Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Виноградник в мае

Виноградник в мае

В начале мая, когда побеги вырастут на 8-10 см и визуально можно отличить побеги с соцветиями от бесплодных, производят первую зелёную обломку. На многолетних частях кустов удаляют побеги, которые не будут использоваться на замену старых рукавов или на зелёные прививки или окулировки. На плодовых лозах обрабатывают «двойники», развивающиеся из одного глазка два побега: выламывают побег без грозди или более слабый; или тот, где соцветия мельче, или их количество меньшее. Таким же образом удаляют все повреждённые и недоразвитые побеги. Кусты со значительными повреждениями рукавов морозом, пятнистым некрозом или с полностью вымерзшей надземной частью, вырезают на «чёрную головку» (спиливают на 5-10 см ниже уровня почвы). Место спила зачищают острым ножом и присыпают землёй. На таких кустах затем делают прививки или оставляют 4-6 порослевых побегов для ускоренного формирования новых рукавов, взамен погибших.

Через 8-10 дней после первой зелёной обломки проводят вторую, при которой окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами, соцветиями. Чем раньше проводятся обломки, тем меньше расходуется растением питательных веществ на рост зелёных побегов и усиливается рост оставленных.

При образовании на побегах 5-6 листьев (длина побега 25-35 см) для защиты от милдью, антракноза, чёрной пятнистости, инфекционного усыхания, оидиума проводят опрыскивание 1%-бордоской жидкостью или хлорокисью меди, цинебом, поликарбацином (30 г на 10 л воды), добавляя в готовый раствор коллоидную серу (80-100 г на 10 л раствора). При отсутствии коллоидной серы опыливают молотой серой из расчёта 20-30 г/м2 насаждений или опрыскивают байлетоном (0,02%). От гроздевой листовёртки обрабатывают фозалоном или актелликом (0,2%); от клещей рогором (0,25%) или пликтраном (0,2%).

Как только верхушки побегов на 15-20 см перерастут проволоку, проводят первую зелёную подвязку: прирост равномерно распределяют в плоскости шпалеры с расстоянием между побегами 10-15 см.

За 10-15 дней до цветения, когда необходимо усилить питание кустов с целью ускорения развития соцветий; улучшения их опыления, повышения урожайности, проводят корневые и внекорневые подкормки макроэлементами (азот, фосфор, калий), с добавками микроэлементов (5-7 г буры или борной кислоты, 3-5 г сернокислого цинка и марганца на 10 л раствора). Подкормки не заменяют одна другую, а лишь дополняют, поэтому наиболее рационально их сочетание. В те годы, когда в апреле не удалось подкормить кусты, а урожай обещает быть хорошим, вносят под корень в жидком виде 15-20 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата (в виде водной вытяжки), 10-15 г сернокислого калия на квадратный метр площади питания.

Перед цветением побеги (только сильно развитые) прищипывают: удаляют верхушки побегов длиной до 3-5 см с целью временного приостановления их роста и увеличения притока питательных веществ к соцветиям. Побеги, предназначенные для укладки отводков, и побеги замещения не прищипывают.

После дождей и поливов проводят рыхление верхнего слоя почвы садовыми вилами без оборота пласта. Пропалывают сорняки. Недопустимо при этом наносить механические повреждения на рукавах и штамбах, т.к. возможно попадание инфекции на раны и появление сосудистых заболеваний у травмированных кустов. В результате они снижают продуктивность, преждевременно стареют, а иногда и гибнут от инфекции.

Наибольшую опасность для будущего урожая представляют болезни и вредители в период цветения и завязывания ягод, когда обработка пестицидами нежелательна из-за ожогов цветков. Поэтому перед цветением проводят обязательное профилактическое опрыскивание бордоской жидкостью или её заменителями с добавлением серы. От листовёрток и прочих вредителей опрыскивают инсектицидами по соцветиям. Помним: легче предупредить появление болезней и вредителей, чем избавиться от них.

