Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Как правильно посадить землянику

Как правильно посадить землянику

Земляника. Сроки посадки

Лучшее время для посадки земляники – весна (с 1 по 15 мая) и лето (с 20 июля по 10 августа). Это нужно для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями. Возможное время посадки, но нежелательное – вторая половина августа. Но обычно у садоводов срок посадки рассады земляники определяется наличием в достаточном количестве готовой для посадки рассады.

Летняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. В это время далеко позади тяжёлые весенние будни, а период посадки рассады растянут почти на месяц. Посаженные в конце июля растения до осени успевают не только прижиться и укорениться в почве, но и хорошо развиться и подготовиться к зимовке. Такие растения уже на следующий год дают хороший урожай.

Посадка в более поздние сроки связана с серьёзными проблемами, так как рассада может не успеть укорениться и погибнет зимой. Поэтому высаженные во второй половине августа растения надо с наступлением холодов утеплить сухими листьями, торфяной крошкой и т.д.

Многие садоводы рассаду высаживают весной. К этому времени у неё развивается хорошая корневая система. Но запаздывать с посадкой не следует, так как во второй половине мая она может попасть под вредное воздействие жаркой и сухой погоды и плохо приживется.

СХЕМЫ ПОСАДКИ РАССАДЫ

Существует много способов размещения растений на грядке: ковровый, однострочный, двухстрочный, трёхстрочный, отдельными кустами и т.д.

При ковровой посадке участок сплошь засаживают земляникой. При этом урожайность в первый год будет заметно выше, однако через год она резко упадёт, затрудняется уход за растениями, ухудшается качество ягод. В дождливую погоду при такой посадке ягоды сильно болеют серой гнилью.

Однострочная посадка чаще применяется на крупных плантациях. При этом растения располагают на расстоянии 60-70 см между рядами и 15-40 см между растениями в зависимости от роста растений. Для слаборослых сортов достаточно расстояние 20 см, для среднерослых – 25-30 см, а для сильнорослых с сильным ветвлением – 30-35 см. На второй год ряды обычно загущают, оставляя небольшое количество розеток около маточных кустов.

Такая грядка лучше освещена, удобна для ухода, обработки и сбора ягод, растения хорошо проветриваются и меньше болеют серой гнилью. Но очень много земли уходит на дорожки.

Наибольшее распространение в садах получила двухстрочная посадка, когда расстояние между рядами составляет 35-40 см, а между растениями в ряду 20-25 см в зависимости от сорта и дорожкой шириной около 50 см.

Более эффективной является двухстрочная посадка с загущением в первый год жизни растений. При этом расстояние между рядами делают 50 см, а между растениями в ряду 20 см. При этом уже в первый год плодоношения получается высокий урожай ягод.

Но сразу после первого сбора каждое второе растение в ряду удаляют, а лишние растения пересаживают на новую грядку. Но этот способ не нашёл широкого распространения.

При значительном недостатке рассады землянику можно посадить в рядах разреженно – через 40-50 см, с последующей раскладкой по рядам усов с розетками, слегка прижимая их землёй.

На очень влажных участках землянику следует выращивать на грядах высотой 15-20 см и шириной 80-100 см. На таких грядах высаживают 2 ряда растений на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Внимание! Схема посадки оказывает большое влияние на величину будущего урожая. Ошибается тот садовод, который загущает посадки, т.к. такие грядки будут сильно заражены серой гнилью. Особенно сильно эта болезнь развивается на переувлажнённых, затенённых участках.

Гряды надо располагать с севера на юг. Тогда растения и почва в междурядьях сильнее прогревается и освещается солнцем, позволяя лучше бороться с болезнями. На склоне грядки располагают поперёк его. Если у вас на грядке растёт не один, а два сорта, то растения лучше размещать по сортам не продольными рядами, а блоками, не смешивая их друг с другом.

ПОСАДКА РАССАДЫ

Качество рассады влияет на приживаемость и последующий рост растений. Поэтому только что выкопанную рассаду готовят к посадке в затенённом и прохладном месте. Её сортируют, отбирая для посадки наиболее развитые растения. Они должны быть без механических повреждений, с хорошо развитой и неповреждённой верхушечной почкой, 2-3 нормально развитыми листочками, мочковатой корневой системой. Подготовленную рассаду прикапывают в затенённом месте и обильно поливают.

