походы желательно брать продукты, которые максимально подготовлены к употреблению, могут храниться длительное время (несколько месяцев), и дают минимум отходов. Это различные концентраты и сублимированные продукты, которые имеют малую массу, вкусны и быстры в приготовлении. Особенно это касается последних. Но и они имеют недостаток, – поскольку они, в основном, производятся в расчёте на дачников, либо просто для приготовления обеда на скорую руку, поэтому обычно расфасованы в объёмистые полупустые пластиковые или картонные стаканчики и мисочки. Такая упаковка в рюкзаках обычно мнётся и даже разрывается, а содержимое – высыпается. Кроме того, содержащиеся в них макаронные изделия – сильно крошатся. Поэтому, перед походом такие продукты необходимо вскрыть и герметично перефасовать в плотные полиэтиленовые мешочки, а ещё лучше – в жёсткие пластиковые контейнеры, а уж потом в полиэтилен. Пакетики со специями, находящиеся внутри таких упаковок можно либо переложить вместе с содержимым в контейнеры, либо поместить к пряностям. Нехватку витаминов при питании подобными продуктами, особенно зимой и весной, необходимо восполнять приёмом поливитаминных драже, причём в повышенной на 1/4-1/3 дозе, а также природными продуктами содержащими витамины (зеленью, ягодами). Цикл повторяемости блюд в меню, желательно чтобы был не менее 5 дней. Сверхнормативный запас продуктов (НЗ) должен быть не менее 10-15% от общего планируемого количества продовольствия. Перед походом продукты раскладывают по 1-2 кг по прочным полиэтиленовым пакетам и герметично закрывают. В таком виде их легче укладывать в рюкзак, доставать, кроме того, снижается опасность одновременной порчи, в первую очередь от подмокания, большого количества продовольствия. Перед укладкой продуктов в полиэтиленовые пакеты, последние помещают в матерчатые мешочки меньшего объёма, что защищает пакеты от нагрузки на разрыв. Каждый матерчатый мешочек следует надписать шариковой ручкой, указав его содержимое. Тогда не потребуется перерывать весь рюкзак в поисках необходимого продукта. Полезно иметь в рюкзаке пару дополнительных прочных и  водонепроницаемых вкладышей (два больших полиэтиленовых мешка) – один для вещей, другой – для продуктов, которые дополнительно защитят положенные туда вещи и продукты от дождя, а также при падении его в воду. Нельзя помещать канистры с жидким топливом (бензином, керосином) в одном рюкзаке с продуктами. Даже если они не разольются, продукты могут ими пропахнуть. Сухари, сушки, галеты, печенье при переноске крошатся, отсыревают, перед походом их следует дополнительно просушить и герметично упаковать в непромокаемые пакеты, желательно с расчётом на одноразовое употребление содержимого каждого из них. Наиболее удобны для этого сушки и галеты. Хлеб для сушки сухарей лучше всего нарезать ломтями толщиной в 1 см, более тонкие куски при сушке коробятся, а при транспортировке – крошатся; более толстые – трудно раскусить при еде. При сушке нужно следить, чтобы они не подгорели и полностью высохли, иначе начнут плесневеть. После сушки их складывают стопками в узкий полиэтиленовый мешок «батареей», после чего кладут в полотняный мешок и укладывают в рюкзак, удобнее всего в его узкие карманы или под клапан, чтобы меньше тёрлись. Следует помнить, что длительное употребление сухарей в больших количествах может привести к расстройству желудка и поносам. Поэтому, по возможности, их употребление следует разнообразить хлебом,  сушками, галетами, лепёшками. Хрупкие и мягкие продукты (макароны, сыр и т.п.) помещают в верхней части рюкзака, здесь они будут меньше крошиться при переноске, и особенно при использовании последнего вместо стула. Крупы – удобны для переноски, упаковки, приготовления, но могут подмокать. В этом плане выгодно с собой брать муку. Она калорийна, удобна в переноске. Из неё можно быстро испечь лепёшки, оладьи, блины. Для этого в воде растворяют 15-20 г соды (на 1 кг муки), и на этой воде  готовят тесто. Перед самой выпечкой в него вливают раствор лимонной кислоты (2-3 г на 100 г воды), размешивают, и пекут, как обычно, на сковородке смазанной жиром. Мукой хорошо заправлять и супы, чтобы они были более густыми и сытными. Очень полезно готовить из нее «Сибирскую заправку». Для этого, перед походом, муку необходимо пережарить в течение 5 минут на масле с мелко нарезанным луком и чесноком до пожелтения. Такой концентрат вкусен, долго хранится, удобен и скор в приготовлении, сытен. Мука обладает ещё одним очень ценным для похода свойством: она не гигроскопична, попав в воду, намокает только в очень тонком наружном слое, внутри оставаясь совершенно сухой. Известен случай, когда через 20 лет после блокады Ленинграда, со дна Ладоги достали мешки с мукой с затонувшей автомашины, и та оказалась вполне пригодной к употреблению.

Мясо свежее. Перед походом из него вырезают кости, посыпают солью и обкладывают листьями крапивы. Мыть его следует только перед приготовлением. Достаточно быстро портится, тяжеловато. Лучше и дольше всего из сортов свежего мяса хранится жирная свинина. Более целесообразно перед походом мясо приготовить, приправить пряностями (они замедляют порчу), разложить по ёмкостям и залить свиным или бараньим жиром. В таком виде мясо хранится гораздо лучше и дольше. А его приготовление (только разогреть) занимает значительно меньше времени.

Колбаса. Лучше хранятся колбасы твёрдого копчения с большим количеством жира. В крайнем случае, можно взять полукопчёную. Перед походом, чтобы не плесневели и не портились, колбасы снаружи смазывают каким-либо жиром. Варёные колбасы брать в поход нецелесообразно, они быстро портятся.

Рыба свежая. Малокалорийна, тяжела, легко портится. В поход с собой брать не следует, но можно готовить и употреблять пойманную на привалах. Рыба сушёная (вяленая), солёная, копчёная – удобна для переноски, содержит много белков. Предпочтительнее всего вяленая. Солёная, и рыба холодного копчения тяжелее, её сложнее паковать и переносить; а горячего копчения не годится совсем, – быстро портится. Солёную и холодного копчения рыбу раскладывают по полиэтиленовым пакетам и герметично запаивают. Мясные и рыбные консервы берут с собой только в металлических, не просроченных и не вздутых банках. Рыбные консервы предпочтительнее изготовленные в масле. И, как уже говорилось, ни в коем случае не в стеклянных банках (тяжелы, могут разбиться). Не берут в поход и пресервы.

Жиры. Наиболее питательны, хорошо сохраняются и удобны в переноске: топлёное сливочное масло, смалец (топлёное сало), шпик. При порче их можно перетопить. Сливочное масло брать не стоит, оно быстро портится. Растительное целесообразно держать в пластиковой канистрочке для пищевых продуктов.

Молоко. Свежее молоко не калорийно, тяжело, быстро скисает. Берут с собой только консервированное сгущённое, а также же сливки, кофе на сгущённом молоке, либо сухое порошковое молоко и сливки. Последние очень гигроскопичны. Их, а также растворимые кофе, какао и пр. подобные продукты следует беречь от влаги, перед походом рассыпать по полиэтиленовым пакетам, герметично завязать и разложить по мешочкам.

Сыры. Очень калорийны, содержат много легко усвояемых белков, хорошо хранятся. В поход лучше брать сорта с высоким содержанием жира. Но следует знать, что зимой, на морозе, некоторые сорта сыра крошатся, превращаясь в ноздреватую массу, теряющую свои вкусовые качества. Поэтому в зимний поход сыры следует брать с осторожностью.

Яйца. Сырые – мало пригодны к транспортировке, сваренные вкрутую – долго и трудно усваиваются. В небольшом количестве возможно использование яичного порошка, хотя он и не так вкусен, как яйца; кроме того, – гигроскопичен, требует герметичной упаковки.

Крупы перед походом перебирают, промывают, и как следует просушивают, а гречневую ещё и поджаривают. Макаронные изделия. Калорийны, удобны для приготовления, но занимают много места, крошатся (перетираются в муку). Из них удобнее брать в поход рожки, ракушки, спиральки. Они не так прорывают полиэтиленовые пакеты, как макароны, и меньше крошатся.

Овощи. Свежие слишком тяжелы и малокалорийны. Могут приобретаться по пути маршрута. Возможно употребление сушёных: моркови, лука, картофеля (в т.ч. пюре), и др. Чипсы легки, питательны, удобны, но легко крошатся. Обязательно следует взять и немного сушёных пряных овощей: укропа, петрушки и пр.

Сахар (предпочтительно песок), конфеты, шоколад и др. сладкие продукты. Сахар – высококалорийный углеводный продукт. Гигроскопичен, следует беречь от влаги, герметично упаковывать по пакетам. При трудных переходах, для подкрепления сил, можно на ходу сосать сахар. Но не следует за один приём употреблять более 40-50 г, и свыше 100-150 г в сутки. Конфеты менее питательны, труднее усваиваются. В походе целесообразнее на ходу сосать дешёвые кислые леденцы (барбарис, лимонные и т.п.), или мятные. Конфеты с фруктовой начинкой из патоки, а также шоколадные (с начинкой), соевые, – во-первых, менее калорийны, чем сахар и леденцы, во-вторых, – давятся и крошатся, и в-третьих – вызывают жажду. Шоколад – очень калорийный и питательный продукт, весьма полезен при тяжёлых переходах. Лучше чёрный и горький, а не молочный, и тем более не белый. Недостатки: тает при  температуре около 35ºС, крошится, вызывает жажду. Варенье, джем и конфитюр лучше не брать совсем. Они тяжелы, обычно в непрочной таре, при повреждении которой могут перемазать и испортить всё, что есть в рюкзаке. Чай предпочтительнее брать в разовых пакетиках, а кофе – растворимый, их также расфасовывают по полиэтиленовым пакетам, а затем в матерчатые мешки. Подобным образом раскладывают и укупоривают также перец и соль. В последнюю, для снижения гигроскопичности, можно добавить 8% крахмала (по весу). Для укупорки пакетов и заклеивания прорывов в них, полезно иметь с собой скотч или лейкопластырь. При походе группой никогда не следует класть весь запас какого-либо продукта в один рюкзак, а распределять его небольшими порциями по всей группе. Тогда случайная потеря одного рюкзака не поставит в тяжёлое положение всех.

Важное значение имеет правильная подготовка продуктов к походу и организация их хранения во время оного. При несоблюдении правил хранения продуктов, их порче способствуют в первую очередь влажность, в особенности с повышенной температурой. В сухих продуктах микробы развиваться не могут. Признаки недоброкачественных продуктов. Испорченное мясо имеет тёмный цвет, при надавливании на него, – ямки выравниваются медленно и не полностью, запах кислый, неприятный, жир мажется. В сомнительных случаях можно нагреть в кипятке нож, воткнуть в мясо, а затем его понюхать. Испорченная колбаса покрывается слизью, особенно там, где имеет складки, пахнет гнилью. Испорченная рыба также покрывается слизью, чешуя имеет грязноватый цвет и легко отделяется. Жабры серые, глаза мутные и запавшие, брюхо вздутое, мягкие ткани легко отделяются от костей, в особенности от позвоночника, запах гнилостный. Консервы из вздутых, бомбажных банок есть нельзя. Если из положенной в горячую воду (70-80º) консервной банки начинает выходить воздух, значит её герметичность нарушена, её содержимое есть нельзя. Лук, чеснок, лимоны и некоторые другие фрукты, и овощи следует предохранять от отрицательных температур, иначе они испортятся. Не ешьте испорченных и плесневелых продуктов, даже варёных. Лучше немного ограничить себя в питании, чем отравиться. Даже в том случае, когда отравление оказывается не сильным, идти вам будет весьма трудно. А ваше болезненное состояние сильно задержит всю группу.

Желательно, чтобы первоначальный суммарный вес всего груза в рюкзаке не был больше 20 кг у мужчин и 15 – у женщин. При постепенном уменьшении количества продуктов в рюкзаках, а это происходит, обычно, неравномерно, руководитель должен перераспределять их между участниками похода примерно поровну. Он же осуществляет учёт израсходованных и оставшихся продуктов, либо это делает специально назначенный им завхоз.

Примерная рецептура походных блюд.

Суп с мясными консервами: на 1,5-2 л воды кладётся одна консервная банка мясной тушёнки, 500-600 г овощей, соль, специи.

Суп из мясных кубиков. Варят из расчёта 1 кубик на 1 стакан жидкости. В закипевшую воду бросают кубики и заправляют пережаренной мукой с луком (сибирской заправкой). При отсутствии такого заранее подготовленного полуфабриката суп можно просто заправить мукой, либо овощами.

Суп с рыбными консервами. На 1,5-2 л воды кладётся 1 банка рыбных консервов, 500-600 г овощей, 1 столовая ложка растительного или топлёного масла, соль, специи. Сперва готовят овощной бульон, в конце варки кладут рыбные консервы, а перед самой подачей добавляют масло.

Рыбный суп. В кипящую воду засыпать 3-4 столовых ложки крупы: перловой, ячневой, пшеничной или риса, чищеную и нарезанную кусками рыбу, мелко нарезанную головку лука, перец, резаные морковь и картофель. За 1-1,5 мин. до готовности положить лавровый лист.

Шашлык из рыбы. На толстый очищенный от коры прут (лучше всего ивовый) нанизать куски почищенной, разделанной и посоленной рыбы, перемежая кольцами лука, а если есть, то и помидорами. Жарить над углями до образования коричневой корочки.

Рыба, жареная в глине (также можно поступить и с птицей). Потрошёную, но не чищеную рыбу натереть внутри солью, обмазать толстым слоем глины, положить в прогоревший костер, засыпать углями и золой. Готовность проверяют по растрескиванию глины. При очистке от глины чешуя остаётся на ней. При желании, для придания лесного аромата, перед обмазыванием глиной, рыбу можно завернуть в крупные листья, например клёна, лопуха, и обвязать. Но тогда её будет необходимо предварительно очистить от чешуи.

Рыба на пару. Готовится почти также как и предыдущая, только заворачивается в сырой мох, после чего кладётся в жар костра.

В целом приготавливаемые в походе блюда должны быть: сытными (калорийными), требовать минимального расхода топлива и времени на своё приготовление, быть, по возможности, вкусными.

ВОДНЫЙ И СОЛЕВОЙ РЕЖИМЫ

В человеческом теле содержится примерно 75% воды, причём, потеря из её наличного объёма относительно небольшого количества, всего 10-11%, уже ведёт к очень тяжёлым последствиям, вплоть до смерти. Именно поэтому режим питья в походе является столь важным.

Любой поход по пересечённой местности, тем более с грузом, обычно сопровождается повышенным потоотделением, что приводит к большим потерям организмом воды и минеральных солей. На ходу, по пути следования, и на малых привалах желательно стараться не пить. Это разжижает кровь, усиливает потоотделение, подрывает силы, увеличивает усталость. Чем больше человек пьёт, – тем больше ему хочется пить, тем сильней он потеет и слабеет. Поэтому, если пересохло во рту и горле, (это чувство ложной жажды),  их следует прополоскать одним – двумя глотками воды, как это делают спортсмены, пососать кислые или мятные леденцы, съесть кислых ягод, или других продуктов, содержащих органические кислоты, например чернослива, кураги, но не пить. Пополнить организм водой можно только на большом привале, выпив 200-250 мл воды, а лучше чая. Основную же часть жидкости следует выпивать на вечернем привале и утром. Причём, вечерний приём должен быть наибольшим. Общее же количество потребляемой воды в сутки, в средней полосе и севернее, должно быть не больше 1,5 л, и только в южных регионах страны может быть увеличено до 2-2,5 л.

В жару лучше всего утоляет жажду тёплая вода. Особенно если в неё добавили капельку соли (на кончике ножа), чтобы компенсировать потери последней с потом. Только тёплая вода, попав в желудок, быстро всасывается его стенками. Распространённое мнение о том, что жажду лучше утоляет холодная вода – ошибочно. Холодная вода желудком всасываться не будет, пока не согреется. А возникло такое ошибочное представление именно оттого, что холодная вода лучше освежает полость рта, т.е. снижает не настоящую, а ложную жажду. Настоящую же жажду хорошо утоляет именно тёплая вода, лучше всего чай, особенно зелёный, а также жидкие кисломолочные продукты.

Усиленное потоотделение, обычное в походе, вызывает солевую жажду. Дело в том, что с потом из организма уходит очень много солей. В обычных условиях человек потребляет в сутки 10-15 г поваренной соли. Однако её потери в походе  могут достигать 20-25 г, и организм требует её восполнения, – это и есть солевая жажда. Каждый, наверно, неоднократно испытывал её, – это тот самый случай,  когда пьёшь – пьёшь, желудок уже полон водой, аж булькает, а напиться не можешь. Это ведёт к разжижению крови и упадку сил. Для утоления солевой жажды достаточно положить в рот щепотку соли, и запить её водой. Помните, однако, о том, что такая жажда исчезнет не сразу, а только через 10-15 минут после приёма соли. Ещё лучше воспользоваться для этого глицерофосфатом, содержащим целый комплекс: соли натрия, магния, кальция и фосфора. Его можно добавлять в воду или любое другое питьё по 0,5 г на 1 л. Во время завтрака и обеда рекомендуется дополнительно съедать от 3 до 10 г соли. Это может быть кусок селёдки, или даже круто посоленный ломоть хлеба, либо просто чистая соль на кончике ножа. После чего следует выпить тёплого чая до утоления жажды. Чай в походе полезнее пить зелёный, он не так привычен, как чёрный, зато лучше утоляет жажду, бодрит и подкрепляет силы. Однако следует помнить, что избыток соли в организме также вреден, как и её недостаток, она способствует задержанию в нём воды, создает дополнительную нагрузку для работы почек и сердца.

Из случайных источников: рек, ручьёв, даже колодцев, воду не прошедшую соответствующую подготовку (кипячение и пр.), – пить нельзя. Особенно, если выше по течению есть населённые пункты. В таком случае она может оказаться загрязнённой, и заражённой бактериями. Непосредственно сырую воду можно пить только из ключей (родников). Любую другую необходимо кипятить или дезинфицировать. Коричневая вода из болот, прошедшая соответствующую обработку, не опасна для питья. Но желающие могут осветлить её, бросив в неё перед кипячением несколько кристалликов (не больше!) марганцовки.

Тем, кто попали в лес не случайно, а целенаправленно, полезно захватить с собой перед походом таблетки «Пантоцид» (одна таблетка на 0,5-0,75 л воды). Обеззаразить воду можно и бросив в неё один – два кристаллика марганцовки, либо  какое-то другое средство для её очистки. Правда, вкуса воды они не улучшают, скорее наоборот, но воду дезинфицируют. А о том, как это сделать природными средствами, – сказано в главе «Как добыть воду».

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ БРАТЬ С СОБОЙ В ЛЕС СЛАДКИЙ ЧАЙ

Много пить в пути вредно: ноги отекают, появляется слабость, одолевает пот. Но, всё же взять с собой в дорогу термос с чаем всё-таки стоит – можно изредка прополоскать горло, сделать глоток – другой, – очень удобно. Кроме того, чай бодрит, особенно, если он зелёный. Однако, проработав в экспедициях четверть века, я для себя установил, что сладкий чай с собой брать не следует.

Как-то один начинающий лесовод мне сказал, что берёт с собой очень сладкий чай, если, мол, заблудится – дополнительное питание, так как сахар – очень калорийный продукт. На такой довод у меня свое мнение. Как уже сказано в одной из предыдущих глав, в наших лесах сейчас совершенно невозможно заблудиться. В самом худшем случае, и то по собственной глупости и незнанию, вы проплутаете день – другой и всё равно выйдете к людям, на дорогу и т.п. Да и крупных массивов лесов в европейской части страны осталось довольно мало, блудить просто негде. А за такой короткий срок последствия голодания сказаться просто не могут. В человеческом организме запасов питательных веществ в десть раз больше. Может быть где-то в Сибири, да и то… Так что дополнительное «сахарное» питание – ни к чему. А почему же не следует? Во-первых, сладкий чай не утоляет жажду, от сладкого пить хочется ещё сильней, а другого питья с собой уже не будет (термос или фляжка уже заняты чаем). Не пить же, без большой нужды, из лужи, да и ту воду ещё надо будет дезинфицировать. Тоже морока и потеря времени. Во-вторых, – сладкий чай большинству людей приятен на вкус, его будут пить, не когда необходимо напиться, а для того, чтобы получить удовольствие, может быть даже невольно, бессознательно, т.е., большей частью, раньше времени. Такова уж человеческая натура. В-третьих, если вам надо будет что-то ополоснуть, промыть, например глаза; то чуть остудили несладкий-то чай и промыли, даже слегка продезинфицировали им. А представьте сладким? Можно ли глаз или даже царапину на коленке промыть сладким чаем? Представили? Всё слипнется, да и к обработанному месту, и вокруг него всё будет прилипать – от пыли до одежды. Противно и неприятно. А вот другой случай – разбился у вас термос, или просто потёк в рюкзак и далее по спине. От сладкого чая одежда к спине прилипнет, в рюкзаке всё слипнется в сладкий ком, и тёплая одежда, и тетради с записями, и прочее. Какой уж тут поход, скорее бы помыться да постирать. А прольётся несладкий чай? Конечно неприятность, но слегка подсушили намокшую одежду или записи, и всё нормально. А если и останутся желтоватые пятна, не страшно, потом постираете. В крайнем случае, если нет кипятка и заварки, можно взять с собой просто чистую воду. Если расходовать её разумно и экономно, то пить какую попало воду и тем самым рисковать здоровьем,– не придётся. Ни киселей, компотов, пепси – и кока-колы, лимонадов с собой брать, также не следует. Сладкий же чай будете пить на привале. И если уж совсем не можете пить без сладкого, то делайте это в прикуску, положив в рот кусок сахара или конфету, запивая их несладким чаем.

КАК ДОБЫТЬ ВОДУ

Конечно, в обычных условиях, в этом никакой проблемы нет. – Подошёл к крану, открыл его и полилась вода. Даже в деревне – взял ведро, дошёл до колодца, набрал, и пей, сколько хочешь, свежей и чистой воды.

Но вот, даже в наших северных лесах, богатых влагой, подобная проблема может возникнуть, а где-нибудь в степи или в пустыне она может превратиться даже в вопрос жизни и смерти. Поэтому, считаю, что каждый человек должен быть готов очутиться  в экстремальной ситуации и уметь добыть себе воду для питья.

Рассмотрим самый критический вариант: вы очутились в пустыне и для сохранения жизни вам просто необходимо добыть воду. Начнём это с выяснения вопроса: как сохранить как можно дольше уже имеющуюся воду, т.е. ту, которая есть в вашем организме. Во-первых, уясним для себя: раздеваться вам или не раздеваться? Казалось бы, раздетому идти  и переносить жару легче, вас обдувает ветерок, вы не так потеете, вернее пот быстрее испаряется и при этом охлаждает вас. В этом-то вся и проблема: сиюминутное облегчение оборачивается значительными и зачастую ничем невосполнимыми потерями воды. Поэтому, как бы вам ни было жарко, для максимального сохранения жидкости в организме раздеваться ни в коем случае не следует. Второй вопрос, – когда идти, днём или ночью? На него ответ так же очень прост, – конечно, ночью, т.к. ночью прохладнее, а значит и потери воды при ходьбе меньше. Кроме того, хотя это и не относится непосредственно к сбережению влаги, но касается сохранения жизни вообще: ориентироваться ночью гораздо легче, т.к. в таких местах небо большей частью, безоблачное и по Полярной звезде определяться можно точнее, чем по солнцу. А главное, в темноте на гораздо большем расстоянии можно увидеть огни, свет фар, костра и т.р., чем рассмотреть какие бы то ни было предметы днём.  В-третьих, – в дневное время следует отдыхать, закопавшись в песок (кроме лица, которое следует закрыть шляпой и т.п.), – опять таки для уменьшения испарения влаги организмом. Одновременно необходимо пополнить запасы воды. Делается это так: выкапывается яма, желательно до влажного грунта. На дно её, по центру, ставится посуда: миска, котелок и т.п. Затем всё накрывается полиэтиленовой плёнкой (у путешествующих, обычно, всегда есть с собой кусок её), затем в центр бросают маленький камешек или горсть того же песка, что бы плёнка слегка прогнулась. Под воздействием солнечного тепла из грунта будет испаряться вода, и оседать на плёнке, а затем стекать по ней к центру и капать в посуду. Количество получаемой за день воды будет зависеть от величины плёнки, влажности почвы, температуры воздуха, солнечной радиации и др. факторов. Однако в среднем таким способом можно получить 1,5-2 стакана живительной влаги, что вполне достаточно для поддержания жизнедеятельности человека. Другой способ получения воды в пустыне основан на том, что та, большей частью, является не пустыней, а как говорил профессор П. Л. Богданов, – «кустыней», т.е. более или менее густо покрыта кустами саксаула, солянок, тамарикса и др. растений. Их корни опускаются очень глубоко, зачастую на несколько десятков метров, до водоносного горизонта, откуда и качают влагу для нужд растения. Не смотря на то, что листья у растений пустыни большей частью редуцированы, что бы уменьшить потери влаги, тем не менее, общая транспирация (испарение) ими достаточно велика. И если на такой кустик надеть полиэтиленовый пакет (мешающие ветви можно срезать), а края его заправить в какой либо сосуд, то за день таким образом можно набрать около 0,5 стакана воды с каждого такого растения, а иногда и более. Если у вас есть несколько полиэтиленовых мешков, то вы вполне обеспечите себя водой. Будьте осторожны, не прорвите пакеты, поскольку ветви таких растений очень часто колючие или, по крайней мере, сухие и твёрдые. Из прорванных мешков конденсирующаяся влага будет испаряться в воздух. Если у вас есть и плёнка и пакеты – можно использовать одновременно оба эти способа.

Но это всё далеко на юге, и для большинства наших читателей представляет чисто теоретический интерес. А вот как добыть питьевую воду у нас на севере? Найти реку или ручей, в крайнем случае, стоячий водоём: пруд, лужу, канаву – не проблема, но вот как сделать эту воду пригодной для питья? Во-первых, если вы нашли речку с песчаными берегами,– не берите воду прямо из неё, – выкопайте недалеко от уреза воды ямку, в которую быстро просочится (и отфильтруется) достаточно чистая речная вода, но пить её всё-таки ещё нельзя. Лучше всего полученную воду вскипятить, тогда можно быть достаточно уверенным, что она продезинфицирована так как надо. А если берега глинистые, или  и того более – илистые? Как поступить тогда? – Тогда лучше всего снять с себя майку или рубашку (чаще всего с собой чистой марли или материи нет), и процедить через них зачерпнутую воду. Тем самым вы избавитесь от плавающих в ней личинок насекомых, мелких рачков, частиц гниющих растительных и животных остатков. После чего, воду так же обязательно следует прокипятить. Но иногда складывается такая ситуация, что вода нужна срочно. Разводить костёр и ждать пока она вскипит – некогда. В таком случае, в предварительно процеженную, как сказано выше воду, следует поместить размочаленную, размятую, с отслоившейся корой свежесломанную веточку рябины или черёмухи и подождать 10-15 минут. После чего воду можно спокойно пить. Все присутствующие в ней болезнетворные микробы будут убиты фитонцидами этих растений. А если у вас есть с собой луковица, или долька чеснока, то, покрошив их в воду, вы обеззаразите её за одну минуту. И еще: цветущую воду, т.е. зелёную от находящихся в ней одноклеточных сине-зелёных водорослей использовать для питья нельзя, она  ядовита, даже после кипячения и прочих обработок. А вот коричневую как чай воду, текущую из торфяных болот, при необходимости, пить можно.

Вот и все, не очень сложные приёмы получения достаточно чистой питьевой воды в полевых условиях. Надеюсь, кой-кому они пригодятся.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК И МЫЛО

Вы пошли в турпоход и забыли второпях мыло, зубную щётку и пасту. А может быть у вас в лесу потерялся или закончился какой-то из этих необходимых предметов личной гигиены. Как быть? Можно, конечно, «дичать», не умываться, не чистить зубы, но современному человеку это не к лицу. Тем более что в лесу всегда найдётся, чем их заменить.

Но и тут следует поступать с умом. В туристической литературе иногда рекомендуется заменять зубной порошок и пасту толчёным древесным углем. Им чистили зубы ещё в Древнеримской империи, он прекрасно чистит зубы. Но такой зубной порошок имеет несколько недостатков. Во-первых, мелкие частички угля, попадая между зубами, и застревая там, выглядят не слишком эстетично. Но, главное в том, что угольная крошка, фактически чистый кристаллический углерод, очень тверда и в процессе чистки царапает эмаль зубов, как наждак. Поэтому древесный уголь не очень подходит для этой цели. Конечно, как временной мерой, можно было бы воспользоваться и им, если бы не было средства лучше, но оно есть! Это обыкновенная зола из костра. Большинство таёжных народов Сибири многие столетия чистили  зубы именно ею. В ней есть кальций, как в зубном порошке, но, кроме того, имеется масса различных солей и микроэлементов, которые не только не вредят зубам, но даже укрепляют их. А главное, – зола обладает слабой щелочной реакцией, поэтому уничтожает многие вредные и болезнетворные микроорганизмы, поселяющиеся в полости рта и наносящие вред зубам. Для этого достаточно утром макнуть мокрую зубную щетку в остывшую золу костра, а если её нет, – то просто смочить указательный палец, макнуть его в золу, и почистить им зубы. После чего прополоскать рот чистой водой. Можно изготовить и импровизированную зубную щетку, размочалив обухом топора в кисточку конец небольшой веточки. Из древесных пород для этого лучше всего подойдёт липа или ива.

Вместо мыла можно использовать корни хлопушки, зорьки белой и мыльнянки, недаром последнюю так называют. Все эти растения можно использовать при мытье рук, посуды, стирке одежды. Для мытья рук и посуды подойдут также листья и молодые побеги бузины красной. Правда, в отличие от вышеперечисленных растений, они пены не дают, но любую грязь отмывают хорошо. Вместо мыла можно использовать также плоды конского каштана, зелень растений вороний глаз и куколь. Очиток едкий также хорошо отмывает всякую грязь. С ним можно и стирать. Следует только учесть, что все они, в той или иной степени ядовиты, поэтому  при мытьё их нельзя брать в рот, а после мытья лицо и руки следует ополоснуть чистой водой. Можно  ими мыть и посуду, вместо мочалки используя жёсткие «ёлочки» хвоща, содержащие кристаллы окиси кремния. После чего посуду также следует хорошенько ополоснуть.

