Разделы сайта

Google

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Воздушные отводки

 Воздушные отводки

 

   Часто возникает ситуация, когда садоводу-любителю хочется размножить ту или иную древесную породу или сорт. Но как это сделать? – Черенкованием? – Многие виды деревьев данным способом размножаются плохо, а то и совсем не размножаются, например яблоня, груша и др. – Прививкой? – Далеко не все любители владеют этим приемом. – Проще всего было бы применить метод горизонтальных отводков, как это делают с крыжовником или смородиной, но в большинстве случаев, высоко поднятые ветви деревьев совершенно невозможно нагнуть до земли. – Что же делать? Вот и ищут такие садоводы полюбившийся вид или сорт на рынке, и далеко не всегда находят желаемое; довольно часто покупая «кота в мешке», т. е. совсем не то, что хотели.
    Между тем выход есть, и довольно простой, – это получение воздушных отводков. Данный метод вегетативного размножения не очень технологичен, большое количество отводков этим способом вырастить трудно, да и скорость их создания не велика, поэтому в промышленном садоводстве он применяется редко, в результате – недостаточно освещен и в садоводческой литературе; однако для садоводов-любителей весьма удобен.  
   Сама технология получения воздушных отводков известна очень давно. Еще в древнем Китае, более двух тысяч лет назад, садоводы знали, что растения, выросшие из семян, часто не сохраняют ценных свойств своих родителей. Поэтому, желая получить новые экземпляры деревьев с положительными свойствами,  обмазывали подходящие одно- двулетние ветви лучших деревьев комками глины, смешанной, для прочности, с рубленой шерстью, а чтобы они не рассыпались, – бинтовали сверху полосками ткани. Такие комки, чтобы они не высыхали, приходилось ежедневно увлажнять. Через несколько месяцев, когда отводки давали корни, их отделяли и высаживали на постоянное место.
   Со временем технология была улучшена, – укореняемый побег стали оборачивать кульком из коры, или любого другого достаточно прочного материала, а позднее – рубероидом, жестью, пластиком; или даже окружать расколотым надвое горшком, скрепив его  половинки обвязкой. В образовавшуюся емкость насыпали песок, торф или землю. В дальнейшем, нужно было только каждые 2 – 3 дня производить поливы, поддерживая постоянную влажность находящегося в ней субстрата, чтобы, через какое-то время, там образовалась корневая система.
   И.В. Мичурин еще больше усовершенствовал технологию воздушного окоренения, сконструировав, для выполнения этой работы, специальный инструмент; состоящий из стеклянной и резиновой трубок и маленькой пробочки. Сквозь них продевал и герметично закреплял укореняемую веточку, а затем заполнял образовавшийся сосуд водой. Это позволило избавиться от необходимости почти ежедневного увлажнения почвосмеси, инструмент лишь изредка требовал добавки воды, да желательно, раз в 10 дней, полной смены ее на свежую. Кроме того, в него, для лучшего образования и роста корней, можно было добавлять ростовые вещества и удобрения. Более подробное описание данной технологии окоренения можно найти в работах Мичурина, и некоторых др. публикациях по садоводству; а придуманный им инструмент показан на рис. 1.
   В дальнейшем, садоводы, для окоренения воздушных отводков, стали использовать  еще более простую конструкцию, состоящую только из одной стеклянной трубки. Сквозь которую продевали укореняемую ветку, и герметично закрепляли ее разрезанной пополам пробкой, тщательно промазывая все соединения и швы воском или садовым варом; и затем заполняя получившийся сосуд водой, рис. 2.  
   Но, в настоящее время, оба эти инструмента уже устарели, поскольку имеют целый ряд недостатков. У первого главными из них являются: громоздкость, трудоемкость изготовления и хрупкость; да и корни в нем, в основном, развиваются только в одну сторону, хотя последнее и не столь существенно, поскольку в дальнейшем, после посадки отводка в грунт, они будут расти уже во всех направлениях. А у второго – швы между деталями не всегда бывают достаточно прочными. При раскачивании дерева, их герметичность часто нарушается, в результате вода вытекает, и образование корней становится невозможным; а если они уже появились, – то высыхают и гибнут. Сам инструмент тоже тяжеловат и хрупок.
   В настоящее время, с появлением полимерных материалов, создание воздушных отводков значительно упростилось. Для окоренения, с их применением, весной, как только просохнет почва, на выбранном одно – двулетнем приросте, на расстоянии 15 – 30 см от его вершины, удаляют все боковые побеги и листья. После чего, в удобном месте, по окружности, аккуратно снимают кольцом полоску коры, шириной 0,5 – 1,0 см, как показано на рис. 3, стараясь не задеть древесину. В период весеннего сокодвижения эта операция выполняется легко и просто. Ее не следует бояться, веточка не засохнет, поскольку вода с минеральными веществами движется вверх по древесине. Снятием кольца, прекращается лишь отток продуктов фотосинтеза  от листьев, которые идут вниз, к корням, именно по коре. Их задержка, срезанием колечка коры, и стимулирует у отводка более быстрое образование каллуса, а затем и корней. Можно поступить проще, – сделав на ветви, вместо снятия кольца, поперечный надрез примерно до середины ее диаметра, и вставив в него тонкий кусочек пластика, стекла, полимерной пленки, древесины, либо любой другой плоский и безвредный для растения предмет, который не будет давать краям раны срастаться. Такое повреждение части сосудов коры и древесины, тоже стимулирует каллусо- и корнеобразование, хотя и несколько более слабое, чем в первом случае. Кроме того, этот вариант имеет и другой серьезный недостаток – заметно увеличивается опасность случайного облома ветви в месте надреза. У такого отводка она будет гораздо выше. Можно обойтись и вообще без кольцевого снятия коры или выполнения поперечных надрезов, это лишь на какое-то время замедлит образование корней.