А теперь два совета для тех, кто приобретает рассаду земляники:

- Если вы любитель «экстрима», то не спешите приобретать нашумевшие сорта (Лорды, Гигантеллы и прочие) у лиц, торгующих на рынке. Лучше всего их брать прямо из питомника, чтобы избежать обмана. В крайнем случае – у соседа, где вы видели, какой урожай собрал он.

Сейчас питомники в основном реализуют рассаду земляники с открытой корневой системой, а «частники» – с закрытой, в разовых стаканчиках или в таре из-под йоргута. В последнем случае возможна подделка, т.е. ус совсем недавно посажен и молодая розетка ещё не успела укорениться. Всегда попробуйте одно растение «перевалить». Если все сразу высыпалось, значит, рассада только что пересажена.

А если у вас нет возможности высадить приобретённую рассаду в ближайшие дни на грядку, то её хранят в вертикальном положении в ящиках, не оставляя пустот между растениями, а на дно ящика подстилают мешковину, мох или опилки. Рассаду поливают из лейки и прикрывают мешковиной. Длительное хранение рассады нежелательно.

В городских условиях рассаду можно некоторое время хранить в холодильнике. Для этого влажные растения целиком вместе с листьями опускают в полиэтиленовый пакет и хранят в нижней части холодильника.

Рассаду земляники обычно сажают в бороздки или в лунки. Перед посадкой участок разбивают в соответствии с выбранной схемой посадки, обозначая колышками начало и конец каждого ряда. Расстояние между растениями в ряду помечают, используя размеченную доску.

Посадку рассады лучше производить в пасмурную погоду или в крайнем случае вечером. Перед посадкой рассаду ещё раз просматривают, обрезают слишком длинные корни (до 10 см) и обмакивают их в болтушку из почвы и перегноя, разведённых водой до консистенции жидкой сметаны. На ведро такой болтушки желательно добавить любой регулятор роста («Эпин», «Циркон», «Корневин», «Микраса», «Новосил» и т.д.). При этом быстрее образуется крупная мочка корней и рассада укореняется значительно лучше.

Затем в соответствии с разметкой выкапывают лунки так, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Если почва хорошо удобрена, то лунки засыпают этой же землёй. Но лучше лунку наполовину засыпать перегноем, в который добавлен гранулированный суперфосфат (на 1 ведро перегноя – 3 ст. ложки суперфосфата), а сверху досыпать плодородной почвой.

Если у вас рассада из «ненадёжного» источника, то её надо промыть раствором поваренной соли и медного купороса. Для этого на ведро воды кладут 3 ст. ложки соли и 1 чайную ложку медного купороса и на 10 минут погружают в него рассаду. Затем её промывают чистой водой.

Для хорошей приживаемости растений важнейшее значение имеет техника посадки рассады. Сажают землянику по шнуру, натянутому между колышками. Лопаткой выкапывают ямки с отвесной стенкой со стороны шнура. Перед посадкой лунки обильно поливают и, как только вода впитается, проводится посадка рассады в «жидкую грязь» – это очень важно.

Ямка должна быть достаточно глубокой, чтобы корни не загибались кверху. Одной рукой растение прижимают к вертикальной стенке так, чтобы сердечко было вровень с поверхностью почвы, а другой засыпают ямку до половины, плотно прижимая почву к корням и не допуская образования пустот.

Затем засыпают ямку полностью и уплотняют почву вокруг растения. Особенно тщательно это надо делать при осенней посадке. Правильно посаженная рассада при лёгком подёргивании за лист не должна выдергиваться из земли.

За глубиной посадки надо внимательно следить, чтобы сердечко растения не было засыпано землёй. У правильно посаженной рассады верхушечная почка должна располагаться своим основанием на уровне поверхности почвы.

При слишком глубокой посадке растения плохо приживаются, т.к. после первого же полива заплывает сердечко. Но и при слишком мелкой посадке растения также плохо растут, т.к. у них постоянно подсыхают корни.

Горшечную рассаду посадить проще. В лунку вставляют горшок, уплотняют его почвой, соблюдая правильную глубину посадки.

После посадки растения сразу поливают водой из расчёта 1 л на одно растение и раствором препарата «Барьер». Затем рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой, а вокруг растений делают лунки. Сразу после посадки рассады надо взрыхлить затоптанные раньше междурядья.

При посадке рассады без лунок или борозд растения быстро поднимаются над общим уровнем почвы, сильнее страдают из-за недостатка влаги, а ранней зимой плохо закрываются снегом и хуже зимуют.