КАК ДОБЫТЬ ОГОНЬ

Вот вам загадка-быль. Случай произошёл в действительности, правда, давно, лет 40 назад. Ответ на неё будет дан в конце главы. Однажды солнечным, но морозным зимним утром дед с внуком отправились на рыбалку. По дороге дед провалился в полынью, и весь вымок, но самое скверное – подмокли спички. До деревни несколько километров, мокрому не дойти. Но внук был сметлив и сумел развести сперва огонь, а потом и костёр. Как он это сделал?

Как уже говорилось, одной из трёх обязательных вещей в походе должны быть спички. И очень хорошо, если это будут не простые, а специальные туристические (охотничьи) спички, которые продаются в специализированных магазинах для туристов, рыбаков и охотников. Они, конечно, значительно дороже обычных, – зато не намокают (покрыты специальным составом) и не гаснут на ветру (задутые ветром – вспыхивают вновь). А поскольку ими приходится пользоваться только в походах, то и требуется последних не много – коробок – другой. Поэтому и траты на них оказываются невелики, а выгоды – большие, порой – сама жизнь. Но может так случиться, что вы таких спичек не купили, поэтому приходится брать простые. И если готовитесь к походу заранее, то перед выходом каждую из спичек желательно обмакнуть в расплавленный стеарин, парафин, или воск. Тогда и простые спички  не отсыреют, и будут загораться даже в сильный дождь. А дополнительно, чтобы не подмокли, коробок следует держать в герметичном полиэтиленовом пакете, завёрнутом и туго перетянутом резинкой. А если спички всё-таки слегка отсыреют (когда размокнут в кашу – уже вряд ли можно что-то сделать), то желательно подсушить коробок на собственном теле, там, где оно наиболее сухое, обычно подмышкой. А затем  отсыревшие их головки  потереть о кожу головы под волосами, опять-таки, если там сухо, тогда и спички быстро высохнут. Чиркать спичку по коробку следует движением к себе, держа её большим и указательным пальцами, и придерживая её головку подушечкой среднего. Последний отводят только когда она зашипит, загораясь. Несомненно, при этом требуется некоторый навык и ловкость, чтобы не обжечься. Зато, зажигая спичку таким образом, вы её никогда не сломаете, её головка не отлетит, и косослойность древесины не подведёт. Ведь спичка-то может быть последней! Однако изредка может сложиться такая ситуация, что спички пропали или вы их просто-напросто забыли. Что делать тогда?

Можно получить огонь химическим путём: достаточно обмакнуть полоску бумаги в глицерин, а затем в кристаллы перманганата калия (марганцовку), как бумажка вспыхнет. Обычно и глицерин, и марганцовка есть в походной аптечке, поэтому добыть огонь, при их наличии, бывает несложно. Но прежде, чем всё это проделать, как следует подготовьтесь к разведению костра, иначе полученный огонь пропадёт зря.

Огонь можно получить и таким способом: из ваты (взять в аптечке или выдрать из ватника) скатывают плотный жгут толщиной 8-10 мм, который, соединив концы, туго скручивают косицей, а последнюю, в свою очередь, помещают внутрь рыхлого ватного комка, сформированного наподобие снежка. Последний катают между двух ровных поверхностей. Из-за трения волокон в косице друг с другом, возникает их разогрев, а рыхлая наружная оболочка предотвращает утечку тепла наружу. В конце концов, происходит самовозгорание внутренних слоев. Тогда внешнюю оболочку разрывают, и от тлеющей «косицы» разжигают большой огонь.

При некотором умении и старании можно зажечь огонь и при помощи кремня и кресала – стальной пластины (обуха ножа или топора), либо даже просто двух камней. В последнем случае лучше всего брать кремень и белый колчедан, но можно использовать и два кремня, либо некоторые другие твёрдые породы камня. Кроме того, требуется и навык. Не так просто направить летящие искры на трут. Кстати, изготовить последний тоже не так легко. Наши предки, причём не так уж давно, всего около ста лет назад делали его из трутовиков, не даром оба эти слова так схожи. Для этого брался древесный гриб-копыто, с него обрезали наружный слой, а затем обжигали до обугливания на огне, после чего вымачивали в растворе поташа (золы) и высушивали. Только после этого трут можно было применять по назначению. Если надумаете, ради интереса, изготовить трут в современных условиях, то для вымачивания вместо поташа лучше возьмите раствор селитры. Тогда трут у вас, после высушивания, будет загораться с первой же искры. Причём не вспыхнет пламенем, а медленно затлеет, хорошо сохраняя огонь при ветре и ненастной погоде. Именно поэтому им так удобно пользоваться при добывании огня.  Однако, в походных условиях, такого трута у вас, скорее всего не будет. При утере спичек, обычно легко найти кремень и кресало, но вот чем заменить трут? Самое простое – выдрать клок обугленной  (почерневшей от огня) ваты из ватника, шапки или штанов, у туристов и прочих путешествующих они обычно неоднократно бывают прожжены у костров. Либо использовать какой-нибудь обгоревший и обуглившийся обрывок ткани. Но последний воспламеняться будет несколько труднее, особенно если имеет примесь синтетики. В крайнем случае, может подойти и совершенно сухая древесная труха, оставшаяся от дереворазрушающих грибов и насекомых, либо мелко растёртая сухая кора, предпочтительнее хвойных пород.

В солнечный день очень легко добыть огонь с помощью увеличительного стекла: лупы, объектива фотоаппарата, окуляра бинокля и т.п.

А вот добыть огонь трением, вращая меж ладоней палочку и уперев её в другую, о чем частенько пишется в популярной литературе о людях каменного века, вам вряд ли удастся. Возможно, так могли его добывать тренированные первобытные жители южных широт (там теплопотери в воздух заметно меньше), да и то – вряд ли. Делать это надо несколько иначе, в десятки раз, повысив скорость трения. Для этого нужны, будут хотя бы простейшие, но, всё-таки, приспособления. Кроме вращающейся палочки вам понадобится деревяшка, удобнее дощечка, с краю которой ножом делается маленькое углубление. Причём, самый краешек его окружности должен выходить за её пределы (это обязательное условие). В углубление насыпают растёртый сухой мох, раскрошенные прошлогодние былинки, сухую древесную труху, оставшуюся после дереворазрушающих грибов и насекомых. Затем в него вставляют прямую, ровную заострённую палочку, желательно из более твёрдой древесной породы (хорошо для этого подходят сухие еловые сучья из нижней части кроны). А чтобы можно было крепко держать и упирать её, сверху последнюю прижимают ещё одной деревяшкой, имеющей форму шляпки гриба, т.е. – сверху выпуклую, а снизу плоскую или вогнутую, с углублением посредине. Либо подходящим, имеющим подобную форму камнем. Затем делают любой примитивный лук, тетивой которого перекручивают вертикальную палочку. После чего, собрав всю конструкцию, и двигая луком вперед – назад, вы в десятки раз  увеличите скорость вращения палочки. И тем самым, добьётесь получения необходимой  для возникновения огня температуры. Причём, искры и мелкие угольки будут вываливаться через узкую щель сбоку, поэтому не будет надобности останавливать вращение, чтобы пытаться раздуть огонь. К этим огненным крошкам, не прекращая вращения, придвигают сухой горючий материал, тот же трут, и продолжают работу, пока тот не загорится. После чего от него разжигают заранее подготовленный костёр. На такую добычу огня, даже при неумелых действиях, обычно затрачивают не более 10-15 минут. Ну и на изготовление приспособлений, пускай, ещё час, – в целом не так уж долго.

Теперь отгадка: она довольно проста, – внук взял в  льдинку, обкатал её в руках, превратив в лупу. Затем выдрал клок ваты из своей шапки и зажёг его с помощью ледяной лупы от солнца, а дальше развёл костер как описано выше. В это время дед снял одежду и отжал её, учтите, что это делать надо обязательно! Теплопроводность воды в 26 раз выше, чем воздуха, а с учётом  ещё и её теплоёмкости, получается, что в мокрой одежде на вас как бы в 32 раза меньше одето, чем, если бы одежда была сухой! Затем он обсушился и обогрелся у костра, после чего они вместе с внуком пошли домой. Не вредно этот способ помнить и туристам, знание карман не тянет, а пригодиться может.

КАК РАЗВЕСТИ КОСТЁР

Некоторые, прочитав название, подумают, – эка невидаль, были бы спички, а уж костёр раздуем! На что хочется ответить, – в середине лета – конечно, а вот пусть такой «умелец» попробует развести костер осенью, зимой или весной! Да под дождём! Добыть огонь – полдела, или даже менее того. В такую пору очень многие, причём достаточно опытные люди могут извести в лесу полный коробок спичек, а костёр так и не развести.

Как все-таки развести костёр с одной спички в сырую погоду, когда в лесу всё мокрое? Во-первых – не торопиться его разводить. Напрасно потратите спички и всё. Даже имея сухую бумагу, всё равно костер разжечь не сможете. Конечно, можно использовать жидкие горючие вещества: бензин, керосин, ацетон, скипидар и пр. Но они не очень удобны. У них много недостатков: это лишний груз, они могут пролиться в рюкзаке и испортить вещи, а при попадании на оные случайной искры – те могут вспыхнуть, иной раз, по недосмотру, прямо на человеке. При плохо разгорающемся (тлеющем) костре их подливать в огонь очень опасно, – могут дать вспышку, обжечь, опалить. Почти всех этих недостатков (кроме наличия лишнего переносимого с собой веса) лишено сухое топливо (сухой спирт). Его легко разжечь, он очень калориен. На нём можно удобно и быстро приготовить небольшое количество пищи. Так на варку котелка супа его требуется всего 60-80 г, для чего очень удобно использовать простейшую самодельную горелку. Но чаще им пользуются для разжигания костра в экстремальных условиях (зимой, в сильный дождь) те, кто просто не умеет его по иному развести. Это обычно «цивилизованные» туристы. Тем не менее, небольшой запас сухого спирта в походе всегда не повредит. Однако и он имеет некоторые типично свои недостатки: гигроскопичен, легко впитывает влагу из воздуха, поэтому требует влагонепроницаемой упаковки, иначе его расход может значительно увеличиться. Чтобы этого не произошло, его перед походом необходимо подготовить – обмакнуть в парафин, а затем герметично упаковать в полиэтиленовые пакеты. Во-вторых, при достаточно внезапном выходе в поход его может просто не оказаться под рукой, не купили заранее, в конце концов, он может просто кончиться. Чем его тогда заменить? Если вы собираетесь в поход загодя, то для подготовки растопки для костра можете заранее высушить корки плодов цитрусовых: апельсина, лимона, мандарина, т.е. цедру. Ими очень удобно разжигать костер. Они легко и быстро загораются, долго горят. Дают при этом достаточно высокую температуру, поскольку содержит много весьма горючего эфирного масла. Однако есть у них и серьезный недостаток, цедра легко намокает. Поэтому, чтобы она всегда была пригодна к применению, её следует беречь от влаги, – хранить в хорошо завязанном полиэтиленовом пакете. Есть и другой простой практический способ. Чтобы наверняка разжечь костёр в дождливую, сырую погоду, в пустую консервную банку следует положить промасленную бумагу, зажечь её и поместить в основание костра. Можно банку с бумагой с успехом заменить и огарком свечи, которую зажигают и ставят внутри костра. Очень неплохо иметь с собой заранее заготовленные из сердцевины сухого дерева зажигательные палочки или «ёжики» с настроганной до курчавости стружкой. Можно также использовать на растопку взятую с собой засмолённую (пропитанную смолой) древесину. Такая растопка легко загорается и долго горит, разжигая даже сырые дрова. Однако всего этого с собой может и не быть. К тому же это снова лишний груз. Как же развести костёр одними подручными природными средствами? – Надо надрать бересты, желательно с поваленного сухого дерева, не потому, что жалко растущего, хотя и это имеет значение, а потому, что снизу лежащего ствола она будет суше. Добытый таким образом пласт коры разрывают на узкие полоски, из которых сворачивают ком с кулак величиной и даже более. При отсутствии бересты её можно заменить лишайником уснеей, растущим на ветвях деревьев серо-зеленой бородой с северной стороны ствола. После этого ищут в насаждении ель и в нижней части её кроны заготавливают несколько пучков сухих (обязательно мертвых, ни в коем случае не живых) тонких веточек, обычно толщиной с карандаш. Какой бы ни был дождь, они на ели всегда будут совершенно сухими. Затем заготавливают сушняк потолще – мёртвые сосновые или еловые ветви (с палец толщиной и более). Конечно, они снаружи будут мокрыми, но это только снаружи, внутри то их древесина совершенно сухая. И последнее – рубят полешки из сухостойного дерева, собирают валежник и тому подобный, зачастую уже довольно мокрый материал. Потом выбирают подходящее местечко, кладут ком бересты, вокруг него шалашиком тонкие еловые веточки, затем так же шалашиком, – более толстые ветви и под конец – всё остальное. Теперь можно и поджигать. Делают это снизу, с той стороны, откуда дует ветер, заслоняя своей спиной язычок пламени. Когда растопка – береста или уснея и тонкие еловые веточки займутся – костёр вам будет обеспечен. А когда образуется грудка раскалённых углей, то подкладывать можно всё, что угодно, даже весьма сырые дрова. Ветер же, дующий в сторону костра, будет раздувать его.

Будьте осторожны с огнём в лесу, конечно в описываемую пору разведение костров достаточно безопасное дело, но в остальное время – это может привести к большой беде. Особенно на торфянистых и оторфованных почвах, даже если они сырые, а также в борах беломошниках. Помните, торфяной пожар потушить очень трудно. Торф тлеет даже тогда, когда кажется влажным. Очень пожароопасны также захламлённые вырубки. Вероятность возникновения пожара в хвойных лесах с напочвенным покровом из зелёных блестящих мхов – излюбленных мест сборщиков грибов и ягод, значительно ниже, но и здесь в период продолжительной сухой и тёплой погоды могут возникать пожары. Помните, что в 95% лесных пожаров повинны люди. Костёр безопасно разводить на песчаных или каменистых берегах рек и озер. Целесообразно, удобно и практично раскладывать его на старых кострищах, – не надо готовить место, имеются остатки сухого легко воспламеняющегося топлива (угли, головёшки). Если подходящего места для костра нет, – устройте его сами. Для этого  на территории, удалённой от жилья (палатки, шалаша) на 5-8, а от деревьев и кустарников на расстояние не менее 5 м (в противном случае, даже если пожар и не возникнет, горячий дым от костра повредит крону дерева и листву, и оно засохнет). Такие «погорелые» деревья можно часто встретить в лесу, неграмотные туристы почему-то очень любят разводить костры именно под деревьями. Затем очищают от горючих материалов, напочвенного покрова, хвороста и пр., площадку диаметром около 2 м, в центре которой и организуют кострище – на площади 1х1 м снимают дёрн, и, перевернув травой в низ, укладывают вокруг организуемого очага, в центре которого и разводят костёр. По бокам последнего устанавливают деревянные рогульки, а сверху на них кладут перекладину. Впрочем, вместо таких традиционных стоек с рогульками и перекладиной, при наличии камней или толстых и достаточно тяжёлых обрубков брёвен  и прочих подобных предметов, можно для обустройства костра использовать рычаг из любой жердины. Перед уходом костёр следует тщательно затушить водой или засыпать слоем песка, глины. Учтите, что особенно опасно разведение костров в сухую ветреную погоду.

Зимой костёр лучше разводить в яме вырытой в снегу. Тогда тающий под ним снег не будет его гасить, а окружающие его снеговые стены будут служить защитой от ветра. Это позволит быстрее сготовить обед, кроме того, не понадобятся  рогульки; перекладину можно будет положить прямо на поверхность снега. В тех случаях, когда снег слишком глубок, костёр проще развести на деревянном помосте, сложенном из подручного материала: бревнышек, гнилых валежин и пр. Можно даже на пне, сметя с него снег.

Немного о дровах для костра: сосновые и еловые поленья хорошо и ярко горят, дают много тепла, уютно потрескивают. Но не рекомендуется разводить из них костёр, если вы хорошо одеты. Они образуют массу искр, которые способны легко испортить (прожечь) вашу одежду. Кроме того, далеко не всем нравится смолистый запах, который приобретает пища, если она приготовлена на открытом огне такого костра, например шашлык. Их свежие ветки, покрытые хвоёй, дают густой чёрный дым. Сухая же хвоя даёт большую массу искр. Если нет другого топлива, то надо дать им прогореть, и только после этого, на углях, готовить обед.

Берёзовые дрова горят хорошо, ровно, ярким пламенем, и дают много жара, даже если это свежесрубленная, а не сухая древесина, образуют массу углей. Дыма дают не много. Но и они имеют свой недостаток, образуя в процессе горения массу сажи. Берегитесь, если ваш котелок или чайник стояли на берёзовом костре, их будет нелегко отчистить от копоти.

Пожалуй, самые лучшие дрова для костра, да и не только для него, имеющие высокую теплотворную способность, – ольховые. Они дают небольшое пламя и быстро прогорают, но образуют массу жарких углей, которые долго распространяют ровное тепло, удобны для приготовления любой пищи, имеют особый аппетитный аромат. Именно на ольховых дровах приготавливают самые лучшие копчености: рыбу, колбасу, ветчину и пр. Для пикантности и ещё большего усиления аромата  при копчении, в них желательно добавить одну–две веточки можжевельника, но не более, во-первых, потому что, если можно так сказать, можно «переможжевелить» – (аналогично понятию пересолить) – тогда пища приобретёт чрезмерно резкий смолистый хвойный вкус. Всё хорошо в меру. А во-вторых, – можжевеловые заросли в последние десятилетия стали заметно исчезать, а сам можжевельник занесён в Красную книгу, именно поэтому не нужно заготавливать всё растение целиком, а следует срезать для костра только нижние отмирающие ветви. Ольховые дрова являются также самым лучшим топливом для каминов, хороши они и в печи. Сама же ольха бывает двух видов: серая встречается гораздо чаще, растет кустами или низкими корявыми деревьями, является сорной, малоценной лесообразующей породой. Единственными недостатками дров из неё является их тонкомерность и корявость, но для костра это не столь важно. В отличие от последней, ольха чёрная, которая растёт по сырым местам с проточным увлажнением – весьма ценная древесная порода, имеющая красивую мягкую и лёгкую древесину, поэтому рубка её на топливо менее желательна, хотя сами дрова из неё отменно хороши и легко колются. Ко всему прочему встречается она гораздо реже, а заготавливать её, из-за топкости почвы, в тёплое время года, – затруднительно.

Осина. Горит ярким высоким не угарным пламенем, но жара даёт не слишком много, впрочем, вполне достаточно, чтобы согреться и приготовить пищу. Может «стрелять» угольками.  Самым же замечательным её свойством (в смысле горения), является то, что она совершенно не даёт копоти, поэтому спички чаще всего делаются именно из осины. Более того, если осиновыми дровами хотя бы один – два раза в месяц протапливать печку, то её не придётся чистить от сажи, т.к. пламя осиновых дров выжжет все отложения последней. Это, пожалуй, стоит взять на заметку садоводам и вообще всем сельским жителям.

ТИПЫ КОСТРОВ

В зависимости от цели разведения огня, наличия топлива и времени года разводится и соответствующий тип костра, которых существует более двух десятков. Рассмотрим наиболее распространённые из них.

Простой (варочный) костер. Раскладывают для приготовления пищи. Его формируют в виде несколько хаотичной кучки хвороста, отдаленно напоминающей муравейник лесных рыжих муравьев. Над ним обычно устанавливают рогульки с перекладиной, или иные приспособления для готовки пищи (тросик, рычаг), а также колья для приготовления рыбы «на рожне». Может служить также для обогрева и освещения, но спать возле него неудобно – один бок греется, а другой мёрзнет. Кроме того, такой костёр требует, чтобы его несколько раз за ночь поправляли и добавляли топлива. Расход последнего – средний. В целом, – не слишком удобен, но чаще всего разжигают именно его. На ночь варочный костёр, в целях пожарной безопасности, следует засыпать золой и сухой землёй. Когда утром вы их разгребете, угли будут ещё тлеть, и вы, подложив сухих дровишек, его легко вновь раздуете.

Потайной или полинезийский. Выкапывается яма глубиной 0,7-1,0 м, стенки её обкладываются полешками, а на дне разводится костёр из дров, дающих низкое бездымное и не искрящее пламя (ольха, в меньшей степени пригодны береза, осина). Его преимущества: не виден уже с расстояния 3-4 м (можно заметить только сверху), нет нужды устанавливать рогульки, перекладину для котелка кладут прямо на края ямы. В нём удобно запекать рыбу или дичь в глине, либо просто печь на углях или в золе. На нём еда готовится вдвое быстрее, поскольку прямой узкий столб пламени направлен почти строго вверх. Энергия не тратится по сторонам. Удобен во время дождя, – его легче, чем другие виды костров накрыть крышей, чтобы огонь не заливало водой. Недостатки – продолжение его достоинств, поскольку большая часть тепла уходит вертикально вверх, он почти не даёт тепла вокруг себя. Трудоёмок в изготовлении, т.к. для его создания требуется выкапывать достаточно большую яму.

Земляной очаг. Очень похож на предыдущий. Его делают в виде канавки такой ширины, чтобы на противоположные бровки можно было поставить ведро, чайник или котелок. Наветренную сторону, ту с которой дует ветер, делают пологой, а подветренную – крутой, почти вертикальной. В ней, при желании, можно прокопать «трубу». В таком костре пища готовится так же быстро, как и на предыдущем. Особенно удобен такой очаг при сильном ветре. Все его достоинства и недостатки такие же, как и у потайного. Проще всего его обустраивать на склоне оврага или обрыва.

Звезда. Разжигается в том случае, когда необходим небольшой костерок, горящий продолжительное время. После разведения огня, вкруговую, торцами к нему, раскладываются достаточной толщины полёшки, словно спицы в колесе. Достоинства: горит долго, следует лишь время от времени поправлять (пододвигать к центру то одно, то другое полено), малый расход топлива. Недостатки: даёт мало тепла и света.

Шалаш. Выкладывается в виде пирамиды или линейно, на два ската. Из достаточно толстых поленьев составляется шатёр, внутри которого разводится первичный костерок. Применяется тогда, когда требуется большое, высокое и сильное пламя. Для приготовления пищи и обогрева мало пригоден, только для небольшого количества людей. Может служить как сигнальный, ритуальный (раньше применялся язычниками для различных обрядов), как увеселительный. Требует постоянного подкладывания большого количества топлива, преимущественно коротких и средней длины поленьев и  хвороста. Делают это с наружной стороны костра. Достаточно быстро прогорает, даёт мало углей.

Колодец. Данный вид костра выкладывается из более или менее толстых поленьев сложенных в виде колодца, внутри мелкие поленья, снаружи – крупные, что защищает его центр от ветра. Это создаёт там более благоприятную зону для приготовления пищи для большого количества людей. Разжигают его изнутри, поленья подкладывают снаружи. Прогорает он достаточно медленно, удобен для обогрева, а также для сушки одежды. Даёт низкое пламя и много долго не прогорающих углей, хорош при сильном ветре.

Таёжный. Его складывают  из двух–трёх рядов сухих сухостойных брёвнышек средней толщины и длиной два–три метра. Верхний ряд чаще располагают под некоторым углом к нижним. Разжигают его в месте их пересечения. Даёт широкий фронт огня, удобен для готовки пищи, сушки вещей. На топливо годятся: сухостойные ель, сосна и берёза. Сырой валежник (упавший сухостой) – горит обычно плохо, поэтому для такого костра, чаще всего, не подходит. Таёжный костер требует достаточно много определённого вида топлива, что не всегда возможно. Кроме того, за ночь его необходимо несколько раз поправлять, поэтому не совсем удобен для ночёвки. Есть виды костров, ночевать возле которых много удобнее, например нодья.

Канадский камин. Состоит из варочного костра и дугообразной стенки, которую делают из кольев, вбивая их заострёнными концами в землю вплотную друг к другу. Устанавливают её с наветренной стороны. Такая стена выполняет сразу несколько функций: защищает костёр и людей от ветра, служит опорой для перекладины и главное – отражает дополнительное количество тепла (служит зеркалом для инфракрасных лучей), которое ушло бы без этого в противоположном направлении. В целом это создаёт дополнительные удобства и позволяет экономить топливо.

Американский камин. Схож с канадским, – в землю вбивают слегка наклонно два кола, к которым приставляют уложенные вверх одно на другое поленья. А чтобы они не раскатились, – нижнее подпирают ограничительными полешками, уложенными квадратом. Костёр американский камин раскладывают так, чтобы ветер дул в сторону его, и стенки за ним. Он несколько проще в обустройстве, чем канадский камин, но отражает меньше тепла.

Дымарь или дымокур. Этот костёр раскладывают шагах в 10 от группы, с таким расчётом, чтобы дым от него накрывал людей. Это неприятно, зато спасает от мошкары, гнуса и комаров, а также  может служить для подачи дымовых сигналов. В последнем случае, для образования белого дыма, его накрывают свежими ветками лиственных пород, сырой травой или мхом. А чёрного – кидают в огонь смолистые сучья сосны и ели.

Нодья. Это довольно сложное сооружение, позволяющее ночевать в лесу в тепле в самые сильные морозы. На неё идут только сухостойные ель, в крайнем случае, сосна, это обязательно; очищенные от сучьев и раскряжёванные на бревна 2-4 м длиной. Свежая, живая древесина гореть не будет! Перед балаганом кладут три бревна средней толщины. Два нижних  закрепляют колышками. Для лучшей тяги их желательно положить на небольшие кругляши. Сверху, в углубление между брёвнами, раскладывают щепки, и равномерно насыпают углей из варочного костра, после чего сверху водворяют третье бревно. Когда нодья разгорится, – открытого пламени видно не будет, но пойдет активный процесс обугливания, и выделения жара в обе стороны от костра. Отрегулировать оптимальное поступление тепла можно немного сдвигая или раздвигая нижние брёвна. Горит нодья очень долго, обычно её хватает на всю ночь. Поэтому возле неё можно прекрасно выспаться, не заботясь о костре, и не подкладывая дров. При недостатке топлива можно сделать нодью и из двух брёвен, вертикально одно на другом. Но она более трудоёмка в изготовлении, хуже горит и капризнее в обслуживании. Для её изготовления берут два бревна, в каждом из которых вырубается канавка или паз в одну четверть, вдоль всей его протяжённости (как при рубке дома). Одно бревно кладут на землю, обязательно вдоль ветра, пазом вверх. Раскладывают в нём по всей длине щепки, а затем равномерно угли из варочного костра. После чего накрывают его вторым бревном, пазом вниз. С боков конструкцию закрепляют колышками, чтобы верхнее бревно не упало. Горит такая нодья также без пламени, между брёвен видна только красная полоска углей, но долго, и даёт достаточно много тепла. С боков, как и у нодьи из трёх брёвен, устраивают балаганы. Видимого пламени не будет, но внутренняя сторона бревен станет обугливаться, между ними будет видна алая полоса углей, распространяющая сильный и ровный жар всю ночь. Такой костёр не требует, чтобы его поправляли и добавляли в него топлива. Располагают его примерно в 1,5 м от настила с балаганом. Если людей много, то с другой стороны, на таком же расстоянии можно поставить второй полушалаш. За ночь брёвна сгорят, вернее, обуглятся, примерно наполовину. Уверяю, что холодно вам не будет и не придётся крутиться с боку на бок, т.к. наклонная стенка односкатного навеса будет, подобно стенке канадского камина, отражать тепло и согревать вас с другой стороны.

Вместо нодьи канадцы делают длинный костёр. – Кладут 7-8 тонких (в руку толщиной), очищенных от ветвей сушин, и разжигают их по всей длине. Такой костёр хуже, чем нодья, т.к. быстрее прогорает, но при отсутствии толстого сухостоя, как замена, может быть использован и он.

Пушка. Этот костёр напоминает соответствующую фигуру в городках, от которой и получил своё название. Делается он так: на поперечное более толстое бревно кладутся одним концом три вырубленных из сухостоя брёвнышка, наподобие нодьи. Служит данный костёр для тех же целей, что и звезда, разница в том, что подвигаются к центру костра не отдельные полешки, а все три брёвнышка вместе. Костёр невелик, пламя светит неярко, экономно расходуется топливо. Однако над пушкой, по сравнению со звездой, готовить  гораздо удобнее. Горящие торцы брёвен обращены к сидящим у огня. Постепенно прогорая, дрова рассыпаются в кучку жарких углей, которые, располагаясь под полешками, в свою очередь, поддерживают горение костра.

Костёр из чурбаков для ночевки зимой. Первоначально раскладывают обычный костёр, который перед сном обставляют со всех сторон 5-7 чурбаками. Лучше берёзовыми – они хорошо горят и не искрят, можно даже заготовленными из сырого свежеспиленного дерева (спиленные, а не срубленные, с плоским основанием, прочнее стоят), длинной около 70 см. кроме того, на них удобно класть и перекладину для готовки пищи. А на расстоянии примерно 1,5 м от костра, вокруг него, к близлежащим деревьям, вертикально прикрепляют кольцом брезент на высоту около 1,5 м, да ещё сантиметров 20 нижнего края его прижимают к земле и заваливают снегом, чтобы не поддувало снизу. И на свободном пространстве раскладывают лапник, можно предварительно прогретом на том же костре, но только чтобы он не успел загореться. Сигналом к его снятию с костра будет начало потрескивания хвои. Балаган при таком костре не нужен.

И последнее, – в сухое время года (летом) следует стараться не разводить без особой нужды костров. Не оставлять их без присмотра, тщательно тушить уходя с привала. Следует также соблюдать и другие правила пожарной безопасности в лесу, особенно это касается брошенных непогашенных окурков и спичек при курении. Помните, что 95% пожаров в лесу происходит по вине человека.

НОЧЁВКА В ЛЕСУ

Летом для ночёвки, зачастую, достаточно шалаша, дополнительно покрытого от дождя куском полиэтилена.  Внутренность его состоит из помоста из жердей с еловым лапником, и спального мешка. В июле можно обойтись и без последнего. Перед сном из шалаша полезно выгнать всех комаров, занеся туда дымящую головешку. Очень удобен от комаров и в то же время лёгок палаточный вкладыш, из марли или любой другой мелкой сетки, который можно растянуть в шалаше наподобие противомоскитной сетки. Тогда эти насекомые ночью не будут вам досаждать. В холодное  же время года, весной, осенью, особенно зимой, – необходимо устройство отопления.

