Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Выращивание подвоев

Выращивание подвоев

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ ИЗ СЕМЯН

После извлечения из плодов семена плодовых культур находятся в состоянии покоя и не прорастают. Чтобы прорасти весной, они должны пройти так называемый период стратификации, то есть воздействие пониженных положительных температур при определенной влажности и хорошей аэрации. Подобное часто и происходит в естественных условиях, когда семена после созревания в ней во время зимовки указанных условий стратификации бывают весной подготовлены к прорастанию. Семена различных плодовых пород и даже отдельных сортов в пределах породы имеют различный период стратификации.

Искусственная стратификация семечковых. Для стратификации используют субстрат, т. е. материал, в котором будут находиться семена в период стратификации. Для семечковых – это хорошо промытый крупный речной песок или мелкие древесные опилки, предварительно просеянные. Их смешивают с семенами из расчета 3 части субстрата и 1 часть семян (по объёму) и хорошо увлажняют. Температура хранения семян в это время – плюс 3-7°С, при появлении первых наклюнувшихся семян её понижают до 0 – минус 1°С (для семечковых пород это делают за 30-40 дней до высева семян).

Небольшие партии семян разных сортов можно держать в холщовых мешочках. На дно глиняных горшочков насыпают слой влажных опилок, затем кладут мешочек с семенами и опять слой влажных опилок. Если мешочков несколько, то каждый из них переслаивают влажными опилками. За влажностью опилок надо следить.

Лучшее время для стратификации семян культурных сортов яблони и различных сортов груши 20-130 дней, минимальное – 90, семян ранетки, китайки, полукультурки – соответственно 100-130 и 60-90 дней.

Искусственная стратификация косточковых. Для этого можно использовать тот же субстрат, что и для семечковых, т. е. крупный речной песок (промытый) и опилки. В последнее время применяют и мох. Семена косточковых нельзя пересушивать, поэтому после извлечения из плодов их сразу помещают во влажную среду.

Для садоводов-любителей можно рекомендовать простой и удобный способ стратификации косточковых. После извлечения из плодов косточки смешивают с песком в пропорции 1:4 и, переслаивая мхом, помещают в глиняный горшок. Субстрат увлажняют, горшок помещают в тень, лучше с северной стороны дома, где он находится в таком состоянии до первых заморозков. С их наступлением в самой высокой точке сада выкапывают небольшую ямку глубиной примерно 40 см, на дно этой ямки ставят горшок, который сверху накрывают глиняной тарелкой дном вверх (так, чтобы в горшок не попадала излишняя влага), после чего все засыпают вынутой из ямы почвой вровень с поверхностью. В таком состоянии горшок оставляют до весны. Ко времени посева у большинства косточек оболочка треснет, и будут видны ростки.

Посев. В различных географических зонах, при неодинаковом рельефе местности и структуре почвы сроки посева разные. В южной зоне садоводства семена семечковых и косточковых пород можно высевать осенью. Семена косточковых до момента высева осенью должны пройти стратификацию, семена семечковых можно высевать без этого приёма.

В средней и северной зонах садоводства с осени допустим высев только семян семечковых, а косточковых семян возможен только при условии утепления почвы на месте высева толстым слоем торфа, а после выпадения снега ещё и снегом. Преимущество осеннего посева заключается в том, что семена весной прорастают очень рано, когда почва ещё холодная. Несмотря на уплотнение почвы за зиму, благодаря тому, что к появлению всходов у растений имеются уже достаточно развитые корни, растения от осенних посевов, как правило, вырастают более сильными, чем от весенних, и более устойчивыми к весенней засухе.

Площадку, предназначенную для посева семян весной, с осени перекапывают без разбивки комьев. Ранней весной, как только почва созреет, её боронуют для сохранения влаги.