В конце апреля начале мая приступают к подготовке зелёных вегети­рующих корнесобственных и привитых саженцев к высадке в открытый грунт. Зелёные саженцы, выращенные в помещениях, необходимо постепенно адаптировать к более жёстким внешним условиям. Ведут закалку вначале в тени под навесом 4-6 дней, чтобы предупредить ожоги молодого прироста ультрафиолетовыми лучами, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 8-10 дней. Если саженцы выращивались в помещении с недостаточным освещением, повышенной температурой, их побеги вытянутые, листья светло-зелёные, такие растения совсем изнежены. Акклиматизацию такого посадочного материала увеличивают в полтора раза. Закалку можно производить и под пленочным укрытием на дугах. Торцы оставляют открытыми, а сверху пленку накрывают бумагой или иным малопрозрачным материалом. Начинать закалку можно в пасмурную погоду или к вечеру, когда не так жарко на солнце и увеличивается влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) саженцы накрывают плёнкой, если же саженцы акклиматизируются под плёнкой закрывают торцы укрытия. Во время закалки следят за влажностью субстрата в стаканчиках. Поливают саженцы на ночь тёплой водой. Если почву в посадочных ямах, предварительно накрытых микропарниками, удается разогреть до +18...20°C, то зелёные саженцы высаживают в конце апреля начале мая. Обычно (без микропарников) высаживают во второй половине мая, когда минует опасность весенних заморозков. Последний срок высадки середина июня. При более поздних сроках высадки однолетний прирост не успевает одревеснеть и вызреть к осени.

Такая деталь: зелёные саженцы, не прошедшие полного цикла зака­ливания, при высадке в ранние сроки (конец апреля начало мая) без микропарников, могут воспринять более жёсткие внешние условия как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать, т.е. «готовиться» к осени в конце весны. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине конце июня, а для ранних по сроку созревания сортов ещё раньше, саженцы вновь возобновляют свой рост. В период остановки роста корневая система саженцев, не имеющая периода покоя, развивается. При возобновлении роста надземной части, за счёт опережающего развития корней, побеги растут очень мощно при достатке влаги. Такие саженцы ускоренно формируют, а в конце июля начале августа прищипывают побеги, включая пасынки, для при остановки роста и улучшения вызревания новых побегов.

В мае-июне выращивают саженцы из зелёных черенков. Вначале на зеленые черенки используют побеги, полученные при проведении зелёных обломок лишних побегов, двойников, волчков и т.д., а в конце мая июне их специально заготавливают на кустах нужных сортов. Оптимальный срок заготовки зелёных черенков - за 10-15 дней до цветения, когда оводнённость тканей максимальная, после дождей, поливов, в пасмурную погоду, рано утром. Не годятся побеги слабые, с подвядшими листьями, привядшей верхушкой, с признаками различных повреждений. После отделения побегов от кустов их помещают основаниями в ведра с водой или в полиэтиленовые пакеты, опрыскав предварительно водой. При заготовке черенков в июне используют среднюю часть побега. Лучше всего нарезать двухглазковые черенки. Из побегов с междоузлиями меньше 3 см заготавливают зелёные черенки с тремя узлами. Интервал между заготовкой побегов и высадкой черенков в субстрат не более суток. Хранят побеги в полиэтиленовых мешках при температуре +12...15°C. Необходимое условие успешного укоренения наличие верхушечного листа на черенке. Лист, в процессе укоренения поставляет черенку пластические вещества; без листьев утрачивается способность зелёных черенков образовывать корни. Крупный верхний лист на черенке обрезают наполовину, мелкий оставляют полностью, а нижний или нижние, если черенок трехглазковый, удаляют. Разрезают побеги остро отточенным ножом или лезвием от безопасной бритвы. Рекомендуется нижний срез делать над узлом, верхний непосредственно над глазком, не оставляя пенька, т.к. он впоследствии отмирает и в условиях повышенной влажности может привести к загниванию черенка. Высаживают черенки в ящики, на дно которых кладут дренажный слой из· крупного песка, торфа, перлита. Поверх дренажа насыпают заранее приготовленную смесь из хорошей почвы с песком и верховым торфом в соотношении 3:1:1 толщиной 5-6 см, а затем сверху насыпают слоем 4-5 см крупнозернистый песок. Такой «слоеный» субстрат хорошо увлажняют. Глубина посадки черенков 3-4 см, т.е. такая, чтобы пятки черенков на 1 см не доходили до поверхности почвенной смеси и находились в песке. Это предохраняет пятки от загнивания. Обычно сажают по схеме 8х8 см. После высадки поливают теплой водой. В процессе укоренения обеспечиваются достаточное, но не избыточное освещение, повышенная влажность воздуха, хорошая аэрацию почвы. Для этого черенки покрывают прозрачной п/э пленкой на расстоянии 10-15 см от уровня почвы в ящиках. В жаркие дни их притеняют бумагой или пленку забеливают мелом, белой глиной, чтобы создать рассеянное освещение. На плёнке все время должна находиться конденсированная влага. При снижении влажности черенки и субстрат опрыскивают из пульверизатора водой. Внутри ящиков поддерживают температуру: днем +25...26°C, ночью +14...16°C. Воздух не должен нагреваться выше +35°C, а температура поливной воды опускаться ниже +20°C. В итоге, корешки на черенках появляются через 7-10 дней, а через 20-25 дней глазки трогаются в рост, после чего саженцы можно акклиматизировать и высадить в грунт. Для удобства выборки саженцев из ящиков, субстрат перегораживают квадратами 8х8 см, например, из тонкого пластика. После высадки в открытый грунт саженцы систематически под­кармливают под корень или по листу 0,2% раствором кристаллина или раствори на марки 1:4:2. На них оставляют один побег. В конце июля начале августа побеги и пасынки прищипывают. Хорошие результаты дает обработка пяток зелёных черенков раствором гетероауксина (концентрация 40-50 мг/л, экспозиция 10-12 часов, температура раствора +20...25°C) или ростовой пудрой или пастой (гетероауксин смешивают с наполнителем глиной, тальком, а лучше всего с порошкообразным древесным углём в соотношении 1:200-1:1000).