Среди некоторых туристов бытует мнение, что очень удобно располагать ночёвку (палатку, шалаш)  на месте прогоревшего и потушенного костра, на прогоревшем и разгребённом в стороны кострище. Положив сверху на место, где он был, толстый слой еловых веток, на которых и устроить постель с «подогревом» снизу. «Знатоки» объясняют, что так спать теплее. Действительно, первое время от такого места идет тепло. Но хочется предостеречь от этого распространённого предрассудка. Не говоря уж о том, что такое сооружение опасно в пожарном отношении – смолистые ветви могут вспыхнуть от оставшихся случайно угольков, а уставший и крепко спящий турист может не сразу почувствовать это и получить ожоги. Но дело даже в другом. Такие «специалисты» забывают, что делать этого ни в коем случае нельзя потому, что в наших регионах почва всегда более или менее насыщена влагой. После того, как погашен костёр, её верхний слой действительно прогрелся, и в течение 1-2 часов будет снизу подогревать спальные места. Но одновременно эта же теплота вызовет усиленное испарение влаги из почвы. Которая станет конденсироваться на одежде и спальных принадлежностях расположившихся там людей. Через несколько часов, когда подогрев прекратится, туристы останутся на холоде (особенно под утро); с холодным компрессом из волглой одежды на теле. Проснутся и встанут в отсыревшей и остывшей одежде. А от этого уже недалеко до радикулита, ревматизма и простудных заболеваний.

Некоторые профессиональные туристы  пользуются удобным  дымовым обогревом палатки. Для этого они носят с собой не только её, но и набор тонкостенных жестяных труб (что не совсем удобно), которые соединяют и проводят, подвешивая, внутри палатки, причём несколько наклонно. Один конец такого сооружения располагается над костром, а другой – выводится через специальное оконце в другой стенке палатки. Конструкция, действительно, удобна, легка, хорошо работает, т.е. – отапливает, но несколько громоздка. А главное, – её применение возможно только тогда, когда вы специально собираетесь ночевать в лесу и заранее к этому соответственно подготовились.

Обогрев палатки может быть и таким: в ведро из костра закатывают специально раскалённые в нём камни, и ставят последнее внутри обогреваемого помещения. Либо в него насыпают на дно песок, а сверху кладут толстый слой хорошо прогоревших углей из костра. Важно чтобы на них не было синих язычков пламени, иначе можно угореть.

В холодное время года, самый лучший способ обогрева – построить балаган (полушалаш) и разжечь перед ним нодью, как уже сказано выше. Для этого кладут помост из двух толстых жердей или даже брёвнышек (подтоварника), на котором вплотную стелют поперёк жерди, а на них – «перину» из еловых лапок, комлями наружу. Вместо них, на «матрас» великолепно пойдёт и вереск. Если ни того, ни другого нет, – то можно использовать и сосновые ветви, однако они несколько грубее. В качестве подушки подойдет любой матерчатый мешок, например из-под съеденных продуктов, или даже просто рюкзак, набитые пухом рогоза, иван-чая или пушицы. Над настилом возводят полу-навес, по типу тех, что иногда делают для сушки сена. Связывают его, если нет верёвки,  еловыми корнями, они длинны, прочны и гибки. Низ ската балагана покрывают мхом долгомошником, а верх – еловым лапником, втыкая его меж жердей. А перед ним, на расстоянии примерно 1,5 м, разжигают нодью. Если одного балагана мало, с другой стороны нодьи, на таком же расстоянии устраивают второй полушалаш. В таком балагане с нодьей не холодно ночевать даже в самый лютый мороз.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕСУ

Большинство людей испытывает страх перед опасностью заблудиться в лесу, и обычно таковую сильно преувеличивают. Времена диких девственных лесов давно канули в Лету, и основанием такого опасения является обыкновенное невежество. В современных лесах заблудиться невозможно. Говорю это с полной ответственностью, проработав около 30 лет в лесах, никогда не брал с собой в экспедиции компаса и почти никогда – карты. И не было случая, что бы я заблудился, хотя ориентировку несколько раз всё же терял, но быстро её восстанавливал. Потерять ориентировку и заблудиться – вещи  совершенно разные, я сейчас это докажу. Невежество же в элементарных приёмах ориентирования не вина, а беда людей, которым не преподали их азы в школе или давали так академично, что последние не могут связать теорию с практикой.

Какие же ошибки совершает человек, сперва потерявший ориентировку, а затем и заблудившийся в лесу? Первое – он пугается и в испуге начинает метаться из стороны в сторону, окончательно теряя возможность восстановить ориентировку. Вместо того, что бы остановиться, внимательно осмотреться и хорошенько, не спеша, подумать, откуда пришёл, куда пролегал путь, с какой стороны было солнце, куда падала тень и т. п. Прикинь он всё это, и вполне вероятно, нашёл бы правильное направление, и уж, по крайней мере, не удалился бы ещё дальше от цели. Вторая ошибка, – когда после бестолкового и запутывающего метания человек устаёт, то начинает идти куда глаза глядят (вернее – никуда не глядя), как ему кажется – прямо. На самом деле он описывает большой круг, сам не подозревая этого, а если замечает, то ещё больше пугается и окончательно теряет присутствие духа. Иной раз кое-кто об этом говорит, что человека «леший водит». На самом же деле все обстоит гораздо проще: дело в том, что одна нога у людей всегда чуть длиннее другой, обычно левая, поэтому и делает шаг чуть-чуть шире, чем вторая. Таким образом, в том случае, когда человек, как ему кажется, идёт по прямой; – он на самом деле описывает очень большую дугу. Почему же этого не происходит в обычной нашей жизни, например на улице? Да очень просто, вокруг нас постоянно есть ориентиры и мы под влиянием зрения, не задумываясь, подсознательно, проводим коррекцию маршрута. Это легко проверить. Для чего достаточно на ровной местности (площади, лугу, поляне и т. п.) наметить в отдалении какой-то  предмет и закрыв глаза, идти в его направлении, стараясь двигаться равномерно. Когда пройдёте несколько десятков шагов и откроете глаза, то убедитесь, что вы уклонились от курса. То же самое происходит и в лесу. Людям, попавшим в такую ситуацию, можно посоветовать, чтобы компенсировать это смещение, время от времени поворачивать, обычно влево, но это каждый должен предварительно проверить сам, выше описанным способом. Тогда выбранный вами маршрут действительно приблизится к прямой линии. Ещё один совет, – если вы вышли к какому-то ручью или реке – двигайтесь вдоль них, обязательно вниз по течению, а ещё лучше, если есть такая возможность, сделайте плот. Плывя на нём, вы довольно быстро доберётесь до жилья, т.к. населённые пункты, большей частью, располагаются у воды. Если вам встретилась человеческая тропа, а не звериная, – это можно легко определить по отдельным отпечаткам обуви, по высоте её проёма, типу заломов ветвей, примятости травы и т.п., для определения этого вовсе не надо быть следопытом, идите по ней. Причём, постоянно присматривайтесь, если она становится всё менее заметной, разбивается на всё более мелкие тропинки, то следует развернуться в противоположном направлении, продолжая следить за обстановкой. Обычно после этого она становится всё видней и, в конце концов, выведет вас на дорогу, которая приведёт к людям.

Ну, а теперь рассмотрим способы восстановления ориентировки, что бы не пришлось прибегать к таким крайним мерам, какие описаны выше. Самым надёжным из них, естественно, является магнитный компас. С его помощью, если знаете направление, по которому шли, по азимуту легко вернуться назад. Следует только помнить, что возле масс железа и железных руд, а небольшие месторождения болотных руд встречаются у нас достаточно часто, он может врать. Кое-кто берёт его с собой в лес, но если он у вас отсутствовал, когда вы потеряли ориентировку, то взять его уже неоткуда. Чем же его можно заменить? Самое простое – по солнцу. Утром оно на востоке, днём на юге, а вечером – на западе. Но только по одному солнцу ориентироваться можно лишь весьма приближенно, и погрешность в определении стран света, а, следовательно, и маршрута, иногда бывает весьма велика. И тут нас могут выручить самые обыкновенные часы, которые обычно находятся, почти у каждого, на руке. Если большую (часовую) стрелку направить на солнце, а угол между ней и цифрой 1 на циферблате  поделить пополам, то там будет юг, остальные страны света и маршрут продвижения после этого определить не так уж сложно. Почему между цифрой 1? – Почему между часом, а не двенадцатью? – Дело в том, что ещё в тридцатом году прошлого столетия время в нашей стране было сдвинуто на один час вперёд, по сравнению с истинным астрономическим. Поэтому полдень, когда солнце находится строго на юге, приходится не на 12 часов, как это должно быть  при истинном астрономическом времени, а на час.

Но, положим, случилось так, что вы заблудились в пасмурный день, что делать тогда? И тогда, даже без часов, легко  определить страны света. Про то, как их определить по ширине годичных колец знают практически все, но как найти такой пень? Да что бы спил был свежим? Это и так будет говорить о достаточной близости жилья. Есть  множество примет, по которым определить страны света можно не менее точно, чем по пню и найти которые гораздо легче, чем пень. Так, например, муравейник находится всегда с южной стороны дерева и южная сторона его пологая, а северная – крутая. Водоросли на стволе дерева (далеко не все они растут в воде, есть и такие, которые приспособились к существованию на суше) всегда располагаются на стволах с северо-запада. Их можно увидеть в виде зелёных потеков, как будто по деревьям мазнули зелёной краской. Различные мхи и лишайники тоже располагаются на стволах гораздо гуще и пышнее с северо-западной стороны. Следует только проверять направление не по одному дереву, а по нескольким, во избежание случайной ошибки из-за неравномерного их стояния. Более того, поскольку водоросли, мхи и лишайники есть почти на всех стволах, то вы будете в состоянии постоянно контролировать не только страны света, но и правильность вашего движения, т.е. блуждать не будете. Кроме того, кора деревьев бывает более шершавая и утолщённая с северной стороны, а смолопотёков на хвойных  всегда больше с южной. Ветвей и листвы у одиноко стоящих деревьев, также всегда больше с юга.   В весеннее время снег быстрее сходит с юга от одиноко расположенных деревьев и камней, а так же на южных склонах гор, и наоборот, – на северных скатах оврагов. Если вы представляете части света, хотя бы весьма приближенно, то более точно это можно сделать по листьям пижмы (дикой рябинки). Это многолетнее травянистое растение высотой 30-120 см. Если кто-то её не знает, то легко угадает по следующему описанию: листья действительно  похожи на рябиновые, а цветки на кучку золотых монеток, или на группу ромашек, у которых оборвали все лепестки, и остались одни жёлтые серединки. Так вот, листья пижмы растут только в две стороны – строго на север и на юг, тем самым  точно указывая эти направления. Ночью можно двигаться, определяясь по Полярной звезде, это знают все, но вот как найти её, наверно помнит далеко не каждый. Для этого сначала находят созвездие Большой медведицы (большой ковш). Когда она найдена, мысленно проводят линию через две крайние звезды ковша и продолжают её на расстояние, равное пяти отрезкам между ними. Тогда ваш взгляд упрётся в ничем не примечательную среднюю звёздочку в конце рукоятки уже Малой медведицы. Это и будет Полярная звезда. На нашем небе она находится над горизонтом (в зависимости от вашего месторасположения) примерно под углом в 60º. Кроме того, ночью можно определяться и по луне: в первой четверти в 19 часов она находится на юге, в час ночи – на западе. Во время полнолуния она в 19 часов будет на востоке, в час ночи – на юге, в 7 часов на западе. В последнюю четверть: в час ночи – на востоке, а в 7 часов утра – на юге.

Но все вышеприведённые способы ориентировки, и некоторые другие, о которых ничего не было сказано, будут вам не нужны, если вы будете знать главное – все наши леса, как уже говорилось, давно не дикие. Они поделены на квадраты (квартала), как на карте (линиями), так и в натуре (просеками), в Европейской части страны последние проложены через каждый километр, а в Сибири – через 4 км. Причём во всех лесхозах страны нумерация кварталов идёт единообразно – с запада на восток (от края и до края лесного массива) и с севера на юг. В натуре, как уже говорилось, каждый такой квартал отделяется от другого, прорубленной идеально прямой просекой. На ней могут расти кусты, если уходы проводились давно, но нет и не может быть деревьев. Если вы заблудились и идёте по лесу, внимательно  смотрите по сторонам, не пропустите  просеку. Дойдя до неё, – двигайтесь по оной до пересечения с перпендикулярной. Это не более одного километра (в Сибири 4-х). Дойдя до пересечения, – внимательно осмотритесь, на одном из углов, на расстоянии 1,5-2 м от просек должен стоять деревянный или бетонный столб с цифрами на всех сторонах, – это номера кварталов. Причём, каждый номер соответствует номеру квартала, на который он смотрит. Поскольку, как уже говорилось, нумерация кварталов идёт с запада на восток и с севера на юг, то север всегда будет находиться в направлении той грани столба, которая разделяет две любые наименьшие цифры. Таким образом, пройдя не более километра, вы всегда сможете восстановить ориентировку. В дальнейшем желательно идти по просеке, в нужном вам направлении, до пересечения с дорогой, либо до её конца, как бы длинна она не была, блуждать вы уже не будете. На столбы с другими «загадочными» надписями из букв и цифр, вам обращать внимание не стоит. Они поставлены специалистами и для специалистов, поэтому для вас информации не несут. Единственно о  чём их наличие может вам сказать, так это то, что не так далеко, вероятнее всего, должна быть дорога.

Как видите, для знающего человека лес сам себе компас. К сожалению, приходится сказать, что иной раз, посещая лес можно увидеть вырванные поваленные, а то и перевёрнутые столбы. Сделано это теми, не обделёнными силушкой, но не слишком отличающимися разумом людьми, которые не знают куда её девать. Для специалистов, работников лесного хозяйства, эта потеря не так уж велика, они и без столба, по планшету и в натуре, знают, где какой квартал. А вот самим таким детинушкам эти столбы могли бы иной раз сослужить большую службу, когда случится заблудиться. Ну а если вам встретится такой поваленный столб, что делать? Что ж все столбы в лесу не сможет повалить ни один такой недоросль, придётся пройти ещё километр, до следующего пересечения, это не так долго, всего около 15 минут, и определиться там. Главное не пугайтесь, не поддавайтесь панике, знающему человеку в лесу потеряться невозможно. Надеюсь, что теперь не заблудитесь и вы.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСУ

Основное правило пешего похода – полное отсутствие при движении раскачиваний, особенно вертикальных. Обычно при каждом шаге центр тяжести идущего человека перемещается по высоте примерно на 4 см, в результате, за день, затрата усилий на эту бесполезную работу может составить около 150000 кг/м. Если постараться снизить такие перемещения, то экономия сил будет весьма значительной. Для этого следует двигаться со слегка согнутыми коленями, не выпрямляя их до конца во время отталкивания. Ногу следует ставить мягко, сперва на пятку, и только после этого на всю ступню, а перенос центра тяжести осуществлять плавно. Шаг должен быть ритмичным, размеренным, нормальным, плавным и свободным, слегка пружинистым. Искусственное увеличение длины шага вызывает заметную лишнюю трату сил.

На спуске ногу следует ставить только на пятку, а при подъёме – на всю ступню. При этом корпус наклоняют вперед, а руки закладывают назад, поддерживая ими рюкзак. При крутых и длительных подъёмах не рекомендуется разговаривать, петь, смеяться – это сбивает дыхание и вызывает усталость. При ходьбе поперёк холма или горы, ту ногу, что под уклон, разворачивают и ставят носком вниз, а другую – поперёк склона.

В лесу следует быть очень внимательным и осторожным, особенно шагая по звериным тропам, не попадите в силки или капканы, поставленные на крупного зверя браконьерами. Мне приходилось встречать такие силки, сделанные из стального тросика или толстой упругой проволоки, поставленные на лося. Но в них вполне может попасть и человек, с весьма печальными последствиями. Капканы на вашем пути гораздо менее вероятны, но могут встретиться и они. Так что, повторяю, будьте внимательны и осторожны.

Старайтесь не ходить по звериным тропам ещё и потому, что по их обочинам расположены места наибольшего скопления иксодовых клещей – переносчиков клещевого энцефалита. Поэтому в неблагополучных местах по данному заболеванию – осматривайтесь не реже, чем каждые два часа (укус клеща первые два часа не опасен). При этом следует особо обращать внимание на места за ушами, по краю волосяного покрова, подмышками, в паховых складках, на поясе под резинкой. Найденных на одежде клещей давить не следует, иначе  при этом можете заразиться через микротрещины на коже. Таких клещей следует уничтожать огнем зажжённой спички. А присосавшихся – аккуратно отжимать с одной стороны лезвием ножа или щепочкой. Либо снимать ниткой с петелькой, потихоньку подёргивая. Сильно тащить нельзя – может оторваться голова паразита, и остаться глубоко в теле. Тогда, даже если клещ и не был заразным, вам придётся идти к врачу, вырезать из места укуса его голову, иначе возникнет нарыв. А лучше всего – замазать кончик брюшка присосавшегося клеща маслом или живицей, там у него находятся дыхальца, через которые он дышит. Последний задохнётся, и отвалится через 5-10 минут.

Скорость, темп и режим движения.

Средний размеренный темп ходьбы равен, примерно, 120 шагам в минуту, при среднем шаге в 0,75 м и 10 мин отдыха в час, это дает среднюю скорость передвижения равную 4,5 км/час, вполне доступную для обыкновенного здорового человека. При передвижении по лесу, кустарнику, сыпучим пескам и болоту она снижается до 2,5-3 км/час, а протяжённость маршрута увеличивается, в среднем, на 20% от расчётного. Для физически развитых и тренированных мужчин максимально возможный маршрут – 30 км в день, а для менее тренированных – 20-25 км, с продолжительностью перехода до 6 часов. Максимальный груз для тренированных мужчин должен быть не более 20, а для женщин – 15 кг, а для средне подготовленных, соответственно 15 и 10 кг. Весь груз, большой или малый, укладывают в рюкзак. Руки должны быть свободными. Длительного передвижения по болотам следует избегать. Через каждые 3-4 дня пути следует устраивать днёвку.

Темп движения должен быть размеренным и равномерным. Равномерность движения позволяет сохранить силы, рывки выбивают из ритма, сильно утомляют, поэтому их, без особой нужды, следует избегать. Ритм дыхания должен быть согласован с ритмом ходьбы. Оптимально – один вдох на 3-4 шага. Дышать следует только через нос.

При длительном походе всегда возникает необходимость посидеть, а то и полежать и поспать. Но садиться на что попало в лесу нельзя. Категорически нельзя садиться непосредственно на камни, даже летом, казалось бы прогретые. Нельзя садиться и на мокрые и заснеженные поваленные деревья. Даже в тёплое время года просто так на них лучше не садиться, могут остаться незамеченными сучки, веточки, щепки; а травма в лесу, даже пустячная, всегда может обернуться большими неприятностями и даже трагедией. Кроме того, часто под сухой снаружи корой, ствол остаётся сырым, и тянет из тела тепло. Недолго и радикулит заработать. Поэтому, прежде чем сесть на поваленный ствол, пень, камень, – следует их  внимательно осмотреть, и положить хорошую теплоизоляционную подушку. Это может быть что угодно: шарф, шапка, перчатки или варежки. Профессиональные туристы обычно используют пластины из пенопласта.

С утра, после выхода в поход, первые 10-15 минут движение должно осуществляется в замедленном темпе, чтобы люди постепенно втянулись в ритм, после чего делается малый привал, чтобы поправить снаряжение и обувь, вспомнить и проверить, – не оставили ли чего на последнем большом привале, устранить неполадки. С каждого последующего привала, первые несколько минут, движение выполняется в замедленном темпе, после чего продолжается с равномерной «крейсерской» скоростью. На малый привал стараются остановиться в тени, на сухом удобном месте. Обязательно снимают рюкзаки. Неплохо, если там есть ветровальные деревья, на которых можно посидеть, обязательно подстелив что-нибудь под себя. При усталости ног полезно лечь на спину, уперев ступни в ствол дерева или положив их на ветви, камень, валежину, просто на рюкзак. Этим осуществляется отток крови, предупреждается её застой в ногах. В значительной мере снижается усталость.

В процессе движения пить нельзя! Жажду следует утолять только на больших привалах. В крайнем случае, – можно прополоскать рот и горло, как это делают спортсмены.

Через 4-5 часов или переходов, в самое жаркое время дня летом устраивается большой привал, который обычно длится два три часа. На нём разжигают костер, заготавливают и кипятят воду, варят и едят обед. Отдыхают. Перед привалом, и сразу после него, движение также осуществляют в несколько замедленном темпе. Всех уставших и ослабевших ставят в голову колонны, группу должен замыкать самый сильный и выносливый (точно такой же должен стоять и в голове). Замыкающий помогает отстающим, подбадривает их. Он должен следить, чтобы никто не отстал, не отошёл в сторону, ни в коем случае не должен оставлять после себя отстающих.

При отекании ног при пешем путешествии к ним в конце каждого перехода желательно привязывать свежую измельчённую траву спорыша (горца птичьего), а также принимать внутрь (пить) его настой.

БИВУАК

И в лесу, в походе, человек должен стараться создать себе максимальные удобства.

В первую очередь следует выбрать подходящее место для ночлега, желательно недалеко от воды. Нельзя устраивать бивуак как на крутых обрывах или берегах, особенно песчаных и каменистых, так под ними и над ними, может произойти обвал. И, соответственно, разрушено место отдыха. Не следует останавливаться и у самой воды, особенно если берег низменный или это дно оврага. При подъёме воды от ветра или дождя, место привала может быть затоплено. Особенно неприятно, если это произойдёт ночью, во время сна. Не следует останавливаться у болот. Мало того, что там сыро, вас быстро разыщут тучи комаров и мошкары. Нежелательно устраиваться и в чаще леса, там тоже сыро. Опасно располагаться в ложбинах, впадинах, там влажно, а во время дождя будет скапливаться вода. Лучше всего бивуак устраивать на песчаных возвышенных местах, на полянах и опушках леса. Место ночлега должно быть защищено от ветра, а поблизости должны быть дрова и вода для питья. Чтобы успеть организовать ночлег и ужин, останавливаться следует не менее чем за два часа до темноты. Причём, чтобы не терять времени, следует заранее договориться, кто и какие работы будет выполнять при организации ночлега и ужина. Место для костра должно быть с подветренной стороны от лагеря. Воду для питья и приготовления пищи берут выше лагеря по течению реки или ручья, а умываются или стирают – ниже. Туалет устраивают не ближе 100 м от лагеря, и не возле воды.

Котелки с варевом следует подвешивать над костром только тогда, когда он разгорится как следует, уменьшится дым и появятся жаркие угли. Тогда все закипит очень быстро. Затем костёр регулируют так, чтобы пища готовилась на медленном огне.

При обустройстве на ночлег вокруг каждой палатки, шалаша или балагана, в теплое время года, следует прокопать круговую канавку с отводом для стока воды, на случай дождя. Для постели желательно устроить настил из двух–трёх нетолстых бревнышек, на которые кладут в ряд жерди, а на них, в свою очередь, хвойную лапку, лучше еловую, более толстым слоем к голове, комлями наружу. А на них, если она есть, кладут сухую траву. Такая постель достаточно мягка и тепла, хорошо предохраняет от сырости.

Для сушки одежды над догорающим костром устанавливают треугольником, и связывают три жердины, к которым прикрепляют поперечины и на последние развешивают промокшие вещи. Следует только поглядывать, чтобы последние не прогорели от искр.

Весь мусор, накопившийся на стоянке, обязательно сжигают. Металлические банки обжигают в костре, а потом закапывают, проще всего прямо на кострище, тогда металл, из которого они изготовлены, быстрее рассыплется, соржавеет. Стеклянные бутылки и банки тоже обязательно закапывают. Иначе они раньше или позже будут разбиты, и об их осколки будут ранить ноги люди и звери. А целые – летом, могут даже послужить источником возникновения пожара, если в них наберётся влага, то она, наподобие лупы, может сфокусировать солнечные лучи, и поджечь сухую подстилку. Хотя и нечасто, такие случаи бывали. Не выбрасывайте бытовой мусор в воду, дно наших ручьев и рек и так захламлено сверх всякой меры. Особенно это касается бутылок и банок. Об осколки стекла, и ржавые острые жестянки часто режутся аквалангисты-ныряльщики, да и просто купающиеся. Если вы остановились на днёвку, не ленитесь выкопать, поодаль от лагеря, помойную яму, которую следует засыпать перед уходом.

Зимой, весной и осенью, когда холодно, а световой день короток, предпочтительнее перейти на двухразовое питание без большого привала в середине дня.

Переправа через реки и ручьи.

Если ручей или река нешироки, а вокруг имеются достаточно высокие деревья, можно легко срубить мост. Это как раз один из тех случаев, когда вам обязательно нужен топор. Для перехода требуется, обычно, два–три  бревна. Это могут быть сосна, ель, осина, ольха. Последние две породы даже предпочтительнее, поскольку являются малоценными, и в то же время влагостойкими, не гниют. А вот берёза для постройки моста не желательна. Вы то перейдёте, но она быстро сгниёт, буквально на следующий год. Такой мост может оказаться опасным для других туристов, охотников, грибников и пр. путешественников; т.к. подгнивший, может внезапно рухнуть под ногами ничего не подозревающих людей. Будьте осторожны и сами, встретив такой мост из берёзы. Хорошенько убедитесь, что он не гнилой. При такой переправе полезно иметь с собой длинный шест, либо для балансировки, либо для упора в дно ручья.

Через более широкие водные препятствия приходится переправляться в брод. Искать последний нужно там, где русло реки расширяется, а с берега в воду уходят тропинки или дороги (следы от автомобилей и телег). Признаком брода также являются буруны на реках с каменистым дном. На излучинах брод может быть там, где на одной стороне реки крутой берег исчезает, а на другом – появляется. Первым идёт с шестом наиболее сильный и умеющий хорошо плавать член группы, обвязанный верёвкой. Двигаться он должен под углом против течения, чтобы преодолеть снос. Когда он переправится, оба конца верёвки закрепляют. Каждый переправляющийся следом тоже должен иметь шест. Если река глубока, а течение бурное, то переправляющиеся должны быть обвязаны, и их необходимо страховать с помощью скользящего по верёвке узла. Рюкзак при этом надевают только на одно плечо. А ниже по течению должен стоять хорошо умеющий плавать страхующий, который будет вылавливать сбитых волной неудачников, а также их рюкзаки.

Переправа вплавь возможна только при умении всеми членами группы хорошо плавать, и при наличии у них плотиков, на которые будут сложены рюкзаки и одежда. Через некоторые реки можно перебраться, прыгая по торчащим из воды камням. В этом случае следует остерегаться поскользнуться на мокрых, покрытых тиной камнях, а также того, что они могут оказаться неустойчивыми и перевернуться. Хорошо иметь при этом длинные палки, на которые можно опираться, упирая их в дно; они также могут помочь отталкиваться при перепрыгивании с камня на камень, если последние расположены далековато.

Преодоление болота.

По болотам старайтесь ходить как можно меньше, – это тяжело, медленно,  опасно и малоинтересно. Если есть  возможность, обходите их стороной, даже если это много дальше. По верховому сфагновому болоту передвигаться трудно, но не очень опасно. Ноги, проваливающиеся глубоко в вязкий сфагновый торф, быстро устают, а присесть отдохнуть негде. На таком болоте легче передвигаться по кочкам или основаниям кустов и карликовых деревьев, они плохо ли хорошо ли, но держат передвигающихся по кочкарниковому болоту. На таком болоте, даже если и провалитесь в какую-то мочажину, то не утонете, только вымокнете и измажетесь. Дно у неё будет достаточно твёрдое. Опасными являются низовые или травянистые болота, представляющие собой зарастающие одновременно снизу и сверху озера. На их поверхности образуется так называемая сплавина (зыбун) – плавающий на поверхности воды ковёр из переплетшихся корней водных растений, останков их стеблей и листьев. Толщина его может очень сильно колеблется, даже на расстоянии всего нескольких метров. Сплавина под ногами колышется, «дышит», в любой момент зелёный ковёр трав может прорваться, и тогда, погрузившись в топь, легко можно увязнуть и даже утонуть. Толщину и прочность сплавины обычно проверяют, протыкая её шестом. Движение даже по толстой сплавине должно быть плавным. Идти следует не группой, а порознь, на расстоянии 5-6 м друг от друга, поскольку под грузом даже одного человека сплавина прогибается воронкой, и выступает вода. Под совокупным весом нескольких человек она может прорваться. Движутся по ней каждый самостоятельно, и не след в след, как на верховом. Стоять на одном месте нельзя, необходимо все время перемещаться. Каждый идущий должен иметь длинную и крепкую жердь, без неё по болоту ходить не следует, и очень желательно – «мокроступы» – болотные лыжи, – внешне, отдаленно напоминающие, сплетённые из ивовых прутьев теннисные ракетки. Они увеличивают площадь опоры и помогают не провалиться там, где нога прорвала бы тонкую сеть сплавины. Крепятся болотные лыжи на ногах так, чтобы в случае нужды их можно было легко скинуть.

Особенно опасны на сплавине ярко-зелёные участки, покрытые сочной травой, похожие на луговину, которые кажутся более твёрдыми и крепкими, но это окна, в которых сплавины нет или почти нет. Если вы  попали в окно, или при прорыве сплавины  погрузились в трясину, – не поддавайтесь панике, не пытайтесь как можно быстрее и выше высунуться из трясины. Делайте все плавно и осторожно. Первым делом следует  положить поперёк жердь, лечь на нее, освободиться от рюкзака (если он есть), и медленно, не спеша, выползать из трясины. И помните закон Архимеда! Чем больше вы высунетесь (а сделать это так хочется), тем глубже вы погрузитесь в следующий момент. Старайтесь ползти, как бы скользя или плывя. Пусть болото вас поддерживает. И только на более или менее твёрдом месте можете попробовать подняться. Причём, двигаться предпочтительнее не вперёд, а назад, или к ближайшему деревцу, кустику, лучше на спине, и очень медленно, не делая резких движений. Взбитая жижа, с разорванным растительным покровом, засасывает сильнее. Но тут другая трудность, – в таком положении плохо видно, куда вы направляетесь. Если при ваших попытках выбраться вас стало засасывать ещё больше, – прекратите бесполезное барахтанье и не шевелитесь, ждите помощи от друзей, которые должны приближаться к вам ползком, опираясь на несколько жердей, мостя их перед собой. Стоя подходить, а тем более подбегать к провалившемуся нельзя. Только выстилая импровизированную гать можно подобраться к нему.

Продвижение сквозь кустарник.