В течение недели после посадки растения желательно затенять различными материалами (мешковиной, ветками, сухой травой), чаще поливать или опрыскивать водой. При посадке в жаркую солнечную погоду часть листьев у рассады надо удалить. Первые 5-6 дней растения желательно поливать в вечерние часы. Две недели землянике достаточно, чтобы прижиться и пойти в рост.

При наступлении жаркой или холодной погоды у вновь посаженной рассады может начаться покраснение листьев, что является физиологическим процессом и не требует обработки средствами защиты.

ПОСАДКА РАССАДЫ ПО НЕТКАНОМУ МАТЕРИАЛУ ИЛИ ПЛЁНКЕ

В последние годы всё большее распространение получает посадка рассады на гряды, накрытые плёнкой или нетканым материалом. Для этого на отведённом участке формируются обычные невысокие гряды. О плодородии почвы на такой грядке надо позаботиться заранее, чтобы растения не испытывали недостатка в азоте, калии и фосфоре около 3 лет.

Подготовленную гряду накрывают чёрной плёнкой или спандбондом. Его края присыпают землёй или прижимают досками. Затем слегка присыпают землёй по плёнке, чтобы она плотно прилегала к почве.

Главное – правильно разметить расстояние между растениями. В пленке по разметке острым ножом делают крестообразные прорези или вырезают круглые отверстия диаметром не более 5 см. Затем образовавшиеся углы плёнки отгибают внутрь. Расстояние между отверстиями в ряду 25-30 см, между рядами – 45-50 см.

В эти отверстия и сажают рассаду, помогая себе узким совочком или чайной ложкой. Делать это надо правильно, ни в коем случае не заглубляя сердечко и не загибая корешки. Если у рассады длинные корни и они сильно загибаются, то их надо немного подрезать.

Без определённого навыка так сажать рассаду в маленькое отверстие довольно сложно, но всё приходит с опытом, надо просто потренироваться. Это отверстие можно сделать и больше, но тогда из него полезут сорняки, а вредители спокойно найдут себе убежище у корней, поэтому делать так ни в коем случае не стоит. Затем надо обильно полить растения.

А дальше всё остальное за вас будет «делать» чёрная плёнка. Она будет сохранять влагу и тепло, что особенно важно в весенний период. Поэтому и плодоношение на такой грядке наступает значительно раньше обычных сроков.

Плёнка не даст расти сорнякам, почва под ней будет всегда рыхлой, а ягоды на плёнке чистыми, резко сократятся потери ягод от серой гнили. Отпадает очень трудоёмкая работа по прополке сорняков и рыхлению почвы на грядке.

А если через год растению станет тесновато, то диаметр отверстия можно увеличить на 1-2 см. Ну а если вам понадобятся от этих растений усы, тут каждый ищет выход сам. Автор же считает, что проще всего поставить сверху на плёнку баночки из-под майонеза, маргарина и в них укоренять рассаду.

Уход за такой грядкой заключается в своевременной обрезке усов и поливах по мере необходимости. По прошествии 3 лет покровный материал снимается и утилизируется, а земля готовится под другую культуру.

А затраты на приобретение чёрной плёнки или спандбонда быстро окупаются увеличением урожая и за счёт резкого снижения трудоёмкости по уходу за земляникой. А при появлении сорняков в проходах между грядками их уничтожают вручную.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 29, июль 2012)

Как правильно посадить землянику

Как правильно посадить землянику, чтобы получить хороший урожай? Предлагаю вам четыре эффективных способа посадки земляники, давно зарекомендовавших себя среди садоводов-огородников.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ КУСТАМИ

Розетки земляники сажаются по одной на расстоянии 45-60 см. Чтобы растения не переплетались, усы регулярно удаляются, тем самым позволяя кустам интенсивно развиваться и обильно плодоносить.

Недостатки способа: трудоёмкий, необходимо частое рыхление почвы, борьба с сорняками, мульчирование и обрывание усов.

Достоинства способа: ягоды получаются крупными за счёт небольшого количества кустов, каждое растение проветривается, что снижает вероятность гнилостных болезней, экономится посадочный материал.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ В РЯДЫ

В этом случае кусты сажаются на расстоянии 15-20 см в один ряд, а в междурядьях оставляется полоса шириной в 40 см, чтобы можно было свободно подходить к посадкам. Как и при выращивании земляники отдельными кустами, необходимо рыхлить почву, удалять усы и сорняки.

Недостатки способа: те же, что и у первого.