На бедных почвах в «школе» сеянцев рекомендуется вносить большое количество органических удобрений (желательно перегноя, можно с добавлением торфа) в борозды, где будет проведён посев, а не поверхностно. Туда же хорошо добавить небольшое количество фосфорных удобрений. Борозды нарезают по шнуру углом мотыги. Расстояние между ними – 25 см, между крайними рядками для прохода и удобства обработки – 70 см.

Поверхность борозды выравнивают и поливают из расчёта одно ведро воды на 5-10 пог. м борозды. После этого семена высевают на расстоянии 5-8 см друг, семечковых – на глубину до 4 см, косточковых – до 8. Высевать семена надо строго по шнуру, это особенно важно прирыхлении почвы до всходов семян. В сухую погоду рядки надо поливать из лейки с мелким ситечком.

Пикировка – это подрезка корней в начальной стадии развития сеянца с пересадкой растений на другое место. Этот приём преследует цель улучшить разветвление корней. Проводят его, когда сеянцы имеют раскрытые семядоли и от 1 до 3 настоящих листа. Вместо пикировки допустима подрезка корней на месте, без выкапывания сеянцев.

Особенно необходимо пикировать дикую лесную яблоню и грушу, но качество корней улучшается и при пикировании культурных сортов семечковых и косточковых пород.

Однако для создания в будущем у плодовых деревьев мощной глубоко расположенной корневой системы и тем самым повышения надёжности их роста пикировки подвоев не проводят.

При двухстрочном посеве семян операцию по подрезке корней на месте выполнить легко. Для этого берут тонкий, хорошо отточенный, с полированной поверхностью столовый нож, который заглубляют под рядок сеянцев с тем, чтобы оставшиеся после подрезки корешки были длиной 3-4 см.

Выращивание сеянцев в питательных горшочках. Сеянцы семечковых и косточковых культур при посеве семенами в грунт в средней и северной полосе, как правило, в этом году непригодны для окулировки. Для выращивания подвоя нужно два вегетационных периода. Чтобы подогнать подвои к окулировке в первый год посева семян, используют питательные горшочки (6x6 см). Их можно изготавливать на станке или при помощи разъёмной рамки. Углубление в горшочке для посева семян не должно превышать 1,5 см.

Хорошие результаты по выращиванию подвоев дают следующие почвенные смеси для горшочков: 3 части торфа, 1 часть перегноя, 1/2 части коровяка, разведенного вдвое водой. На 10 кг такой смеси добавляют 120 г суперфосфата и 12 г извести; 3 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1/2 части коровяка, разведённого вдвое водой. На 10 кг смеси добавляют 60 г суперфосфата и 6 г извести. Семена за день-два до посева вносят в тёплое помещение, где они наклёвываются.

Стратифицируют семена с таким расчётом, чтобы к моменту высева в горшочки прошло 110-120 дней.

В средней полосе посев семян в горшочки обычно осуществляют во второй половине апреля. После этого горшочки устанавливают плотно друг к другу в холодных рассадниках или теплицах и укрывают парниковыми рамами. Пустоты между горшочками и семена в горшочках заделывают смесью просеянной дерновой земли пополам с песком так, чтобы только закрыть семена. Все поливают тёплой водой и снова подсыпают землю для заполнения образовавшихся пустот. Чтобы промочить весь слой в горшочках, всходы поливают редко, но обильно. С наступлением тёплой устойчивой погоды рамы с рассадника снимают.

За два-три дня до высадки в грунт рассаду подкармливают. Ведро воды с растворенными в ней 60 г натриевой селитры и 60 г хлористого (лучше сернокислого) калия дают на 1 одну раму (160x160 см) торфоперегнойных горшочков. На одну раму дерново-перегнойных горшочков пропорция иная: на ведро воды 30 г натриевой селитры и 30 г хлористого (или сернокислого) калия. Поливают лейкой с ситечком. Чтобы смыть с листьев раствор удобрений, вслед за подкормкой поливают чистой водой (1/2 лейки на парниковую раму).