При ходьбе по кустам следует двигаться либо на расстоянии 3-4 м один за другим, либо вплотную к впереди идущему, перехватывая отгибаемые им ветви. В противном случае, можно получить весьма болезненный удар по лицу и телу; возможна даже травма. Кроме того, в густых кустах весьма вероятны различные ямы, мочажины, в которые легко свалиться, и если уж не утонуть, то вымокнуть и перемазаться. Кроме всего прочего, в таких местах затруднена ориентировка на местности. Об этом также следует помнить.

НА ВОДЕ И НА ЛЬДУ

Тем, кто не умеет плавать.

Практически все животные на Земле инстинктивно умеют плавать, даже верблюд. Умеет и человек, но только новорожденный. Если ребёнка до года опустить в воду, то он, никем не обученный, – поплывёт. Но в тех случаях, когда такие «заплывы» не проводятся регулярно, он эти инстинктивные навыки в возрасте после года теряет. И в дальнейшем его приходится учить плавать заново, уже сознательно. Но в реальной жизни, по различным причинам, учат этому уже далеко не всех. Когда такой не умеющий плавать человек попадает в воду, то очень часто тонет. И причиной сего является отнюдь не неумение плавать, а возникающие в это время страх и паника. Дело в том, что человеческое тело, хотя и на не много, но, всё-таки легче воды, имеет положительную плавучесть. Поэтому, по закону Архимеда, должно плавать. В этом легко убедиться, если лечь ничком в воду, но в таком положении нельзя дышать. И только если человек наглотался воды, а также, если она заполнила его лёгкие – он тонет, т.е. становится тяжелее оной. Основная ошибка тонущих как раз и заключается в том, что в панике они пытаются как можно выше «выкарабкаться» из воды, чтобы в следующий момент, по тому же закону Архимеда, погрузиться ещё глубже. А тут ещё брызги и волны от такого поведения, попадают в рот. И человек начинает захлебываться. Если такой не умеющий плавать все-таки попал в воду, то он должен спокойно  перевернуться и лечь на спину, погрузившись в воду почти полностью. И, что самое главное, – погрузив в неё большую часть головы, вместе с ушами, оставив на поверхности только рот, нос и глаза, чего инстинктивно делать очень не хочется – страшно. Однако большинство таких людей, попав в воду, обычно не могут освоить даже этот простой приём. Поэтому, им можно посоветовать поступить ещё проще, – просто вытянуться вертикально, слегка запрокинув голову, оставив на поверхности, как и в предыдущем случае, только лицо. Стойте в воде неподвижно. Не беспокойтесь, вода будет вас держать. И только тогда, когда вы несколько освоитесь в необычной для себя ситуации, и успокоитесь, – можете очень тихонько и плавно, подгребая руками, чтобы не захлестывало водой лицо, двигаться к берегу.

Кроме того, тонущий, большей частью, никогда не остается без помощи. В большинстве случаев всегда находятся люди, старающиеся оказать ее. Но и тут нужно знать свои, в общем-то несложные правила. Если утопающий ударился в панику, а такое, к сожалению, бывает довольно часто, к нему очень опасно приближаться спереди. Он может схватиться за спасающего мёртвой хваткой, и, обезумев, не давать возможности ему грести. В результате могут утонуть оба. К таким людям стараются подплыть сзади, не позволяют хвататься за себя. Буксируют к берегу ухватив за волосы,  взяв подмышки или держа голову за щёки. Удобнее это делать на спине, стараются, чтобы лицо утопающего было над водой. Ни  в коем случае нельзя давать хвататься за себя. При попытках это сделать следует подныривать под утопающего, и, вынырнув сзади, ухватив за голову, придать ему горизонтальное положение «лёжа на спине». При его попытках принять вертикальное положение – ногами подправлять его. Если утопающий ухватился за вас руками и не даёт грести, необходимо, набрав воздуха, нырнуть на глубину, потянув его за собой, тогда он инстинктивно отцепится, стараясь всплыть. После чего снова повторяют попытку схватить его сзади. Проще всего для буксировки, если утопающий ко времени спасения уже находится в бессознательном или полубессознательном состоянии. Вытащив такого человека на берег, освобождают его рот, нос и глотку от тины, вытягивают рукой обёрнутой носовым платком, полотенцем или любой другой тряпкой запавший язык. И положив его животом поперёк на бревно, валик из одежды, или даже просто на колено, нажимают на спину, чтобы удалить воду из лёгких и дыхательных путей. После чего делают искусственное  дыхание методом «рот в рот», и массаж сердца, пока тот не начнёт подавать признаки жизни. Пришедшего в себя растирают, закутывают, дают выпить 20-30 капель раствора валерианы, горячего чая или кофе.

Принимать на лодку плывущего, а тем более тонущего человека можно только с носа или с кормы, в противном случае есть риск, что они могут перевернуть лодку.

Просто уставший пловец должен прекратить пересекать реку поперёк, развернуться по течению, и плыть, экономя силы, к ближайшему берегу, а если река изобилует поворотами – просто ждать, когда прибьёт к любому из них.

При плавании или купании всегда полезно иметь заколотую в плавки булавку. При возникновении судорог ею необходимо уколоть сведенную мышцу и судорога пройдёт.

Водоворот.

Если вы плавали или купались, и на реке вас стало  затягивать в водоворот, – не пытайтесь из него выгрести. Это самая распространённая ошибка. Редко кто может перебороть его стремительное движение, кроме того, вращение сбивает с ориентировки… Таким образом, большинство людей поступает потому, что не понимают причин возникновения водоворота. Им кажется, что в глубине реки имеется какая-то «дыра» или «труба», как в ванной, которая засасывает в подземные лабиринты воду, и все попавшее в неё, в том числе и людей. На самом деле все обстоит почти наоборот. В тех местах, где существуют водовороты, река, при сильном течении, обычно мелководна, и её глубина не превышает 2-3 м. а на ее дне имеются углубления, так называемые ямы (они тоже редко бывают глубже одного метра), попав в которые вода получает вращательное движение, т.е. и возникает водоворот. Борясь с которым, человек теряет силы, пытаясь вырваться, захлебывается и тонет. Попав в водоворот, чтобы наверняка спастись, надо поступить как раз наоборот – набрать побольше воздуха в лёгкие, и нырнуть в его центр. Тогда, такого человека, река, прокрутив несколько раз, выбросит, через несколько секунд, на поверхность в считанных метрах ниже по течению, т.е. уже в полной безопасности. Правда, чтобы поступить так, необходимо преодолеть психологический барьер – животный страх перед неизвестной опасностью. Который предписывает бежать от неё, а не идти к ней. Но те, кто послушается инстинкта, а не разума, большей частью обречены.

На льду.

Я сам один раз тонул зимой, можете поверить на слово, – это достаточно страшно. Поэтому старайтесь не ходить зимой по льду незнакомых водоёмов. А если уж приходится это делать, то желательно передвигаться по уже натоптанным местным населением тропкам. Оно обычно хорошо знает природу водоёма, его опасные места, течения и пр. Даже промоины и трещины на каждом из них образуются ежегодно обычно в одних и тех же местах. Например, над камнями, близко расположенными к поверхности, интенсивное течение воды, зачастую на небольшой площади, резко снижает толщину льда, или вовсе промывает его. Бьющие на дне ключи, и не видимые подо льдом водовороты также сильно влияют на толщину льда.

Имейте с собой длинную и прочную жердь (слегу), которой пробуйте перед собой путь. А, провалившись, – кладите её поперек полыньи, и, опираясь на неё, ползком выползайте на лёд. А если шли не один, то спутник, ухватившись за её конец, сможет помочь вам выбраться из беды. Делать он это должен лёжа. Если же слеги, по какой-то причине не окажется, он может бросить вам верёвку, или просто конец брючного ремня, край снятой с себя одежды. Выбираться же из полыньи следует не вперёд, а набок плашмя, чтобы площадь опоры была больше. А отодвигаться от промоины перекатом, т.е. просто откатываться как бревно. Тогда площадь опоры будет больше, а нагрузка на лёд – меньше, и распределена она равномернее.

По чистому от снега и имеющему тёмную поверхность льду можно ходить почти без опаски. Он толстый, – подтверждение его толщины можно увидеть в трещинах (они тоже не опасны). Ходить по такому льду можно компактной группой. А вот чисто белый, даже голубоватый лёд – опасен своей непредсказуемостью. Он может быть как толстым и достаточно прочным, так и весьма тонким, не выдерживающим веса человека. Ходить по такому льду следует только при острой необходимости, и только на расстоянии 3-5 м один от другого. Весной, после продолжительных положительных температур всё наоборот,  даже толстый, но тёмный лёд под солнечными лучами начинает распадаться в кашу, на отдельные длинные иглы, раньше, чем белый,  что также служит сигналом опасности и прекращения передвижения по льду водоёмов.

Для хождения по гладкому скользкому льду хорошо иметь для ног ледовые «кошки» с шипами (ледоступы), наподобие альпинистских, такие. Тогда вы сможете двигаться по нему быстро, легко, и свободно. Пластина, служащая их основой, вырезается из толстой прорезиненной ткани или тонкой трансформаторной ленты в форме буквы «Н», размерами 3 на 14 см (в средней части несколько уже, примерно 12,5 см); в центре которой с двух сторон приклепываются, либо иным образом соединяются стальные пластинки 8,5х6 см, с четырьмя приклёпанными конусными шипами высотой около 1 см. А по углам пластины прорубаются четыре отверстия, в которые вставляются шнурки. Последние завязываются вокруг обуви. Ещё удобнее заменить один из них на кожаный ремешок в форме буквы «С», что ускорит одевание кошек, но это не принципиально. Приведённые размеры ледовых когтей даны под размер средней мужской ноги в обуви (валенок, сапог и пр.). С учётом индивидуальных особенностей ноги их размеры могут быть уменьшены или увеличены. В случае, если нечто подобное требуется сделать быстро – то можно на широкой ленте жести (по одной на каждую ногу) пробить несколько отверстий гвоздём. Затем загнуть и закрепить её на обуви бечёвкой или проволокой – острыми краями отверстий (шипами) наружу и вниз. Скользить и падать больше не будете. В конце концов, если вы очутитесь на льду внезапно,  «кошек» нет, и делать «зацепы» на ленте поздно, то хотя бы обвяжите обувь полотенцами или тряпками, – скользить и падать будете заметно реже.

Плот.

Плот строят из сухостоя ели и сосны, обязательно не гнилого. При ударе обухом топора по такому бревну, звук должен получиться звенящим, вибрирующим. Если же звук глухой, значит, в бревне есть гниль и для постройки плота оно не годится, – будет быстро намокать и тонуть. Диаметр брёвен должен быть не менее 10, и не более 30 см, а их длина – 6-7 м. На плоту из 10 таких брёвен может передвигаться группа из 3-4 человек. На 5-6 человек потребуется уже плот площадью 2х6 м, а на одного бывает достаточно даже двух брёвен. Чем плот больше, – тем он устойчивее, чем меньше – тем легче и маневреннее. При постройке плота более тонкие брёвна помещают в середину, а толстые – по бокам. Сплачивать бревна лучше на воде. Если брёвна имеют кривизну, то сплачивают их кривизной вниз. Зазоры между брёвнами должны быть 2-3 см. Более узкие снижают его остойчивость и всплыаемость на волне, а слишком широкие опасны возможностью травматизма при хождении по плоту. Нога может соскользнуть в щель между брёвнами и застрять там, быть защемлённой. Скрепляют брёвна меж собой веревками, проволокой, в крайнем случае, скрученными попарно ивовыми ветвями, либо корнями ели, последние очень гибкие, прочные и длинные. Сверху желательно прикрутить к брёвнам проволокой, а если её нет – привязать верёвками либо еловыми корнями, а затем прибить несколько поперечных связей – ранжин, сделанных из жердей. Если они есть, то лучше это сделать железными гвоздями, а при их отсутствии – деревянными, толщиной с палец, изготовленных из сухой твёрдой древесины, например из сухих еловых сучков. А если сумеете, то в брёвнах вырубить пазы «ласточкин хвост», в которые следует плотно вогнать соответствующей формы ранжины из тонкой березы. В качестве движителя и рулевого управления используют пару шестов длиной около 3-4 м, в зависимости от глубины реки, отталкиваясь ими от дна; реже применяют вёсла. Если ветер попутный, и в запасе есть подходящий кусок ткани или полиэтилена (может подойти палатка и т.п.), то можно соорудить примитивный парус. Наиболее удобен латинский. Он прост, состоит из двух реек и косого треугольного полотнища, не требует высокой мачты, лёгок в управлении, уборке и постановке. Плавать на таком примитивном и слабо связанном «на живую нитку» плоту можно только по тихим рекам. К счастью, у нас на Северо-Западе, и в Средней полосе России,  большинство из них именно таковы. Двигаться на таком плоту лучше вниз по течению.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА?

В походе весьма важно знать, какая погода будет завтра и в ближайшие дни, а желательно и далее, чтобы разумно спланировать свой действия. И природа великодушно подсказывает нам это. Следует только знать её язык, и понимать подаваемые ею знаки.

Признаки устойчивой хорошей погоды.

Ночью – безветрие, утром поднимается ветерок, днём усиливается, вечером – стихает. Днём ветер дует из леса в поле, а ночью из поля в лес. Появившиеся утром в тёплое время года кучевые облака (зимой их не бывает), днём становятся многочисленными, разрастаются; вечером – исчезают. Иногда утром возникают высокие перистые (но не перисто-когтевидные) облака, которые держатся весь день, а к вечеру исчезают. Ветер, а с ним и облака, как наверху, так и внизу, движутся в одном направлении. Летом – днём жарко, ночью прохладно. Зимой – ночью мороз усиливается, а днём слабеет. В низинах вечером и ночью образуется туман. Ночью выпадает сильная роса на траве, причём, чем она обильнее, тем жарче будущий день; в холодное время года – иней. Дым поднимается столбом вверх. Ветер дует в сторону радуги. Зимой завтра будет ясная погода и усиление мороза, если солнце прячется за серебристой дымкой, а предметы кажутся расплывчатыми.

Признаки перемены хорошей погоды на ненастную.

Летом разница между дневной и ночной температурой выравнивается, вечером иногда бывает даже теплее, чем днём. Зимой происходит заметное повышение температуры. Ветер усиливается, суточные колебания его скорости – сглаживаются. Облачность увеличивается. На западе появляются веерообразно расположенные перисто-когтевидные облака, которые относительно быстро движутся, сливаясь в слоистые облака, которые затем превращаются в слоисто-дождевые. Такая перемена погоды предвещает длительные моросящие осадки. Если к вечеру кучевые облака начинают расти, сливаться и утолщаться, следует ждать перемены погоды, обычно несущей дождь. Перемену погоды сулит и перемещение облаков на разных уровнях в противоположных направлениях, либо перпендикулярно друг другу. Аналогично если ветер у земли дует в другую сторону по отношению к движению облаков в более высоких слоях атмосферы. Ветер к вечеру усиливается и резко меняет направление. Ветер северный, к ночи становится холодно – к ненастью. Утром росы нет. Дым стелется по земле. Ветер дует со стороны радуги.

Устойчивая ненастная погода.

Разница между дневной и ночной температурой воздуха незначительная. Ветер постоянный, – западный, юго-западный, или северо-восточный, скорость его значительна, направление меняется мало. Облачность зимой сплошная, летом может быть с небольшими разрывами. Осадки, в зависимости от времени года, – дождь или снег, умеренные, идущие в течение долгого времени, – выпадают из тёплого фронта. Либо сильные, но с промежутками, выпадают под воздействием холодного фронта.

Признаки улучшения погоды.

Летом установление хорошей погоды обычно сопровождается понижением температуры, в связи с прохождением холодного фронта. Ветер меняется с юго-западного или северо-восточного на северо-западный, в последнем случае температура изменяется мало. Небо к вечеру, начиная с запада, очищается от низких слоисто-дождевых облаков. Появляющиеся причудливые перистые облака к вечеру тоже исчезают. Если небо проясняется быстро, а ветер стихает, то улучшение погоды будет непродолжительным, – это приближается прохождение «глаза» циклона.

Признаки скорой грозы.

Солнце перед грозой мутное, закрытое пеленой, температура воздуха высокая, знойно, душно, парит. Если рано утром, при слабом ветре, появляются и интенсивно растут и быстро движутся кучевые облака, – во второй половине дня или к ночи вероятна гроза. Если облака имеют вид отдельных высоких башен, то гроза и сопровождающий её ливень будут непродолжительными. Если же облака имеют тёмные основания, громоздятся в большие массы в виде гор, то гроза, скорее всего, будет продолжительной. Если ветер душный и тёплый, а небо затягивается сплошной пеленой облаков, то ночью разразится гроза.

Приметы краткосрочного прогноза.

Закат в тучах – к дождю, чистый – к хорошей погоде. Багровый закат – к ветру. Если летом утром небольшой дождь, – днём, обычно, хорошая погода. Радуга после дождя низкая и долго держится – к ненастью, ливню. Если появилась в середине дня, высокая, и скоро исчезает – к ясной погоде, дождя в этот день уже больше не будет. Луна в тусклой дымке – к долгому ненастью. Туман падает – к хорошей погоде, поднимается – к ненастью. Листочки костяники закручиваются вниз перед хорошей погодой, и вверх – перед плохой. Если чайки летят в море, – погода будет хорошей, а держатся у берега – плохой. В хорошую погоду муравьи попрятались в муравейник – к ненастью. Если в апреле тёплым тихим вечером вальдшнепы прекращают тягу – завтра погода изменится, похолодает, возможно, пойдёт и снег. Соловей поёт всю ночь – завтра будет хорошая погода. Перед продолжительной хорошей тёплой погодой папоротник закручивает листья. Комары толкутся – к хорошей погоде, особенно сильно досаждают – к дождю. Угли в костре тлеют ярко – к ненастью, быстро покрываются пеплом – к хорошей погоде. Пчёлы вылетают рано утром и летят далеко – к хорошей погоде, сидят в улье либо летают вблизи пасеки – скоро пойдёт дождь. То же самое можно сказать, если днём они дружно возвращаются в улей, и не вылетают из него более. Ноготки раскрывают свои цветки-корзинки рано утром – к хорошей и ясной погоде, если поздно – будет дождь, а возможно и гроза. Если днём закрываются цветки кувшинок, одуванчика, вьюнка, а у чистотела и мальвы поникают (у последней ещё и свёртываются лепестки) – скоро пойдёт дождь, а открывают, даже если пасмурно – скоро будет солнце. Раки вылезли на берег – к дождю и ненастью. Появление дождевых червей днём на поверхности земли к дождю. Перед переменой погоды к ненастью, особенно перед грозой, вьюн и сом, обычно плавающие у дна, поднимаются к поверхности воды. Если днём перестают стрекотать кузнечики, скоро будет дождь. Ночью к костру летит много насекомых – к дождю, а особо много – к дождю с грозой. Если утки и гуси шумно плещутся в воде, хлопают крыльями и постоянно кричат, то скоро пойдёт дождь, притихли – к грозе, а поднимают крылья и машут ими – к буре. А если зимой начали купаться в снегу – к потеплению и метели. Летом венцы вокруг солнца – к дождю. Перед дождём куры взлетают на самые высокие насесты, а коровы поднимают морды и шумно вдыхают воздух. Крапивницы, дневной павлиний глаз и другие бабочки днём прячутся в укромные тёмные места – к дождю и грозе. Если днем воробьи нахохлились, а мелкие птицы попрятались в гнёзда – к дождю. Петухи днём поют перед дождем.  Одуванчики и ноготки днём перед дождём закрывают свои цветки-корзинки, а клевер поникает, сгибает стебельки. Если к цветкам сон-травы (они открываются вечером и закрываются утром) с вечера летят насекомые, то через 10-12 часов будет дождь. Ива и клён перед дождём «плачут» – выделяют из листьев излишнюю влагу. Кислица, её ещё часто неправильно называют заячьей капустой, складывает листочки и цветки перед дождём (на ночь тоже). Если жимолость сильно запахла, через 12 часов будет дождь, а если почти не пахнет – будет хорошая погода. Перед дождём сильнее пахнут и цветки многих других растений: жёлтого и белого донников, горицвета и пр. Если у очитка пурпурового (не путать с очитком едким) вечером цветки открыты, то утром будет дождь. Зяблик за несколько часов перед дождём, вместо звонкой песенки, начинает хрипло и монотонно кричать – рю-рю-рю, или, как говорят знатоки, – рюмить. Жёлтая акация обычно пахнет вечером, если же она начинает пахнуть солнечным днём – будет гроза. Кроме того, перед ненастьем она выделяет много нектара, чем привлекает пчёл. Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню. Если грохочет непрерывно, – вероятен град. А если отрывистый и непродолжительный – к ясной погоде. В устойчивую хорошую погоду пауки усиленно плетут сети, а перед дождём смирно сидят в середине своей сети и не ждут добычи, да и насекомые не летают, попрятались. Перед ненастьем мелкие насекомые, а за ними стрижи и ласточки, летают очень низко, почти у самой земли. Однако следует учитывать, что над проезжей частью дорог, особенно асфальтированных, последние могут летать низко независимо от того, какая будет погода, хорошая или плохая. Кузнечики и сверчки вечером сильно стрекочут – к хорошей погоде на завтра. Если жуки-навозники вылезают из нор и летают, значит завтра будет хорошая погода. Если во время дождя дует сильный ветер, – скоро наступит хорошая погода, а если он начался крупными каплями, – значит скоро кончится. Куры попрятались от дождя, – значит он будет кратковременным и скоро закончится, а если понуро ходят под дождём – последний надолго. Вечерняя радуга в июне – к хорошей погоде. Если летом туман с вечера опускается вниз, – завтра дождя не будет. А если к утру поднимается – днём будет жарко. Туман зимой опускается к земле – к оттепели, держится высоко – к хорошей погоде. Ложные солнца (круги вокруг последнего) и светлые столбы возле него зимой – предвещают сильные морозы. Лес зимой шумит к оттепели.

Долгосрочный прогноз.

Длинные сосульки – к затяжной весне. Если в марте первый гром грянет при северном ветре – к холодной весне, при южном – к тёплой, восточном – тёплой и сухой. Ранний прилет грачей и др. птиц – к тёплой весне. Если рано весной сверкают зарницы, а грома нет – к сухому лету. Быстрое таяние снегов и дружные ручьи – к сырому лету. Снег скорее тает с северной стороны муравейника – к тёплому и длинному лету, с южной – к холодному и короткому. Если у берёзы много сока – лето будет дождливым. Если берёза оденется листвой раньше клёна и ольхи, то оно будет сухим, позже –  дождливым. Птицы вьют гнезда на солнечном месте – к холодному лету, в тени – к тёплому. Особенно хорошо это заметно по гнёздам ласточек. Много майских жуков – к жаркому сухому лету. Позднее цветение рябины – к долгой осени. Много ягод рябины – много будет осенью грязи (к дождливой осени). Чем суше и теплее сентябрь, тем лучше вся осень и позднее зима. Гром в сентябре – осень будет затяжной. Много паутины в бабье лето – к хорошей осени и холодной зиме. Пока лист с вишни не опал, сколько бы снега не выпало, –  весь в оттепель стает. Если на лещине обильно уродились орехи, то зима будет суровая и снежная. Если рыжие лесные муравьи осенью делают крыши муравейников острыми, – зима будет суровой. Если многие перелетные птицы не улетели зимовать на юг, – то зима будет тёплой.

Гроза.

Отдельно следует сказать несколько слов о поведении в походе в грозу. Так при грозе не следует прятаться от дождя под высокими деревьями, особенно отдельно стоящими, подходить к водоёмам, находиться возле линий электропередач, а также идти или бежать. Самое правильное – присесть под кустами или невысокими деревьями, лучше всего под берёзками, в данную породу молния ударяет гораздо реже, чем в другие; желательно в каком-либо углублении, где и переждать грозу. При нахождении в сельском доме лучше выключить телевизор, радиоприёмник, не пользоваться телефоном; закрыть окна, печные заслонки и т.п., от попадания шаровой молнии.

ВЫ И ЖИВОТНЫЕ

Если вы нашли гнездо – не прикасайтесь к находящимся там яйцам руками (хотя и хочется это сделать) – птицы после этого наверняка бросят кладку, и яйца – погибнут. Лучше сразу уйдите, пока они не остыли. Даже просто заглянув в гнездо, вы рискуете жизнью ещё не родившихся существ. И вообще, – старайтесь не пугать птиц на гнёздах. Это для них большой стресс. Кроме того, если родителей часто и надолго спугивают с гнезда, то насиживаемые яйца могут слишком переохладиться и замереть в развитии, т.е. – опять-таки погибнуть. И птицам придётся строить гнездо заново, в более тихом и спокойном месте.

Никогда не подбирайте птенцов-слётков. Они вовсе не потерялись, их родители рядом, просто затаились, а частенько тревожно кричат около – отвлекают беду на себя. Взятый же домой, такой птенец почти наверняка у вас погибнет, т.к. мало кто сможет кормить его несколько сотен раз в день, да и подобрать подходящий для этого корм очень сложно. Тем более что он для разных видов птиц должен быть разным. Кроме того, даже выращенные и выпущенные, такие птенцы очень плохо адаптируются к природным условиям, и обычно гибнут. И ещё, –  многие крупные птицы, например галки, вороны, чайки и другие, бесстрашно защищают птенцов (даже чужих), и могут нанести весьма болезненные удары (стремятся клюнуть в глаз), а также испачкать помётом.

Всё сказанное о яйцах и птенцах, в полной мере относится и к животным. Детёныши вовсе не брошены, как кажется на первый взгляд, родители их вовсе не погибли. Они обязательно к своим малышам вернутся. Просто это такой защитный приём от хищников. Дело в том, что детёныши, большей частью, ещё не в состоянии от тех убежать, а родители это делают с лёгкостью. Только через какой-то срок, окрепнув, такие малыши начинают следовать за матерью. А до этого, лежат затаившись, а последняя несколько раз в день приходит его кормить. Это относится к оленятам, лосятам, и малышам большинства остальных копытных, а также большинства хищных животных, белок, других грызунов, а также  насекомоядных. Зайцы поступают ещё оригинальнее – любого притаившегося зайчонка (своего, а чаще – чужого) – накормит любая пробегающая мимо зайчиха. Такое приспособление повышает шансы зайчат на выживание.

Самыми вредоносными, надоедливыми, причиняющими боль, а порой и переносящими опасные заболевания в лесу следует считать комаров, хотя самыми опасными являются иксодовые клещи, кусающие совершенно безболезненно. Вернее не они сами, а переносимые ими возбудители тяжелейших  заболеваний. О клещах будет рассказано немного ниже.

При встрече с медведем, как только заметите его,  следует замереть и не приближаться. Если тот направляется в вашу сторону, следует расстегнуть одежду и распахнуть её, поднять вверх и в стороны руки – чтобы казаться больше, и громко кричать; грозно, но не угрожающе и не истерично. Животные очень хорошо понимают интонацию речи. Следует миролюбиво, не угрожая, но твёрдым голосом сказать зверю – уходи, я не хочу тебе зла, но если нападёшь – буду драться на смерть (или что ни будь подобное). Конечно, медведь не поймёт значения слов, но он отлично разберётся в интонации. Кроме того, дикие звери боятся членораздельной речи – инстинктивно чувствуют её силу. Ни в коем случае не бежать! Это значит показать свой страх и слабость, что может спровоцировать погоню. Тогда всё равно не убежите, догонит. Медведь хоть и косолапый, а бегает быстрее лошади! В одну секунду совершает прыжки до 8 м длиной. Зато сработает инстинкт хищника, – если убегаешь – значит слабее, значит надо догнать жертву. Не следует смотреть на него в упор, только искоса, хотя и трудно на это решиться. В мире животных прямой взгляд – признак угрозы. Даже собака, давно привыкшая жить рядом с человеком, не выдерживает пристального взгляда, отводит глаза и отворачивается, тем самым, показывая своё миролюбие. Прямой продолжительный взгляд может спровоцировать нападение. Глядеть следует в сторону, как бы вскользь, искоса бросая на потенциального противника быстрые взгляды, и снова отводя глаза. Как будто и не интересуетесь им. Пересилить себя, свой страх, и отвести взгляд – не просто, но это совершенно необходимо сделать. Кроме того, не следует делать резких движений. Если всё сказанное не помогло и медведь всё-таки приближается, в крайнем случае, следует упасть и притвориться мёртвым. Стараться не дышать. Медведь, не особо изголодавшийся, свежего мяса не ест, предпочитает падаль (протухшее). Поэтому притворившегося мёртвым обычно не трогает, однако может завалить хворостом, для сохранности. Чтобы вернуться через несколько дней, когда «добыча» протухнет. В европейской части  страны нападений медведя на человека неё было уже около полувека (очень боятся людей). В Сибири такие случаи очень редко, но бывают. Чаще всего нападают только раненые, на охотников, защищаясь. Может ещё напасть медведица с медвежатами, если заподозрит, что вы хотите их обидеть.

Кабан тоже нападает только раненый, а так – убегает. Волки летом не нападут, даже если вы заберёте из логова, и будете уносить их щенков. Будут красться незаметно рядом, попытаются их утащить, если зазеваетесь, но не нападут. Иное дело зимой, с голода, тогда – могут. Более вероятно нападение бродячей собаки. Если она пытается вас укусить, следует ухватить её за морду. Одной рукой за верхнюю челюсть, а другой – за нижнюю, и сломать последнюю. При этом не следует тянуть челюсти вверх и вниз – так ничего не получится. Пасть этих животных весьма растяжима и раскрывается очень широко. А вот направляя усилие поперёк, «ножницами» – сделать это относительно несложно, труднее поймать зверя за челюсти. Нижняя челюсть в поперечном направлении весьма тонка и легко ломается. Тут главное – быстрота реакции. Запомните, текла ли у собаки слюна, лаяла ли она (бешеные собаки не лают). Во всяком случае, после такого нападения следует обязательно показаться врачу. Лось нападает на людей гораздо чаще, чем волки и собаки, обычно осенью, во время гона. Если вам угрожает рогами лось, – начинайте вабить, т.е. выть, стараясь подражать волчьему вою, уж у кого как получится. Лось обычно пугается и уходит.

Никогда не пытайтесь убить змею, это может кончиться печально. Дайте ей уползти. Змеи кусают только защищаясь. Кроме того, они полезны.

Если нашли в лесу ежа, – не берите его с собой домой. У ежей практически нет врагов, кроме человека, перед которым они беззащитны. Полюбуйтесь, и оставьте на месте. В лесу они дома, а взятые вами с собой в городскую квартиру, шкодят там, быстро надоедают, и, в конце концов, большинство из них гибнет. Дело в том, что люди привыкли ночью спать, а ежи животные ночные, поэтому днём, большей частью спят, а ночью колобродят, не давая спать хозяевам. Кроме того, помните, что у взятой вами с собою ежихи могут быть маленькие ежата, которые умрут без родительской опеки.