В первой декаде мая обычно начинают делать прививки на взрослых кустах винограда. Привой 1-2-глазковый одревесневший черенок, подвой подземный штамб, рукав или порослевые прошлогодние побеги перепрививаемого куста. Наиболее часто прививают в расщеп или в приклад. При незначительной разнице в диаметрах привоя и подвоя прививают косой или улучшенной копулировкой. Лучше всего прививки окучивать влажной почвой, что предохраняет привой от иссушения и позволяет поддерживать оптимальную температуру в зоне соединения привоя с подвоем, особенно в прохладные ночи. При снижении температуры целесообразно прививочный холмик накрыть п/э пленкой или поставить микропарник. С конца мая начинают делать комбинированные прививки одревесневшим черенком в зеленые побеги подвоя. Приживаемость комбинированных прививок, особенно если привой подвергают предварительно физиологической подготовке и парафинированию, самая высокая (практически 100%-ная). При ранней весне и теплой погоде в конце мая можно начинать делать и зелёные прививки. Комбинированные и зелёные прививки предпочтительней прививок в расщеп на корнештамб, т.к. зелёный привой находится в активном состоянии, быстро и надежно сращивается с подвоем, образуя, в последующем, хорошо проводящую элементы питания сосудистую си­стему в месте соединения компонентов прививки.

Если черенки привоя более чем на 1,5-2 мм отличаются по диаметру от подвоя, то тяжело копулировкой вприклад точно совместить камбиальные слои на компонентах. В таких случаях привой выполняют в виде клина, а на зелёном побеге подвоя делают расщеп, полурасщеп аналогично прививкам на штамбах, корнештамбах. Расщеп делают по направлению от брюшной стороны к спинной, полурасщеп делают на этих же сторонах. Соединить привой и подвой по всем поверхностям срезов не удаётся и пасока сочится через поперечный (торцевой) срез на подвое. В сухую погоду привой может подсыхать и приживаемость падает. Поэтому одревесневшие черенки привоя перед прививкой обяза­тельно парафинируют или после соединения и обвязки компонентов прививки на этот участок надевают п/э пакеты для предохранения привоя от иссушения.

Перепрививка рукавов, отводков. Если рукава старые и вскоре их предстоит заменить новыми, кусты срезают ниже уровня почвы на чёрную головку. В основании куста оставляют 3-4 порослевых побега удобно расположенных в плоскости ряда, которые по мере роста пасынкуют и подвязывают к опорам-колышкам. Как только побеги на 40-50 см перерастут предполагаемую длину рукавов, их прищипывают и готовят к прививке. Прививки выполняют, в основном, двумя способами: простой копулировкой вприклад и клином в продольный разрез (расщеп) подвоя. Если хотят сохранить рукава, штамбы то зелёные прививки делают в основание зелёных побегов на концах рукавов, штамбов, или в основание порослевых побегов.

Аналогичным образом выполняют зелёные прививки на укореняемых отводках взамен выпавших кустов и воздушных отводках. Если есть возможность поставить микропарник, рукав или отводок накрывают микропарником. Под микропарником создаются более благоприятные условия для сращивания компонентов прививок (повышенные температура и влажность воздуха).

Сергей Иванович Шугай, г. Запорожье, т. (061) 218-73-86. serg_shugay@ukr.net

Евгений Алексеевич Ключиков, г. Запорожье, т (0612) 65-10-70. ovve.com.ua

(Дачник № 5, 2010)

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?