   Для стимуляции процессов корнеобразования, сразу после кольцевания, очень полезно дополнительно провести бороздование коры в нижней части организуемого отводка. Для этого на нем наносят 2 – 4 вертикальных пореза 5 – 10 см длиной, и глубиной 1 – 3 мм (на толщину коры). Затем на ветку надевают рукав из плотной полиэтиленовой пленки длиной 20 – 25 см. Для его изготовления удобно использовать пакет из-под стерилизованного или пастеризованного молока, у которого горизонтально срезают верх и низ, превратив, таким образом, в рукав. Данные пакеты хороши тем, что они внутри темные. Дело в том, что солнечные лучи отрицательно влияют на процесс корнеобразования, а темнота, наоборот, стимулирует его; кроме того, черная пленка, под солнечными лучами, заметно нагреваясь, затем отдает отводку это дополнительное тепло, чем помогает более быстрому возникновению и росту корней. Поэтому, перед надеванием, такой рукав необходимо вывернуть темной стороной наружу. Можно изготовить рукав и самому, в том числе из прозрачной полиэтиленовой пленки, как наиболее распространенной; ее использование тоже вполне возможно. Единственно –  после завершения всех работ по установке такого прозрачного рукава, его желательно обернуть сверху любым темным материалом – черной полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной черной бумагой и т.п.
   После снятия кольца коры, примерно на 5 – 7 см ниже его, нижний край рукава туго, практически герметично, приматывают к выбранной ветви. Лучше это делать эластичной, хорошо тянущейся, так называемой «синей» изолентой ПХВ (теперь она выпускается самых разных цветов). Затем в рукав следует налить раствор гетероауксина (2,5 таблетки на 1 л воды), или раствор индолил-3-масляной кислоты (25 – 50 мл/л), либо нафтилуксусной кислоты (15 – 25 мл/л). Или любого другого стимулятора роста. Желательно, чтобы среднесуточная температура воздуха, при этом, была не ниже +18º С. После чего верхний край рукава завязывают. Через 20 – 30 часов верхнюю обвязку снимают, рукав выворачивают и раствор выливают.
   Если указанных стимуляторов у садовода не окажется, то для ускорения образования корней, перед наполнением рукава субстратом, их можно заменить перманганатом калия (марганцовкой), припудрив кисточкой, кристаллами последнего, все выполненные надрезы. Затем в рукав следует насыпать землю, песок, или торф, но лучше всего положить влажный сфагновый мох. Он легок, практически стерилен, гигроскопичен, т.е. хорошо удерживает влагу, но, в то же время пронизан пузырьками воздуха, что создает оптимальные условия для образования корневой системы. Им следует сначала плотно обмотать окореняемую часть ветви, а затем заполнить и остальной объем рукава.
   Для улучшения питания, а также для содействия образованию и развитию корней, мох желательно затем пропитать жидким удобрением «Идеал», либо раствором древесной золы – одна чайная ложка на 1 л воды. И тот и другой растворы должны быть слабой концентрации, слишком насыщенные – могут обжечь нежные, только возникающие корешки, и, тем самым, навредить. Лучше потом подкормить отводок еще раз. После этого, верхний край рукава, плотно, но не туго, заматывают изолентой, рис. 4. В противном случае, при слишком тугой обвязке, продуктам фотосинтеза будет затруднено поступление в зону окоренения. В то же время, хотя и не герметичная, но плотная обвязка рукава, заметно снижает испарение воды из субстрата, что позволяет оставлять воздушный отводок, без уходов, на более длительный срок. В дальнейшем, при контрольном осмотре, обнаружив недостаточную влажность субстрата, можно просто добавить в него воды. Если укореняемая веточка будут сгибаться под тяжестью дополнительного груза (массы рукава, мха и воды), ее следует укрепить в почти вертикальном положении, привязав бечевкой к соседним ветвям.
   Большинство основных плодовых пород (слива, вишня, груша и др.), через 30 – 40 дней после закладки отводка, обычно дают первые корешки, а к концу вегетационного сезона образуют хорошо развитую корневую систему. После чего ветку, под самым рукавом, осторожно срезают. Верхнюю обвязку развязывают, рукав разрезают, и затем, секатором, аккуратно удаляют уже ненужный участок ветки ниже места кольцевания, а вместе с ним и остатки рукава. Образовавшуюся ранку замазывают садовым варом или бриллиантовым зеленым (зеленкой), так же поступают и со срезом на ветке. После чего отводок, не отряхивая с его корневой системы мох или землю, а лишь только немного расправив ее, – высаживают в приготовленное для него место. При посадке, его заглубляют по место бывшей верхней обвязки. Именно там, в дальнейшем, будет формироваться корневая шейка.