Достоинства способа: посаженная в рядки земляника прекрасно растёт и плодоносит 5-6 лет на одном месте.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ГНЁЗДАМИ

При таком способе посадки одно растение сажается в центр будущего гнезда и ещё шесть – вокруг него. В итоге получается шестиугольник с расстоянием между растениями в гнезде 5-8 см. Расстояние между гнёздами в одном ряду должно быть 25-30 см, а между рядами 35-40 см.

Недостатки способа: требуется много посадочного материала.

Достоинства способа: высаживается в пять раз больше растений, чем при традиционных способах посадки, что обеспечивает большой урожай.

КОВРОВАЯ ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Это самый простой и дешёвый способ посадки. Суть его в том, что усы у земляничных кустов не обрываются, тем самым ягоде позволяется самостоятельно разрастаться по всей отведённой площади. При таком уплотнённом способе размещения кустов возникает свой особый микроклимат в поверхностном слое, а также сам по себе образуется слой растительной мульчи. Благодаря этому сдерживается рост сорняков, а почва сохраняет влажность.

Достоинства способа: удобен для тех, кто не часто бывает на даче, ягодам реже требуется полив, рыхление и удобрение благодаря естественному мульчированию.

Недостатки способа: со временем ягоды могут мельчать.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ УСАМИ

Как размножали землянику наши бабушки? После того, как земляничные кусты отплодоносили, «запускали» грядку, то есть не обрывали усы. А в конце августа отбирали самые крепкие укоренившиеся розетки и переносили их на новое место.

Но если вы хотите получить качественный рассадный материал, если желаете сохранить все сортовые качества земляники, если вам нужен отменный урожай из года в год, действовать нужно несколько иначе.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ УСЫ С ПЛОДОНОСЯЩИХ КУСТОВ?

Правильный подход к размножению земляники таков: куст должен давать либо ягоды, либо усы. Одно из двух. Если садовод берёт усы с только что отплодоносивших кустов земляники, он получает неполноценную рассаду. Основную часть питательных веществ растение уже истратило на созревание ягод, – значит, усы его будут намного слабее, чем хотелось бы.

Кроме того, заставляя кусты «работать на два фронта», дачник рискует потерять их раньше времени. Земляника быстрее истощается, ягоды мельчают, кусты с большей вероятностью подвергаются болезням, урожайность грядок снижается на 20-30%.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ С ПОМОЩЬЮ МАТОЧНЫХ КУСТОВ

Правильное размножение земляники начинается с отбора так называемых маточных кустов. Для этого в первый год после посадки у абсолютно всех земляничных кустов удаляют абсолютно все усы и дожидаются плодоношения. Кустики, которые лучше всех пережили капризы погоды, не заболели и дали самые крупные ягоды, помечают стикером, палочкой, вязочкой – как угодно, лишь бы было заметно. Это ваши будущие маточные кусты. Для удобства можно даже пересадить их на отдельную грядку по схеме 40 сантиметров между кустами, 80 сантиметров между рядами.

В следующем году на отборных маточных кустах удаляют все бутоны, не допуская цветения и, соответственно, завязывания ягод.

Таким образом, не имея возможности произвести семена, растения вложат все силы в вегетативное размножение, то есть в усы. Уже в первый месяц лета маточные кусты начнут давать усы, на которых и будут впоследствии завязываться розетки. Оставлять нужно только самые крупные, мощные усы, а всю мелочь безжалостно обрывать. Оптимальный вариант – укорачивать усы земляники, оставляя на каждом только одну розетку, самую ближнюю к материнскому кусту. Но если вам необходимо много рассады, то можно использовать и вторые по счёту розетки.

Когда на розетках появляются первые корни, возможны два варианта дальнейших действий:

1. Пришпилить розетки к земле, немного заглубить в рыхлую почву, а затем поливать и ухаживать, как за любой другой рассадой.

2. Не отделяя розетки от маточного куста, посадить каждую в отдельный горшочек, где она и будет развивать свою собственную корневую систему.

На новое место рассаду земляники высаживают в конце июля – начале августа, чтобы до наступления первых заморозков растения успели укорениться и окрепнуть. Поэтому за две недели до высадки усы, соединяющие розетки с материнским кустом, перерезают, давая молодым растениям время привыкнуть к питанию за счёт собственных корней.

Маточные кусты могут служить источником качественного рассадного материала два-три года.

Более того, двух- или трёхлетняя земляника даёт намного больше усов, чем первогодка. Ну а по прошествии трёх лет маточные кусты рекомендуется заменить на молодые, проведя всю процедуру отбора заново.

СРОКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Пришло время близкого знакомства непосредственно с технологией. Когда нужно сажать землянику? Как её правильно посадить, чтобы каждый кустик укоренился и перезимовал? Чем поливать и подкармливать только что высаженную рассаду? Нужно ли мульчировать молодые посадки? Сегодня наша цель – найти ответы на эти и некоторые другие вопросы.

СРОКИ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Для будущего отменного урожая ягод необходима в первую очередь качественная рассада, а самые лучшие усы и розетки появляются ранней весной или поздним летом, когда температуры невысоки, а влаги предостаточно.

Поэтому оптимальными сроками посадки земляники считаются периоды с 25 апреля по 15 мая и с и с 23 июля по 10 августа. Земляника, высаженная после 10 августа, на следующий год плодоносит плохо, а высаженная в сентябре до 5 числа хорошо приживается, но на следующий год не плодоносит.

Когда же лучше сажать землянику: весной или осенью? В большинстве районов и в большинстве случаев наиболее удачным вариантом считается посадка молодой земляники на последней неделе июля. В этот период у садовода и времени больше, и посадочного материала много, и погода, как правило, стоит благоприятная для того, чтобы молодые кустики укоренились, прижились на новом месте и благополучно перенесли зиму. Но на открытых, обдуваемых всеми ветрами участках в районах с суровыми малоснежными зимами лучше поосторожничать и перенести посадку на весну. Тогда у молодых кустиков будет целое лето, чтобы окрепнуть.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Землянику рекомендуют высаживать на хорошо освещаемых участках, где раньше росли чеснок, лук, корнеплоды или бобовые. Совсем хорошо, если грядка под землянику была выбрана заранее и весной засеяна сидератами, которые к августу уже скосили, а грядку пролили раствором ЭМ-препаратов. Самый лучший сидерат для земляники – это люпин.

В любом случае перед высадкой рассады участок необходимо очистить от сорняков и смешать грунт. Земляника – ягода довольно «прожорливая», так что помимо земли для приготовления грунта потребуется компост, перепревший навоз или биогумус, зола.

Лунки под саженцы земляники делают глубокими и широкими. Расстояние между лунками – 30-50 см. Расстояние между рядами – 40 см. Вынутую из лунок землю смешивают с остальными компонентами грунта в следующих пропорциях: 1 ведро земли, 1 ведро навоза, 1 ведро компоста, 2 стакана золы. Из подготовленного таким образом грунта в центре каждой лунки делают небольшой холмик.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Как и любую другую культуру, землянику предпочтительнее высаживать в пасмурный день или вечером.

За час до высадки рассаду нужно полить, ещё лучше будет на пару часов замочить саженцы в воде или биостимуляторе роста. Некоторые огородники перед высадкой держат кусты в чесночном настое (150 мл настоя чеснока на 10 л воды), чтобы предотвратить «нападки» вредителей.

Хороший саженец земляники должен иметь 3-4 здоровых листа (остальные желательно удалить) и хорошо расправленные корни 10 сантиметров в длину (лишние сантиметры нужно срезать).

Итак, у нас есть подготовленные молодые кусты, лунки с «насыпями» и остатки почвенной смеси. Остается только установить каждый кустик на холмик так, чтобы точка роста (так называемое «сердечко») было на одном уровне с поверхностью грядки, а корни расправлены по склонам холмика.

Затем, придерживая кустик, необходимо засыпать его подготовленным заранее грунтом и одновременно проливать водой. Это делается для того, чтобы контакт корней и земли был более тесным.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы точка роста не была излишне заглублена или слишком приподнята над почвой.

УХОД ЗА МОЛОДОЙ ГРЯДКОЙ ЗЕМЛЯНИКИ

Если вы посадили землянику весной, на молодой грядке могут появится цветоносы и усы. Обрывайте их без жалости! Сейчас главная задача саженцев – укоренение на новом месте, а плодоношение и размножение можно и нужно отложить до следующего сезона.

Свежевысаженную землянику обязательно замульчируйте. Лучшим мульчирующим материалом для этой ягоды является хвоя – она не даёт развиваться болезням и отпугивает вредителей. Но годится и солома, и подсушенная трава, и листва, и перепревшие опилки и т.д.