Рассаду в горшочках высаживают в грунт в возрасте 30-35 дней. В средней зоне садоводства это приходится примерно на конец первой декады мая. Рассаду осторожно выбирают из рассадника, в ящиках с низкими бортами переносят на место посадки и высаживают в борозды глубиной 10/6 м, которые перед посадкой поливают. Горшочки ставят в один ряд и сверху присыпают почвой слоем около 2 см. На 1 пог. м борозды устанавливают примерно четыре горшочка.

Обычно расстояние между растениями в ряду в питомниках – 25-30 см, ширина междурядий – 70 см. Растения, выращенные в предыдущем году в открытом грунте, высаживают весной на такие же расстояния. При сухой ветреной погоде после посадки растения в течение нескольких дней нужно проливать.

Уход за сеянцами в период вегетации. Чтобы к моменту окулировки у сеянцев ствол был толщиной 7-8 мм, необходим тщательный уход для обеспечения хорошего роста, особенно в тех местностях, где лето короткое и прохладное. Основные мероприятия по уходу – рыхление почвы, уничтожение сорняков, полив и подкормки. Сеянцы в первые полтора месяца жизни после посадки растут медленно, и только в середине лета начинается активный рост надземной части, что в средней полосе приходится примерно на вторую половину июня и длится до половины августа. Утолщение стволика продолжается до начала сентября. Как только сеянцы достигнут высоты примерно 10 см, для усиления роста необходима подкормка из расчета 4 г азота и 2 г д. в. калия на 1 м2. Вторую подкормку дают в фазу затухающего роста: 2 г д. в. фосфора и 4 г д. в. калия на 1 м2.

В средней полосе в начале августа, а в северной зоне садоводства с 20 июля осуществляют окулировку семечковых. Те сеянцы, которые не подойдут по толщине, можно привить весной следующего года улучшенной копулировкой, так как после окулировки эти сеянцы до конца вегетационного периода будут продолжать утолщаться.

Уход за сеянцами при двухлетнем выращивании подвоев. Подвои семечковых пород в северных районах, как правило, непригодны к выкопке за одно лето, в районах средней полосы в годы с холодным и пасмурным летом для этого также подходит лишь небольшая часть сеянцев. Поскольку в условиях любительского сада саженцев требуется немного, то лучше выкапывать сеянцы первого сорта. В таблице приводятся технические условия на подвойный материал, утверждённые Министерством сельского хозяйства.

Остальные сеянцы (недогон), если будет необходимость в выращивании дополнительного посадочного материала, можно оставить на доращивание на месте их произрастания, не выкапывая. У сеянцев с хорошо развитой верхушечной почкой, как правило, небольших по размеру, обычно развивается один мощный верхушечный побег.

Высокие сеянцы склонны к ветвлению, в этом случае в начале вегетации мелкие боковые побеги (травянистые) обшмыгивают на высоту до 10-15 см.

Высаженные для окулировки двулетние сеянцы менее нуждаются в поливе и подкормках, чем однолетние. Однако в засушливую погоду и их надо поливать. Чрезмерные поливы и подкормки особенно опасны на юге, где сеянцы к моменту окулировки могут перерасти. Высаживают двулетние сеянцы так же, как и однолетние, на 25-30 см в ряду с междурядьями 70 см.

Оставленные сеянцы обрезают весной на две-три почки над уровнем почвы, чтобы кора у них была эластичной.

Сортировка и прикопка подвоев на зиму. Качество подвойного материала, высаживаемого для окулировки осенью, – основной фактор обеспечения выхода привитых саженцев. Перед прикопкой на зиму подвои ещё раз просматривают и отбирают лучшие. Особенно тщательно надо отбирать подвои семечковых пород: с сильным искривлением корневой шейки, с механическими повреждениями в нижней части стволика или у корня, поражённые карантинными вредителями, болезнями, в частности раком корней, выбраковывают. После сортировки корни подвоев укорачивают секатором: хорошо разветвлённые – до 15 см, менее разветвлённые – до 20 см. Надземную часть подвоя с осени обычно не обрезают. Это делают весной при посадке на место для окулировки.