Не следует ловить в походе бабочек, а также рвать без особой нужды цветы, траву и листья, особенно с красиво цветущих растений. Быть может, по незнанию, вы уничтожаете один из последних экземпляров редкого вида, занесённого в «Красную книгу».

НАШИ ЗМЕИ

Правда и вымыслы.

Каких только легенд и поверий не ходит о змеях! Взрослые люди с серьезным видом рассказывают о том, как змеи хватают себя зубами за хвост и катятся колесом, догоняя убегающего от них человека. О том, как они прыгают на два метра (не даром говорят, что у страха глаза велики). Что даже разрезанные пополам, они продолжают жить и кусаться до захода солнца, а укушенный ими человек умирает вместе с ними. И прочий вздор, пересказывать который нет ни возможности, ни желания. Каждый, наверняка, слышал десятки, если не сотни, подобных мифов и легенд. Объясняется такое положение очень просто: вопиющей неграмотностью большинства населения в вопросах строения и поведения змей, подкрепляемых интуитивным страхом перед ними. На самом же деле позвоночник большинства змей, не считая удавов, и расположенные вдоль него мышцы так слабы (но одновременно гибки и подвижны), – что ни одна из них, за исключением кобры, не может поднять вверх даже трети своего тела, а не только что катиться колесом. Прыгать они вообще не в состоянии, и способны лишь выбрасывать вперед на 20-30 см переднюю часть своего туловища, отпугивая таким образом, врагов. А умирают, конечно, не только после захода, но и в любое другое время суток, хотя, надо признать, медленнее, чем теплокровные животные. Поэтому, смертельно раненая змея может ещё некоторое время наносить укусы, что иногда и случается, при неосторожном обращении с такими особями. Вообще, от укусов змей, в нашей стране в год умирает, в среднем, 1-2 человека, и то, в основном, в южных ее районах (на Северном Кавказе), где водится такая опасно ядовитая змея как гюрза. А большинство людей, их всех (в том числе и неядовитых), – смертельно боятся. В то же время под автомобилями каждый день гибнут десятки, если не сотни, пешеходов, а последние их не только не боятся, а буквально сами лезут под колеса. Почему? Отчасти это объясняется атавизмом, который достался нам от далеких обезьяньих предков, которые жили в тропиках, на деревьях, и, частенько, подвергались укусам различных древесных змей (там весьма опасных видов гораздо больше). Последние тоже, впрочем, это делали чисто в целях самозащиты. А также древняя, подсознательная память о нападении огромных удавов на обезьян и первых людей. Кроме того, страх вызывает всё непонятное необычное, таинственное. Именно такими, для основной массы людей, являются змеи, поскольку большинство из нас очень плохо представляют себе их строение и биологию.

Как же возникли змеи? Откуда они взялись? Произошли они от древних ящериц, лишившихся, в процессе эволюции конечностей, Это подтверждают палеонтологические находки окаменелостей древних переходных форм, и существование у некоторых видов удавов рудиментов (остатков) задних конечностей и таза. Кроме того, косвенным доказательством является присутствие у некоторых южных ящериц (в нашей стране они не водятся). ядовитого аппарата, правда, не такого развитого и специализированного, как у змей.  Примитивность последнего, как раз и говорит в пользу более раннего его появления  именно у ящериц. Повторяю, – он это относится только к некоторым тропическим и субтропическим видам данных пресмыкающихся (ядозубам, гила монстер), а к нашим маленьким, милым и чрезвычайно полезным ящерицам (прыткой и живородящей) – никакого отношения не имеет.

На самом деле, и змеи не так страшны, как считают многие. Тем более наши, северные. Более того, они приносят большую пользу, уничтожая огромное количество вредных животных: крыс, мышей, различных насекомых – энтомовредителей. Там где усердно уничтожают змей, – катастрофически размножаются грызуны, нанося огромный вред сельскому и лесному хозяйствам. В лесах средней полосы и севера России водится всего лишь три вида змей, да безногая ящерица веретеница, только внешне несколько похожая на них. Причём, ядовита из них только одна – гадюка.

Строение и поведение.

Очень многие люди не понимают принцип движения змей, а между тем он достаточно прост. Дело в том, что у них, на всех туловищных позвонках, от шеи до хвоста, расположены подвижные рёбра. На которых змеи и передвигаются, наподобие многоножек. Отличие только в том, что эти «ноги-рёбра» у них снаружи ещё обтянуты кожей, которая, в свою очередь, покрыта чешуёй. Под воздействием мышц рёбра движутся. Вследствие чего, соединённая с ними мягкая кожа на брюхе то натягивается, то сжимается. А расположенные на ней шипики (видоизменённые чешуйки), то встают вертикально, цепляясь за неровности почвы, то ложатся плашмя, продвигая тело змеи вперёд, т.е. работают как миниатюрные лыжные палки. Именно  потому змеи и не могут передвигаться по совершенно гладкой поверхности, например по стеклу, потому что шипикам там не во что  упереться. Данная особенность и используется, когда необходимо работать с ними в лабораторных условиях. При подобном способе передвижения, змеям, как и многоножкам, выгодно иметь длинное тело, которое могло бы одновременно образовывать на поверхности земли несколько изгибов. Кроме того, при движении, змея опускает приподнятую голову на землю и подтягивает к ней переднюю треть тела (переднюю петлю), затем снова переносит голову, и, опираясь на неё, – подтягивает остальное тело. После чего всё повторяется. Совместная комбинация этих двух видов движений и образует способ передвижения змеи.  Однако следует признать, что, будучи экономичным и удобным, он имеет один серьёзный недостаток, – не позволяет достигать высоких скоростей. Действительно, можно заметить, что змеи, даже в экстремальных ситуациях, движутся достаточно медленно. В связи с особенностями строения  двигательного аппарата и сильной вытянутостью всего тела, изменились и  внутренние органы. Так змеи имеют только одно очень длинное лёгкое, – правое, а левое – редуцировано (лишь у удавов и питонов имеются оба). Сердце очень небольшое, удалённое от головы на значительное расстояние. Спинной мозг объёмист (из-за необходимости выполнения им функций координации достаточно сложных движений многочисленных позвонков, рёбер, щитков и различных групп мышц, связанных с ними, а также всего тела в целом), и значительно превышает по массе головной. Кишечник не имеет петель, идёт почти прямо. Дыхательное горло открывается у самого подбородка и при раскрытой пасти выдвигается наружу. В противном случае, при медленном заглатывании относительно крупной добычи (они  поедают её целиком), змея могла бы задохнуться. У них не только не соединены между собой верхняя и нижняя челюсти, что позволяет максимально раскрывать и растягивать пасть, но и обе половинки нижней – соединены подвижно. Выдвигая вперёд поочерёдно то правую, то левую её часть, и цепляясь за добычу находящимися на них загнутыми назад зубами, змея как бы втягивает последнюю, или наползает на неё; причём, обязательно с головы. Процесс этот достаточно длительный и трудный, поэтому, пища, чтобы облегчить её заглатывание и скольжение по пищеводу, – обильно смачивается слюной. Зубы у змей тонкие, острые, – служат только для захвата и удержания добычи, а ядовитые, кроме того, ещё для её умерщвления и защиты от врагов. По строению ротового аппарата змей подразделяют: На гладкозубых (неядовитых), не имеющих опасных зубов. Заднебороздчатых, у которых ядовитые железы развиты не очень сильно. А ядовитые зубы невелики,  запрятаны в глубине пасти на самом дальнем конце верхней челюсти, и имеют на своей поверхности лишь бороздку для стока яда. Использовать такие зубы змея может только для охоты, но не для обороны. Для человека укусы этих змей не опасны, т.к. яд не может попасть в ранки от мелких простых зубов, да и сами эти проколы слишком малы. И переднебороздчатых змей, у которых ядовитые зубы находятся на переднем конце верхней челюсти. У большинства из них они подвижны, и поворачиваются на своеобразных шарнирах примерно на 90º. В закрытой пасти они находятся в сложенном состоянии направленными назад, в противном случае, последнюю невозможно было бы закрыть из-за слишком большой их длины. А при раскрытой – становятся почти вертикально. Данные змеи подразделяются на собственно переднебороздчатых, имеющих на зубах лишь бороздку для стока яда, и переднебороздчатых трубчатозубых. У последних, бороздка сомкнулась, и внутри зуба образовался сквозной канал для введения яда (наподобие инъекционной иглы). Яд, вводимый таким зубом, используется более эффективно, поскольку не теряется, растекаясь частично, мимо раны. Как те, так и другие могут быть (в разной степени, в зависимости от вида) опасными для людей. Очень много мифов связано с «жалом», но это всего на всего обыкновенный, совершенно безобидный язык, правда, чёрного цвета, достаточно длинный и раздвоенный на конце (для лучшей пространственной ориентации). Функции языка у змей весьма необычны – он орган осязания, обоняния (это не оговорка – змеи ощущают запахи именно языком), а у некоторых, – и термолокации. А вот способность вкусового восприятия у него, очевидно,  притуплена, поскольку змеи поглощают свою добычу целиком. Кроме того, он может выполнять роль приманки. Частенько можно слышать, что змеи обладают «гипнотическим» взглядом, от которого даже человек приходит в состояние транса, а уж лягушки, квакая от страха, сами лезут к ним в пасть. На самом же деле всё обстоит совершенно иначе, хотя, внешне, и выглядит именно так. Дело в том, что зрение у лягушек устроено таким образом, что они видят только движущиеся предметы, а неподвижные им не видны, и, следовательно,  как бы, для них, не существуют. Поэтому, неподвижную змею лягушка не видит, а вот её постоянно шевелящийся язычок – видит, и принимает за ползущую гусеницу. Следовательно, она не «сама лезет в пасть», а наоборот, – подкрадывается к добыче, и … попадает на обед! Но нечто странное во взгляде змей всё-таки есть. Однако что именно? Дело в том, что веки у змей, в процессе эволюции, стали прозрачными и срослись, превратившись, как бы в подобие очков. Отсюда и неподвижный, не мигающий, якобы «гипнотический» взгляд. Змеи не моргают, им просто нечем! Такое приспособление хорошо защищает расположенные слишком близко к земле органы зрения от пыли, грязи и различных опасных препятствий. Перед линькой такие «контактные линзы» – отстают от глаз и мутнеют. Из-за этого змея, перед тем как сбросить старую кожу, некоторое время плохо видит. Одновременно, под защитой старой шкуры, на глазах нарастают новые веки. После чего старые – сходят вместе с линяющим роговым слоем, который у змей сбрасывается целиком (чулком). И ещё о глазах: все ядовитые змеи имеют вертикальный, «кошачий», зрачок, а не ядовитые – круглый. Пользуясь этим признаком, можно легко различать ядовитых и не ядовитых змей. Единственным исключением из этого правила является кобра, – у неё зрачок круглый, но её легко распознать по характерному «капюшону», но в нашей стране она не водится. Голосовых связок у змей нет, следовательно, нет и голоса. Именно поэтому они могут только шипеть, впрочем, иногда довольно громко. Змеи очень плохо слышат обычные звуки, т.к. органы слуха у них недоразвиты, – наружных ушных отверстий и барабанных перепонок – нет, а строение среднего уха – примитивно. Но зато они великолепно ощущают различные, даже малейшие колебания, в том числе и звуковые, всей своей брюшной поверхностью, через почву.

Их ядовитый аппарат также ничего таинственного из себя не представляет. Яд – это не что иное, как обыкновенная слюна, только содержащая, из-за своеобразного способа питания, значительно больше различных ферментов. А органы, вырабатывающие его, – соответственно, видоизмененные слюнные железы. Возникло такое приспособление в связи с тем, что змеи передвигаются медленно, не имеют ни сильных лап с острыми когтями, ни мощных зубов, способных убивать и разрывать добычу.  Эти недостатки природа и компенсировала наличием ядовитого аппарата, который призван выполнять двоякую функцию – служить оружием нападения на добычу такой величины, которую змея способна проглотить целиком, и орудием обороны от разнообразных врагов. А их у змей, даже ядовитых, – предостаточно, самым главным из которых, конечно, являются невежественные люди, беспощадно и неумно уничтожающие лучших своих помощников. Поскольку ядовитые железы достаточно велики и расположены за челюстями (как и положено слюнным), то и головы тех видов змей, которые их имеют, в отличие от неядовитых, приобретают из-за этого треугольную, а не овальную форму. Что является, после глаз, вторым существенным отличием одних от других. Последним характерным различием между ними является то, что у ядовитых змей более короткий куцый хвост.

Установлено, что змеиный яд опасен только при попадании в кровь, а при введении его в организм через пищеварительный тракт, он там разлагается желудочным соком и переваривается без всякого вреда для проглотившего. Он, внешне, имеет вид негустой, клейкой, медленно сохнущей бесцветной прозрачной жидкости, лишённой запаха и вкуса, обладающей кислой реакцией. Введённый змеям того же вида и даже рода, – не оказывает на них никакого воздействия. Сила его поражающего действия на человека зависит от вида змеи, количества и качества попавшего в рану яда, от места укуса, глубины проникновения зубов под кожу, от физического и психического состояния укушенного. Предсказать тяжесть поражения, в первые минуты после укуса невозможно. При укусе поранение имеет вид двух круглых, достаточно глубоких ранок от ядовитых зубов. Бывает и так, что один из них сломан или просто не участвовал в укусе (не раскрылся, остался сложенным), тогда видна только одна такая ранка. Иногда можно наблюдать и два ряда едва заметных следов от неядовитых. Смертельно опасными (примерно в 50% случаев), как уже говорилось, могут быть укусы только одной нашей змеи, – гюрзы, которая очень редка и водятся лишь на самом юге нашей страны. В СНГ таковыми, кроме последней, ещё являются среднеазиатская кобра и эфа. Укусы остальных ядовитых змей – несмертельны.

Веретеница ломкая (Anguis fragilis).

Ещё одно её народное название – медяница (не путать с медянкой). Это безногая ящерица, на первый, весьма поверхностный взгляд, похожая на змею. Её длина бывает 25-40, изредка до 60 см, совершенно безобидное, более того, весьма полезное существо. Тело её сверху коричневое, бронзовое, или серовато-медное, у самок – с двумя узкими  чёрными полосками вдоль хребта, а у самцов с расположенными на тех же местах рядами голубых пятнышек. Туловище относительно короткое (по сравнению со змеями), вальковатое, с длинным хвостом, чешуя гладкая. Голова типичной для ящериц формы, слабо отграничена от туловища. То есть, веретеница, в отличие от змей (особенно  ядовитых), не имеет явно выраженной шеи, т.к.  окружности её головы и шеи – примерно равны. Глазки у неё чёрные, с круглым  зрачком, имеют хотя и тонкие, но обыкновенные веки, которыми она моргает «по-птичьи», т.е. нижним – сильнее. Язык значительно короче и шире, чем у змей, почти прямоугольной формы, слегка раздвоенный на конце. Зубы столь мелки, что не в состоянии прокусить кожу человека, взявшего её в руки. Хотя, защищаясь, она и может имитировать подобное действие (безо всякого вреда для держащего). И, наконец, как и другие ящерицы, в случае крайней опасности, она способна отдавать свой хвост. Яйцеживородяща. Обитает в широколиственных, смешанных, и, очень редко – в мелколиственных лесах, а также на полях и лугах среди кустарников и высокой травы. Встречается преимущественно в сырых местах, в сухих – попадается редко. Ведёт наземный образ жизни, прячется в гнилых пнях и под подстилкой из опавших листьев. Передвигается весьма медленно и неуклюже, вследствие чего питается, в основном, малоподвижной пищей – слизнями и другими наземными моллюсками, малоподвижными насекомыми (в первую очередь гусеницами), чем приносит заметную пользу. А также – дождевыми червями, нанося этим некоторый вред. Из-за внешнего сходства со змеями и медлительности, очень часто совершенно напрасно и незаслуженно, подвергается нападению, и по невежеству – уничтожению со стороны людей. Поэтому стала очень редка, требует охраны.

Уж обыкновенный (Natrix natrix).

Самая крупная наша змея, длина его может достигать 1,3-1,5 м. Тело более удлинённое, стройное и мускулистое, чем у других наших змей; сверху – чёрного, тёмно-серого или серо-стального цвета, покрыто ребристой чешуей. Брюхо светлое, с тёмными пятнами. Голова овальной формы с двумя характерными жёлтыми, оранжевыми, беловатыми, а иногда – почти красными треугольными пятнами на затылке, очень похожими формой на собачьи уши. Глаза у него черные, с круглым зрачком. Язык – характерной для большинства змей формы, – узкий, длинный, сильно раздвоенный на конце. Уж обитает в тенистых и влажных местах: по заросшим кустарниками, камышом и осокой берегам озёр, рек и других водоёмов, заливным лугам, травянистым болотам. Хорошо и охотно плавает, причём, часто охотится в воде, чего не делают другие наши змеи. Питается, в основном, земноводными (в первую очередь – лягушками), реже рыбой и мышевидными грызунами. Добычу поедает живьём. Самка, в конце июля – начале августа, откладывает во влажные гниющие растительные остатки (солому, мох, кучи навоза, листья и пр., реже просто в рыхлую сырую землю) – 15-25 беловатых, кожистых яиц, после чего о потомстве больше не заботится. Примерно через три недели, в зависимости от температуры субстрата, из них выводятся маленькие ужата. Находки кладок таких яиц всегда обрастали разнообразными вымыслами и легендами. Уж неядовит (принадлежит к гладкозубым змеям), поэтому от врагов защищается иначе, чем ядовитые. Так, при угрозе нападения, шипит, в отличие от гадюки, очень редко. Правда, потревоженный, частенько пугает ложными бросками, имитируя попытки укусить. Однако даже если вы точно определили, что перед вами уж, – всё же не спешите брать его в руки. Дело в том, что, защищая свою жизнь, он извергает на «нападающего» свои вонючие испражнения. Ужи хорошие охотники на мышей, поэтому, в некоторых районах страны, в деревнях, их держат вместо кошек. Забот о таком мышелове – практически никаких, сам себя кормит, в любую мышиную нору за добычей пролезет, разве, что изредка хозяева молока нальют. Городские условия для жизни ужей подходят мало. К тому же, по мышиным ходам они могут проползти в совсем другую квартиру, и насмерть перепугать её жильцов, большей частью, обычно, плохо разбирающихся в герпетологии (науке о пресмыкающихся).

Медянка (Coronella austriaca).

Ходит множество легенд о страшной ядовитости медянки, будто бы человек, укушенный ею, живет только до захода солнца, что необходимо отрезать укушенную конечность, или, по крайней мере, вырезать из неё значительный кусок  плоти и т.п. На самом же деле медянка неядовита, или, если уж быть совсем точным, – неядовита для человека. Её яд опасен только для ящериц, мышей, лягушек и прочей мелкой живности. Вот и получается, что эта змея и ядовитая и неядовитая одновременно.  Дело в том, что она относится к заднебороздчатым змеям из семейства ужовых (иногда её даже называют гладким ужом). Её ядовитые зубы находятся глубоко в пасти, поэтому укусить ими человека она не может. Да и яда у неё относительно мало, поскольку ядовитые железы развиты слабо (невелики). Пострадать от неё человек может только в том случае, если сам засунет палец ей в горло. Ни одного достоверного случая поражения людей её ядом зафиксировано не было. Даже отбор яда у медянки сопряжён с весьма  большими трудностями. Укус же мелкими передними, неядовитыми, зубами – полностью безопасен. Все мифы о  ядовитости медянок, очевидно, связаны с тем, что среди гадюк иногда встречаются особи по окраске весьма схожие с ними. Медянки бывают сверху серого (наиболее распространённый окрас), серо-бурого, бурого, жёлто-бурого, красно-бурого и медно-красного цвета. Медный оттенок встречается, чаще всего, у самцов. Рисунок на спине очень изменчив –  чаще всего в виде 2-4 продольных рядов мелких тёмных пятен, иногда сливающихся в полосы. От ноздри, через глаз, до угла рта, – проходит узкая тёмная полоса. На шее имеются две бурые полоски, которые на затылке сходятся в единое дугообразное пятно. Брюхо у них также имеет сероватый или красноватый цвет. Радужная оболочка глаза, большей частью, – красная; зрачок – круглый. Её покрытое гладкой чешуёй тело редко бывает более 65 см длиной, и лишь в исключительных случаях достигает 90 см. Брюшные щитки – широкие, образуют явно выраженное ребро. Этот вид пресмыкающихся, хотя и имеет обширный ареал распространения, включающий всю Европу до западной Сибири, и от Северо-Запада нашей страны до Закавказья и Малой Азии, но везде, а особенно у нас на севере – очень редок и численность его продолжает сокращаться. Поэтому он занесён в Красную книгу многих стран Европы, в том числе и нашей. Обитают медянки, чаще всего в лиственных, смешанных, и хвойных лесах, а также в кустарниках. Предпочитают открытые, сухие, хорошо прогреваемые, часто холмистые места; сильно затенённых и сырых – избегают, или встречаются там очень редко. Довольно быстры и подвижны. Умеют плавать, но в воде не охотятся и не прячутся от врагов. Живут в брошенных норах грызунов, в щелях под камнями, в гнилых пнях. В подобных укрытиях, обычно, и зимуют. От спячки пробуждаются в конце апреля. Питаются, в первую очередь, – ящерицами (очень часто – веретеницами); небольшими ужами, более мелкими представителями своего же вида. Реже – мышевидными грызунами, птенцами, лягушками, жабами, и совсем редко – насекомыми. Относительно крупную добычу, обычно, душат, обвиваясь кольцами, как удав, а затем – заглатывая с головы. Мелкую – поедают живьём. В случае опасности медянка ведёт себя весьма странно и необычно: – сворачивается в клубок и прячет внутрь него голову. Если же и после этого её продолжают беспокоить, – с шипением выбрасывает переднюю часть тела в сторону врага, и, пользуясь его секундным замешательством, – стремится скрыться в ближайшем убежище. Яйцеживородяща, молодняк вылупляется в момент откладки яиц. Малышей, обычно, бывает от 2 до 15 штук, – 13-15 см длиной каждый. Появляются они в конце августа – начале сентября, очень активны, сразу после рождения начинают охоту за молодью ящериц. Следует отметить, что большая редкость данной змеи обусловлена особенностями её биологии (в первую очередь питания – почти исключительно ящерицами), а также невежеством людей, которые, ошибочно считают её опасной, поэтому часто уничтожают встреченных ими медянок. Подлежит охране и защите.

Гадюка обыкновенная (Vipera berus).

Это самая широко распространённая наша змея, её ареал на север доходит до 68°  с. ш., а на юг до 40°  с. ш., причём, в средней полосе и севернее, – единственное ядовитое пресмыкающееся. Плотность её размещения по регионам страны весьма неоднородна. Однако, средняя численность примерно равна 3-8 шт./га, но в подходящих местах, так называемых змеиных очагах, может составлять до 90 шт./га. Гадюки бывают: светло-серыми, голубовато-серыми, тёмно-серыми, бурыми с зигзагообразным черным узором, иногда очерченным светлыми полосками; коричневыми с красным узором. И наоборот – вишнёво-красными с коричневым, либо бледным красным зигзагом. Встречаются также экземпляры коричневого и чёрного цвета. Лично я встречал даже ярко-синих с тремя прямыми сочно-коричневыми полосами вдоль спины и интенсивно-голубым брюхом. Кроме того, узор на спине может быть зигзагообразным, в виде одной ровной тёмной полосы, а также распадаться на ряд отдельных пятен или чёрточек. Некоторые иногда весьма походят по своей окраске на медянок и ужей. Это, очевидно, и служит причиной, по которой данные виды (медянок чаще, ужей реже), –  также считают ядовитыми. Такая полиморфность (разнообразие) окраски гадюк даёт иной раз не сведущим людям повод распространять слухи о том, что в нашей зоне существует множество видов ядовитых змей. Но это не так, гадюки, не смотря на всё многообразие их расцветок, остаются всего лишь гадюками. Подобно тому, как различаются по окраске большинство кошек и коров, которых, не смотря на всё разнообразие их внешности, за новые виды никто не принимает. Гадюки обычно бывают до 75, редко до 100 см длиной, причём, самки обычно крупнее самцов. Чешуя на теле с отчётливо видными рёбрышками. Голова у них имеет треугольную форму, обычно с характерным Х-образным рисунком, хорошо отграничена от туловища. Глаза рубиново-красные с вертикальным «кошачьим» зрачком. Язык обычный для большинства змей – раздвоенный. Гадюка принадлежит к переднебороздчатым трубчатозубым змеям. Ядовитые зубы у неё внутри полые, имеют сквозной канал, через который и происходит впрыскивание яда в ранку. Они подвижны, складываются в закрытой пасти подобно лезвию перочинного ножа, и встают вертикально при открытой. Очень хрупкие, в тёплый период года меняются, примерно, каждые 1,5-2 месяца. Для этого позади каждого такого зуба имеется несколько маленьких запасных, которые, в случае необходимости, замещают сломанные, вставая на их место. Встречаются гадюки чаще всего в лиственных и смешанных лесах, в зарослях низких редких кустарников, в местах поросших вереском и брусникой, на торфяных болотах. Реже – в светлых сосновых лесах, на полях и лугах. Самое излюбленное их место, – это кусты ивняка, отделяющие луг или поле от болота. В густом лесу их почти не бывает. Садоводам следует учесть, что гадюки любят заползать в большие плёночные теплицы. Там тепло и влажно, а также много корма – лягушек и мышей. Питаются они, в основном, мелкими грызунами, – наносящими огромный вред народному хозяйству, реже лягушками, ящерицами, птенцами мелких певчих птиц, гнездящихся на земле, слетками. Обитают в норах различных животных, гнилых пнях, кустах и прочих укрытиях. Любят жить у воды (в таких местах больше мелкой живности), хорошо плавают, но делают это, в отличие от ужей, только по необходимости. После зимовки появляются в апреле – мае. Весной и осенью с гадюками чаще всего можно встретиться в середине тёплого солнечного дня, когда они выползают погреться на дороги, тропинки, кочки, камни, даже шляпки крупных грибов и прочие прогреваемые места. В холодную сырую погоду они в это время прячутся в норах и других укрытиях. А вот летом – наоборот, их можно увидеть на открытом пространстве, греющимися, только в утренние и вечерние часы. Днём они прячутся, либо располагаются в густой траве, где их трудно заметить. И только  в пасмурную, а то и дождливую, но тёплую погоду выползают в середине дня на такие места отдохнуть и поохотиться. В хорошую же погоду охотятся, обычно, ночью. Спаривание у них происходит с середины мая до начала июня. В центральных и северных районах ареала  самки приносят детёнышей через год, в августе месяце. Гадюки являются яйцеживородящими, т.е. развитие яиц происходит в утробе матери, а вылупление – одновременно с их откладкой. Для этого змея вползает на нижние мутовки молоденьких ёлочек или ветви кустов, свешиваясь с которых – откладывают яйца, из которых сразу вылупляются  молодые гадючата. При этом она поедает остатки оболочек яиц и слабых, малоподвижных, нежизнеспособных змеёнышей. Иногда, впрочем, она рожает прямо на земле. Наиболее шустрые – ускользают от мамашиной пасти и расползаются в разные стороны. Новорождённые имеют розово-фиолетовую окраску и длину примерно 17 см. Не смотря на свои  относительно небольшие размеры, они обладают уже вполне сформированным ядовитым аппаратом, и их укусы могут представлять  собой реальную опасность для желающих взять их в руки. При угрозе нападения, они пытаются удрать, но настигнутые, – обороняются как взрослые, – сворачиваясь в клубок и выбрасывая вперёд голову. Их ещё мелкие, но острые зубки, несут в себе достаточно много яда, поэтому укус весьма болезненен. Опухоль от него не спадает несколько дней, и человек на это время бывает выведен из строя. Питаются они, первое время, крупными насекомыми и лягушатами. Гадюка старается избегать людей. Сплошь и рядом мы проходим рядом с ними, просто не замечая, поскольку те затаиваются и стараются ничем не выдать своего присутствия. Обнаруженные же, при угрозе, – занимают активную оборону, громко шипят, совершают угрожающие броски передней третью тела и броски-укусы. При первой же возможности – стараются спрятаться. Поэтому, при неожиданной встрече, желательно не делать резких движений и медленно отступить на один–два шага. Этого бывает достаточно, чтобы гадюка скрылась. Сам неоднократно и с неизменным  успехом проделывал данный манёвр. Гадюки так боятся человека, что скорее поползут в огонь, чем к людям, но «загнанные в угол» – упорно борются за свою жизнь. Некоторые «храбрецы» ловят уползающую гадюку за хвост и в таком положении поднимают её. Действительно, висящая змея не может дотянуться до держащей её руки из-за слабости своей мускулатуры, и только беспомощно вращается. Но делать таких вещей всё-таки не следует по двум причинам. Во-первых, если при поимке она зацепится своей чешуёй за траву или прочие предметы, а такое вполне возможно, то у неё появляется время на то, чтобы, развернув переднюю часть тела и укусить схватившую её руку. Во-вторых, и в висячем положении, при неосторожном раскачивании, её пасть может оказаться возле вашего тела. А гадюка умеет очень точно определять то расстояние, с какого она может достать нападающего, и, будьте уверены, она такой шанс не упустит. На ежей, хорьков, ласок, куниц, подорликов, сарычей, ворон и сорок яд гадюк практически не действует. Поэтому, они весьма усердно охотятся за змеями. Не восприимчивы к их яду и свиньи, которые топчут гадюк ногами, подставляя им для укусов покрытые салом бока. В сале нет лимфатических и кровеносных сосудов, а, следовательно, яд не может попасть в лимфу или кровь и вызвать отравление, и постепенно в сале разрушается, не причинив вреда. Свинья же, убив таким образом змею, с удовольствием её съедает. Человека гадюка очень боится, и всегда стремится избежать встречи с ним. Укус змеи – акт самозащиты и только самозащиты. Люди, обычно, подвергаются опасности  из-за собственной агрессивности, – когда пытаются её убить или поймать. И лишь в  очень редких случаях – по неосторожности, нечаянно схватив или наступив на неё. Однако от последней неприятности есть эффективная защита. Гадюки не могут поднять переднюю часть тела выше, чем на 20-30 см, т.е. не в состоянии укусить ногу выше этой отметки. Отсюда вывод, – в лес следует ходить только в резиновых или кирзовых сапогах, которые те не в состоянии прокусить. Обычно же, достаточно при встрече с гадюкой замереть, а ещё лучше, как уже говорилось, отступить на один – два шага, и она моментально скрывается. Такое поведение человека почти всегда помогает избежать неприятностей. Тем более что уничтожение змей, чаще всего, происходит из-за людского невежества, и весьма стойких предрассудков. Распространённое мнение, что змея первая нападает на человека, а то и преследует его, – досужий вымысел, правда, весьма живучий. На самом же деле, гадюки – наши лучшие друзья, уничтожающие настоящих и весьма опасных (в смысле распространения ими тягчайших заболеваний) врагов человека – мышевидных грызунов. Последние уничтожили людей больше, чем их погибло во всех войнах за всю историю существования человечества. От змей же, за тот же период, не умерло и миллионной доли этого числа. А сколько людей погибло бы ещё, от болезней переносимых грызунами, не будь в мире змей, – никто даже не возьмётся подсчитать. А вот, поди ж ты, вторых боятся гораздо больше, чем первых.