   Перед срезкой отводка, или сразу после этого, с него, чтобы выровнять баланс надземной и подземной частей растения, необходимо удалить весь прирост текущего года. Лишь у хвойных пород, по возможности, желательно сохранять терминальный (центральный) прирост, поскольку его удаление может вызвать у них искривление стволика; но обязательно срезать все боковые ветви и побеги.
   Поскольку корневые системы отводков, обычно, ко времени высадки, т.е. к началу осени, находятся еще в процессе активного роста, весьма желательно защитить их от возможного губительного воздействия сильных морозов, которые могут пасть на бесснежную землю, что иногда случается. Для этого вокруг высаженных саженцев следует насыпать мульчу – слой сухого опавшего листа, толщиной 15 – 20 см, что гарантирует полную сохранность молодых корневых систем.
   У пород очень плохо и медленно образующих корневую систему – например у яблони, и некоторых других, к осени, на окольцованном отводке, обычно, образуется только каллус, – желтовато-белый бугристый наплыв, из которого, в дальнейшем, и развиваются корни. Несмотря на то, что последние еще отсутствуют, такие отводки тоже необходимо срезать до наступления осенних заморозков, обязательно удалив одновременно весь текущий прирост, и высадить их на доращивание, либо прикопать до весны. Делается это потому, что хотя спящие корни большинства деревьев, без вреда, могут переносить температуру в -12…-16º С (под снегом, обычно, более низкой температуры не бывает); однако каллус, и активно растущие корни, выдерживают понижение температуры только до -3º С. Поэтому, у воздушных отводков, если они будут оставлены на дереве, каллус и корневые системы, не защищенные снеговым покровом, неизбежно погибнут. У растений, своевременно высаженных в почву, этого не произойдет; особенно если замульчировать растения сухим листом. Такие отводки, хотя они и были высажены без корней, на следующий год, весной, быстро дадут из каллуса корешки, и будут, в дальнейшем, успешно расти и развиваться.
   Возможно и иное решение данной проблемы, но оно потребует вдвое больше времени. – В этом случае, в первый год, рукав туго закрепляют изолентой на ветке, не снимая с нее коры, не делая надрезов, и не применяя стимуляторов роста; а, только насыпая в него садовую землю или любой из перечисленных выше субстратов, в котором поддерживают оптимальную влажность весь период вегетации. Верхний край, как и в предыдущей технологии, завязывают свободно, без перетяжки. Осенью, если корни не возникли, субстрат из рукава удаляют, а на его место насыпают сухие опилки, после чего его снова закрывают, но уже герметично, чтобы внутрь не попала влага. Весной опилки высыпают, рукав опускают на 5 – 10 см ниже, и снова герметично закрепляют. А на месте прошлогодней нижней обвязки (на ветке будет видна перетяжка от нее) снимают кольцо коры, затем проводят бороздование, заливают раствор гетероауксина, кладут субстрат и т.д., выполняя все работы, как это было описано выше. Верхний край завязывают свободно. К осени второго года на таком отводке образуется достаточно развитая корневая система; после чего его можно отделять и высаживать.
   Ко всему сказанному следует добавить, что полученные корнесобственные растения имеют целый ряд преимуществ перед привитыми, – например они лучше и полнее сохраняют все ценные свойства материнского дерева. Кроме того, поскольку они являются стадийно взрослыми, то растут и развиваются очень быстро, и через 2 – 3  года вступают в пору плодоношения, т. е. обладают высокой скороплодностью. Отводки, взятые со старых сортов, в определенной степени  омолаживаются, в результате, у них восстанавливаются некогда существовавшие, но затем утраченные положительные свойства, например устойчивость к парше и др. заболеваниям. Полученные, из воздушных отводков, корнесобственные деревья отличаются умеренным ростом, урожайностью, большей зимостойкостью. При обмерзании или даже полной гибели надземной части дерева, они легко и быстро восстанавливаются от корневой шейки. А их пневая и корневая поросль, в отличие от таковой у культурных деревьев сформированных на подвое,  годится для дальнейшего размножения данного сорта или видовой формы. Кроме того, – многие древесные породы, в частности яблоня, плохо размножаясь обычными черенками, успешно разводятся корневыми. Это позволяет получать от корнесобственных деревьев выросших из воздушных отводков, большое количество корневых черенков, и затем легко и быстро выращивать из них многочисленные корнесобственные растения выбранного сорта.
   В заключение следует сказать, что метод воздушных отводков годится для окоренения всех плодовых и декоративных древесных пород, в том числе и хвойных (кроме сосны), а также большинства комнатных растений. Последние можно окоренять круглый год.
 

 

             Владимир Старостин, дендролог, канд. с/х наук   
             10.01.2020                    
Комментарии (0)
Сады Сибири © 2020

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?