Для прикопочного участка выбирают ровное возвышенное место, не заливаемое вешними водами. Траншею копают глубиной на штык лопаты, ширина зависит от количества подвоев. В траншею наклонно ставят подвои (пучками недопустимо), засыпают почвой, которую слегка утаптывают, чтобы она плотно прилегла к корням, затем обильно поливают, а оголившиеся корни ещё раз присыпают землёй. Если есть опасность повреждения подвоев мышами, полезно, особенно нижнюю часть подвоев, забросать лапником. В тёплую мягкую зиму в средней полосе и северной зоне садоводства с большим снеговым покровом надо остерегаться подопревания подвоев у корневой шейки. В этом случае часть снега лучше удалить.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ

Для вегетативного размножения подвоев закладывают маточник. На отведённом участке осенью почву перекапывают глубиной на штык лопаты. Предварительно вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз и компост), фосфорные и калийные минеральные удобрения (10 г д. в. на 1 м2.). Весной почву разравнивают и намечают ряды для высадки маточных подвоев. Так как в одном ряду могут быть различные подвои, то расстояние между рядами принимают в 1,5 м, а в ряду – до 1,2 м, что зависит от силы роста подвоев; слаборослые можно размещать на расстоянии 80 см друг от друга. Отводки сажают по шнуру на глубину 15 см. С каждой стороны ряда мотыгой делают канавку глубиной примерно 10 см и шириной 20-25 см. Землю из канавок разбрасывают в междурядьях, чтобы при дальнейшем окучивании не было высокого холмика.

Корни отводков предварительно хорошо опустить в глиняную болтушку, в 10 л которой предварительно растворяют одну таблетку гетероауксина. Этим достигается более быстрое корнеобразование и рост надземной части будущего куста.

Существует несколько способов вегетативного размножения подвоев. Наиболее простой и нетрудоемкий – способ вертикальных отводков. Рано весной у маточного куста ежегодно примерно на 5-7 см над поверхностью почвы срезают всю надземную часть, из спящих почек появляются вертикальные побеги, которые затем окучивают.

В первый год посадки уход за саженцами, предназначенными в дальнейшем для формирования маточных кустов, обычный: рыхлят почву, уничтожают сорняки, следят, чтобы не появились вредители, в засушливую погоду почву поливают.

Саженцы к осени образуют по несколько сильных побегов, каждый из них после листопада, с наступлением первых заморозков, укорачивают, оставляя на нём две-три почки.

Весной следующего года, когда обрезанные побеги достигнут 12-15 см, их окучивают. Слабые побеги, чтобы они не отнимали питательных элементов, выламывают или прищипывают над третьим листом.

Окучивать растения нужно мелкокомковатой плодородной почвой на высоту 6-9 см, лучше после дождя или полива. Побеги после окучивания расправляют равномерно по холмику, после чего поливают лейкой через ситечко. Когда побеги достигнут высоты 20-25 см, их окучивают второй раз, предварительно в канавку по периферии куста вносят жидкую подкормку из коровяка (1 л коровяка на 10 л воды) или селитры (10 г д. в. на 10 л воды). Расчёт удобрений: на молодой куст – 3-5 л. Третье окучивание выполняют позднее, при этом высоту холмика доводят до 20-22 см.

Осенью, с началом листопада, после первых заморозков холмики разокучивают и вырезают укоренившиеся побеги секатором почти у земли, оставляя пеньки 1-2 см из прироста текущего года. В условиях средней полосы и более северных районах укоренившиеся побеги лучше вырезать рано весной, так как в теплую осень и при достаточном количестве влаги продолжается корнеобразование, что важно для средней и более северных зон, где вегетационный период короче, чем в южных.

В приусадебном саду более продуктивен метод горизонтальных отводков. Он позволяет получить большое количество отводков, но трудоёмок.