Численность гадюк в последние десятилетия сильно сократилась, поэтому, убивать их (в виду того, что они всё-таки представляют некоторую опасность для здоровья человека) разрешается только в населённых пунктах и двухкилометровой зоне вокруг них.

Яд гадюк содержит геморрагин, который разрушает стенки кровеносных сосудов.  В результате – кровь из них выходит в окружающие ткани, и в тех возникают кровоизлияния. Другое действующее вещество – цитолизин – растворяет белки и красные кровяные шарики. Кроме них в составе яда имеется ещё целый ряд различных ферментов, в том числе фибрин, который усиливает свёртываемость крови, что приводит к образованию  тромбов (сгустков) в кровеносных руслах, и закупорке просветов сосудов. А это, в свою очередь, – ведёт к нарушению кровоснабжения. Высушенный яд гадюки имеет канареечно-жёлтый цвет и может очень долго (десятилетия) храниться, не разрушаясь и не теряя своих свойств. Он является  весьма ценным исходным сырьём для производства целого ряда лекарственных препаратов.

Первая помощь.

Яд обыкновенной гадюки не особенно опасен для человека, хотя поражение им достаточно болезненно. Последствия такого укуса, как правило, ликвидируются в течение трёх–семи дней. В редких и особо тяжёлых случаях болезненное состояние может затянуться до двух–четырёх недель, постепенно ослабевая. Опасными для жизни могут быть лишь укусы в шею и голову, но они, к счастью, очень редки. Смертность от укусов гадюки составляет менее 0,5% да и то, только в тех случаях, когда поражение сопровождается неправильными, усугубляющими действиями окружающих. Наиболее часто укушения случаются на сенокосах расположенных по сырым местам, особенно – в начале сушки сена. Укус гадюки сопровождается общим отравлением организма, развитием местной боли, появлением и распространением геморрагического отёка, нередко с образованием объёмистого пузыря, наполненного жидкостью, слабостью, тошнотой, головокружением. Возможно нарушение сердечной деятельности и развитие почечной недостаточности.

Прижигание места укуса огнём и раскаленными предметами не только бесцельно, но и опасно. То же самое относится и к прикладыванию земли, т.к. из неё в ранку могут попасть бактерии столбняка, газовой гангрены и других болезней. Бессмысленны и очень вредны разрезы в месте укуса,  тем более, отсечение поражённой части тела (пальца, кисти и т.п.), – яд всё равно уже успел уйти дальше.  Нельзя делать кровопускания, втирать в ранки кристаллы перманганата калия (марганцовки). Ни в коем случае нельзя пить алкоголь: вино, водку, коньяк и пр., – они расширяют сосуды, что способствует распространению яда по организму. Пострадавшим противопоказана ходьба, а тем более бег, особенно укушенным в ногу. Лучше всего придать таким больным горизонтальное положение, причём голова должна быть ниже уровня тела, очень важно  создать полную неподвижность. Ни в коем случае не следует накладывать жгут, – это только усугубляет положение, поскольку яд всё равно будет распространяться дальше по лимфатической системе, а кровоснабжение пораженного органа, из-за перетягивания сосудов, окажется нарушенным, в результате может произойти его омертвение. Однако данный предрассудок весьма широко распространён и стоек. В качестве справки можно сказать, что наложение жгута годится лишь при укусе одной единственной змеи – кобры, которая, как известно, в нашей стране не водится, Но данный приём почему-то неправомерно переносят и продолжают применять при поражениях нанесённых любыми змеями. Поскольку выведение яда, в первую очередь, принимают на себя почки, то рекомендуется пить как можно больше воды, чая, кофе и пр. жидкостей, но, как уже говорилось, не алкоголя. Полезно принять мочегонное. При падении сердечной деятельности больному дают тонизирующие препараты, укрывают одеялом, согревают грелками (охлаждение места укуса – противопоказано), придают ногам более высокое положение. Большую пользу даёт витаминотерапия, особенно применение витаминов С, В2, Р, К, В12, а также солей кальция. Но первая и самая эффективная помощь заключается в отсасывании яда ртом в течение  5-9 минут, что следует начинать делать как можно скорее после укуса. При отсутствии поражений слизистой рта (отсутствии ранок), яд для отсасывающего никакой опасности не представляет. Отсасываемые яд и кровь следует сплевывать. Однако, даже при случайном их сглатывании, никаких нежелательных последствий не будет, т.к. яд опасен только при попадании в кровь. В пищеварительном тракте он разлагается и переваривается без всякого вреда для проглотившего. Во время отсасывания целесообразно массировать место вокруг укуса по направлению к ранкам. Если отсасывание было начато своевременно, то таким способом можно удалить до 40% яда, и тогда у пострадавшего может вообще не возникнуть даже слабых проявлений отравления. Как только место укуса станет опухать (будет возникать отёк), отсасывание следует прекратить, а на рану необходимо наложить лёгкую, не давящую, повязку. Очень желательно поражённую часть тела обездвижить – это замедляет распространение яда, и  снижает степень поражения. Если яд не отсасывается, нажатием руки следует выдавить из ранок несколько капелек свернувшейся крови, после чего, обычно, отсасывание идёт хорошо. Только в том случае, если и это не помогло, в месте укуса следует нанести чистым, продезинфицированным (прокалённым над огнем спички) ножом маленькую царапину. Именно маленькую, не более 0,5 см в длину и столько же в глубину, только для того, чтобы могла пойти кровь. Если укус был нанесён в такое место, до которого человек может дотянуться ртом, то пострадавший может провести отсасывание сам, в противном случае это должен сделать кто-то другой. Если укушенный был один, и ему не достать ртом до места поражения, то он может попытаться выдавливать яд руками, но, к сожалению, обычно таким способом можно удалить не более 15% последнего. Дальнейшие действия, после этого, идентичны вышеизложенному. При особо тяжёлых поражениях больному целесообразно сделать инъекцию сыворотки «антигюрза» (специфической сыворотки против яда гадюки нет). Но поскольку обе эти змеи принадлежат к одному семейству, а  состав их ядов во многом схож, то и данное противоядие действует весьма эффективно. Однако оно должно быть введено не позже чем через час после укуса, поскольку сыворотка против яда змей семейства гадюковых не ведёт к обратному развитию возникших нарушений, а может только предотвратить их возникновение. После указанного срока – применение её бессмысленно. Тем самым, целесообразность  применения сыворотки многократно снижается (обычно её с собой нет, а до больницы добираться долго). При укусах в конечности – в её применении просто нет необходимости. Мало того, что она очень дорога, – её введение может вызвать у больного нежелательные побочные эффекты, поскольку препарат представляет собой чужеродный белок. При любой степени поражения и в любое время после его возникновения, – целесообразно сделать больному переливание крови, которое эффективно снимает интоксикацию, но сделать это может только врач. Поэтому, пострадавшего, всегда желательно, после оказания первой помощи, доставить в медучреждение, лучше на носилках.

Памятка по защите от змей.

1. Не следует дразнить, тревожить и трогать змей, тем более пытаться их убить. При встрече – необходимо замереть, а затем плавно отступить на 1-2 шага, не совершая резких движений.

2. Носить в лесу резиновые или кирзовые сапоги.

3. Быть особенно внимательными в густой траве, для этого хорошо иметь с собой длинную палку, которой желательно проверять перед собой путь.

4. Ночью ходить по змеиным местам обязательно с фонарём, т.к. гадюки летом наиболее активны именно ночью.

5. Обилие крыс и мышей привлекает гадюк, поэтому необходимо бороться с грызунами.

6. Не следует организовывать ночлег в лесу возле гнилых пней, куч хвороста, деревьев с дуплами в нижней части ствола, там могут прятаться змеи. Обнаружив в палатке змею, – не делайте резких движений, переждите, дайте ей спокойно уползти.

7. Змеиные очаги лучше посещать группами, там не следует переворачивать камни, ломать гнилые пни, шарить в траве руками.

8. Укус, полученный в наиболее жаркие часы дня – более опасен. На усталых и больных людей яд действует сильнее. Дети и старики – чувствительнее к яду.

9. После укуса, пострадавшему следует придать горизонтальное положение, отсосать яд, зафиксировать пострадавший орган, дать обильное питьё. Доставить больного в медучреждение в лежачем положении на носилках.

ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ

Самый опасный зверь.

Когда спрашиваешь человека, какой самый страшный зверь в лесу, то неизменно называют волка, медведя, кабана, рысь, хотя они на людей практически не нападают. За последние десятилетия я слышал лишь об одном, и то непреднамеренном нападении медведя на человека в Ленинградской области. О нападении волков также сообщений не было, хотя их сейчас развелось довольно много. Правда, в Псковской области, лет 30 назад, появился смертельно опасный зверь – гибрид волка и собаки. Не боящийся, в отличие от волка, ни огня, ни человека, который загрыз на смерть 19 людей. Но это было единственное животное, и когда оно было уничтожено, подобные случаи больше не повторялись. О нападении рыси на Северо-Западе сообщений нет совсем, а кабан нападает только раненый, защищая свою жизнь. Много лет работая в лесу, неоднократно встречался как с кабанами, которые, завидев человека, неизменно с визгом убегали, так и с медведем. Он в наших лесах невелик ростом, всего лишь с крупную собаку и также неизменно старается избежать встречи с людьми. Хотя, будучи по натуре очень любопытным, может исподтишка долго наблюдать за ними, ничем не выдавая своего присутствия. Рысь и волка сам непосредственно не видел, хотя, несомненно, последние неоднократно наблюдали за мной, но тихо уходили или прятались. Их встречи с моими знакомыми, так же проходили без инцидентов. Как ни странно, наиболее опасным крупным животным в наших лесах для человека может оказаться лось. Были случаи, когда осенью, во время гона, он нападал на грибников, очевидно, принимая их в боевом раже за соперника. Но и с ними можно достаточно легко справиться. Достаточно в такой ситуации начать «вабить», т.е. выть по волчьи (уж у кого как получится), и животное моментально пугается и уходит.

Вдоль троп и дорог.

Так кто же самый страшный в лесу? Это крошечное членистоногое – иксодовый клещ, их у нас три вида: лесной, таёжный и собачий. Остальные клещи, паразитируя на растениях и животных, хотя и вредят человеку, но непосредственной опасности для жизни не представляют, а некоторые даже полезны (паразитируют на вредных насекомых и сорняках). Они еще мельче, чем иксодовые и поэтому без микроскопа или лупы обычно не видны. Внешне, невооружённым глазом, не насосавшиеся, разные виды иксодовых клещей неотличимы друг от друга. Их самки формой похожи на спичечную головку, а величиной чуть больше её (3-4 мм), тело слитное, округлое. Твёрдый щиток коричневого или бурого цвета покрывает большую часть тела, в задней части которого выглядывает покрытое мягкой кутикулой (кожицей) красно-коричневое брюшко. Самцы почти вдвое меньше (2,5 мм). Щиток у них покрывает всё тело, поэтому они кажутся более тёмными – тёмно-коричневого цвета. Наиболее характерный признак, отличающий клещей от мелких насекомых, – наличие у них четырёх пар ног, на концах которых расположены коготки и присоски, с помощью которых они крепко удерживаются на хозяине, и отсутствие крыльев. Размеры насосавшихся клещей могут достигать 20 мм. Наиболее часто клещи встречаются с апреля до середины июля, но отдельные особи могут попадаться в августе и даже в сентябре. Много их  на закустаренных влажных пастбищах, в редколесье с подростом и высоким травяным покровом, а наибольшая  концентрация наблюдается вдоль звериных троп, лесных дорог и на захламленных вырубках. Клещи не переносят сухого воздуха и прямых солнечных лучей, поэтому их почти нет в светлых лесах (борах), а так же там, где нет подлеска и травяного покрова.

Кровососы.

Из отложенных самкой в подстилку яичек выходят шестиногие личинки, которые сосут кровь мелких животных: ящериц, птиц, мелких грызунов. Насытившись, они отваливаются, прячутся в почву и линяют, превращаясь в личинок-нимф, уже с 8 ногами, как у взрослых, которые питаются кровью белок, зайцев и других животных средних размеров. Кровью человека ни личинки, ни нимфы не питаются. Её сосут только взрослые особи, которые паразитируют на хищниках, копытных и изредка – на человеке. Они подстерегают животное-хозяина сидя на концах веток кустов или на высокой траве и, выставив вперёд первую пару конечностей, которыми и цепляются за проходящее животное. Насосавшись крови, самка отваливается и откладывает яички. Цикл развития завершается. Таким образом, клещ питается всего три раза в жизни.

Печальная развязка.

Почему же такое крохотное существо – самый страшный зверь в лесу? Казалось бы, то, что он является кровососом хотя и неприятно, но не смертельно. Так оно и было бы, если бы клещи не были переносчиками (от больных животных) вируса весенне-летнего энцефалита, вызывающего поражение центральной нервной системы (головного мозга), часто приводящего к смерти или слабоумию заболевшего. Когда я был студентом Лесотехнической академии, один мой сокурсник был укушен таким клещом. Всё кончилось более чем печально, он умер. Ещё двое моих друзей  (оба работники лесного хозяйства) так же были укушены вирулентными клещами, один правда, в Сибири, где клещей-вирусоносителей гораздо больше, а заболевание протекает тяжелее. Зато другой – в Вологодской области, причём укушен был уже в конце лета, когда клещей практически почти не бывает. Оба эти случая закончились более благополучно (им обоим неоднократно делали прививки против энцефалита), заболевшие выжили и остались нормальными людьми. Но, тем не менее, болезнь обошлась им весьма дорого, каждый из них пролежал в больницах более чем по полгода. Ещё не один такой случай слышал от друзей про их знакомых, так что относиться к такой опасности следует со всей серьёзностью. Вероятно, (статистики, к сожалению, не имею) ежегодно по всей стране клещевым энцефалитом заболевают многие сотни людей. Вот и выходит, что самый страшный зверь в лесу – клещ.

Убережение.

Как же уберечься от клещей? – Старайтесь пореже посещать места их массового распространения, особенно весной и в начале лета. Не следует ходить по звериным тропам, те можно распознать по отпечаткам следов животных на почве, заломанным и обгрызенным ветвям, остаткам шерсти на них. Как уже говорилось, клещи не любят ни тёмного леса, ни открытых полян. Поэтому следует избегать опушек, закустаренных пастбищ и всех тех мест редколесья, о которых уже говорилось, что они особенно обильно заселены клещами. Будьте внимательны, клещей так же можно занести домой с цветами, одеждой посетившего лес человека, могут это сделать и домашние животные, вернувшиеся из леса или с пастбища.

Другим средством пассивной защиты является одежда. Специалисты, работающие в лесу, обычно носят противоэнцефалитный костюм (в просторечии – энцефалитку). Такой костюм сшит из плотной материи по типу комбинезона, в котором куртка на молнии составляет единое целое с капюшоном. На рукавах, штанинах, вокруг капюшона имеются резинки и тесьма, которые плотно затягиваются на запястьях, щиколотках, вокруг лица, что в известной мере, защищает от попадания клещей под одежду. Грибникам, и другим любителям леса следует так же надевать одежду, максимально прилегающую в данных местах к телу, туго перехваченную широким ремнём. Обязательно ношение платков или кепок. Нельзя носить короткие штаны, юбки, тапочки, открытые рубашки и блузки с короткими рукавами.

При организации ночлега в лесу следует выбирать сухие, открытые солнечные места. Используемые при этом ветви и траву следует подсушивать на солнце не менее 3-4 часов.

Для отпугивания клещей можно применять диметилфталат, ДЭТу, репудин и др. препараты, которые в количестве 2-3 мл наносят на кожу и одежду. Протирание ими детей – нежелательно. Следует избегать их попадания на слизистые оболочки глаз, рта, носа и на мелкие ранки и ссадины. Срок действия репеллентов – 2-5 часов.

Ещё одним профилактическим мероприятием является периодическое, каждые два часа, осматривание одежды и тела, как себя, так и друг друга. Особенно  строго это правило должно соблюдаться в местах неблагополучных по клещевому энцефалиту. Дело в том, что клещ кусает, обычно, далеко не сразу, а подыскивает себе укромное место: под мышками, за ушами, на шее по краю волосяного покрова (несколько реже и в нём самом), в паховых и др. складках кожи, под резинкой на поясе. Эти места следует осматривать особенно тщательно. Но не обольщайтесь, голодные они могут присосаться и в других, порой самых неожиданных местах. Так меня они неоднократно кусали в кисти, запястья, лоб, виски. Отсутствие боли также  ещё ничего не значит, т. к. вместе со слюной клещ вводит в ранку особое анестезирующее (обезболивающее) вещество, поэтому впервые дни она обычно не ощущается. Иногда бывают исключения, например, как-то раз клещ укусил меня в висок и я это сразу почувствовал, очевидно, он попал на какую-то особую болевую точку. Но почему осматриваться следует каждые два часа? Дело в том, что первые два часа укус клеща полностью безопасен, даже если он является носителем вируса энцефалита. Поэтому, если членистоногое (даже присосавшееся) удалено за этот период, то обращаться к врачу нет необходимости. Обнаруженные на одежде паразиты уничтожаются, обычно, огнём спички. Давить их руками ни в коем случае нельзя, т.к. через микротрещины кожи вирус  раздавленного заразного клеща может попасть в организм человека и тот заболеет.

Людям, постоянно работающим в лесу,  периодически делают прививки против клещевого энцефалита, но они не предохраняют от заболевания, а только снижают степень тяжести течения болезни.

Не впадайте в панику.

Что же предпринять, если вас укусил клещ? Во-первых, не впадать в панику, заразны не более 1-5% клещей даже в очагах распространения заболевания, а обычно и того меньше. Меня они кусали десятки раз за сезон, т.е., в совокупности, – сотни раз, и как видите – жив. Во-вторых, – постарайтесь определить пол клеща. Дело в том, что укус самца хотя и неприятен (как и любого паразита), но полностью безопасен. Переносчиками заболевания являются только самки. Сделать это нетрудно по приведённому выше описанию. Хорошенько запомните – ни в коем случае нельзя тащить клеща двумя пальцами, как клещами (невольный каламбур), при этом вы можете, сами того не желая, выдавить из него в ранку значительную порцию слюны с вирусом и тем самым стать невольным виновником собственного заражения.

Что же следует предпринять? Если клещ всосался ещё не очень глубоко, то его можно «сковырнуть» осторожно отжимая от кожи  с одной стороны лезвием ножа, щепочкой или просто ногтем. Делайте это не спеша, не переусердствуйте, так как, чересчур нажимая, можете у крепко всосавшегося клеща оторвать голову, и тогда, даже если он был совершенно здоровым, вам не избежать посещения хирурга, потому, что оторванная голова вызовет воспаление и образование нарыва. Чтобы до этого не доводить, в том случае если хоботок всё-таки оторвался, постарайтесь удалить его, так же как занозу, предварительно прокалённой над огнем и остуженной иглой. Другим  способом  удаления клеща является накидывание на его брюшко петельки или узелка из тонкой нитки, лучше шёлковой, она легче скользит и хорошо затягивается. Затем за концы нитки начинают легонько подёргивать, потихоньку вытаскивая паразита из ранки. Предосторожности те же – не оторвите ему голову. Не спешите, хотя и хочется от него побыстрее избавиться.

Но самым лучшим  способом  удаления клеща является смазывание кончика его брюшка керосином или жидким маслом. Тем самым закупориваются его органы дыхания, которые там расположены и клещ сам, стоит только немного подождать (5-10 минут), вылезает из ранки, отваливается и погибает. Спрашивается, откуда взять жидкое масло в лесу? Очень просто, следует снять пальцами немного масла с бутербродов, которые обычно берут с собой в лес, растопить его теплом рук и смазать им клеща. А если масла с собой нет, тогда что? – Тогда следует на сосновом или еловом стволе найти свежий потёк жидкой смолы (живицы) и, взяв капельку её на кончик маленькой палочки или даже сосновой хвоинки и помазать ею присосавшегося  паразита. Эффект будет тот же, что и от масла. Ранку обязательно смазывают раствором йода, спиртом, или если их нет, замазывают живицей.

Клещ удалён, а что дальше? – Дальше, если был укушен ребёнок, следует отвезти его в больницу, там сделают укол сыворотки гамма глобулина; это даст гарантию, что он не заболеет. Взрослым таких уколов обычно не делают, т.к. сыворотки не хватает и стоит она очень дорого. Поэтому человеку просто следует строго следить за состоянием своего здоровья и если в течение последующих 21 дней у него поднимется высокая температура, возникнут сильные головные боли, то следует немедленно обратиться к врачу. Чем раньше захвачена болезнь, тем эффективнее и быстрее проходит лечение.

Есть ещё один, косвенный путь распространения заболевания. Не обязательно, что бы вирулентный клещ кусал человека, достаточно, если он укусит козу. Коза, в отличие от многих других животных, сама не заболевает энцефалитом, но становится его переносчиком. Молоко такой козы пить опасно, можно заболеть. Что бы этого не случилось, его  следует обязательно кипятить. Коровы, укушенные заражённым паразитом, как и многие другие животные, заболевают энцефалитом, при этом у них от температуры пропадает молоко, но это происходит не сразу, поэтому через некипячёное коровье молоко так же можно заразиться. Хотя это происходит гораздо реже, чем через козье, и его так же желательно кипятить.

Теперь, зная всё это, надеюсь, вы сможете избежать опасности встречи с самым страшным зверем леса, либо, по крайней мере, свести её к минимуму.

Памятка.

1. Старайтесь не посещать леса весной и в первую половину лета.

2. Не ходите по звериным тропам.

3. При посещении лесов старайтесь избегать опушек и закустаренных пастбищ, где количество клещей – максимальное.

4. Клещей домой можно занести на одежде, с цветами, кроме того, – это могут сделать домашние животные.

5. В лес нельзя одевать короткие штаны, юбки, открытые рубашки и т.п.

6. Следует носить длинные брюки, обязательно с ремнём, заправленные в сапоги, куртки, плотно прилегающие к телу на запястьях и шее, а на голове – платки или кепки.

7. Для отпугивания клещей можно применять диметилфталат, ДЭТу, репудин и пр. подобные препараты, их действие – 2-5 часов. Применение их детьми – не рекомендуется.

8. Для ночёвок в лесу желательно выбирать открытые места (поляны), а траву для постели следует провяливать на солнце не менее 3-4 часов.

9. В местах массового распространения паразитов необходимо проводить профилактические осмотры тела каждые 2 часа. Особое внимание следует обращать на места под мышками, в паху, под резинкой на поясе, за ушами и по краю волосяного покрова на голове. Удалять присосавшихся клещей в течение этого срока.

10. Уничтожать ползающих по одежде клещей пламенем зажжённой спички, ни в коем случае не давить.

11. Присосавшихся паразитов не следует пытаться тащить двумя пальцами, лучше осторожно отжимать лезвием ножа, щепочкой и т.п. предметами с одной стороны. Кроме того, на клеща можно накинуть петельку из нитки и, осторожно подёргивая, – тащить.

12. Лучше всего смазать клеща маслом, керосином, либо живицей (жидкой смолой), тогда он через 5-10 мин. отвалится сам и погибнет.

13. Не рекомендуется пить некипячёное молоко, особенно козье.

14. Детей укушенных клещом следует отвезти в медучреждение и сделать им укол гамма глобулина, а взрослым – наблюдать в течение 21 дня за состоянием организма, и при первых признаках заболевания – обращаться в больницу.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ В ЛЕСУ

Когда я был ещё маленьким, мне посчастливилось встретиться с Алексеем Маресьевым. В книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» он выведен под фамилией Мересьев. Слушал  из собственных его уст рассказ о том, как он, сбитый, пробирался по лесу. Голодал! Это, конечно, человек великого мужества и огромной силы воли, но скольких тяжелых испытаний он мог бы избежать, знай хоть чуть-чуть о том, как вести себя в лесу и чем там питаться.

Сейчас лётчиков, космонавтов и людей некоторых других подобных профессий, специально готовят к нештатным ситуациям, к умению выжить в лесу. Но и остальным людям немножечко таких знаний  тоже не помешает. Никто ведь не может заранее знать, что с кем случится?! Знания же с собой нести не тяжело, а вдруг пригодятся?

Хоть и редко, но случается так, что люди в лесу остаются без запаса пищи. Иногда – это заблудившиеся. Но чаще – плохо рассчитавшие время похода и количество потребного продовольствия туристы и участники различных экспедиций. Причиной может быть также потеря рюкзаков с продуктами или порча последних. Все эти случайности могут привести к необходимости добывания пищи в природе. Тем, кто лес знает, он с голоду умереть не даст. Правда, досыта тоже вряд ли накормит. Причём, привередничать при этом не следует. Чем же питаться в лесу? В первую очередь это зависит от времени года. Проще всего раздобыть пищу, естественно, в конце лета – начале осени. Об этом знают почти все. Тут и грибы, и ягоды, и орехи, жёлуди… Археологи утверждают, что последние были одной из главных составляющих питания человека каменного века. Они содержат до 60% крахмала, но, кроме этого – 16% танина и других дубильных веществ. Если последние удалить, то из желудей можно делать кашу, лепёшки и пр. Для этого собранные жёлуди очищают от кожуры, дробят и вымачивают несколько суток, трижды в день меняя воду. Затем отваривают, воду опять сливают, после чего  их можно использовать в пищу. Они будут иметь чуть «ореховый» вкус. Для большей сохранности полученную из желудей массу раскладывают тонким слоем и высушивают. Сложнее всего – зимой, но и тогда еду всё же тоже можно найти. Второе – старайтесь искать её у воды, там пищи всегда больше, хотя и в других местах она тоже может встретиться. Съедобных дикорастущих растений очень много, но здесь  будут специально приведены только общеизвестные, которые знают все, и которые невозможно спутать с другими, внешне схожими, но ядовитыми или несъедобными. Например, здесь специально не будут указаны дудники, внешне несколько похожие на цикуту (вех ядовитый) и др. схожие с ядовитыми растения.

У воды.

Стрелолист. Вполне соответствует своему названию, – его листья острыми наконечниками насажены на длинные черешки, торчащие из речного мелководья, ручьев, канав. Его корневища и расположенные на них клубни (величиной с лесной орех) можно отваривать, либо просто печь в костре. Вкусом они что-то среднее между картофелем и горохом.

Сусак. Растёт по болотам и сырым местам, его корневища, как и у стрелолиста, пекут и варят; можно делать из них и муку.

Рогоз и тростник. Их корневища и основание стеблей можно есть варёными и даже сырыми. Они содержат много крахмала, на вкус слегка сладковатые.

Кувшинки и кубышка. Их корневища, а также семена – весьма питательны, но в сыром виде ядовиты. Из них можно даже печь хлеб. Для этого их следует высушить, размолоть в муку, вымочить, трижды меняя воду (для того чтобы удалить дубильные вещества), после чего из неё можно делать тесто и выпекать лепешки. Но так как технология получения теста достаточно длительна, то можно  поступить гораздо проще – корневища следует очистить, нарезать кусочками и поджарить, либо отварить в солёной воде. В таком виде они будут вкусом напоминать картофель. Поскольку эти растения в последние десятилетия стали достаточно редкими, и занесены в Красную книгу, без особой нужды их использовать в пищу не следует.

Белокрыльник. Также растёт в воде или у самой воды, либо на болоте. Многие его видели, – похож на каллу (они родственники), – белое покрывало, внутри которого спрятан кремовый початок. Растение ядовито, но после отваривания  становится съедобным. Особенно питательно корневище.

Ряска. Используется в зелёных щах, салатах, её можно тушить на гарнир. Довольно вкусна и питательна, и её легко собирать.

Лягушки. Не морщитесь, в реальной жизни это наиболее доступная (в смысле поимки) высококалорийная белковая пища. Рыбу, на которую надеются многие в таком положении, добыть не так-то просто, и удается это далеко не всегда. Именно поэтому лягушки наиболее реальная добыча. Сам, каюсь, не ел, нужды не было, но некоторые из моих друзей и знакомых (даже женщины!) – пробовали. Говорят, – великолепный вкус, похожи на нежнейшую курятину. Коль придёт нужда, – попробую и я, не побрезгую. Кстати, сушёные лягушачьи лапки очень часто берут с собой в поход альпинисты, – легки, питательны, не требуют длительной варки. Жаб и жерлянок есть нельзя, они ядовиты. Отличить их просто – у жаб кожа сухая, бугристая, задние лапки короткие, только чуть длиннее передних. А у жерлянок брюхо ярко-оранжевое с синевато-чёрными пятнами.

Двустворчатые моллюски беззубки и перловицы. Ещё один доступный и калорийный белковый корм. Некоторые из них с ладонь величиной, и даже более. В ручьях и речках их  зачастую бывает довольно много, на дне возле берега. Весьма легко собирать, поэтому можно набрать достаточно большое количество. Готовить их несложно, – можно отварить в воде, либо просто испечь в костре. Этих моллюсков ел сам, довольно вкусно и сытно, не хуже мидий, которых тоже пробовал на Чёрном море. Кроме того, съедобны все наши змеи и ящерицы, но увидеть их, а тем более добыть, – очень не просто. Такая добыча может быть только случайной. Гораздо более реальной добычей могут быть саранча и кузнечики, их тоже можно есть. Последних пробовал сам, довольно вкусно; хотя для русского человека, может быть, и непривычно. Птиц можно есть всех, в т.ч. и хищных. Если сумеете, конечно, их добыть. Это не так просто. Из самодельного лука, да без опыта охоты с ним, подстрелить кого-нибудь можно только случайно. Следует  учесть, что те из птиц, которые питаются рыбой (в основном чайки, казарки и пр.) – не слишком вкусны, – припахивают рыбой, иногда сильно. Однако не отравитесь.

В тайге.