Через две недели после высадки молодые кусты подкармливают. В качестве подкормки можно использовать настой биогумуса (продается в магазинах), настой птичьего помёта или травяной настой. Все эти удобрения органические, содержат большое количество легкоусвояемого азота, который способствует быстрому росту молодой земляники.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ ВЕСНОЙ

Весенняя обработка земляники – одно из первых дел дачника по возвращению на любимый участок после долгой зимы. Однако далеко не все знают, как правильно обработать землянику весной, чтобы собственные силы сэкономить, а будущий урожай увеличить.

Нужно ли убирать старые засохшие листья? Стоит ли удалять верхний слой почвы? Чем обрабатывать землянику от вредителей и болезней? Какой должна быть первая весенняя подкормка земляники? Вопросы заданы – значит, будем отвечать...

После схода снега и наступления первых тёплых деньков огородники старой закалки, вооружившись плоскорезом, тяпкой и лопатой, приступают к стандартной обработке земляники «по учебнику»: удаляют верхний слой почвы (там ведь живут грозные вредители), обрывают засохшие листья (потому что кусты должны выглядеть красиво), подкармливают, рыхлят и подсыпают почву, опрыскивают кусты от вредителей.

В итоге получают голые грядки, которые после первого же жаркого солнечного дня покрываются коркой. А корку опять надо взрыхлить и т.д. и т.д.

Значит, так делать нельзя? Почему же, можно. Но сил и времени такая обработка отнимает немало.

Для тех, кому жалко затраченных даром усилий, предлагаем несколько другой способ обработки земляничных кустов.

Итак, вот список основных мероприятий, которые необходимо провести весной на земляничной грядке:

1. Сгребание не перегнившей за зиму мульчи;

2. Оправка бортиков грядки;

3. Подкормка минеральными, или органическими удобрениями;

4. Первоначальная обработка земляничных кустов от болезней химикатами или биопрепаратами;

5. Мульчирование.

УБОРКА И НАВЕДЕНИЕ «МАРАФЕТА»

Уверены, что вы мульчируете свою землянику одним из подходящих органических мульчирующих материалов, а значит, после зимы на грядках остались не успевшие сгнить растительные остатки. Их следует убрать в компостную кучу. Смысл этой процедуры в том, что укрытая мульчёй почва прогревается медленнее, а чтобы земляничные кустики быстрее тронулись в рост земля должна быть тёплой. После избавления от прошлогодней мульчи нужно поправить бортики гряд.

ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА ЗЕМЛЯНИКИ

Чтобы стимулировать появление свежих зелёных листьев, кусты земляники можно подкормить. Если вы не противник использования минеральных удобрений в огороде, тогда выбирайте один из вариантов комплексной подкормки:

1 ст. л. сульфата аммония и 2 стакана коровяка на 10 литров воды;

1 ст. л. нитроаммофоски на 10 литров воды.

Сторонники органического земледелия подкармливают земляничные грядки настоем коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды) или куриного помёта (1 часть помёта на 12 частей воды) или настоем крапивы (ведро молодой крапивы заливают тёплой водой и выдерживают 3-4 дня).

Подкормку земляники вносят непосредственно под куст, избегая попадания раствора на листья.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Ранней весной до цветения земляники рекомендуют проводить и обработку кустов против вредителей. Кто не боится химикатов, опрыскивает растения препаратами «Таурус» или «Цезар». Для приверженцев биопрепаратов существует «Фитоверм» и «Акрофит». Только не забывайте, что препараты биологического происхождения эффективны при температуре больше +18°С.

Некоторые садоводы предпочитают бороться с вредителями при помощи обычной воды. Воду необходимо нагреть до температуры 60-65°С и полить ей землянику сверху лейкой с мелким ситечком. Главное, чтобы вода не успела раньше времени остыть и чтобы попадала на листья более или менее равномерно. «Водные процедуры» не только помогают избавиться от вредителей, они также стимулируют рост и способствуют укрупнению ягод.

Когда почва хорошо прогрелась и угроза возвратных заморозков перестала нависать дамокловым мечом над дачным участком, земляничные гряды необходимо вновь замульчировать. Лучше всего для этой цели подходит еловая и сосновая хвоя. Дело в том, что такая мульча играет роль своеобразного антисептика – с ней землянике не страшны никакие болезни. Так же хороша соломенная мульча, которая хорошо пропускает влагу и не позволяет ягодам загнивать. Правда, в соломе могут прижиться слизни и другие «прожорливые брюшки», поэтому хвойная мульча считается номером один для земляники.

(Уральский садовод № 12, 22 марта 2017)

Комментарии (2)
Сады Сибири © 2017

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?