Рис. 1. Размножение вертикальными отводками:

1 - посадка подвоя весной в канавку; 2 - обрезка подвоя с оставлением на нем трех-четырех почек; 3 - образование побегов из почек летом первого года посадки; 4 - осенняя обрезка приростов текущего года (оставляют один-два глазка на каждом побеге); 5 - разокучивание маточного куста весной на второй год (прирост из спящих почек); 6 - первое окучивание влажной землей при высоте побегов 12-15 см; 7 - второе окучивание летом при высоте побегов 20-25 см; 8 - осеннее ошмыгивание листьев; 9 - окучивание маточного куста на зиму; 10 - обрезка высаженного весной подвоя (летом - слабая прищипка сильных побегов и сильная - слабых); 11 - пришпиливание побегов в бороздки; 12 - разокучивание, вырезка горизонтальных побегов, их разрезание; 13 - прирост на горизонтальных побегах на следующий год весной.

Подвой весной высаживают в лунки на расстоянии 1 м друг от друга в ряду и до 1,5 м в междурядьях (в зависимости от силы роста подвоя). Подвой обрезают, оставляя пенёк 2-4 см.

К осени из него вырастают несколько побегов. Половину из наиболее сильных побегов осенью укладывают в канавки глубиной 4-5 см, которые располагают вдоль ряда, пришпиливая каждый побег деревянной шпилькой (рис. 1). После листопада побег присыпают землёй слоем 2-3 см. Вторую половину побегов снова обрезают, оставляя пенёк 2-4 см. Побеги укладывают в канавки для укоренения следующей осенью. Весной побеги освобождают от земли и в начале побега, на расстоянии 5 см от основания, для лучшего укоренения его перетягивают мягкой проволокой.

С наступлением тепла из почек уложенного побега будут расти вертикальные побеги, которые в дальнейшем окучивают так же, как и вертикальные. Осенью или весной уложенные горизонтальные побеги разокучивают, отрезают от основания перед перетяжкой проволокой секатором и делят на части так, чтобы у каждого побега была своя корневая система.

Рис. 2. Укоренение вегетативных подвоев прививкой:

1 - прививка подвоя ниже поверхности земли; 2 - прививка черенка выше земли, окучивание с оставлением верхней почки; 3 - образование окученных корней у привитых черенков.

Если не удалось получить укоренённых отводков для закладки маточных кустов, можно рано весной на семенной подвой как можно ниже уровня почвы привить копулировкой черенок вегетативного подвоя с четырьмя-пятью почками. Место прививки нужно обмотать полихлорвиниловой лентой, лучше 2 раза, ленту в дальнейшем не развязывать и не ослаблять (рис. 2). Осенью благодаря перетяжке лентой выше места прививки на черенке вегетативного подвоя образуются корни. У трудно укореняющихся подвоев они будут слабые, у хорошо укоренившихся осенью или следующей весной их отрезают выше места прививки.

Можно привить черенки вегетативных подвоев и выше земли. Это особенно целесообразно на тяжёлых глинистых почвах, тогда делают окучивание выше поверхности почвы, оставляя не присыпанной только верхнюю почку. По мере роста побега высоту окучивания увеличивают. К концу лета образуются корни.

Если нет семенных подвоев, черенки вегетативных подвоев прививают в нижние сучья имеющихся яблонь, а на следующий год эти подвои перепрививают на семенные подвои. Такой способ применяют для сохранения вегетативных подвоев от сильных зимних морозов.

Для трудноукореняемых вегетативных подвоев, например парадизки краснолистной Будаговского, перед окучиванием однолетних побегов полезно провести этиолирование (рис. 3); когда побег (при вертикальном или горизонтальном способах) отводков достигнет 5-6 см, у него удаляют нижний лист из образовавшейся розетки листьев и под неё надевают сбоку трубочку из черной (непрозрачной) плёнки. При высоте побега 15-20 см трубочку снимают, побеги окучивают, как обычно.