В лесу еды меньше, но она всё-таки есть и там.

Во время сокодвижения можно есть камбий большинства древесных пород, в т.ч. и хвойных. Для этого снимают кору со ствола или ветвей, и ножом соскабливают тонкий сочный слой с древесины, – это и есть камбий, его ещё не одревесневшие волокна собирают в комок и едят. Вкус у него приятный, сладковатый.

Кора осины, ивы, берёзы, а также хвойных, особенно молодая, не смотря на свою горечь – весьма питательна. Вернее, она горька именно потому, что питательна, горечью, содержащейся в ней, дерево пытается отвадить потенциальных её потребителей. Это удаётся деревьям лишь частично, –  зайцы, лоси, бобры и многие другие животные с удовольствием её грызут. Отварив последнюю, можно в значительной степени избавиться от горького вкуса. Кроме всего прочего помните, что кора большинства наших деревьев, при питании ею, оказывает послабляющее действие, и не слишком пугайтесь этого. Малиновые шишечки ели (мужские цветки) можно есть в мае – июне, они вкусны и питательны, содержат много белка и витаминов. У липы съедобны и даже вкусны только что развернувшиеся молодые листочки, а также почки и семена.

Лишайники. Цетрария исландская (исландский мох), кладония, ягель и любые другие лишайники, чаще растущие в сосняках беломошниках (борах), – съедобны, питательны и даже лечебны; но и горьки. Если их сварить сразу, то еда будет сильно горчить, хотя отравиться, – не отравитесь. Однако горечь легко убрать, замочив лишайники на сутки в поташе, который в походе легко заменить золой (25 г золы на 1 л воды), либо слегка в нем их отварив. Для этого сперва в воду кладут золу, кипятят, раствор сливают, а осадок выбрасывают. В полученном растворе кипятят лишайники, но только очень недолго, иначе последние разварятся. После чего ставший горьким отвар выливают. А лишайники промывают, заливают чистой водой и варят, на 1 кг слоевищ – 1 л воды. В результате получается клейкая масса, вроде студня или желе, пахнущая грибами; вполне съедобная, сытная и даже вкусная. Чтобы она была ещё аппетитнее, в неё можно добавить грибы, ягоды, другие продукты, обладающие ярко выраженным вкусом и запахом.

Сосна. У неё очень питательны мужские соцветия – пыльники, представляющие собой многочисленные ярко-жёлтые шарики, собранные на концах ветвей. Их можно есть сырыми, или варить из них суп. Правда, цветёт сосна недолго, в начале лета.

Луга и поляны.

На лугу съедобных трав много, но большинство из них несытные. Они содержат много витаминов, что тоже очень важно, но в них мало белков, крахмала, сахаров и других высококалорийных и питательных органических соединений.

Хвощ полевой. Самое сытное и вкусное растение открытых мест. Наиболее вкусны и питательны у него пестики (спорангии). Если их отварить, а потом поджарить, особенно если это сделать в панировочных сухарях, то их невозможно по вкусу отличить от цветной капусты. Можно есть не только от голода, но и подавать на праздничный стол как изысканное блюдо. При приготовлении необязательно даже отваривать, но тогда не получится полной идентичности вкусу цветной капусты. Можно варить из них и суп, делать овощные котлеты. Весенние стебли, грязновато-розового цвета, тоже можно использовать в пищу. Они сладковатые на вкус, их кладут в салаты, отваривают и делают из них гарнир, но далеко не так питательны, как пестики. Точно также можно использовать и молодые побеги хвоща лесного. Жаль только, что питаться обоими растениями можно очень недолго, две недели в мае.  Летние побеги несъедобны. Кроме того, у обоих видов весной и осенью можно выкапывать, отваривать, и есть клубни, величиной с лесной орех.

Пырей. Уж это то растение большинство садоводов знают слишком хорошо. Не знают только, что оно вполне съедобно. Его корневища весьма питательны и даже лечебны, хотя и тонки. Их можно отваривать, и есть, либо сушить и молоть из них муку.

Одуванчик. Если его корни дважды отварить, то они становятся не только питательны, но и вкусны. Можно их и поджарить, при этом от нагревания горечь исчезает, и они становятся сладковатыми. Листья одуванчика тоже съедобны, молодые (до цветения) они не имеют горечи, содержат очень много витаминов, особенно С. Из них можно делать очень вкусный первый весенний салат. Горечь возникает только с началом цветения. Чтобы избавиться от неё, листья следует нарезать и подержать час – другой в солёной воде. Тогда большая часть горечи перейдёт в раствор. Дальше листья следует промыть и готовить как обычно. Но небольшая, пожалуй, даже пикантная горчинка всё-таки останется. А из отваренных листьев можно приготовить овощное пюре.

Бодяк, чертополох, лопух. У этих растений можно отваривать, и есть молодые листья и цветочные корзинки, варить из них суп. Но ещё ценнее их корневища, которые варят или жарят. Они имеют сладковатый вкус и очень питательны.

Колокольчики и бубенчики. У них съедобны и даже вкусны корневища, которые содержат много крахмала. Отваренные они имеют сладковатый вкус. Из их листьев можно варить щи, делать овощное пюре и котлеты.

Подорожник, горец птичий (спорыш), крапива, сныть, марь, лебеда, молодило, клевер луговой (красный),  иван-чай (кипрей узколистный), звездчатка средняя (мокрица или мокричник), лапчатка гусиная (гусиная лапка), очиток пурпуровый (заячья капуста). Из их молодых листьев делают салаты, овощное пюре и котлеты, варят зелёные щи, особенно если в них добавить щавеля. У очитка пурпурового, кроме того, употребляют в пищу ещё и клубни, а у  иван-чая корневища, которые можно есть как варёными, так и сырыми.

Заменители чая. Вместо чайной заварки можно использовать листья брусники, черники, малины, земляники, они обладают приятным вкусом и стимулирующими свойствами. Причём, при желании и наличии времени (последнего у питающихся дарами леса обычно как раз и нет), из них можно методом ферментации получить продукт и вкусом и цветом весьма схожий с настоящей чайной заваркой. Но лучше всего для «чая» подходит чага. Она имеет вкус и особенно цвет очень похожие на таковые у чайной заварки. Вкус её слегка вяжущий, терпковатый, очень приятный. Чага действует как биостимулятор, улучшает обменные процессы. «Чай» из неё отлично восстанавливает силы. Кроме того, в любое время года, но, конечно, в первую очередь зимой, можно пить отвар хвои сосны и ели, который имеет кисловато-смолистый вкус и отлично поддерживает силы, и снабжает организм витаминами. Если вас мучает жажда, то её прекрасно утолят сочные листья молодила.

Зимой.

Конечно, самое трудное – найти пропитание зимой, но и тогда можно кое-что сделать. Во-первых, как и другие лишайники, аналогично вышеописанному, можно варить, и есть лишайник уснею, которая в виде «бороды» порой до 25 см длинной, растёт на нижних ветвях деревьев, чаще всего ели. В ней содержатся белки, жиры, крахмал, сахара и др. питательные вещества. Кроме применения в пищу ею можно ещё и лечить как свежие, так и инфицированные раны, поскольку она обладает антимикробными свойствами. Весьма питательны семена и почки липы, «серёжки» берёзы, они хотя и горьковаты, но калорийны. Очень вкусны и питательны семена хвойных пород, в первую очередь сосны, ели. Вкусом они похожи на кедровые орешки, только очень мелки, поэтому их не легко достать из шишек, а, следовательно, трудно набрать значительную массу, пригодную для еды. Самое простое, если есть место и время, подсушить шишки в тепле, тогда они раскроются, и семена сами высыплются. При еде последние следует самым тщательным образом пережёвывать, иначе они не переварятся, либо, перед едой, растолочь. Шагая по лесу, внимательнее осматривайте нижние сучки на деревьях, на них, в виде бесформенных коричневых  или почти чёрных пластин и комочков могут быть сушёные грибы белок. Все они съедобны, белки несъедобных грибов не собирают. Там же на нижних ветвях, как уже говорилось, можно найти лишайник вислянку (уснею), висящую зеленовато-серой бородой. Готовят её как другие лишайники, перечисленные выше.

Большинство перечисленных растений ел сам, или, по крайней мере, пробовал. Некоторые вкусны, большинство – не очень, но достаточно питательны и вполне съедобны.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Аптечка. В походе должна быть обязательно аптечка первой помощи. Она не должна быть тяжелее 300 г, В ней должно быть самое необходимое: 10 г настойки йода, 10 г – 25%-ого нашатырного спирта, 10 г настойки камфары с валерианой, 20 г перекиси водорода, марганцовокислый калий, тюбик или баночка вазелина, какой-либо антибиотик в таблетках, таблетки от головной боли, два стерильных бинта, пакетик ваты, резиновый жгут, валидол, глицерин, спирт – 50 г, метиленовая синька – 5 г, простой и бактерицидный пластырь.

Во время походов могут быть, и не так редко случаются, различные несчастные случаи и травмы. Если в пути произошла серьёзная травма (перелом, сильное кровотечение и пр.), то многое зависит от численного состава группы. Если она достаточно многочисленна, более 4-5 человек, то одна её часть занимается непосредственной помощью пострадавшему, другая – подготавливает транспортировку, – изготавливает носилки, изыскивает транспорт, и ещё одного человека (если нет возможности связаться по мобильному телефону) посылают в ближайший медицинский пункт, сообщить о происшедшем, чтобы медработники подготовились к приёму, а может быть и выслали встречный санитарный транспорт.

Виды поражений.

Обморок – потеря сознания, его признаки – бледность, ослабление работы сердца, понижение температуры конечностей. Пострадавшего следует положить на спину, ноги выше головы, расстегнуть одежду, сделать искусственное дыхание. Если обморок произошёл в результате травмы, то первоначально останавливают кровотечение или накладывают шину, и только после этого приводят пострадавшего в сознание.

Солнечный и тепловой удар – сопровождаются приливом крови к голове. Их признаки: потеря сознания, слабое дыхание и пульс, покраснение лица. Перед ударом обычно наблюдается сильная жажда, головокружение, слабость, потемнение в глазах. Уже при появлении этих признаков необходимо уйти в тень, снять рюкзак, расстегнуться, снять лишнюю одежду, намочить волосы, обмахиваться любой крупной вещью, как веером. Если удар произошёл, пострадавшего следует перенести в тень, положить, приподняв голову, смочить её холодной водой, согревать ноги.

Переутомление. Признаки: бледность, одышка, холодный пот, апатия, отсутствие аппетита. Меры – организация отдыха, усиление питания, горячий чай с сахаром и витамином С, горячее обмывание, массаж или самомассаж, сон.

Головная боль. Приём лекарственных препаратов от головной боли, отдых в тени.

Мышечные боли, судороги. Обычно бывают у недостаточно тренированных людей, особенно в первые дни похода. Меры – массаж и самомассаж, лучше с применением камфарного масла, герудовена и др. противоболевых и противосудорожных средств. Приём препаратов рутина, прогревание тела на солнце.

Сотрясение мозга. Возникает в результате травмы головы, падения или  удара. При легком сотрясении наблюдаются: тошнота, рвота, головокружение, краткая потеря сознания. При тяжёлом сотрясении происходит длительная потеря сознания, пульс сперва замедленный, потом слабый и частый. Больного необходимо уложить, голова должна быть чуть приподнятой. Ему необходимо обеспечить полный покой, на голову класть холодные компрессы. Транспортировка возможна только после возвращения сознания, с осторожностью, без толчков, которые могут вызвать ухудшение состояния.

Ушибы. При ушибах возникают припухлости и кровоподтеки, боль. Сразу же после ушиба накладывают давящую повязку и прикладывают холод. А через сутки – тепло.

Потёртости и мозоли. Конечно, следует стараться их не допускать. Однако если они возникли, в первую очередь необходимо устранить вызвавшую их причину, а само место протереть спиртом, смазать йодом. Ранки обработать раствором марганцовки, припудрить антибиотиком, смазать вазелином и завязать. Не прорвавшиеся пузыри прокалывать не следует, а необходимо смазать спиртом или йодом, затем вазелином, и забинтовать.

Ожоги. Солнечные ожоги протирают спиртом и смазывают жиром. Не сильные ожоги кипятком или у костра – промыть спиртом. Тяжёлые – делать примочки 5% раствором марганцовокислого калия. Повязки нежелательны, их накладывают только при особой необходимости.

Удаление соринки из глаза. Что бы не поранить роговицу – нельзя тереть глаз. Следует налить в чашку до краев воды и, погрузив туда глаз – поморгать. Если пострадавший не один – его спутник может удалить соринку влажной ваткой, смоченной в 2% растворе борной кислоты.

Ссадины и раны. Небольшие ссадины смазывают йодом, и заклеивают бактерицидным лейкопластырем. Края больших ран по периметру обрабатывают йодом, марганцовкой или спиртом. А саму её следует очистить от приставшей земли и мелкого мусора (предметы ушедшие глубоко в рану трогать нельзя), присыпать антибиотиком, наложить ватный тампон и забинтовать, после чего доставить раненого в медучреждение. Самим чистить рану в глубине нельзя, можно только промыть перекисью водорода или раствором поваренной соли (на кончике ножа на ½ стакана воды) и наложить на неё ватку или кусок бинта смоченные в растворе соли, после чего забинтовать. Особенно это касается укусов животными, такая рана всегда загрязнена. При артериальном кровотечении наложить жгут. Из подручных средств хорошо дезинфицирует и лечит любые раны лук, растертый с мёдом. Отличными кровоостанавливающими и дезинфицирующими свойствами обладают грибы дождевики. Достаточно разломить такой гриб и приложить его мякотью к ране. Кроме того, кровоостанавливающими свойствами обладают: кора калины, сок медуницы, крапивы, жидкая смола (живица) хвойных пород. Мох сфагнум вполне может заменить при перевязках вату. Другие растения, применяемые при ранениях, более подробно описаны в главе «Лекарства под ногами».

Переломы (закрытые и открытые). В обоих случаях накладывают шину, чтобы обездвижить сломанную конечность. При открытом переломе предварительно следует остановить кровотечение, наложив жгут, рану покрывают ватно-марлевой повязкой и затем туго бинтуют. Вместо шины можно применить любые палки, доски и т.п. В крайнем случае, если ничего подходящего не нашлось, то можно прибинтовать сломанную ногу к здоровой, а руку – к грудной клетке. После чего пострадавшего отправляют в травмопункт или другое ближайшее медучреждение. Через 1-1,5 часа жгут следует снимать на 10-15 минут. Если кровь всё-таки идёт, – артерию прижимают на это время рукой.

Кровотечения. При кровотечении из носа пострадавший должен лечь или, по крайней мере, запрокинуть голову. На переносицу ему кладут холодный компресс (тряпочку, смоченную в воде), а в ноздри вставляют тампоны смоченные раствором поваренной соли. Первые два – три часа после такого кровотечения пострадавший должен избегать тяжёлых физических нагрузок. При повреждении вены кровь вытекает медленной тёмно-красной струёй. Наложив тугую повязку из бинта и ватно-марлевой подушечки, остановить её, обычно, не очень сложно. При артериальном кровотечении кровь ярко-алого цвета, и бьёт фонтаном. Если его быстро не остановить, – человек может погибнуть. При ранении артерии на конечности, на последнюю, выше раны, накладывают жгут. При ранениях на теле – пережимают нажатием пальцев, а затем зажимают и забинтовывают всем, чем угодно, от предназначенной для этого ватно-марлевой подушечки до мха (сфагнум весьма неплохое перевязочное и даже дезинфицирующее средство), годятся ремни, верёвки,  даже куски собственной одежды. Кровотечение должно быть остановлено, во что бы то ни стало! Когда это сделано, – накладывают повязку.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ В ЛЕСУ

Одно из основных правил посещения лесов – не ходить туда в одиночку, т.к. даже небольшая травма, полученная там, может создать такому путнику большие и даже смертельно опасные проблемы. А несчастные случаи в лесу всё-таки иногда бывают, поэтому рассмотрим варианты доставки человека получившего там рану и не имеющего возможность самостоятельно передвигаться. Так если путников первоначально было трое, то на небольшое расстояние можно донести пострадавшего на руках. Для этого, если он может держаться за плечи несущих, те сплетают четыре руки, если нет, – то три, а четвёртой один из них будет поддерживать раненого за спину. Но таким способом далеко не унесёшь, поэтому лучше сделать носилки. Спрашивается, из чего и как? Самое простое, буквально за минуту, – найти, срубить, или просто выломать две жердины и надеть на них в рукава два пальто или куртки, застегнув пуговицы или молнии. Созданные таким образом импровизированные носилки легко выдерживают вес положенного на них человека, которого таким образом можно нести на них довольно продолжительное время. При наличии только одной жердины можно соорудить носилки и из неё, привязав брезент, плотную материю или даже что-то из одежды ближе к её концам. Получится своеобразный кулёк. Нести такие носилки удобнее вдвоём, положив концы жерди на плечи. Но они всё-таки хуже, т.к. раскачиваются, а значит можно нечаянно ударить раненого о ствол. Кроме того, их затруднительно нести вчетвером, уменьшив тем самым, нагрузку на каждого. А если путников было всего двое? Можно конечно взять пострадавшего «на закорки», но долго так человека не унесёшь. В этом случае следует вынуть из брюк два ремня (подпоясаться при нужде можно и бечёвкой), застегнуть их «восьмёркой», т.е. один в другой, и накинуть на плечи как лямки рюкзака. В образовавшиеся петли следует сунуть ноги пострадавшего. При таком способе транспортировки происходит более равномерное  распределение нагрузки и нет необходимости придерживать больного руками. Так нести гораздо легче и удобнее, а, следовательно, и делать это можно дольше и на более продолжительное расстояние. Но положим, пострадавший – человек большой и грузный, – нести его невозможно. Тогда следует срубить молодое деревце (лучше берёзку) и превратить его в волокушу, посадив пострадавшего на крону, лицом назад. И тянуть её за ствол. Если тот будет в состоянии, – сможет помогать тянущему, отталкиваясь здоровой ногой (ногами) от почвы. Но, положим, последний обессилел, или идти очень далеко и ясно, что сил на это не хватит. Как тогда? – Следует, оказав больному первую медпомощь, и удобно уложив его на подстилку из мягких ветвей и травы, лучше под деревом, на случай дождя (самое подходящее под молодой елью), –  немедленно отправиться за подмогой. При этом через каждые 2-3 м необходимо делать затёски на стволах топором или ножом, а если тех нет, то хотя бы заламывать по пути ветви деревьев и кустов. Время на это будет затрачено минимальное, но зато при возвращении назад вы наверняка не будете плутать, и сэкономите гораздо больше времени, чем выиграли бы его, если, торопясь, не сделали этого. Конечно, если бы не критическая ситуация, нанесение таких повреждений деревьям было бы недопустимым, т.к. в среднем каждое второе такое поранение будет заселено патогенными грибами, которые в дальнейшем, через несколько лет или даже десятилетий приведут его к гибели. Но жизнь человека важнее, поэтому выбирать не приходится, однако помните, что зря, просто так, поранений деревьям наносить не следует.

Рассмотрим теперь, как непосредственно оказать первую помощь пострадавшему. На таких вопросах как правильно наложить шину на сломанную руку или ногу, или как сделать жгут для остановки кровотечения останавливаться не будем, т.к. они хорошо изложены во многих медицинских пособиях и памятках по оказанию первой помощи, и ничего нового добавить к ним тут нельзя. Да и их повторение будет выходить за рамки темы данного повествования. Единственно, что хочется напомнить – для жгута из подручных средств лучше всего подходит обычный брючный ремень, накладываемый прямо на одежду, сроком не более чем на 1-1,5 часа. После этого его на несколько минут следует снять, что бы не произошло омертвление конечности, а затем, при необходимости, он может быть наложен снова на такой же срок и т.д.

И так, первое, что следует сделать, если человек получил открытую рану – это остановить кровь, продезинфицировать её и наложить давящую повязку. Чем это сделать? – Специально рассмотрим применение только наиболее известных растений, тех, которые знают все. Если рана не опасна – просто большая и глубокая царапина, то кровь проще всего остановить, приложив к ней внутренней стороной разломленный гриб дождевик. Все вы его хорошо знаете – это белые или серовато-коричневые снаружи и белые внутри шарики или «груши». Они, когда созреют, при нажатии дают клубы коричневого «дыма» – спор, которыми гриб размножается. Синонимы его названий – заячья картошка, волчий табак и пр. Так вот, при его наложении на рану, кровь моментально остановится, а последняя очень быстро заживёт. Ещё в 19 веке парикмахеры всегда имели под рукой кусочек сушёного дождевика, стоило только приложить его к порезу при бритье, как кровотечение тут же прекращалось. В дополнение к сказанному, – этот гриб, пока он молодой и белый внутри, – съедобен и довольно вкусен, во всяком случае, – не хуже подберёзовика. Но когда его мякоть позеленеет, а тем более побуреет, есть его не следует, т.к. он становится не вкусным (но не ядовитым). Так что не бойтесь, отравиться им нельзя. Готовят его как обычно, как любые другие «сладкие» грибы – варят и жарят.

При глубоких ранах и сильном кровотечении, для его прекращения, лучше всего наложить на них мелко нарезанную или даже просто разжёванную траву и листья следующих растений: тысячелистника, хвоща полевого, подорожника, мать-и-мачехи, зверобоя, полыни, спорыша (горца птичьего), лопуха, тополя, ивы. Для тех же целей можно использовать кору калины, ивы, ольхи, барбариса, а так же сок ягод рябины. Причём, тысячелистник, зверобой, полынь и хвощ одновременно обладают и дезинфицирующими свойствами. Кроме того, ими обладают следующие растения: листья щавеля, берёзы, толокнянки, черёмухи, конского щавеля, ольхи, очитка едкого, мяты, а так же почки сосны, берёзы и ольхи, цветки василька, сок ягод черники. В осенне-весенний период, когда большинство перечисленных средств отсутствует, для дезинфекции, а также как перевязочный материал, вместо ваты, можно использовать белый мох сфагнум (содержит дезинфицирующее средство сфагнол), – он растёт на верховых болотах, там, где клюква; им ещё конопатят дома. Кроме того, для этих же целей можно использовать лишайники: кладонию, цетрарию, ягель, уснею, которые иногда неправильно называют мхами. Первые три чаще растут в борах беломошниках в виде белых и серовато-зелёных «рожек», которые, в сухое время года похрустывают под ногами. А последняя – свисает в виде серовато-белой бороды с нижних ветвей различных деревьев, чаще всего – ели, её легко найти в любое время года, и поэтому можно использовать как дезинфицирующее и перевязочное средство и зимой. Кроме того, круглый год, для дезинфекции ран можно использовать жидкую смолу сосны и ели – живицу (не даром она так называется), хорошо растёртую (разжёванную) хвою сосны, кору калины, рябины, ивы, можжевельника; почки ольхи, берёзы, сосны. В конце концов, если ничего вышеперечисленного нет, то для дезинфекции на рану можно просто помочиться (в том случае, если вы уверены, что мочеполовая система не поражена каким-либо инфекционным заболеванием). Учтите, что открытую рану не следует самим чистить от попавшего туда мусора: песка, земли, растительных остатков, даже стекла. Это должен делать специалист, т.е. врач. Ваша задача – только остановить кровотечение, продезинфицировать рану, для этого можно использовать не одно растение, а их смесь, например: подорожника и тысячелистника, полыни и зверобоя и т.п. Затем следует наложить тугую (давящую) повязку, для этого хорошо иметь с собой в походе индивидуальный пакет с ватной подушечкой и стерильным бинтом. Если его нет, то, как уже говорилось, вместо ваты, поверх кровоостанавливающих и дезинфицирующих средств, можно положить сфагнум, уснею, кладонию цетрарию или ягель, они для этого должны быть слегка влажными, т.к. совершенно сухие они крошатся. Для наложения повязки  следует использовать матерчатые ленты, оторванные от наиболее чистых частей  одежды (рубашки, майки и т.п.). Если это по какой либо причине невозможно, то для перевязки используют стебли крапивы, полосы луба (внутренней части коры) ивы и липы, – они гибки и достаточно прочны на разрыв, к тому же обладают некоторыми бактерицидными свойствами. Затем пострадавшего следует как можно скорее доставить в ближайшее лечебное учреждение.

ЛЕКАРСТВА ПОД НОГАМИ

Заранее предупреждаю, – эта глава будет скучной. Но она очень нужна, просто необходима тем, кто собирается в поход. Ведь в пути может быть всякое… В ней будут описаны не просто лекарственные растения, которые используются для лечения различных болезней и способы их применения, а только наиболее известные из них, знакомые почти всем. Причём, реально и часто встречающиеся на пути. Кроме того, в описании сделан акцент на их использование против тех заболеваний, которые могут наиболее вероятно возникнуть именно в походе. Их лечебные свойства, применительно к маловероятным, а также тяжёлым хроническим заболеваниям, с коими в походы не ходят, – здесь опущены.

Аир болотный. Используется корневище, которое употребляется как мочегонное, отхаркивающее, противолихорадочное, а также тонизирующее средство при угнетении центральной нервной системы. Отвар (10 г корневища на 1 стакан воды) показан при гастритах, язвах желудка и двенадцатипёрстной кишки. Выпить за 3 раза. При изжоге принимают порошок корневища, 3 раза в день на кончике ножа. Используется он также как присыпка для лечения гнойных ран.

Багульник болотный. Слабоядовит. Его используют при различных заболеваниях органов дыхания, гастритах, моче- и желчнокаменной болезнях, заболеваниях суставов: артритах, остром и хроническом ревматизме, а также при экземе, угрях, фурункулёзе. Понижает артериальное давление, антисептик. Настой готовят следующим образом: 1 столовую ложку травы заливают 0,5 л кипятка, настаивают в термосе 6-8 ч. Принимают по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Употреблять с осторожностью. При неправильной дозировке может возникнуть воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта.

Барбарис обыкновенный. Используют корни и листья. Обладает противовоспалительным, обезболивающим, желчегонным, кровоостанавливающим и закрепляющим действием. Его применяют при нарушении водно-солевого обмена: артритах, остеохондрозе, моче- и желчнокаменной болезнях, желтухе, воспалении почек, заболеваниях печени, ревматизме, подагре. Понижает кровяное давление. Приготовление настоя: 1 столовую ложку сырья поместить в термос, залить 0,5 л кипятка, настоять несколько часов, процедить, выпить в течение суток.

Берёза бородавчатая. Почки и молодые листья – хорошее мочегонное и кровоостанавливающее средство. Кроме того, наружно их настой и отвар применяются для припарок при ревматизме, подагре, сыпях, экземе, ожогах. Приготовление: 2 столовые ложки листьев положить в термос, залить 0,5 л кипятка, настоять, принимать по ½ стакана 3-4 раза в день за 0,5 часа до еды. Либо: 2 чайные ложки почек положить в термос, залить 1 стаканом кипятка, хорошо при этом добавить туда на кончике ножа питьевой соды. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 0,5 часа до еды.

Боярышники (сибирский, колючий и др. виды). Применяют плоды и цветки, последние оказывают более сильное действие. Те и другие показаны при гипертонической болезни, стенокардии, миокардитах, сердечнососудистой недостаточности, как успокаивающее средство при нервных заболеваниях, при гипертонии. Обладает мочегонными свойствами. Настой: 1 столовую ложку цветков или 2 столовые ложки молотых плодов положить в термос, залить 300 мл кипятка, настоять. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 0,5 часа до еды.

Брусника. Сок ягод понижает кровяное давление, обладает противоцинготными, мочегонными, противогнилостными и жаропонижающими свойствами; листья оказывают сильное бактерицидное воздействие. Последние используются для лечения почек, мочевого пузыря, гастритов, остеохондроза, подагры, ревматизма. Настой: 1 столовую ложку измельчённых листьев заливают в термосе 300 мл кипятка, настаивают, пьют по 100 мл 3 раза в день за 0,5 часа до еды.

Будра плющевидная. Обладает общеукрепляющим, кровоостанавливающим, отхаркивающим (при пневмонии и др. заболеваниях органов дыхания), мочегонным и болеутоляющим свойствами. Помогает при отравлениях свинцом. Применяют её и наружно, для лечения плохо заживающих ран, свищей, опухолей, переломов, гнойников, подагры. Настой для приёма внутрь: 2 чайные ложки травы помещают в термос, заливают 1 стаканом кипятка, настаивают, выпивают в три приёма по 1/3 – ¼ стакана. Слегка ядовита, поэтому требуется строгое соблюдение дозировки. Наружно: 1 столовую ложку травы заливают 1 стаканом кипятка, настаивают, и остудив, используют.

Валериана лекарственная (а также ещё около 30 близкородственных и сходных с ней по действию видов). Применяют как средство успокаивающее нервную систему при неврозах, бессоннице, кардионеврозах, стенокардии; улучшает аппетит и способствует пищеварению. Настой: 1 столовую ложку корневищ и корней положить в термос, залить 1 стаканом кипятка, настоять, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. При повышенной возбудимости принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Более двух месяцев подряд препараты валерианы принимать не следует.

Василёк синий. Внутрь принимают настой его цветков при болезнях мочевыводящих путей (хорошее мочегонное), простудных заболеваниях, запорах, сердцебиениях. А наружно – делают примочки при воспалении слизистой глаз. Свежие листья прикладывают к ранам для скорейшего их заживления. Настой: 1 чайную ложку краевых синих цветков заварить в термосе 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать 3 раза в день перед едой по 1/3 стакана.

Вахта трёхлистная (трифоль). Настой пьют при болезнях печени и желчного пузыря, хронических гастритах, как общеукрепляющее, улучшающее пищеварение и возбуждающее аппетит средство. Отваром листьев лечат застарелые раны. Настой: 2 столовые ложки листьев заливают в термосе 0,5 л кипятка, настаивают, принимают 3 раза в день за 0,5 ч до еды по 150 г.

Водяной перец (горец перечный). Хорошее кровоостанавливающее, болеутоляющее и дезинфицирующее  средство. Порошком из сухих листьев присыпают застарелые язвы, сыпи и др. кожные заболевания. Настой: 1 столовую ложку травы заливают в термосе 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час, пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды при внутренних кровотечениях, геморрое. А его примочками останавливают наружное кровотечение и дезинфицируют раны. При необходимости, в лесу, к ранам можно прикладывать и свежие листья.  Легко отличается от других схожих внешне растений остро жгучим горьким вкусом листьев, которые могут использоваться как пряность, в качестве заменителя перца.