Рис. 3. Укоренение подвоев с этиолированием побегов:

1 - надеты трубочки этиолирования; 2 - трубочки сняты, побеги окучены; 3 - побеги вторично окучены (к осени появились корни, весной в местах, обозначенных черточками, вертикальные побеги можно отделить).

В домашних условиях трубочку изготавливают следующим образом: чёрную непрозрачную полиэтиленовую плёнку режут на полоски произвольной длины шириной 4 см. а затем на кусочки длиной 3 см, каждый кусочек наматывают на спичку или проволоку. Чтобы плёнка не развернулась, её обматывают ниткой. После того как отдельные трубочки готовы, их нанизывают на проволоку примерно такой же толщины. В кастрюлю глубиной не менее 20 см наливают воду, опускают туда проволоку с нанизанными на неё трубочками (нижний конец проволоки загибают, чтобы трубочки с проволоки не сваливались) и нагревают воду до кипения. В кипящей воде проволоку с нанизанными трубочками выдерживают 2-3 мин., затем опускают в холодную воду и через некоторое время вынимают.

Трубочки снимают с проволоки и развязывают нитки. После такой обработки трубочки остаются свёрнутыми, готовыми для использования.

Чтобы улучшить корнеобразование на трудно-укореняемых вегетативных подвоях, особенно в средней полосе и северной зоне садоводства, нужно увеличить вегетационный период, для чего рано весной, как только сойдёт снег, над рядом маточных кустов ставят дуги из проволоки, которые накрывают плёнкой.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Один из способов размножения подвоев и выращивания корнесобственных плодовых деревьев – корневыми черенками.

В Нечернозёмной зоне парадизка краснолистная Будаговского – ценный карликовый подвой, но её большой недостаток – плохое размножение отводками, а размножать её зелёными черенками в любительских садах сложно. В то же время краснолистная парадизка и другие клоновые подвои (№ 118 Будаговского, Алнарп 2) дают большой выход подвоев при размножении корневыми черенками толщиной 3,5-9,5 мм.

Хорошо размножаются (особенно в молодом возрасте) и сеянцы яблони как культурных форм, так и сеянцев, которые используются в качестве подвоев (сеянцы Антоновки обыкновенной, Аниса и др.). Слива и вишня размножаются корневыми черенками удовлетворительно, груша – плохо.

Особенно большое значение имеет размножение корневыми черенками подвоев яблонь. При выкорчевке яблонь, слив и вишен, у которых погибла надземная часть, можно использовать отрезки корней у яблонь как подвои, а у слив и вишен, если они корнесобственные, – для возобновления тех сортов, которые были на данном участке. Чтобы процент укоренения корневых черенков от погибших многолетних деревьев яблони был выше, их нужно брать с конечных тонких, мочковатых участков корневой системы толщиной в верхнем срезе 5-8 мм, для сливы – 3,5-5,5 мм. Черенки тоньше и толще указанных размеров медленнее наращивают корневую систему и надземную часть. При размножении корневыми черенками клоновых подвоев большое значение имеет состояние маточных растений: перерастание и загущенность их – основная причина снижения приживаемости корневых черенков.

Черенки надо выкапывать в возможно более поздние сроки осенью (от начала листопада до первых морозов), тогда они лучше приживаются, что, очевидно, связано с тем, что к этому времени в основном заканчивается отток пластических веществ в корни. Однако допустима заготовка корней и ранней весной, хотя результаты укоренения хуже. Для нарезки черенков можно использовать корни от привитых растений при пересадке их из питомника на постоянное место в сад, а также от специально выращенных маточных деревьев, которые каждые три-пять лет выкапывают для обрезки корней.

Корни режут секатором, а затем при нарезке по длине используют острый садовый нож. Черенки длиной примерно 16 см (верхний срез должен быть перпендикулярным боковой поверхности) сортируют по толщине на фракции: самые тонкие – тоньше 3,5 мм, тонкие – от 3,5 до 5,5, средние – от 5,5 до 7,5, толстые – от 7,5 до 9,5 и самые толстые – толще 9,5 мм. Деление на фракции необходимо для того, чтобы учесть расстояние в ряду при посадке черенков. Затем черенки связывают в пучки по фракциям и прикапывают на глубину 25-30 см. Укоренение улучшается, если верхние концы черенков в рядках присыпать торфяной крошкой. В дальнейшем уход заключается в прополке и легком рыхлении междурядий, особенно вблизи черенков.

Прикапывать черенки желательно на возвышенном месте, чтобы не было затопления вешними водами. В бесснежную зиму место прикопки мульчируют сухим листом, торфом и т. п. Корневые черенки во время прикопки, в отличие от саженцев, поливать не следует. Почву для черенков готовят весной, примерно за неделю до посадки, чтобы к этому моменту она была рыхлой и не слежавшейся. Перед перекопкой в почву вносят фосфорные и калийные удобрения в обычных нормах. Слишком рано, в сырую, холодную почву сажать черенки не следует, так как при низких температурах процесс регенерации идёт медленно. Лучший срок посадки – начало цветения яблони или посадки картофеля. Посадки черенков располагают рядками с расстоянием между ними не менее 70 см; на 1 пог. м рядка приходится 10-12 черенков. Их высаживают в щель под лопату с наклоном 10-15°, верхний конец черенка должен быть заглублён в почву не более чем на 1-2 см. Обжимать черенок землёй и поливать не следует, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Исключение делают только для черенков, заготавливаемых весной: их необходимо после посадки слегка полить (рис. 4).

Рис. 4. Получение подвоев из корневых черенков:

1 - посадка весной корневого черенка; 2 - летний прирост побегов; один сильный (левый), два слабых (правые): чтобы усилить рост двух слабых побегов, левый сильный побег укорачивают; 3 - усиление сильного побега укорачиванием слабых; 4 - осенью при укороченном сильном левом побеге получено два средних побега, которые в местах, показанных чёрточками, можно отделить; 5 - за счёт подавления обрезкой двух слабых правых побегов получен один сильный левый побег, чёрточкой показано место его отделения.

Заготовленные весной черенки для успешного укоренения необходимо перед посадкой некоторое время подержать на поверхности почвы, присыпав их влажной землёй.

Листовые побеги появляются обычно через 30 дней после посадки. В этот период для них опасно перегревание почвы. Чтобы избежать его, не следует рыхлить почву в непосредственной близости от черенка, целесообразно также лёгкое опрыскивание почвы водой, чтобы не уплотнять её.

Из одного корневого черенка появляются два-три побега, а иногда и больше. Усилению корневой системы способствует этиолирование появившихся побегов. Когда этиолированные побеги достигнут высоты 15-20 см, чёрную трубочку снимают и побеги окучивают на высоту 6-7 см; недели через две окучивание повторяют, доводя его высоту до 10-12 см.

В Нечернозёмной зоне выкапывать укорененные побеги лучше следующей весной, так как осенью, особенно тёплой, ещё идёт процесс корнеобразования.

Переросшие побеги из корневых черенков весной при пересадке в питомник необходимо обрезать на высоту 10-15 см, чтобы они были пригодны для окулировки.

Корнечеренковые подвои отличаются большей выравненностью по размерам, у них гармонично развиты наземные органы и корневая система. Если необходим один сильный побег, то остальные выламывают.

Весной подвои, полученные различными способами (посевом семян, отводками от корневых черенков), высаживают в питомник. Ширина междурядий – 70 см, а расстояние в ряду зависит от силы роста подвоя: слаборослые (парадизка Будаговского или № 396 Будаговского) – на 20-25 см друг от друга, средне- и сильнорослые (ММ 106, А 2), а также семенные – на 30 см.

Уход за саженцами вегетативных подвоев в питомнике такой же, как и за семенными, разница только в том, что первые в засушливую погоду надо поливать чаще, так как корни у них расположены близко к поверхности.

(Уральский садовод № 30-31, июль-август 2017)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?