Горец змеиный (раковые шейки). Отвар и настой корневища являются сильным кровоостанавливающим средством. Их пьют при различных внутренних кровотечениях, а также при колитах, энтероколитах, циститах, холециститах и желчнокаменной болезни. Настой: 2 чайные ложки корневища заливают в термосе 1 стаканом кипятка, настаивают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день. Отвар: 2 чайные ложки сырья заливают 1 стаканом воды, кипятят 15 мин, принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Девясил высокий. Настой: 2 чайные ложки корня девясила, помещённые в термос, заливают 1 стаканом кипятка, настаивают. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день при болезнях лёгких, гастритах, колитах, заболеваниях печени и желчного пузыря. Кроме того, настой нормализует деятельность кишечника, является хорошим кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством.

Донник жёлтый (лекарственный). Используется вся надземная часть растения. Внутренне её настой (2 чайные ложки сырья, заваренные в термосе 1½стаканами кипятка) принимают по 1/3 стакана 3 раза в день как отхаркивающее при лёгочных заболеваниях. А также в качестве слабительного, успокаивающего и понижающего артериальное давление средство. Наружно настой донника (1 столовая ложка травы на 1 стакан кипятка) используют при лечении гнойных ран, фурункулёза, отёков суставов.

Дуб летний (обыкновенный, черешчатый). Внутренне отвар молодой коры (1 столовую ложку сырья кипятить 15 мин в 0,5 л воды) принимают  по ½ стакана 3 раза в день как противовоспалительное и вяжущее средство при поносах, внутренних кровотечениях, энтероколитах. Наружно отвар (2 столовые ложки коры на 1 стакан воды) применяют при ожогах, для полоскания ротовой полости при стоматитах и др. воспалительных процессах. А ножные ванны делают для предупреждения потёртостей и образования мозолей, уменьшения потливости.

Душица обыкновенная. Настой травы в термосе (2 столовые ложки на 1½ стакана кипятка) принимают по 1/3 стакана 3 раза в день как отхаркивающее, пото- и желчегонное, успокаивающее и противовоспалительное средство.

Жостер слабительный. Настой плодов в термосе (1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 2 часа) принимают по ½ стакана на ночь – хорошее слабительное средство.

Зверобой продырявленный (пронзённый). Травянистый многолетник, используют цветущую верхнюю часть растения. Весьма универсален. Настой травы в термосе (1 столовая ложка на 1½ стакана кипятка, принимать по 1/3 стакана 3 раза в день) обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, вяжущим и болеутоляющим свойствами; стимулирует работу сердца. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, простуде. Наружно настой (1 столовая ложка на 1 стакан кипятка) применяют для ускорения заживления ран, полосканий полости рта при стоматитах и гингвивитах, для лечения ожогов. Но, в последнем случае ещё более действенным будет смазывание их отваром травы в масле.

Ива белая (ветла). Настой молодой коры в термосе (1 столовую ложку сырья залить 2 стаканами кипятка, настоять 6 часов, пить по ½ стакана 3 раза в день) принимают как вяжущее при поносах, малярии, ревматизме и подагре; обладает тонизирующим действием. Наружно используется при кожных заболеваниях, фурункулёзе, трофических язвах, потливости ног. Применяется как полоскание при воспалении ротовой полости. Хорошо снимает мышечное утомление.

Иван-чай (кипрей узколистный). Оказывает успокаивающее действие на нервную систему, помогает при энтероколитах сопровождающихся поносами, хронических гастритах, язвах желудка и двенадцатипёрстной кишки. Настой: 2 столовые ложки травы залить  в термосе 0,5 л кипятка, настоять 6 ч, принимать 3-4 раза в день по ½ стакана.

Калган (лапчатка прямостоячая). Корневища (без корней) обладают вяжущим, противовоспалительным, бактерицидным и кровоостанавливающим свойствами. Применяется при желудочно-кишечных заболеваниях сопровождаемых поносами, а также внутренних кровотечениях. Наружно – при ушибах, мокнущих ранах, экземе, трещинах кожи. Отвар: 2 чайные ложки сырья кипятят 15 мин в 1 стакане воды, принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Для наружного применения отвар готовят в 2-3 раза более концентрированным.

Калина обыкновенная. Её кора обладает сильными кровоостанавливающим и антиаллергическим свойствами. А плоды – потогонным, противолихорадочным, антицинготным, и лёгким послабляющим действием. Отвар коры: 7 г сырья заливают 1 стаканом воды и кипятят 30 мин, процеживают и пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

Клевер луговой (красный). Настой цветков и листьев в термосе (3 столовые ложки сырья заливают 0,5 л кипятка, настаивают 6 ч, пьют по ½ стакана в течение суток) применяется при простудных и лёгочных заболеваниях, поносах, болезнях почек, малярии.

Коровяк скипетровидный. Настой из венчиков цветков (2 столовые ложки сырья залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 6 ч, пить по ½ стакана 3 раза в день) принимают при бронхитах и лёгочных заболеваниях, воспалении желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Крапива двудомная и крапива жгучая. Надземная часть обоих растений используется при лечении бронхитов и легочных заболеваний, неврозов, малокровия; обладает тонизирующим действием. Настой: 3 столовые ложки травы заварить в термосе 0,5 л кипятка, настоять, принимать по ½ стакана. Наружно (6 столовых ложек травы на 0,5 л кипятка) используют для заживления гноящихся и мокнущих ран, язв и свищей.

Кровохлёбка лекарственная. Отвар корневищ и корней (2 чайные ложки сырья заливают 1 стаканом воды, кипятят 15 мин, процеживают) пьют по 1 столовой ложке 3-6 раз в день при внутренних кровотечениях, поносах, тромбофлебите нижних конечностей. Наружно ею лечат плохо заживающие раны и язвы, ожоги, воспаления ротовой полости.

Крушина ольховидная. Кору (1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом воды, кипятят 15 мин, пьют по ½ стакана утром и вечером) принимают при привычных запорах, обладает также потогонным и противовоспалительным действием. Корни применяют как рвотное.

Ландыш майский. Применяют при сердечных и нервных заболеваниях: сердечной недостаточности, пороках и неврозах сердца, ослаблении сердечной мышцы, как мочегонное при водянке, судорогах, эпилепсии, апоплексическом ударе. Настойку листьев (1 столовая ложка сырья заваренная в термосе 1 стаканом кипятка) принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Применять препараты ландыша следует с сугубой осторожностью, поскольку их передозировка может вызвать отравление. Кроме того, при ряде заболеваний они противопоказаны. Поэтому принимать их следует только в случае крайней необходимости, когда нет возможности приобрести аптечные препараты. Во всех остальных случаях лучше воспользоваться лекарствами назначенными врачом.

Мать-и-мачеха. Листья, а также цветочные корзинки являются отличным отхаркивающим средством при простудных и др. заболеваниях лёгких, как самостоятельно, так и в сборах. Наиболее действенным является сбор мать-и-мачехи, фиалки трёхцветной и багульника (1:1:1). Последние также легко найти на лугах и болоте. Кроме того, настой используются при воспалениях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, почек; для лечения малярии. А наружно – при фурункулёзе, тромбофлебите, вяло заживающих ранах, как полоскание при воспалении полости рта. Приготовление: 2 столовые ложки сырья залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять, принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

Одуванчик лекарственный. Используют корень и траву, которые обладают противовоспалительным, желчегонным, мочегонным и нормализующим обмен веществ свойствами. Принимают при заболеваниях печени, желчнокаменной болезни, гепатите, а также при неврозах, малокровии, геморрое.  Настой: 1 столовую ложку корней или травы заливают в термосе 0,5 л кипятка, настаивают, принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Сок одуванчика наружно применяют для сведения бородавок.

Ольха серая. Используют шишки, кору, реже листья. Все они обладают вяжущими и противовоспалительными свойствами, применяются при гастритах и энтероколитах. Отвар: 2-3 столовые ложки шишек заливают 0,5 л воды, кипятят 20 мин, принимают по 2 столовые ложки 5-6 раз в день.

Пастушья сумка. Надземная часть растения обладает жаропонижающим, вяжущим, мочегонным и сильным кровоостанавливающим свойствами. Применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поносах, нарушениях обмена веществ, заболеваниях почек, подагре, ревматизме. Настой: 3 столовых ложки травы заливают в термосе 0,5 л кипятка, настаивают, выпивают в течение суток. Наружно применяется для обработки ран и примочек при ушибах.

Пижма (дикая рябинка). Её цветки – хорошее глистогонное средство. Кроме того, она применяется при ОРЗ, болезнях лёгких, как успокаивающее и желчегонное средство. Настой: 1 столовую ложку сырья заливают в термосе 0,5 кипятка, настаивают, пьют по ½ стакана 3 раза в день.

Подорожник большой. Надземная часть растения обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, ранозаживляющим, бактериостатическим, отхаркивающим и мочегонным действием. Применяется при дизентерии и других острых кишечных заболеваниях, колитах, болезнях печени и почек, кровотечениях, язвах, заболеваниях глаз. Настой: 3 столовых ложки листьев заливают в термосе 0,5 л кипятка, принимают 3 раза в день по ½ стакана. Кроме того, наружно, свежие листья применяют как кровоостанавливающее, дезинфицирующее и ранозаживляющее средство для лечения ран, царапин, фурункулов и язв.

Полынь обыкновенная (чернобыльник). Чаще используют подземную часть растения, которая применяется при лёгочных заболеваниях, как успокаивающее и общеукрепляющее средство. Настой: 2 столовых ложки сырья заварить в термосе 0,5 л кипятка, настоять, пить по 1/2 стакана 3 раза в день. Свежие листья обладают ранозаживляющими свойствами.

Пырей ползучий. Корневища и трава обладают отхаркивающим, потогонным, послабляющим и мочегонным действием. Помогает при гепатите, нарушении обмена веществ в организме, моче- и желчнокаменной болезнях, остеохондрозе, артритах, уретрите и цистите. Настой: 2 столовые ложки корневищ залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 6 часов, принимать по ½ стакана 3 раза в сутки. Наружно помогает при фурункулёзе и угрях.

Ромашка аптечная (лекарственная) и ромашка пахучая (пупавка). Лекарственное сырьё – цветочные корзинки. Оба эти вида обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным, антисептическим, успокаивающим, болеутоляющим, потогонным, желчегонным, вяжущим, слабительным и противоаллергическим свойствами. Применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, неврозах и пр. Настой: 2 столовые ложки цветков заварить в термосе 0,5 л кипятка. А наружно – для полосканий при ангине, стоматите, ожогах, фурункулах, как дезинфицирующее и противовоспалительное средство – 5 столовых ложек цветков заварить 0,5 л кипятка.

Сосна обыкновенная. Сосновые почки используют при лёгочных заболеваниях, ревматизме, артритах, холецистите, пиелонефрите и пр. болезнях. Настой: 1 столовую ложку сырья залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 6 ч., принимать по ½ стакана 3-4 раза в день.

Спорыш (горец птичий). Трава обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, вяжущим, тонизирующим, общеукрепляющим, желчегонным и мочегонным действием. Применяется при различных заболеваниях печени и желчного пузыря, подагре, заболеваниях лёгких, малярии, нормализует обмен веществ в организме. Настой: 2 столовых ложки сырья заливают в термосе 0,5 л кипятка, настаивают. Пьют по ½ стакана 3-4 раза в день. Наружно настой травы, свежий сок и листья применяют для заживления ран и уменьшения боли.

Сфагнум. Его можно использовать как перевязочный материал вместо ваты. Обладает бактерицидными свойствами. Перед употреблением желательно слегка смочить борной кислотой или физиологическим раствором.

Толокнянка обыкновенная (медвежье ушко). Надземная часть растения используется при болезнях почек и мочевого пузыря, поносах. Хорошее мочегонное, противовоспалительное и дезинфицирующее средство. Настой: 1 столовую ложку листьев заливают в термосе 1 стаканом кипятка, настаивают, принимают по 1/3 стакана 3 раза в день.

Тысячелистник обыкновенный. Используются трава и цветки, которые обладают общеукрепляющим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, вяжущим, успокаивающим и обезболивающим свойствами. Применяют как кровоостанавливающее при внутренних и наружных кровотечениях, а также при гастрите, других желудочно-кишечных заболеваниях, при свищах, язвах, ранах, фурункулёзе. Кроме того, он нормализует обмен веществ в организме и улучшает аппетит. Настой: 1 столовую ложку сырья заливают в термосе 1½ стаканами кипятка, настаивают, принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Наружно настой и свежую траву тысячелистника применяют как сильное кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

Фиалка трёхцветная (и др. виды, вплоть до садовых «анютиных глазок»). Надземная часть растения применяется как отхаркивающее при заболеваниях верхних дыхательных путей и лёгких, а также как успокаивающее при неврозах и сердцебиении. Хорошее потогонное и кровоочистительное средство. Наружно используется для лечения суставов и кожных заболеваний. Настой: 2 столовых ложки травы залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять, принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

Хвощ полевой. Его надземная часть обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, ранозаживляющим, дезинфицирующим, общеукрепляющим, кардиотоническим, вяжущим и мочегонным действием. Препараты хвоща способствуют выведению из организма холестерина и солей тяжёлых металлов, нормализуют обмен веществ. Применяются при желчно- и почечнокаменной болезнях, воспалении мочевого пузыря и мочевыводящих путей, ревматизме, заболеваниях глаз. Настой: 2 столовые ложки травы залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять. Принимать 3-4 раза в день по ½ стакана. Наружно применяется для лечения язв и свищей, для ванн при потливости ног.

Цмин (бессмертник песчаный). Обладает тонизирующим действием, повышает артериальное давление, улучшает обмен веществ при атеросклерозе. Стимулирует работу желудка и кишечника. Применяется как желчегонное, при гастритах, запорах, а также острых и хронических заболеваниях печени. Кроме того, обладает кровоостанавливающим и мочегонным действием. Противопоказаний к применению нет. Настой: 1 столовую ложку цветков помещают в термос, заливают 1 стаканом кипятка, настаивают. Пьют по 1/3–1/4 стакана, 3 раза в день за 0,5 часа перед едой.

Череда трёхраздельная. Сырьё – цветки и верхние листья. Обладает ранозаживляющим, желчегонным, кровоочистительным, потогонным, мочегонным и антиаллергическим действием. Применяют при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и простуде (входит в состав грудных сборов). Наружно используется для ускорения заживления ран и ссадин, при подагре. Настой: 2 столовых ложки травы залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять, принимать по ½ стакана 3 раза в день.

Черёмуха обыкновенная. Зрелые плоды обладают вяжущими свойствами, применяются для лечения поносов. Принимают их свежими, по ½ стакана 3 раза в день; либо в виде настоев: 2 столовые ложки плодов залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять, пить по ½ стакана 3 раза в день. Настой коры черёмухи – хорошее потогонное, настой листьев – помогает при болезнях лёгких.

Чистотел большой. Используются: трава, корни, свежий сок. Настоем: 2 столовые ложки сырья заварить в термосе 0,5 л кипятка – лечат плохо заживающие раны, мозоли, бородавки, чесотку. Свежим соком сводят мозоли, дезинфицируют раны, удаляют бородавки. Поскольку чистотел ядовит, то внутрь его препараты без консультации врача лучше не применять.

Щавель конский. Используют корни и цветущие верхушки растений. В малых дозах (0,2-0,3 г), в качестве вяжущего, действует закрепляюще. А в больших (1 чайная ложка, принятая на ночь) – как слабительное. Наружно растение применяют для примочек при кожных заболеваниях, особенно сопровождающихся зудом.

Петрушка. Её растёртые листья нейтрализуют пчелиный яд при ужалениях, помогают от кровоподтёков при ушибах; а кусочки корня – при кровотечениях и мозолях.

Широко известных лекарственных растений конечно гораздо больше, чем здесь перечислено. Так потогонным действием обладают цветки липы, таволги вязолистной, плоды и листья малины. Мята помогает при воспалениях, избавляет от тошноты, обладает обезболивающими свойствами, благотворно действует на печень. Живые листья росянки прикладывают к бородавкам для их выведения, заваривают и пьют их настой от кашля при простуде. Наверняка многие путешествующие знают массу других лекарственных растений. Поэтому, когда в походе случится беда, – не теряйтесь, и, оглянувшись вокруг, обратите внимание на растущие рядом растения, припомните их лечебные свойства.

Если вы оказались далеко от населённого пункта, и у вас заболели уши, начался насморк, надо положить два кусочка репчатого лука, завёрнутые в ватку, в уши. Боль скоро утихнет, а потом очистится и носоглотка.

При конъюнктивите следует заварить 1 чайную ложку травы белозора в 1,5 стаканах кипятка, настоять 2 часа, делать примочки к глазам. Хороши и примочки настоя листьев или почек берёзы, смеси (1:1) зверобоя и ромашки, либо цветков черёмухи, отвара ольховых шишек. Неплохо помогает и промывание глаз крепким тёплым настоем чая, особенно зелёного. Кроме того, очень полезными могут оказаться и некоторые другие подручные средства, которые практически всегда имеются с собой в походе. Так, например, если у вас во время путешествия начался конъюнктивит, то лучшее средство для лечения оного – обыкновенное мыло. Для лечения следует сделать так, чтобы мыльная пена при мытье лица попала в глаза, при этом их, конечно, пощиплет, зато болезнь сразу пройдёт.

Иной же раз бывает можно оказать эффективную медицинскую помощь и вовсе без применения подручных средств. Так, например, при длительных пеших походах, и как результат – сильных мышечных нагрузках, у некоторых людей бывает, случаются судороги мышц ног. Чтобы их прекратить достаточно лечь, вытянуть ноги, придать им совершенно прямую форму, и потянуть ступни на себя. Судорога отпустит.

РАЗНЫЕ СОВЕТЫ

Правила поведения в лесу несложны, но их следует знать.

Говорят, – что кричишь как в лесу? При этом подразумевается, что там человек может орать, вопить, беситься и вести себя как заблагорассудится. А ведь все наоборот, – кричать в лесу не следует. Лес шума не любит. Соблюдайте в лесу максимальную тишину, и тогда много чего увидите и услышите. А иначе – как в заколдованном царстве – всё рядом, а ничего не видно. Спрячется всё живое от вас, и нет их. Попробуйте как-нибудь хотя бы 15-20 минут постоять или посидеть в лесу совершенно неподвижно и тихо. Вот тогда и увидите, что лес полон жизни.

Лучше фунт в рюкзаке, чем грамм на ноге. Обувь по возможности должна быть лёгкой, но одновременно крепкой, прочной и непромокаемой.

В походе полезно иметь с собой туристический безмен-рулетку, хотя бы один на группу. Груз невелик, а вещь, бывает, иногда очень нужная.

Никогда не суйте руки в дупла, и не заглядывайте в них. Драгоценностей там нет. Змей тоже нет (они могут быть только в дуплах расположенных возле корневой шейки, на уровне земли). Зато в них могут оказаться гнёзда ос и даже пчёл. Вот тогда вам достанется от побеспокоенных хозяев. Кроме того, если дупло находится немного выше вашего роста, и чтобы засунуть в него руку вам будет необходимо подтянуться, то, нечаянно поскользнувшись, вы рискуете её вывихнуть или ободрать.

Никогда не перелезайте через упавшее дерево, – обойдите его. Иногда кажется, что перелезть, а порой даже перешагнуть через него гораздо легче. Но на самом деле вы на это затратите гораздо больше усилий, не выиграв ничего по времени, собьетесь с ритма движения, а, следовательно, быстрее устанете. Но самое главное, – перелезая через такой ствол, вы можете поскользнуться на мокрой отслаивающейся коре, и, упав на торчащие сухие и острые сучья, сильно пораниться. Особенно опасна в этом отношении ель.

Никогда не садитесь, даже летом, на голую землю, камни, поваленные деревья. Обязательно положите под себя шапку, сумку, перчатки и т.п.

В поход в лес следует идти абсолютно здоровым. Малейшее недомогание, озноб, небольшая температура, – могут оказаться началом заболевания, и закончиться большой неприятностью, а то и бедой.

Ходить в лесу следует вплотную друг за другом, чтобы перехватывать у впереди идущего отгибаемые им ветви. Либо уж в 3-5 м один от другого, чтобы такая ветка не хлестнула, не ударила по лицу. А идущий впереди должен помнить о движущихся следом, и придерживать отпускаемые ветви.

Груз с собой следует брать очень продуманно, ничего лишнего,  только самое необходимое. Обычно это, как уже говорилось: соль, топор и спички (в герметичной упаковке), рюкзак, карта, компас, плотная водонепроницаемая куртка или плащ, котелок на 1-1,5 л, кружка, ложка, умывальные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щётка, паста, расчёска), удостоверение личности в непромокаемом пакете, бинт, йод, продукты; одеяло или плед. Кроме этого следует иметь кусок полиэтиленовой плёнки (1,5-2 м²), и 2-3 м бечёвки. Плёнка будет служить защитой от дождя, скатертью, передником, подстилкой при сборе клюквы, а также для получения воды (см. главу «Как добыть воду»). Вместо пленки можно захватить уже готовый полиэтиленовый плащ (продаются в магазинах). Он лёгок, удобен, достаточно прочен и дёшев. Летом – желательно, а весной, осенью и тем более зимой обязательно иметь с собой спальный мешок.

При хождении по лесу не следует носить в руках, какие либо сумки, портфели, авоськи. Весь груз должен быть за спиной, в рюкзаке (вещевом мешке). Как правило, он не должен быть тяжелее 20 кг для мужчин и 15 кг для женщин. В руках могут быть только палка и корзина для грибов.

Например, простая вещь, – куда деть рюкзак  или сумку на привале? Даже на очень кратком. – Ни в коем случае нельзя класть их на землю. Волк, конечно, не утащит, он зверь осторожный, и человеческого запаха боится. А вот бродячие собаки из ближайших, а то и из дальних деревень, шатающиеся по лесу, непременно поинтересуются содержимым. Прогрызть рюкзак, и попортить продукты могут и мыши. Их в лесу весьма много. Кроме того, и змея, хоть и весьма редко, тоже может туда заползти. Может выйти неприятность. Да и найти брошенный на землю рюкзак, если придётся отойти, гораздо сложнее. Так что же делать? Существует одно из неписаных правил лесоводов, – рюкзак следует повесить на обломанный сучок на высоте 1,5-2,0 м.

Всегда полезно иметь с собой в походе рыболовные принадлежности – леску, несколько крючков, грузило, блесну. Груз невелик, а пользу может принести большую. А удилище и поплавок к ним легко вырезать в лесу. При ловле на блесну леску удобно наматывать на пустую консервную банку, получается некоторое подобие катушки спиннинга.

А во что собирать грибы? Вопрос вовсе не праздный. Сейчас очень многие ходят в лес с ведрами, а то и с полиэтиленовыми пакетами. Мало того, что это вредно для грибов, а значит и для вас, – они быстрее раскисают и портятся. Но главное – споры, которые высыпаются из шляпок – остаются в пакете. Придете домой. Грибы вынете, пакет вымоете, и все – пропали споры. Тогда как в корзине и грибы через щели ветерком проветриваются, меньше сминаются. Кроме того, при каждом вашем шаге, от толчков и сотрясения, высыпаются из шляпок и просеиваются сквозь прутья невидимые, мельче мельчайших пылинок, споры грибов, и разносятся ветерком по лесу. Таким образом, вы участвуете в распространении и расселении грибов.

Очень давний спор идёт о том, как собирать грибы – срезать или вырывать? И невдомёк  людям, что всё равно, – что срывать, что срезать. Как ягоды на вишне, или другом плодовом дереве, что сорвешь, что срежешь – всё равно. Главное не ломать плодовых веток на нём. Так и у грибов, ведь они, собственно говоря, не сам гриб. Последний только плодовое тело. А собственно гриб – это тонкие беловатые нити грибницы, располагающиеся в почве на десятки метров вокруг вас. Иногда их можно обнаружить в виде тонкой белёсой плесени, которая иной раз видна на комьях вывернутой земли. Отсюда и вывод, что срывать, что срезать. В той самой точке новый гриб в обоих случаях не вырастет. При вырывании – понятно, а вот при срезании почему? – дело в том, что как бы вы осторожно не срезали, тончайшие нити гифов всё равно рвутся. Даже лёгкое касание к грибу ведёт к остановке его роста. Отсюда и разгадка стойкого  суеверия, что если только взглянуть на гриб, то он перестанет расти. А дело в том, что, стараясь замаскировать его, вы последнего слегка коснулись. Но чего же нельзя делать при сборе грибов? – Нельзя ворошить подстилку и ковырять верхний слой почвы в надежде найти там мелкие зародыши последних. При этом сеть грибницы нарушается, рвётся, и на этой площади, где повреждена грибница, пока она не восстановится, а растёт она примерно 10 см в год, грибов долго не будет.

Грибы, самое удобное, сорвать и сразу почистить, чтобы не нести домой «червей» – личинок различных комаров и мушек.

Нельзя собирать грибы на расстоянии 100-150 от оживлённых автотрасс – это очень опасно, т.к. последние легко впитывают в себя соли тяжёлых металлов, в первую очередь свинца, которые выпадают на обочине от автомобильных выхлопов. В результате – любые съедобные грибы становятся смертельно ядовитыми. А соблазн сбора таковых – есть, и не малый, поскольку по канавам, кустам и лесным насаждениям вдоль автодорог их растет даже больше, чем в других местах. Именно поэтому в Западной Европе, в большинстве стран, где дорожная сеть гораздо гуще, чем у нас, – практически отказались от сбора грибов в природе, и перешли к промышленному выращиванию некоторых пригодных для этого видов: вёшенок, шампиньонов и некоторых других.

Документы не следует носить в брючных карманах, – могут намокнуть. Гораздо надёжнее держать их в нагрудных. Кроме того, полезно положить их в герметично закрытый полиэтиленовый пакет.

Белая (светлая) одежда летом в походе лучше предохраняет от перегрева, а главное – меньше привлекает комаров, слепней и клещей. Все эти членистоногие обладают отличной термолокацией, и движутся к источнику тепла. Её поверхность хорошо отражает солнечный свет, поэтому имеет более низкую температуру, по сравнению с окрашенной в тёмные тона, которые нагреваются сильнее, поэтому больше привлекают кровососов.

Никогда не пытайтесь «срезать» угол напрямую через лес, если тропинка идёт в обход, но вы точно знаете, что туда, куда вам надо. По ней путь всегда будет быстрее и легче.

Идёшь в лес на день, – бери еды на два.

Никогда не кладите мелкие вещи, после того как ими попользовались, на землю, – всегда срезу в карманы или рюкзак, иначе раньше или позже вы их потеряете. А нож вообще желательно привязывать на шнурке к поясу.

В холодную погоду (зимой) полезно смазать кожу лица детским кремом, сливочным маслом или гусиным (утиным) жиром. Тогда она не будет сохнуть и трескаться. Вазелин и глицерин применять не следует, – они сушат кожу.

Очень опасен сон на морозе. Человек в это время не контролирует себя, к тому же в это время в организме все обменные процессы замедлены, поэтому легко могут возникнуть обморожения. Первая стадия обморожения – покраснение с синюшным оттенком обмороженного участка; вторая – побеление и потеря чувствительности. Такие участки тела следует растирать сухой рукой, либо мягкой шерстяной тканью. Растирать их снегом, как советовали иногда ранее в литературе – нельзя! Очень полезен разогрев изнутри приёмом горячего чая или кофе. Но ни в коем случае не «горячительным». Разогрев алкоголем только кажущийся. Спиртное сперва расширяет сосуды, увеличивая теплоотдачу, – это и ощущается как «разогрев», а затем резко сужает их, и человек начинает замерзать. А  если добавить сюда неполный контроль над сознанием и состоянием своего организма, то пьяного часто тянет заснуть. Последствия этого могут быть самыми печальными.

Если вы, двигаясь по маршруту, не уверены, что найдете дорогу обратно, –  заламывайте через каждые 2-3 м ветви на кустах и деревьях. Делать затески топором нежелательно, т.к. в 50% случаев это в дальнейшем ведёт к их патогенному заражению трутовиками. Такие засечки можно оставлять только в экстренных случаях.

Очень желательно иметь с собой в походе хотя бы один мобильный телефон (а лучше несколько) с максимальной зарядкой и достаточным количеством разговорного времени. Причем, тратить то и другое, без особой надобности, если нет возможности сразу их пополнить, не рекомендуется. Если же путешествие осуществляется вне зоны телефонной связи (такое теперь бывает редко), то неплохо иметь один – два комплекта портативных радиостанций, особенно  если группа временами разделяется; такое особенно часто бывает в научных экспедициях.

Туристам-спортсменам на сложных и трудных маршрутах, геологам, биологам, специалистам др. профессий работающих в длительных и дальних экспедициях, а также рыбакам и охотникам, для определения своего точного положения на местности может очень пригодиться прибор «Навигатор». С его помощью можно легко осуществлять привязку своего истинного положения, как на карте, так и на местности, определять направление и скорость движения и многие другие параметры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и закончена книга для туристов, грибников, охотников и прочих лесных «бродяг». Надеюсь, что собранные в ней знания помогут вам в будущих странствиях. Но, помните, что она не панацея, и заведомо не может охватить всех возможных происшествий, которые могут произойти с вами в лесу. Поэтому, прежде чем принять какое либо решение, не только вспоминайте приведённые в ней советы, но и как следует, думайте. Кроме того, как уже сказано, она заведомо неполна, поэтому собирайте народные приметы, сами подмечайте различные закономерности происходящих в природе процессов, и, быть может, вам удастся написать собственную, более совершенную книгу о поведении в лесу, чем эта.

Литература:

1. Балышев И.Н. Времена года Лениздат, Л., 1971.

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона «Дет. Лит.», Л, 1974.

3. Добкович В.В. Туристские путешествия Изд. 2-е, Л., Ленинградское газетно-журнальное и книжное изд-во, 1952.

4. Калецкий А.А. Калейдоскоп натуралиста М., «Лесная пром-сть», 1976.

5. Коровин А.И., Коровина О.Н. Погода, огород и сад любителя Л., Гидрометеоиздат, 1990.

6. Полезные и вредные растения Ленинградской области Лениздат, Л., 1970.

7. Природа Ленинграда и окрестностей Лениздат, Л., 1964.

8. Русских Р.Д. Лесные робинзоны «Удмуртия», Ижевск, 1973.

9. Самодельное туристическое снаряжение Сост. Лукоянов П.И. Изд-во «Нижегородская ярмарка», 1997.

10. Сысоев Н.Д. Встречи с природой М., «Лесная пром-сть», 1982.

11. Справочник охотника Составители: Малиновский А.В. и др., Изд-во «Колос», 1964.

Другие публикации Старостина В.А. смотрите на его персональной странице Старостин Владимир Александрович. Публикации

Комментарии (3)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?